Вентзазор в кровле


Устройство вентилируемой кровли, монтаж вентзазора на мягкой крыше, устройство продухов на кровле, плоской

 

Важно знать:
 
В данной инструкции мы расскажем про устройство вентилируемой кровли, но перед этим нужно понимать, что существует два вида монтажа вентзазора на крыше:
1. Однослойная система вентиляции кровли (более подробно о данной системе вы можете посмотреть в предыдущей инструкции).
2. Двухслойная система вентилируемой кровли: на мансардных крышах применяется реже, а на холодных часто. Суть ее заключается в том, что в подкровельном пространстве идет два канала воздуха: 1й над гидроветрозащитой и 2й под гидроветрозащитой, также входа воздуха тоже два, а вот выходов один, как представлено выше в 3D модели. Также тут есть важный момент, гидроветрозащита как правило применяется обычная отсечная с показателем SD>30.

 

Инструкция по созданию двухслойной системы вентиляции подкровельного пространства
 
Здесь мы объясним про устройство вентилируемой кровли, а также про проходы и правильный монтаж. Делается она следующим образом:
1. Снизу устанавливаем пароизоляция с показателем SD>30
2. Далее укладываем утеплитель
3. Укладываем гидроветрозащиту с показателем SD>30 так чтобы между ней и утеплителем образовался 1й вентзазор 50мм
4. Устанавливаем контробрешотку 50мм на 50мм
5. На контробрешотку монтируем обрешетка 25мм на 150мм
6. Далее устанавливаем OSB плиты (вот у Вас и получился 2й вентзазор)
При такой схеме устройства вентилируемой кровли у вас получится 2 вентзазора. Вход воздуха 1го будет рядом с водосточной системе, а у 2го в софитах. Далее воздух идет по двум проходам над и под гидроветрозащитой и соединяется в коньке, так и происходит выветривания влаги из подкровельного пространства.

 

Подведем итог:
 
Гидроветрозащиту для данного типа необходимо брать с показателем SD>30, это обозначает что она не мембранного типа. Естественно можно поставить и мембранную но это просто переплата денег, так как она тут бессмысленна. Если Вы делаете холодную кровлю то принцип у нее такой же, просто расстояние от нижней части гидроветрозащиты не 50мм, а к примеру 2 метра. Мы вам рассказали про устройство вентилируемой кровли и продухов на ней.

 

Устройство утеплённой кровли с двойным вентзазором Ондулин

Чтобы кровля была надёжно защищена от проникновения и скопления в ней влаги, необходимо правильно организовать систему утепления. Для этого потребуются:

  • пароизоляционная плёнка Ондутис R70, R термо;
  • ветроизоляционная плёнка Ондутис А 100, А120 при большом уклоне;
  • гидроизоляционная плёнка Ондутис RS;
  • утеплитель;
  • кровельные листы Ондулина;
  • специальные гвозди Ондулин;
  • дополнительные бруски толщиной от 30 мм.

На заранее подготовленную стропильную систему устанавливают обрешётку с определённым шагом, зависящем от угла наклона кровли. При небольшом уклоне выполняют сплошную обрешётку фанерой и другими листовыми материалами. Чем больше уклон кровли, тем шире шаг обрешётки. Сначала поверх стропил укладывают пароизоляционную плёнку и прижимают её брусками. Затем укладывают утеплитель между стропилами, поверх которого монтируется ветроизоляция. Далее предусматривается зазор, поверх которого настилают гидроизоляцию. Гидроизоляцию придавливают брусками, поверх которых уже устанавливается обрешётка под сам кровельный материал. Под обрешёткой должен присутствовать ещё один вентиляционный зазор для вывода влаги. На обрешётку укладывается Ондулин и прибивается специальными гвоздями в каждую волну к обрешётке. Изнутри систему закрывают черновой и чистовой подшивкой. Такая вариант даёт очень хороший результат утепления чердака и дома в целом. Минусом является дорогостоящий монтаж и затраты на материалы, а также достаточно толстый кровельный пирог.

Теория вентиляционного и воздушного зазоров

Всегда ли нужен вентзазор?


