Все о кровле


Всё о кровле - Ещё один сайт на WordPress

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Как правильно выбрать и какой стороной класть пароизоляцию

При постройке дома очень важно соблюдать все правила и рекомендации производителей материалов. Небольшое упущение может потянуть за собой множество проблем, которые приведут в непригодность используемые материалы. Поэтому умный мастер всегда придерживается рекомендованных алгоритмов на каждом этапе.

Один из самых ответственных этапов постройки дома — утепление. От этого зависит температурный режим в помещении как в холод, так и в жару. Важную роль в этом процессе отыгрывает не только сам утеплитель, но и то, насколько надёжно он будет защищён от попадания влаги, а если она и попадёт, то как будет оттуда испаряться. А это зависит от правильности укладки паробарьера.

Для чего нужен монтаж

Самым распространённым утеплителем является минеральная вата. Она имеет целый ряд преимуществ в сравнении с аналогами, но вата очень хорошо поглощает влагу. А конденсат будет образовываться всегда, особенно в холодную погоду. За счёт разницы температур (извне — холод, из внутреннего пространства — тепло) образования конденсата неизбежно. Это повлечёт за собой скопление воды в утеплителе, что приведёт к потере теплоизоляции, сокращение срока службы, образованию грибка и плесени. Эти факторы касаются и других видов утеплителя.

Именно поэтому и устанавливается пароизоляция, которая должна уберечь утеплитель от нежелательного конденсата, а если такой и образуется, то быстро и во всём объёме она должна пропустить и вывести образовавшуюся влагу.

Типы пароизоляционных материалов

С выбором варианта надо быть внимательным, потому что неправильный выбор может только усугубить ситуацию: собирать всю влагу в утеплителе, а не беречь его от ненужной влаги. Есть четыре вида пароизоляции.

Паробарьер тип A

Этот тип изоляционного материала используется для вывода пара и влаги только с внешней стороны. Используется для пароизоляции крыш с углом наклона выше 35 градусов.

Паробарьер тип B

Универсальный пароизоляционный материал. Он имеет двухслойную структуру, которая обеспечивает надёжную защиту от конденсата. Именно благодаря своей двухслойной структуре вся влага удерживается, а на протяжении дня выветривается. И поэтому очень важно внимательно смотреть, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Как правило, он выпускается в плёночном варианте.

Паробарьер тип C

Этот тип отличается от предыдущего повышенной плотностью. Используют его в местах, где есть вероятность повышенного конденсата. Естественно, что этот тип пароизоляции более долговечен, поскольку толщина его слоя больше.

Паробарьер тип D

Этот тип изоляции представляет очень прочную пароизоляцию, которая стала возможной из-за своей основы. Основа сделана из специальной пропиленовой ткани, одна сторона которой покрыта ламинирующим материалом. Именно он и обеспечивает такую высокую прочность. Этот тип выдерживает очень высокие нагрузки, из-за этого его используют при изоляции крыши. Он кроме удерживания высоких нагрузок дополнительно уберегает от протекания.

Выбор той или иной марки пароизоляции зависит от многих факторов: климата, материала для стен, покрытия или пола перекрытия и утеплителя. Например, для крыши и внешних стен лучше подойдёт пароизоляционная плёнка типа С, а для внутренних стен достаточно будет барьера типа В. Но это только рекомендации. Для пароизоляции крыши вполне может и подойти вариант с пароизоляцией типа В, а для стен можно смело использовать марку С или даже D.

Технология укладки пароизоляции

После выбора пароизоляции, очень важно ещё и правильно её монтировать. Это несложно, но требует внимательности при укладке, так как в большинстве случаев пароизоляционный материал имеет внешнюю и внутреннюю поверхность по отношению к утеплителю.

Выбор стороны

Среди строителей бытуют два мнения какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Одни считают, что пароизоляция должна крепиться только одной «правильной» стороной, другие — не имеет никакого значения, какой стороной крепить паробарьер. Все пароизоляционные мембраны бывают двух типов:

  • для одностороннего монтажа, такой тип пароизоляции крепится только одной стороной;
  • двухсторонняя, с которой можно работать независимо от её стороны.

Перед монтажом паробарьера следует внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к самому материалу. Если же такового нет, запомнить нехитрые правила:

  1. Внешняя сторона пароизоляции имеет ворс, в котором и задерживается влага, а потом испаряется. Внутренняя — более гладкая. Именно гладкая сторона должна соприкасаться с утеплителем.
  2. Если пароизоляционный материал имеет разную окраску, то светлая сторона будет внутренней, и должна ложиться на утеплитель.
  3. Обычно паробарьер продают в рулонах. При раскатывании такого материала та сторона, которая будет обращена к полу будет внутренней.

Если все ещё возникают сомнения, можно произвести небольшой эксперимент. Взять небольшой кусок пароизоляционной мембраны и накрыть ею кружку с горячей водой. Конденсат появится с той стороны плёнки, которая водонепроницаемая, а значит внутренняя.

Монтаж пароизоляционной плёнки на потолок

После определения внутренней и внешней стороны пароизоляции дальше как правильно укладывать пароизоляцию не вызывает вопросов. Но все же несколько нюансов нужно учесть:

  1. Перед укладкой паробарьера нужно провести подготовительные работы. Прежде всего, необходимо все деревянные элементы обработать специальными средствами против насекомых, грибка, гнили и возгорания. Последующие работы проводить только после полного высыхания пропитки.
  2. Неровности на поверхности, к которой будет крепиться паробарьер, не должен превышать 0,5 см.
  3. Если дом находится в климатической зоне, где зимой бывают заморозки ниже -25˚С, то пароизоляцию надо укладывать с обеих сторон утеплителя.
  4. Особое внимание при монтаже нужно уделить углам. Важно, чтобы углы перекрывались цельной плёнкой. Она должна быть хорошо натянута.
  5. На стыках полотен паробарьер должен укладываться с нахлестом не меньше 10−15 см. При меньшем нахлесте влага может проникать внутрь.
  6. Стыки заклеить скотчем. Скотч нужно использовать специальный, желательно той же марки, что и пароизоляция.
  7. К балкам плёнка крепится с помощью степлера. Если монтаж производится между балками, можно использовать рейки и шурупы с широкой шляпкой.

Укладка пароизоляции на стены и перекрытия

После монтажа утеплителя на стены происходит укладка пароизоляционной плёнки. Какой стороной укладывать к утеплителю было рассмотрено выше. Нужно только учесть следующее:

  1. Паробарьер должен быть хорошо натянут, чтобы он не провисал, не было неровностей и так называемых волн.
  2. Стык должен быть с нахлестом 5−10 см и надёжно проклеен широким скотчем.
  3. Плёнка должна плотно прилегать к утеплителю.
  4. Возле оконных и дверных проёмов необходимо оставить 2−4 см пароизоляционной плёнки «про запас», поскольку в процессе эксплуатации может произойди усадка или деформация материала.
  5. Между пароизоляцией и облицовочным материалом должен быть небольшой зазор для вентиляции и вывода конденсата.
  6. После укладки паробарьера надо её закрыть отделочным материалом как можно скорее, поскольку этот материал «не дружит» с солнечным светом. Если оставить пароизоляцию не закрытой всего на один сезон, ультрафиолет сделает свое чёрное дело и все труды пойдут насмарку, а пароизоляционную мембрану придётся заменить.