Итак, давайте разберемся, из какого материала у вас дом. Если стены сложены из паропроницаемого материала, то в случае использования декоративного слоя из сайдинга, вам обязательно нужно делать вентилируемый зазор. Потому что влага из внутренних помещений вашего дома в виде пара будет проникать через стены в утеплитель и увлажнять его.

Утеплители типа базальтовой ваты очень не любят влаги. Когда они намокают хотя бы на 15 процентов, то теряют в своих показателях по теплосопротивлению уже 50 процентов.

Есть, однако, такие утеплители, которые не так восприимчивы к влаге, которые не на столько теряют свою теплоизолирующую способность. Это, в первую очередь, относится к пенополиуретану, который может наноситься на стены дома напылением.

Когда точно нужен вентзазор?

Итак, в вашем случае, вентилируемый зазор между утеплителем и наружным декоративным слоем будет точно нужен в следующих вариантах:

  • Использование любого утеплителя, теряющего свои свойства при намокании.
  • Материал стен дома пропускает пар из внутренних помещений во внешний слой.
  • Декоративная отделка представляет собой слой пароизолирующего или влагоконденсирующего материала.

Последний пункт в полной мере можно отнести к виниловому сайдингу, металосайдингу и профилированному листу. Эти материалы не дадут выходить влаге из утеплителя, если будут плотно нашиты на слой утеплителя.

Когда вентзазор не нужен?

В каких случаях вентзазор можно не делать:

  • Материал стен дома не пропускает пар из внутренних помещений наружу, например, бетон.
  • Утеплитель со стороны внутренних помещений хорошо изолирован пароизоляцией.
  • Внешний материал хорошо пропускает пар, например, фасадная штукатурка.

На этой способности фасадной штукатурки строится система мокрого фасада, когда стены можно утеплять пенопластом или базальтовой ватой.

Любой пар, попадающий в утеплитель, выводится прямо через штукатурный слой и паропроницаемую краску. Вентзазора в этом случае между утеплителем и декоративным слоем нет.

Когда еще обязательно нужен вентзазор?

В каких еще случаях понадобится вентиляционный зазор между стеной и декоративным покрытием:

  1. Материал декоративного слоя способствует образованию конденсата.
  2. Материал стен под декоративным слоем может портиться от влаги (гниль, трещины и т.п.).

Приведу простой пример. Если вы задумали обшить деревянный дом металлическим профилированным листом, то без вентзазора здесь не обойтись.

В противном случае вся влага, которая будет конденсироваться на внутренней поверхности профлиста, будет впитываться деревянными стенами, которые будут от этого разрушаться.

В случае с вентзазором, влага, конечно же, конденсируется на внутренней поверхности профилированного листа – это металл. Но прямого контакта с поверхностью деревянных стен не имеет. И ток воздуха, который присутствует в вентзазоре, уносит эту влагу в виде пара и выводит из пространства между декоративным слоем и стеной.

Рассмотрите, какой из приведенных выше случаев является вашим, и выбирайте – нужен вам вентзазор или нет. Смотрите, какой у вас утеплитель, какой материал стен.

Как должна работать правильная пароизоляция

Обратите внимание, что плохая установка пароизоляции может быть хуже, чем вообще ее отсутствие.

Главная цель пароизоляции состоит в том, чтобы предотвратить накопление влаги и разрушение строительных материалов. Неправильно установленный пароизолятор может фактически задерживать влагу внутри стены, в то время как более пористая стена может эффективно дышать и быть менее восприимчивой к долгосрочному воздействию влаги. Это условие особенно проблематично где барьеры пара установлены как на внутренней, так и на внешней поверхности стены.

Нужна ли мне пароизоляция?

Когда-то считалось необходимым во всем доме или офисе, установка пароизоляции, теперь настоятельно рекомендуется только для определенных условий, а методы установки пароизоляции должны быть адаптированы к климату, региону и типу конструкции стены. Например, рекомендованный паробарьер в доме в влажном южном климате построенного из кирпича значительно отличается от создания паробарьер в холодном климате в доме построенном с облицовкой из деревянного сайдинга.

Большинство экспертов рекомендуют пароизоляцию в определенных ситуациях:

В зонах с высокой влажностью—таких как теплицы, комнаты со СПА или бассейнами и ванные комнаты.

В очень холодных климатах, польза барьеров пара полиэтилена пластичных между изоляцией и внутренней стене может быть полезна, если все воздушные зазоры в любые полости стены и потолка также изолированны. Внешняя поверхность стенки или полости пола должна оставаться проницаемой для того, чтобы обеспечить рассеивание влаги, попадающей в полость стенки.

При очень жарком и влажном климате так же можно извлечь выгоду из внешнего пароизоляции, которая препятствует проникновению с внешней стены влажности.

Стены и плиты пола передают земную влагу через конкретные стены или плиты. Барьер пара против конкретной поверхности вообще рекомендуется устанавливать до установки деревянных о материалов.

Если пароизоляция соответствует строительными нормами, правилами и рекомендациям, помните о следующих правилах:

Не используйте непроницаемые барьеры пара.

Методы строительства, которые позволяют внутренним стеновым материалам высыхать, считаются лучше, чем те, которые стремятся предотвратить попадание влаги

Паровые барьеры обычно лучше всего устанавливаются на стороне стены, которая испытывает более горячую температуру и более влажные условия: внутренняя поверхность в более холодном климате и внешняя поверхность в горячем, влажном климате.

В существующих условиях масляные краски или пароизоляционные латексные краски обеспечивают эффективный барьер для влаги.

Избегайте установки пароизоляции с обеих сторон конструкции. Стены и потолочные полости в идеале должны иметь возможность высыхать в одном направлении, если другая сторона построена для предотвращения проникновения влаги.

Загерметизируйте все щели в стенах и отверстия в стене. Используйте специальную уплотнительную ленту для соединения листов, если используются полиэтиленовые листы.

Используйте герметик или герметизирующую ленту, чтобы заделать пространство вокруг электрических коробок на розетках, выключателях или потолочных светильниках.

Виды материалов по пароприницаемости:

Для того чтобы помочь строителям правильно применять пароизоляцию, различные строительные материалы расклассифицированы согласно паропроницаемости.

Непроницаемые материалы:

  • Стекло
  • Листовой металл
  • Лист полиэтилена
  • Резиновая мембрана
  • Пароизоляционные краски
  • Наружная фанера
  • Фольгированная жесткая изоляционная плита

Полупроницаемые материалы:

  • Вспененный или экструдированный полистирол
  • Ламинированная фанера
  • Бумага c битумным покрытием
  • Гипсокартон, окрашенный масляной или влагостойкой латексной краской

Проницаемые материалы:

  • Неокрашенный гипсокартон
  • Изоляция из каменной и стекловаты
  • Целлюлозный утеплитель
  • Пиломатериалы
  • Газосиликатный и пеноблок
  • Керамзитоблок
  • Бетонный блок
  • Бетонная плита
  • Кирпич

Выводы о применении пароизоляционных материалов

Непроницаемые материалы не всегда желательны, так как в некоторых ситуациях стена нуждается в проницаемых материалах, чтобы правильно дышать и избавляться от избыточной влаги. Большинство экспертов советуют не герметизировать стену с обеих сторон, так как это является одним из условий для улавливания влаги и создания присущих ей проблем.

Водяной пар в стене — откуда он?

Для того чтобы понять, к каким последствиям приведёт отсутствие вентилируемого зазора в стенах, выполненных из двух и более слоев разных материалов, и всегда ли нужны зазоры в стенах, необходимо напомнить о физических процессах, происходящих в наружной стене в случае разности температур на её внутренней и наружной поверхностях.

Как известно в воздухе всегда содержатся водяные пары. Парциальное давление пара зависит от температуры воздуха. С повышением температуры парциальное давление водяных паров увеличивается.

В холодное время года парциальное давление паров внутри помещения значительно выше, чем снаружи. Под действием разницы давлений водяные пары стремятся попасть изнутри дома в область меньшего давления, т.е. на сторону слоя материала с меньшей температурой — на наружную поверхность стены.
Также известно, что при охлаждении воздуха водяной пар, содержащийся в нём, достигает предельного насыщения, после чего конденсируется в росу.