При укладке пароизоляционной плёнки ничего сложного нет и специальных навыков не нужно. Главное, как и при любой другой работе, быть внимательным, не спешить и читать инструкции производителей материала с которым работаешь. Тогда и ошибок будет меньше, дом будет теплее, настроение отличное и гордость за своё творение.

Какой стороной монтируется пароизоляция к утеплителю — технология укладки

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите.

Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Структура мембраны и принцип действия

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Особенности монтажа пароизоляции

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

Подготовительные работы

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

  1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
  2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки пароизоляции на пол

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

  • Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
  • Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
  • Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
  • Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
  • Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Лицо или изнанка пароизоляции?

Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

Определение ширины напуска при монтаже мембраны

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

Источники: http://krovgid.com/izolyaciya/kakoj-storonoj-klast-paroizolyaciyu.html, http://planken.guru/otdelka-i-montazh-fasadov/gidroizolyaciya/kak-pravilno-vybrat-i-kakoy-storonoy-klast-paroizolyaciyu.html, http://sdelatbanyu.ru/otdelka-i-interer/kakoj-storonoj-klast-paroizolyatsiyu.html

Крыша своими руками - все о строительстве и ремонте крыши/кровли, материалы, виды, инструкции!

Чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации и оптимальные условия использования металлочерепицы, нужно периодически проводить осмотр кровли. Чтобы полимерное покрытие поддерживалось в чистоте, зачастую хватает и дождевой воды, но вот упавшие листья и прочие загрязнения смываются при этом не во всех случаях. Следовательно, минимум раз в год необходимо проводить чистку поверхности. То же касается и водосточных систем.

Для устранения загрязнений и потемнений поверхности используйте воду и мягкую щетку. Можно очищать кровлю струей воды (давление не должно превышать 50 бар), а для удаления въевшейся грязи использовать моющие средства, предназначающиеся для окрашенных полимерных покрытий. Перед началом работ обязательно ознакомьтесь с инструкцией к моющему средству, дабы убедиться, что оно точно подходит для такой поверхности. Если загрязнения не выводятся, можете попытаться устранить их куском ткани, смоченным спиртом. Кровлю необходимо мыть, двигаясь сверху вниз, таким образом, чтобы моющее средство полностью смылось. Затем поверхность и водосточные системы промываются водой.

Что же касается снега, то его обычно скатывают с крыши, а то, что остается, вполне соответствует несущей способности конструкции.

ТОП 10 Кровельных материалов и цены на них

Прежде чем перейти к кровельным материалам, поговорим о понятиях “кровля” и “крыша”.

Крыша — это конструкция, которая состоит из элементов: стропила, обрешётка, мауэрлат и т.д.

Кровля — это то, чем закрывают уже сделанную крышу. То есть кровельные материалы, это то, чем закрывают крышу от воздействия дождей, снега и других природных явлений.

.Теперь, когда мы разобрались с понятиями, рассмотрим самые популярные виды кровельных материалов для крыши.

.Не будем слишком углубляться в историю материалов для кровли, а также, многообразие, которое существует.

Рассмотрим 10 кровельных материалов, которые наиболее распространены на российском рынке..

  1. Металлочерепица
  2. Профлист
  3. Фальц
  4. Гибкая черепица
  5. Наплавляемая кровля
  6. Кровельные мембраны
  7. Натуральная черепица
  8. Ондулин
  9. Шифер
  10. Композитная черепица

.По каждому кровельному материалу выделим основные характеристики, о которых важно знать:

  • Из чего состоит материал.
  • В каких размерах он представлен на рынке.
  • Какое имеется разнообразие форм, цветов материала.
  • Вес материала, для расчёта нагрузки.
  • На каких крышах применяется.
  • Какие выделяются преимущества материала.
  • Что считается недостатками материала.
  • Какова средняя цена на рынке материала.

Оговоримся сразу, что цены носят информативный характер, для понимания средней “вилки” цен. Кровельные материалы, как и все строительные, имеют тенденцию сезонного повышения и снижения цен.

Чтоб добавить больше конкретики, рассмотрим кровельные материалы Металл Профиль, например, металлочерепицу и профлист. Для примера выбираем именно этот завод, так как он является одним из крупнейших в России и СНГ.


Состав
Изделие изготавливается из тонколистовой стали с защитным слоем и верхним полимерным покрытием, путем холодной прокатки.

Толщина стальной основы металлочерепицы может быть: 0,4 мм., 0,45 мм., 0,5 мм.

Верхнее лакокрасочное покрытие: может быть любое из представленных у производителя.


Габаритные размеры

Виды кровельных материалов для крыши – обзор, сравнение, фото

Кровельных материалов огромное количество. Прогресс не стоит на месте, старые совершенствуются, появляются новые. Часто даже тяжело определить вид покрытия, многие материалы занимают смежные позиции. Из металла делают штучные черепички, а шифером называют современный поликарбонат, ничего общего не имеющий с пластами сланца. Поэтому деление на виды кровельных материалов иногда условно и при выборе стоит внимательнее ознакомится со свойствами материала и способом его монтажа. Рассмотрим основные виды кровельных покрытий.

Содержание

Черепица

Одно из самых старых кровельных покрытий — черепица. Изначально изготавливаемая из глины и высушиваемая на солнце, теперь она выпускается по самым современным технологиям обжига и имеет массу разновидностей по составу и способу производства: керамическая, цементно-песчаная, силикатная, полимерцементная. Масса материала прессуется или формуется, может наносится покрытие, затем обжиг — это обычные этапы для керамической черепицы. Для других видов процесс ещё проще, но любая черепица всё равно — штучный материал и укладывается по тем же канонам, что и сотни лет назад.

Типы крыш и зданий, на которых применяется вид кровли

Новую черепицу можно увидеть сейчас на небольших домах, массово в жарких странах, где проявляется её лучшее качество — термостойкость, или в центральной Европе, тут скорее в силу традиций. Большие кровли теперь ей почти не кроются. Крыши с малыми уклонами и большим количеством препятствий на скатах также не очень подходят для этого материала.

Преимущества

Главные преимущества черепицы — хорошая термоизоляция, красивый внешний вид, разнообразие форм, долговечность материала.

Недостатки

К минусам стоит отнести низкую герметичность, приличный вес и высокую стоимость, как самой черепицы, так и работ, связанных с её монтажом. Многие виды обладают шероховатой поверхностью, что чревато появлением мха и лишайников. Рекламируемая ремонтопригодность на самом деле не всегда проста, часто для замены одной черепички необходимо переложить большую часть ската кровли, а сам материал не терпит ударных нагрузок.

Важные при выборе параметры

Выбирая черепицу, убедитесь, выдержит ли ваш дом лишний вес, и будьте внимательны к производителю. Многие из них в погоне за снижением веса и удешевлением изготовления экспериментируют с технологиями, и такая черепица может развалиться через пару лет.

Фальцевая кровля

Простая на вид фальцевая кровля, на самом деле, является самой сложной в монтаже. Фальцевой можно назвать любую из листов металла, соединённого между собой специальным замком — фальцем. Металл может быть совершенно разный: сталь, медь, титан-цинк и прочие. Самый распространённый материал в нашей стране — оцинкованная сталь с полимерным покрытием, как долговечный и при этом не самый дорогой для фальца.

Типы крыш и зданий, на которых применяется вид кровли

Ограничений применению фальца нет. С его помощью любую поверхность любого дома можно сделать герметичной и красивой, а возможность устройства водосточного желоба на самой кровле незаменима в плотной городской застройке. По технологии фальцевой кровли сейчас модно делать даже фасады.

Преимущества

Лёгкость, прочность, герметичность, долговечность, невысокая цена материала, ремонтопригодность, универсальность — далеко не все положительные качества металлической кровли.

Недостатки

Главный недостаток — цена работ, так как подготовка специалиста по фальцу — это процесс не простой. Конденсирование металла и возможная шумность легко решаются в современных кровлях.

Важные при выборе параметры

Если ваш выбор — стальная крыша, то важным будет в первую очередь производитель. Также не упустите из внимания тип полимерного покрытия и толщину защитного слоя цинка. Для удешевления работ можно выбрать современные самозащёлкивающиеся (клик-фальц) панели.

Своё рождение материал ведёт от профилированного листа. Сегодня металлочерепица имеет широкий выбор профилей, подобных различным видам черепицы и штучных материалов, и изготавливается из различных сплавов. Лента металла при необходимости грунтуется и красится, затем профилируется волна и штампуются ступеньки. Цвет, фактуру и дополнительную защиту оцинкованным листам даёт полимерное покрытие.

Типы крыш и зданий, на которых применяется вид кровли

Самый популярный материал для частных домов можно увидеть и на кровлях высотных зданий. Трудности могут появляться только на небольших уклонах и на сложных кровлях.

Преимущества

Обладая такими преимуществами металла, как малый вес, прочность, экономичность, металлочерепица к тому же имеет красивый внешний вид, легко и недорого монтируется, доступна в самых удалённых регионах страны.

Недостатки

Недостатки металла — шум, конденсат компенсируются обычным на сегодня «кровельным пирогом», а для снижения количества отходов на сложных скатах выпускается модульная черепица. Небольшие риски протечек из-за сквозного крепления решаются вариантами со скрытым креплением.

Важные при выборе параметры

При покупке удостоверьтесь, что ваш металл от ведущего производителя, соответствует ГОСТу и все гарантии письменно подтверждены. Немаловажный фактор и надёжность компании, изготавливающей металлочерепицу.

Профилированный лист

Профилированный лист, или чаще профнастил — листы металла, которым путём простого профилирования в виде трапеции или волны придают жёсткость и создают подъёмы, препятствующие попаданию воды. Листы могут быть из любого металла, но самые популярные — это обычная оцинкованная сталь или она же с полимерным покрытием.

Типы крыш и зданий, на которых применяется вид кровли

Профнастил — универсальный строительный материал. Кровля, стены, заборы, ограждения, соффиты, опалубка — сфера применения очень велика. Пожалуй, с широтой охвата не сравнится ни один другой кровельный материал. В некоторых технологиях изготовления фундаментов или перекрытий он просто обязателен к применению.

Преимущества

Прочность, жёсткость, невысокая стоимость монтажа и материала, лёгкость — это самые ценные факторы при строительстве. Профнастил обладает ими в полной мере. Кровля же из профлиста делается не сложно и отлично подходит для монтажа своими силами.

Недостатки

Минусы материала те же, что и у металлочерепицы: шумность металла, крепление в подошву волны, но их не так уж сложно избежать, применив дополнительные шумопоглощающие материалы и качественные метизы.

Важные при выборе параметры

Несмотря на то, что материал недорог, он может прослужить очень долго, так как может делаться из того же металла, что и фальцевая кровля. Значит, снова важен производитель, гарантии, а маркировка продукции должна соответствовать вашей сфере применения.

Шифер

К шиферу, в основном, относят материал, производимый следующим образом: готовится масса из цемента, воды и волокнистого материала, затем она формуется, подсушивается, прессуется и укладывается на выдержку до достижения необходимой прочности. Важным элементом тут являются как раз волокна, которые дают необходимую прочность материалу после застывания. Вредный асбест сегодня заменён на хризотил.

Типы крыш и зданий, на которых применяется вид кровли

Популярный ранее шифер теперь практически вытеснен металлочерепицей и профнастилом. Ему на замену приходит сотовый или монолитный поликарбонат (прозрачные или полупрозрачные, цветные листы пластика) — это тоже шифер. Поликарбонат сейчас — это теплицы, навесы, кровля и фасады, даже ограждения на дорогах, и он уже достоин выделиться в отдельный вид кровли.

Преимущества

Основными достоинствами шифера всегда являлись цена материала, простота монтажа и неплохие термоизоляционные свойства, которые важны для южных районов.

Недостатки

Из-за большого веса, невысокой прочности, невзрачного внешнего вида, негерметичного сквозного крепления материал сейчас перестаёт быть востребованным.

Важные при выборе параметры

Как и со всеми материалами, нужно быть уверенным в качестве продукции. Даже самые дешевые материалы страдают от подделок.

Гибкая, мягкая, битумная черепица

При изготовлении гибкой черепицы стеклохолст пропитывают битумом, затем подсушивают и наносят уже плотный слой битума, который покрывается гранулятом. Стеклохолст — основа материала и несёт армирующую функцию. Битум отвечает за гидроизоляцию и эластичность, от его качества зависит срок службы черепицы и её эксплуатационные свойства. Гранулят защищает битум от ультрафиолета и механических повреждений, а также даёт материалу цвет. Основные внешние различия битумной черепицы как раз в цвете и форме нарезки листов.

Типы крыш и зданий, на которых применяется вид кровли

Гибкая черепица применяется и на фасадах, но основное назначение — кровля частных домов, в том числе и скаты с малым уклоном. Некоторые модели позволяют покрывать сферические поверхности.

Преимущества

Потребителей в материале привлекает в первую очередь несложный монтаж, хорошая герметичность, бесшумность, малое количество отходов на сложных кровлях.

Недостатки

Возможное осыпание гранулята, появление лишайника и мха, необходимость сплошного основания — это недостатки гибкой черепицы. Ещё часть их связана с битумом. Хрупкость при низких температурах не позволяет укладку в холодную погоду, а в жаркую невозможно передвигаться по крыше из-за размягчения материала.

Важные при выборе параметры

Качественные модели мягкой черепицы, к сожалению, не очень доступны из-за дорогих компонентов. Проверить многие можно, изогнув гонт материала и осмотрев на предмет трещин.

Природные кровельные материалы

К природным кровельным материалам можно отнести те, которые для укладки на кровлю всего лишь обрабатывают для получения необходимого формата или просто подготавливают по определённой технологии. Каменный сланец, деревянный гонт, дранка, солома, камыш. Объединяет эти материалы то, что их все создала природа, они известны со старины, и третье — никто не может пройти равнодушным мимо покрытых ими крыш.

Типы крыш и зданий, на которых применяется вид кровли

На новых домах такие материалы теперь редкость. Чаще можно увидеть сланец, но и то обычно в Европе.

Преимущества

Главное преимущество таких кровель — эксклюзивный внешний вид. Такая кровля запоминается, создаёт стиль дому и является гордостью хозяев. Впрочем, каменная плитка обладает массой и других преимуществ: долговечность, стойкость к различным климатическим факторам и агрессивным средам, пожаробезопасность.