Точка росы – это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.

На приведённой диаграмме, Рис.1., представлено максимально возможное содержание водяного пара в воздухе в зависимости от температуры.

Рис.1. График температуры точки росы.
Максимально возможное содержание
пара в воздухе в зависимости от
температуры.

Отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной доле при данной температуре называется относительной влажностью, измеряемой в процентах.

Например, если температура воздуха составляет 20 °С, а влажность – 50%, это означает, что в воздухе содержится 50% того максимального количества воды, которое может там находится.

Как известно строительные материалы обладают разной способностью пропускать содержащиеся в воздухе водяные пары, под действием разности их парциальных давлений. Это свойство материалов называется сопротивление паропроницанию, измеряется в м2*час*Па/мг.

Кратко резюмируя вышесказанное, в зимний период воздушные массы, в состав которых входят водяные пары, будут проходить сквозь паропроницаемую конструкцию внешней стены изнутри наружу.

Температура воздушной массы будет уменьшаться по мере приближения к внешней поверхности стены.

В сухой стене — пароизоляция и вентилируемый зазор

Рис.2. Пример распределения температуры в толще наружной стены. а — при большом, б — прималом теплосопротивлении материала стены;

Точка росы в правильно спроектированной стене без утеплителя окажется в толще стены, ближе к наружной поверхности, где пар будет конденсироваться и увлажнять стену.

Зимой, в результате превращения пара в воду на границе конденсации, наружная поверхность стены будет накапливать влагу.

В теплое время года эта накопленная влага должна иметь возможность испариться.

Необходимо обеспечивать смещение баланса между количеством поступающих в стену паров изнутри помещения и испарением из стены накопившейся влаги в сторону испарения.

Баланс влагонакопления в стене можно смещать в сторону удаления влаги двумя путями:

  1. Уменьшать паропроницаемость внутренних слоев стены, сокращая тем самым количество пара в стене.
  2. И (или) увеличивать испарительную способность наружной поверхности на границе конденсации.

Однослойные стены
имеют одинаковое сопротивление паропроницанию по всей толщине, а также равномерное изменение температуры по толщине стены. Граница конденсации водяных паров в правильно спроектированной стене без утеплителя находится в толще стены, ближе к наружной поверхности. Это обеспечивает таким стенам положительный баланс удаления влаги из толщи стены во всех случаях, кроме помещений с повышенной влажностью.

В многослойных стенах с утеплителем используются материалы с разным сопротивлением  паропроницанию. Кроме того, распределение температуры в толще многослойной стены не равномерное. На границе слоев в толще стены имеем резкие перепады температуры.

Чтобы обеспечить требуемый баланс перемещения влаги в многослойной стене необходимо, чтобы сопротивление паропроницанию материала в стене уменьшалось по направлению от внутренней поверхности к наружной.

В противном случае, если наружный слой будет иметь большее сопротивление паропроницанию, баланс влагоперемещения сместится в сторону накопления влаги в стене.

Например.

Сопротивление паропроницанию газобетона значительно меньше, чем у керамики. При фасадной отделке дома из газобетона керамическим кирпичом обязателен вентилируемый зазор между слоями. При отсутствии зазора блоки будут накапливать влагу.

Вентилируемый зазор между лицевой кладкой из керамического кирпича и несущей стеной из керамзитобетонных блоков не нужен, т.к. сопротивление паропроницанию кирпичной облицовки меньше, чем у стены из керамзитобетонных блоков.

При неправильном устройстве стены, влага в утеплителе будет накапливаться постепенно.

Уже на второй, максимум третий-пятый отопительный период, можно будет ощутить существенное увеличение расходов на отопление. Связано это, естественно, с тем, что увеличилась влажность теплоизоляционного слоя и всей конструкции в целом, а соответственно существенно снизился показатель термического сопротивления стены.

Влага из утеплителя будет передаваться и в соседние слои стены. На внутренней поверхности наружных стен может образовываться грибок и плесень.