Недостатки

Самый главный недостаток таких материалов — цена, как для работ, так и для материала. Если для сланца она всегда была высока, кровлю из него и в давние времена могли позволить себе только богатые люди, то дранка и солома перешли из разряда «для бедняков» в разряд «элитных» кровель. Существенные недостатки соломы и дранки, к тому же, — пожароопасность и подверженность гниению.

Важные при выборе параметры

При выборе таких кровель следует довериться специалистам, которых по некоторым материалам, к сожалению, становится всё меньше.

Ондулин, толь, рубероид

Существует материалы, которые по технологии производства близки к битумной черепице, но в отличие от неё обладают существенно меньшей прочностью и долговечностью. Целлюлоза в случае с ондулином или картон у рубероида пропитывается битумом для получения гидроизолирующих свойств, а картон толи — дёгтем.

Типы крыш и зданий, на которых применяется вид кровли

Назначение этих кровельных материалов — временные сооружения, хозяйственные постройки. Рубероид может использоваться для гидроизоляции.

Преимущества

Цена и возможность смонтировать любому без специального инструмента и значительных усилий будут всегда способствовать их спросу. Тем более, когда надо что-то быстро и ненадолго накрыть.

Недостатки

Недостатков у этих материалов масса. Они пожароопасны, не прочны, быстро теряют цвет.

Важные при выборе параметры

К материалам эконом-класса при покупке обычно только два требования: низкая цена и отсутствие производственного брака.

Идеальной кровли пока не существует. Кровельных материалов много, и все они выполняют необходимые функции при правильном монтаже. При этом если нужно выбрать самый дешёвый материал и монтаж попроще, то это будет ондулин, хотя с совсем небольшой доплатой можно уже установить профнастил, который будет в разы прочнее и долговечнее. Если цель выделиться на фоне соседних домов, то надо выбирать материал из дорогого сегмента: медь, натуральный сланец, природные кровли. Хочется построить крышу на века, то снова медь и сланец, а также натуральная черепица. Для сложных поверхностей незаменима будет классическая фальцевая кровля. Металлочерепица же будет «золотой серединой», выгодной, как и по стоимости материала с монтажом, так и по своим характеристикам и внешнему виду.

Статьи о кровле и кровельных материалах

Металлочерепица – один из наиболее популярных материалов для кровли. Это вполне оправдано, поскольку она сочетает в себе отличные характеристики, долговечность, легкость монтажа и приемлемую цену. Если вы решили покрыть свою крышу, то переда вам встанет вопрос: "Как правильно выбрать металлочерепицу?".

На рынке покупателю представлен широкий выбор кровли разных производителей. Каждая такая кровля имеет индивидуальные особенности, отличаясь не только техническими характеристиками, но и внешним видом. Чтобы не потеряться во всем многообразии материалов и выбрать качественный товар, стоит обращать внимание на следующие параметры:

Толщина металла для металлочерепицы

Существенным нагрузкам подвергается металлочерепица  не только в момент эксплуатации, но и при перевозке, доставке и монтаже. Поэтому толщина листа должна соответствовать этим нагрузкам (от 0,35 до 0,75 мм).

Как правило, рекомендуемая толщина листа 0,5 мм для всех кровель. Однако если кровля не будет подвергаться значительным нагрузкам (ходьбе по ней), то для частного строительства отлично подойдет и сталь толщиной 0,45 мм. Это немного уменьшит уровень прочности, зато значительно снизит вес кровли и обойдется заметно дешевле. В связи с этим следует помнить, что существуют фирмы, которые стремятся продать своим клиентам сталь толщиной 0,45 мм по цене за сталь 0,5 мм. Поэтому покупать металлочерепицу нужно только от известных производителей, хорошо зарекомендовавших себя на рынке.

Покрытие стального листа.

Оно включает полимерное покрытие, пассивирующий слой и грунтовку. Если пассивирующий слой или грунтовка отсутствуют, это приведет к "сползанию" основного покрытия, появлению ржавчины и, соответственно, сокращению срока службы. В наличии всех слоев можно удостовериться, повредив образец, который продавец должен обязательно вам предоставить.

Hаружное полимерное покрытие

Наружное полимерное покрытие выполняет защитную, а также декоративную функции. Существуют несколько видов: полиэстр, матовый полиэстр, PVDF, пластизол, пурал, которые отличаются эксплуатационными характеристиками, сроком службы и цветостойкостью. При выборе металлочерепицы особое внимание здесь нужно обратить на гарантию, которая дается на покрытие.

Профилирование металлочерепицы

Профилирование металлочерепицы определяет внешний вид кровли. Оно может быть асимметричным или симметричным, влияет на технические требования к монтажу (например, шаг обрешетки), а также на дизайн.

Качество профилирования легко проверяют по внешнему виду черепицы на стыках между листами. При качественном профилировании и правильном монтаже кровельное покрытие имеет ровную поверхность, без вертикальных или горизонтальных полосок (стыков), которые заметны под определенным углом. Попросите у консультанта компании, где приобретаете металлочерепицу, показать фотографии объектов с выбранным профилем, чтобы увидеть, как выглядит материал на кровле. Не лишним будет попросить при вас состыковать несколько листов, чтобы лично убедиться в качестве профилирования.

Цвет

Цвет металлочерепицы - это исключительно дело вкуса. Тем более что сегодня производители предлагают огромный выбор оттенков. Однако и при выборе цвета все же стоит учитывать некоторые нюансы. Помните, что более темные цвета менее выцветают на солнце. С течением времени изменение цвета происходит с любым материалом, однако материалы высокого качества выцветают равномерно и не портят общий вид кровли. Дешевые аналоги делают это неравномерно (пятнами), что сказывается на всем внешнем виде дома.

Если вы  решили приобрести именно этот кровельный материал - наши менеджеры помогут вам выбрать наиболее подходящий для вас вид покрытия. В разделе "Цены" вы можете посмотреть актуальную стоимость металлочерепицы от известных мировых брендов.

Помните, что от правильного выбора напрямую зависит красота и долговечность вашего дома!

подробно о выборе конструкции [27 фото]

Что такое вальмовая крыша, и чем она отличается от шатровой? В чем причина популярности двускатной кровли: только простота монтажа или есть еще преимущества? Какие виды крыш вообще бывают? В чем их особенности? При виде многообразия возможных конструкций крыш эти вопросы — и еще с десяток других — возникают практически у каждого застройщика. И ответы на них нужно знать, иначе можно легко ошибиться с выбором конструкции кровли для дома. Особенно если строить дом вы планируете по типовому, а не индивидуальному проекту.

Не обещаем, что в этой статье вы сможете найти все ответы на свои вопросы по видам крыш. Но мы осветим самые важные моменты и тонкости, чтобы вы смогли выбрать идеальную кровлю для вашего дома.

Все крыши делятся на две большие группы: чердачные или холодные кровли, под которыми расположено нежилое помещение, и бесчердачные.

Для стран в умеренных и северных широтах чердачная крыша — это безусловный стандарт, от которого при строительстве домов стали отходить не так давно — 40-50 лет назад. Независимо от того, какой тип скатной крыши перекрывает дом, чердак под ней — это не только удобное место для хранения вещей, но и прослойка воздуха, которая дополнительно утепляет дом и снижает тепловые потери через кровлю. На крыше с вентилируемым чердаком редко нарастает лед зимой, а открытая стропильная система не загнивает и не покрывается грибком, если, конечно, кровля не протекает.

Бесчердачные виды крыш до появления современных эффективных теплоизоляционных материалов встречались крайне редко — когда из утеплителей только солома, мох и дернина практически невозможно сделать подкровельное помещение достаточно теплым, чтобы его можно было использовать, как жилое. Сейчас же дом с мансардной крышей — скорее, правило, чем исключение. В зависимости от конструкции кровли и уклона скатов, жилая площадь мансарды может составлять от 60% до 90% от площади этажа под ней. Поэтому утепленная кровля сильно снижает расходы на строительство дома за счет уменьшения его размеров или этажности.

Намного реже, но встречаются бесчердачные крыши без мансарды. В этом случае между этажом и кровлей вообще нет перекрытия. Такие типы крыш характерны для домов, в которых живут недолго и не круглый год. Характерный пример — альпийские шале или деревянные охотничьи домики.

Второй признак, который делит все крыши на две группы, — это угол наклона скатов. Кровля, угол наклона которой не превышает 12° считается плоской, а с большим уклоном — скатной.

Плоская крыша

Обычно плоской кровлей завершают строительство общественных, промышленных, офисных и многоэтажных жилых зданий. На частных домах до недавнего времени плоскую крышу практически не делали. Но с ростом популярности современных архитектурных стилей, вроде минимализма, хай-тека, индастриала и лофта, частные дома с плоской кровлей стали встречаться все чаще. Особенно у зданий, построенных в городской черте в районах с плотной застройкой. Это связано с важным преимуществом плоской кровли — возможностью сделать на ней зону отдыха. При этом обустраивать террасу сразу не обязательно — все типы плоских крыш можно перео

10 типов крыш, о которых вы не знали

    • Международный
      • Франция
      • Соединенное Королевство
      • Соединенные Штаты
      • Бельгия - Французский
      • Бельгия - Голландский
      • испанский язык
      • Польский
      • русский
  • ВОЙТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
  • РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
  • УСТОЙЧИВОСТЬ
Домовладелец Профессиональный перейти к содержанию

Поиск

Общие фильтры

Скрытый ярлык

Только точное совпадение

Скрытый ярлык

Скрытый ярлык

Скрытый ярлык

  • ТОВАРОВ
    • Широчайший ассортимент натурального сланца
    • Натуральный сланец для защиты от дождя
    • Тепловая солнечная натуральная шиферная кровля
    • Быстрая и легкая кровельная система
    • ПЛИТА КРОВЕЛЬНАЯ
    • ОБЛИЦОВКА ДОЖДЕЙ
    • ТЕРМОПЛИТА
    • READYSLATE
  • НАТУРАЛЬНЫЙ Сланец
  • ПРОЕКТОВ
  • КОМПАНИЯ
.

Металлическая кровля, кровля из гонта, ремонт кровли в проволочной траве

Безусловно, самым большим преимуществом кровельной черепицы из композиционной черепицы является ее относительно низкая первоначальная стоимость. В большинстве случаев правильно установленная крыша из битумной черепицы обеспечит вашему дому достойный уровень защиты как минимум на 12-15 лет.

подробнее

Ремонт крыши

и инспекции

Металлическая крыша

дает вашему дому большую ценность и экономию на коммунальных услугах благодаря своему сроку службы, который в 3-5 раз больше, чем у асфальтовых крыш.Металлические крыши чрезвычайно долговечны и при правильной установке выдерживают скорость ветра 120–160 миль в час.

подробнее

Повреждение черепицы и гидроизоляции может привести к попаданию воды в ваш дом. Будьте активны, пока не стало слишком поздно. Ремонт кровли необходим после того, как повреждение было вызвано сильным дождем, сильным ветром или препятствием.

подробнее

ДЛЯ САМЫХ КЛАССНЫХ, СИЛЬНЫХ,

САМЫЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЫШИ В ГОРОДЕ.

Отправьте специалистам Wiregrasss Roof в All About Roofs короткое сообщение, и мы свяжемся с вами!

Для самых крутых, сильных и долговечных

крыш в городе по телефону All About Roofs.

.

Все о кровле, кровле

Прежде чем принять решение о замене крыши или ее замене, сначала убедитесь в безопасности рабочей среды. Будьте уверены, что это не принесет вреда, особенно детям или даже домашним животным. Быть организованным. Посмотрите на свое окружение и определите, есть ли на этом участке какая-либо опасность. Посмотрите, есть ли линии электропередач или какие-либо опасности, с которыми вы можете столкнуться в процессе, чтобы вы могли их избежать.

Перед началом строительства удалите все, что висит на стене, и материалы, которые не закреплены на полках.Если у вас есть автомобиль, припаркуйте его подальше от строительной площадки. Если есть лужи, накройте их. Удалите из дома все материалы, которые могут быть повреждены.

Если участок уже защищен, теперь можно начинать строительство.

  • Оторвите крышу и подготовьте настил крыши. Это можно считать важнейшей задачей. Порвав крышу, вы сможете увидеть проблемы, которые необходимо исправить. Это может быть гнилой лес, треснувшие доски или палуба, которая больше не выдерживает гвоздей.
  • Установить фундамент крыши. Убедитесь, что она хорошего качества, чтобы гарантировать хорошее качество кровельной системы.
  • Защитите уязвимые участки с помощью установки барьера от протечек.
  • Установить черепицу рядом со стартовой лентой. Убедитесь, что он установлен правильно, потому что в большинстве случаев это причина поломки кровли. Он служит первым в защите от ветра.
  • Также обратите внимание на правильность крепления. Проблемы в будущем могут возникнуть из-за ошибок забивания гвоздей.Необходимо тщательно позаботиться о месте, типе, силе и угле приложения. Если вы сделаете работу правильно, это может занять некоторое время.
  • Следующее, что нужно сделать, это установить черепицу. Битумная черепица не только защищает, но и помогает украсить ваш дом.
  • Установить желоба. При установке важна точность, поскольку именно в этой части крыши встречается уклон.
  • Установить перепрошивку. Это сделано, чтобы избежать просачивания воды в области пересечения кровли.
  • Установите вентиляционные отверстия конька. Определитесь с подходящей вентиляцией и необходимой вентиляцией. При работе с ним убедитесь, что у вас есть средства защиты, чтобы избежать падения или травм.
  • Установить коньковую черепицу. Это будет последний штрих с вашей крышей. Но помимо этого, он также защитит уязвимые участки крыши. Выполняя это, вы будете в самой высокой точке крыши - на гребнях и бедрах, поэтому лучше иметь средства защиты.
  • После того, как вы установили все детали и сделали последние штрихи, теперь вы можете очистить площадку.Не оставляй это место в беспорядке. Соберите оставленные материалы, особенно гвозди, которые могут упасть в землю, черепицу и асфальтовое покрытие. Эти материалы могут быть переработаны и поэтому могут помочь вам в деньгах, если они вам понадобятся в другое время.

Самостоятельная укладка кровли может потребовать много усилий и отнять много времени. Есть много вещей, которые следует учитывать, прежде чем узнать, как долго вы будете выполнять работу, но если вы сомневаетесь в себе и у вас нет времени, есть кровельные подрядчики, которые являются экспертами в этой области и сделают работу более эффективно и быстро.

.

Крыши - Строительные нормы и правила Южная Африка

Четверг, 17 декабря 2020 г.
  • О нас
  • Свяжитесь с нами
  • Положения и условия
  • Строительные нормы и правила (NBR) Intro.
    • Почему национальные строительные нормы и правила
    • PAJA: Закон о защите ваших прав
    • Закон о мерах по защите потребителей жилья
    • Представление плана дома
    • Муниципалитет Контакт
      • Определения подзаконных актов по планированию и созданию
    • Схемы зонирования
      • Схема зонирования Кейптауна
      • Градостроительный план - JHB
      • Схема городского планирования Тшване, 2008 г.
    • Глоссарий национальных строительных норм
      • Определения градостроительства
      • Условия окружающей среды от А до Я
  • NBR (SA)
    • Строительные законы и SANS 10400
    • Строительные нормы и правила Раздел 1
      • Общие принципы и требования - Часть A
      • Конструктивное проектирование - Часть B
      • Размеры - деталь C
      • Общественная безопасность - Часть D
      • Работы по сносу, Деталь E
      • Операции на объекте - Часть F
      • Раскопки - Деталь G
      • Основы - Часть H
        • Повреждение стен и фундамента деревом - SANS10400-H Приложение-D
    • Строительные нормы и правила Раздел 2
      • Этажи, часть J
      • Стены-Деталь K
      • Крыша Part-L
      • Лестница, деталь M
      • Остекление, деталь N
      • Освещение и вентиляция - Часть O
      • Дренажная часть P
      • Санитарно-бытовые отходы без воды, часть Q
    • Строительные нормы и правила Раздел 3
      • Удаление ливневых вод - Часть R
      • Услуги для людей с ограниченными возможностями - Часть S
      • Противопожарная защита - Часть T
      • Утилизация мусора, часть U
      • Обогрев помещений - Часть V
      • Противопожарная установка - Деталь W
      • Энергопотребление и устойчивость (SANS 10400X и XA)
        • Расчеты фенестрации
  • Элементы конструкции
    • Бетонные фундаменты
    • Бетон и кладка
      • Бетонные смеси
      • Бетонные смеси по весу и объему
      • Бетонная плита
      • Бетон в холодную погоду
    • Стекло и остекление как конструктивный элемент
    • Крыши и кровля
      • Анкерная конструкция крыши
      • Соломенные крыши и молнии
      • Гидроизоляция кровли
    • Руководство по SANS 10400XA
    • Услуги для инвалидов
    • Временные постройки
  • NHBRC
    • Национальный совет по регистрации строителей жилья - NHBRC
    • О NHBRC
    • Обзор гарантийной схемы NHBRC
    • Требования к владельцу застройщика - NHBRC
    • Обзор технических требований NHBRC
    • NHBRC - Вопросы и ответы
    • Сборы NHBRC
    • NHBRC приостанавливает выплаты, включенные в PA003
.

Топ 65 фактов о кровельной черепице

Есть большая вероятность, что в каждом доме в вашем районе крыша из черепицы. В основном потому, что 75% всех домов в Северной Америке выбирают этот популярный тип установки.

Но прежде чем вы решите следовать за толпой, копните немного глубже и узнайте больше об этом материале.

Вот 65 основных фактов об асфальтовой черепице, которые вы должны знать перед покупкой.

В этом посте:

Виды черепицы

1. Что касается композиции, то есть две разновидности: стекловолокно и органическое.

Битумная черепица: состоит из следующих слоев:

- тканый мат из стекловолокна
- слой водостойкого асфальтового покрытия
- верхний слой керамических гранул, защищающих от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Из-за наличия стекловолокна в производственном процессе требуется меньше асфальта. В результате вы получаете более легкую, огнестойкую и прочную черепицу.Сегодня , 90% и всех асфальтовых крыш, продаваемых в США, составляют черепицу из стекловолокна.

Органическая черепица: Производится из переработанных слоев войлочной бумаги, пропитанной асфальтом. Затем они покрываются адгезивным асфальтом вместе с керамическими гранулами для дополнительной защиты. На производство органических сортов асфальта уходит на 40% больше, чем на производство стекловолокна. Это означает, что они тяжелее, дороже и вреднее для окружающей среды. Кроме того, они не живут очень долго и сейчас почти вымерли.

2. С точки зрения дизайна существует три основных стиля черепицы:

Битумная черепица с 3 язычками - также известная как «полоска». Они сделаны из цельного куска (слоя) материала и имеют два выреза на открытой поверхности. Следовательно, вы получаете вид с тремя вкладками, похожий на грифель.

Ламинированная черепица - также известная как «архитектурная». Они содержат второй набор черепицы поверх первого, чтобы создать ощущение трехмерности, а также добавить больше сопротивления.Архитектурные изделия считаются лучшей черепицей для жилых крыш, и домовладельцы покупают ее чаще всего. Они также бывают премиальных сортов, и многие линии напоминают древесину и тяжелый сланец.

Битумная черепица большой формы - прямоугольная или горизонтальная, без выступов и вырезов.

К началу

Затраты на материалы и установку

х

Нижний предел

Средний диапазон

Высокий уровень

Материалы

$ 1879

$ 2042

$ 2593

Стоимость / с.F.

$ 3,05

$ 3,31

4,2

Общая стоимость

$ 4598

$ 4998

$ 6348

Посмотреть цены рядом с вами!

Начать здесь - Введите свой почтовый индекс

3. Подрядчик дает вам 5 факторов, которые входят в расценки на крышу:

- размер проекта
- стоимость материалов и принадлежностей
- трудозатраты
- планировка (уклон, количество долин, мансардные окна, дымоход и т. Д.)
- географическое положение

4. Битумная черепица продается пачками. Обычно 3 пучка покрывают 100 кв. Футов. (1 квадрат) площади.

Вес связки черепицы составляет от 50 до 65 фунтов, на пучок для трех планок и от 65 до 80 фунтов, для архитектурных сооружений.

Битумная черепица с 3 выступами обычно стоит около 25-30 долларов за пучок или 75-90 долларов за квадрат .

Ламинированная черепица стоит около 28-32 долларов за пачку или 84-96 долларов за квадрат для продуктов стандартного веса (не премиум).

Ламинированные сорта премиум-класса стоят около 45 долларов и более за пачку .

5. Кроме того, вам понадобятся следующие детали: подкладка (войлочная или синтетическая), оттекатель, ледо- и водоизоляция, коньковая крышка, вентиляция и гвозди. В среднем 100 кв. Футов. Комплексная система будет стоить 125-150 $ за квадрат только для материалов.

6. Средняя крыша жилого дома в США составляет 1600 кв. Футов (16 квадратов). Стоимость замены кровли своими руками составит порядка долларов - 2000–2400 долларов.

7. Если вы нанимаете подрядчика, тот же проект (1600 кв. Футов) будет стоить вам от 4000 долларов США на низком уровне до 6400 долларов США. Эти цифры равны $ 250-400 за установленный квадрат. Это включает: отрыв 1 слоя, установку стандартной ламинированной черепицы или черепицы с тремя язычками на одноэтажном ранчо или кейп-хаусе. Этот диапазон охватывает такие переменные, как: ваше географическое положение, подрядчик, которого вы нанимаете, легкость доступа, сложность работы и т. Д.

Наверх

Как долго прослужит кровля из дранки?

8. Большинство домовладельцев задаются вопросом, на сколько годна крыша? Как правило, наименее дорогая система наиболее подвержена повреждениям от воздействия солнца, перепадов температуры, сильных ветров и штормов. Повреждение может появиться через 5-6 лет после установки. Также он прослужит кратчайший срок, в среднем 10-12 лет.

9. Обычно гранулы черепицы используются для защиты продукта от солнечного света, УФ-лучей и погодных условий. Когда эти гранулы начинают изнашиваться, процесс старения ускоряется и повышается вероятность утечки.

10. Потеря гранул может произойти по разным причинам: естественный износ, суровые погодные условия, например, град, ходьба, механическое повреждение, образование пузырей или производственный дефект. Другими факторами, влияющими на срок службы черепицы, являются: рост мха, отсутствие вентиляции и ледяные плотины.

11. Если ваш дом расположен в районе с высокими температурами и в основном солнечными днями, лучше всего установить материал более светлого цвета.Он более устойчив к поглощению тепла, ультрафиолетовому излучению и отверждению (черепица высыхает от тепла и становится хрупкой).

12. Если вы живете в жарком и влажном климате, кровлю могут повредить рост водорослей и грибков. Чтобы предотвратить это, рассмотрите возможность установки специальных продуктов, устойчивых к водорослям, которые содержат около 10% гранул, покрытых вымываемой медью, чтобы защитить от обесцвечивания, роста водорослей и мха. Atlas предлагает новую формулу черепицы, устойчивую к водорослям, с пожизненной гарантией.

13. Большинство материалов повреждаются градом и требуют замены по страховке жилья. Тем не менее, некоторые производители (а именно Malarkey) производят черепицу премиум-класса 4, способную выдержать град IV класса (диаметр 2 дюйма). Эта черепица 4-го класса в некоторых отношениях сопоставима с бетонной плиткой или металлом по долговечности.

К началу


Кровельная вентиляция

14. Все виды черепицы служат дольше при правильной вентиляции.

15. Системы, которые установлены без надлежащей вентиляции , немедленно лишаются гарантии.

16. На сегодняшний день наиболее распространенным и эффективным типом вентиляции является комбинированная вентиляция конька / софит. Вентиляционные отверстия в потолке или карнизе предназначены для притока свежего воздуха, а коньковые вентиляционные отверстия - для вытяжки. Правильно спроектированная система вентиляции должна пропускать больше воздуха, чем выходить.

17. Другие, менее эффективные системы вентиляции включают фронтальные вентиляционные отверстия, статический ящик и вентиляционные отверстия с электроприводом.

18. На одной крыше нельзя совмещать разные типы вентиляции. Это связано с тем, что различные системы вентиляции создают эффект короткого замыкания, когда горячий воздух кружит вокруг чердака, но никогда не выходит из вытяжки, тем самым сводя на нет вашу вентиляцию.

19. Если у вас установлена ​​изоляция чердака, убедитесь, что она не закрывает воздухозаборники на потолке. В противном случае ваша вентиляция работать не будет.

Гарантии

20. Асфальтовая черепица продается с гарантией от 20 до 50 лет. В последнее время большинство производителей приспособили новый трюк, в котором они маркируют бывшую 30-летнюю многослойную черепицу как «Lifetime». Если вы читаете гарантию, «Срок службы» - это всего лишь название, а фактическое покрытие фактически составляет где-то между 10-15 годами.

21. 30-летняя гарантия на продукт НЕ означает, что она будет длиться так долго, поскольку климат и погодные условия в разных странах разные. Часто эти гарантии распределяются пропорционально и покрывают лишь небольшую часть затрат, чем старше они становятся.

22. На материалы и сам монтаж дается ряд различных гарантий. Например, существует гарантия производителя, которая покрывает дефекты самого материала, часто от 20 лет до пожизненной. На самом деле, покрытие редко превышает 10-15 лет, и перед покупкой той или иной марки следует внимательно ознакомиться с документами.

23. Обычно гарантия подрядчика покрывает любые вопросы, связанные с установкой и производством, и может составлять от 6 месяцев до года.Многие государственные строительные нормы и правила требуют, чтобы минимальная трудовая гарантия составляла не менее 2 лет. Если ваш

К началу

Энергоэффективность

Энергосберегающая черепица Timberline от GAF

24. Битумная черепица считается одним из наименее энергоэффективных материалов. Это потому, что они поглощают много тепла от солнца, тем самым повышая температуру на чердаке.

25. В результате растущего потребительского спроса на энергоэффективность производители разработали черепицу, которая может снизить температуру вашего дома на целых 20% в летние месяцы.Вы можете выбрать один из следующих вариантов (всегда ищите этикетку Energy Star, чтобы убедиться, что вы получаете реальную сделку):

Landmark Solaris от CertainTeed.

Duration Premium от Owens Corning.

Timberline Cool Series от GAF.

26. Все вышеперечисленные крыши имеют «холодную» пигментацию, отражающую солнечный свет. Они более энергоэффективны, чем не «крутые» продукты того же цвета.

27. Хотя такая крыша более светоотражающая, она все же сохраняет много тепловой энергии. Так что даже после захода солнца ваше чердак не будет полностью прохладным.

28. Если энергоэффективность является одной из ваших основных задач, вам следует рассмотреть вариант с металлическим покрытием.

К началу

Рекомендации по установке

Места общего пользования при утечках через крышу

Установить кровельную черепицу

$ 4872
Средняя цена

Установить металлическую крышу

$ 10253
Средняя цена

Установить плоскую крышу

$ 8257
Средняя цена

Посмотреть цены в вашем районе Начните здесь - введите свой почтовый индекс

29. Большинство утечек происходит в долинах, около световых люков, дымоходов, боковых стен и других проходов (за исключением утечек ледяной плотины, которые происходят на краю). Поэтому следует соблюдать особую осторожность при установке гидроизоляции вокруг проходов и при покрытии ендовы.

30. При приеме на работу подрядчика попросите его показать вам примеры его работ по перепрошивке. Убедитесь, что они не используют повторно старую ступеньку и свинцовый оклад, так как они повреждаются и, как правило, выходят из строя к моменту замены крыши.

31. Одной из причин стабильной популярности битумной черепицы является то, что она может быть установлена ​​практически в любом архитектурном стиле. Мансардные, Gambrel, Saltbox, Gabled и Hip-конструкции - идеальные кандидаты для этого приложения. Покрытие из асфальта также является популярным выбором для сарая, гаража и других хозяйственных построек.

32. Битумную черепицу следует укладывать поверх сплошного настила, состоящего из фанеры или OSB минимум 15/32 дюйма.

33. Их можно установить поверх существующей черепицы (или деревянных сотрясений), чтобы сэкономить время, деньги и место на свалке.Как правило, не рекомендуется наносить более 2 слоев, и необходимо использовать специальные средства защиты от воды (водонепроницаемая подстилка из черепицы, специальный бортик и т. Д.). Имейте в виду, что если вы установите их в качестве второго слоя, вы, скорее всего, потеряете гарантию.

34. NRCA рекомендует для крепления гвоздь из оцинкованной стали или аналогичные гвозди, устойчивые к коррозии. Также следует учитывать требования строительных норм и рекомендации производителя.

35. Стандартная рекомендация - 4 гвоздя на черепицу или 6 гвоздей в районах с сильным ветром.

36. У каждой черепицы есть своя линия, на которую следует ставить гвозди. Слишком высокие гвозди допускают воздействие ветра. Если вы опуститесь слишком низко, ногти будут видны и подвержены воздействию погодных условий. Приклеивание гвоздей через полоску герметика может повлиять на диспергирование воды.

37. Несколько производителей, а именно IKO и Owens Corning, недавно выпустили новую линию кровельной черепицы, которая включает армированную тканью полосу для гвоздей.Он увеличивает стандартную ветровую нагрузку с 70 до 110 миль в час (это то же самое, что и у металла).

38. Отливы должны быть выполнены из антикоррозионного металла толщиной не менее 0,019 дюйма. Обычно алюминий используется для отделки всех ступеней дымоходов, боковых стен, световых люков и т. Д.

39. В долинах всегда должен быть установлен ледяной и водный барьер шириной 24 дюйма по всей длине долины.

К началу

Требования к уклону кровли

40. Для сохранения гарантии минимальный уклон асфальтовой черепицы должен быть НЕ менее 3 дюймов 12 (18 °). Это связано с тем, что для отвода воды продукт полагается на силу тяжести и наклон.

41. Их никогда не следует устанавливать на плоских крышах, поскольку они являются водоотводящей системой. На плоских крышах вода не имеет естественного уклона, с которого можно было бы рассеяться.

42. В северном климате НЕ следует устанавливать черепицу на низких склонах (от 1 до 3 уклонов), поскольку они будут очень уязвимы для ледяных плотин.

43. Их МОЖНО устанавливать на пологих склонах, но только в качестве эстетического улучшения. Обычно их кладут на водонепроницаемую мембрану или плотно ламинируют между каждой черепицей (не рекомендуется). Если вам необходимо их использовать, мы настоятельно рекомендуем только продукты с тремя вкладками. Не устанавливайте ламинированные, потому что 3-лепестковые намного лучше отводят воду на пологом склоне.

44. На уклонах более 21:12 (мансарда) черепицу следует прибить 6 раз и вручную заделать кровельным цементом.

45. Шаг также важен при определении типа используемой основы. Асфальтонасыщенная подложка №15 (войлок 15 фунтов) является минимальным требованием для уклонов 18 ° и более. Для меньшего шага следует использовать войлок с двойным покрытием толщиной 15 фунтов или одну подкладку из войлока весом 30 фунтов для дополнительной защиты от скопления воды.

46. Основываясь на нашем опыте в этой области, использование дышащей синтетической подкладки является гораздо лучшим и долговечным решением.Это также лучший способ предотвратить образование ледяных плотин.

47. Подложка рекомендуется по следующим причинам:

- Защитите настил от дождя до завершения установки.

- Создайте дополнительный погодный барьер для продувки или утечки.

- Защищает кровлю от воздействия смолы обшивки.

- Не допускайте появления неровных пятен на поверхности.

- Часто требуется для применения огнестойкости UL, поскольку черепица тестируется с подкладкой.

- Требуется большинством строительных норм в США и Канаде.

К началу

Установка асфальтовой крыши в различных климатических условиях

48. Домовая черепица может быть установлена ​​при любой температуре, если подрядчик готов выполнить эту работу. От 40 ° до 85 ° F - согласованный идеальный диапазон установки.

49. В условиях сильного холода они могут стать хрупкими, и самозаклеивающийся клей не схватится.

50. При сильной жаре они повреждаются при ходьбе, и клей от дегтя прилипает практически ко всему.

51. Как правило, гранулы для плавления льда практически не вредны. Однако окрашивание может появиться после смывания остатка хлорида натрия. В качестве альтернативы вы можете выбрать хлорид магния или гранулы кальция.

52. Лучше избегать использования ледорубов или краев лопаты для удаления снега и ледяных плотин, поскольку они могут повредить хрупкую черепицу и часто аннулируют вашу страховку.

53. В условиях северного климата следует установить негерметичный лед и водный барьер вдоль всех карнизов и впадин. На карнизе вы должны установить по крайней мере два ряда барьеров для льда и воды, чтобы покрытие выступало как минимум на 3 фута за внешнюю стену дома, чтобы минимизировать ущерб от ледяных плотин.

54. Также рекомендуется использовать металлические поддоны с ледяной лентой вдоль карниза в северном климате, чтобы предотвратить образование ледяных плотин.

К началу

Уход за кровлей из черепицы

55. Первоначально было ошибочно принято за плесень или плесень, но обесцвечивание асфальтовой черепицы в черный цвет на самом деле является присутствием водорослей. Он образовался из-за постоянного присутствия влаги в этом районе.

56. Уход за удалением водорослей включает смесь отбеливателя и воды в соотношении 50/50 - распыление раствора и выдерживание перед смыванием водой из шланга.

57. Профилактическое обслуживание, препятствующее росту водорослей, включает обрезку ветвей деревьев, чтобы они пропускали солнечный свет, регулярное удаление мусора с помощью воздуходувки и обеспечение очистки желобов, чтобы дождевая вода стекала.

58. Техническое обслуживание также включает регулярный осмотр участка на предмет скрученных или отсутствующих частей, а также любых высыпаний, которые могли отсоединиться или вырваться. Также разумно осмотреть все заделки, чтобы убедиться, что они не сгнили и не сорваны.

Воздействие на окружающую среду

59. Примерно 11 миллионов тонн (22 миллиарда фунтов) отходов ежегодно образуется в США из-за отрыва и замены черепицы.

60. Каждая переработанная тонна спасает эквивалент 1 барреля нефти от попадания на свалку.

61. В среднем при замене крыши остается 1-3 тонны старого продукта, который обычно выбрасывается на свалку.

62. Стоимость захоронения на свалке, в зависимости от штата, составляет примерно 35-50 долларов за тонну . В некоторых штатах на Северо-Востоке ставка достигает 110 долларов за тонну .

63. Заводы по переработке асфальта берут всего 18 долларов за тонну .

64. Изготовленные из очищенной нефти, они не должны сжигаться из-за вредных выбросов.

65. В некоторых штатах переработанная битумная черепица используется в программах «От крыши до дороги» для укладки улиц и шоссе. Также их используют для мощения частных дорог, парковок или для ямочного ремонта.

Прочие соображения

Хотя черепица не может быть предпочтительным материалом, если вы планируете оставаться в своем доме более 5 лет, она может быть идеальным решением, если вы планируете вскоре продать свой дом.По данным журнала Remodeling Magazine, новая крыша может увеличить стоимость перепродажи вашего дома примерно на 12 000 долларов (в среднем по стране). Это важное обновление, о котором стоит подумать, особенно если у вашего дома старая крыша. Покупатели высоко оценят улучшенную привлекательность бордюров, а также возможность не беспокоиться о протечках.

Рекомендуемые ресурсы

Калькулятор битумной черепицы - этот инструмент рассчитает стоимость и количество материалов, а также всех необходимых аксессуаров для замены вашей кровли.

Timberline против черепицы Landmark - подробное руководство по сравнению двух лучших архитектурных черепиц.

GAF и CertainTeed - подробное сравнение гарантий для двух ведущих производителей черепицы.


Связанные

Опубликован:

Это руководство по кровле представлено Лео Б.

Я работаю кровельщиком 15 лет и специализируюсь на металлических и плоских кровлях.

Есть вопросы или проблемы по кровле? Задайте мне любой кровельный вопрос!

Подрядчики по кровельным работам - присоединяйтесь к нашему бесплатному справочнику местных кровельщиков , чтобы привлечь больше клиентов!


.

Смотрите также