Кроме накопления влаги, в утеплителе стены происходит еще один процесс — замерзание сконденсировавшейся влаги. Известно, что периодическое замерзание и оттаивание большого количества воды в толще материала разрушает его.

Увлажнение конденсатом утеплителя, например эковаты, также ведет к вымыванию антисептиков и антипиренов. Чаще всего, это борная кислота. Концентрация которой со временем будет снижаться.

Любой утеплитель постепенно, с годами, теряет свои теплосберегающие свойства. Когда надо менять утеплитель читайте здесь.

Стеновые материалы различаются по своей способности противостоять замерзанию конденсата. Поэтому, в зависимости от паропроницаемости и морозостойкости утеплителя, необходимо ограничивать общее количество конденсата, накапливающегося в утеплителе за зимний период.

Например, минераловатный утеплитель имеет высокую паропроницаемость и очень низкую морозостойкость. В конструкциях с минераловатным утеплителем (стены, чердачные и цокольные перекрытия, мансардные крыши) для уменьшения поступления пара в конструкцию со стороны помещения всегда укладывают паронепроницаемую пленку.

Без пленки стена имела бы слишком малое сопротивление паропроницанию и, как следствие, в толще утеплителя выделялось и замерзало бы большое количество воды.  Утеплитель в такой стене через 5-7 лет эксплуатации здания превратился бы в труху и осыпался.

Толщина теплоизоляции должна быть достаточной для того, чтобы удерживать точку росы в толще утеплителя, рис.2а.

При малой толщине утеплителя температура точки росы окажется на внутренней поверхности стены и пары будут конденсироваться уже на внутренней поверхности наружной стены, рис.2б.

Понятно, что количество влаги, сконденсировавшейся в утеплителе, будет увеличиваться с ростом влажности воздуха в помещении и с увеличением суровости зимнего климата в месте строительства.

Количество испаряемой из стены влаги в летнее время также зависит от климатических факторов — температуры и влажности воздуха в зоне строительства.

Рис.3. Результат расчета влажностного режима
трехслойной стены: керамзитобетон — 250 мм., утеплитель
минераловатный — 100 мм., кирпич керамический — 120 мм.
жилой дом в г. С.-Петербург.
Накопления влаги в годичном цикле нет.

Как видим, процес перемещения влаги в толще стены зависит от многих факторов. Влажностный режим стен и других ограждений дома можно рассчитать, Рис. 3.

По результатам расчета определяют необходимость уменьшения паропроницаемости внутренних слоев стены  или необходимость вентилируемого зазора на границе конденсации.

Результаты проведенных расчетов влажностного режима различных вариантов утепленных стен (кирпичные, ячеистобетонные, керамзитобетонные, деревянные) показывают, что в конструкциях с вентилируемым зазором на границе конденсации накопления влаги в ограждениях жилых зданий не происходит во всех климатических зонах России. 

Многослойные стены без вентилируемого зазора необходимо применять, основываясь на расчете влагонакопления. Для принятия решения, следует обратиться за консультацией к местным специалистам, профессионально занимающимся проектированием и строительством жилых зданий. Результаты расчета влагонакопления типовых конструкций стен в месте строительства, местным строителям давно известны.

«Стена каменная трехслойная с облицовкой из кирпича» — это статья об особенностях влагонакопления и утепления стен из кирпича или каменных блоков.

Функции воздушного зазора

Воздушный зазор (воздушная прослойка) навесного вентилируемого фасада (рисунок 1) выполняет несколько важных функций, в том числе:

  • Компенсирует отклонения размеров стен от номинальных размеров
  • Разрывает капиллярный путь проникновения дождевой воды снаружи здания вглубь стены.
  • Образует дренажную плоскость для удаления воды наружу.
  • Образует вентиляционный канал для поддержания элементов фасада в сухом состоянии, а также для удаления избыточной влаги изнутри здания.
  • При порывах ветра снижает разность давлений между наружным воздухом и воздухом внутри фасада. Эта разность давлений является основной движущей силой для проникновения дождевой воды через наружную облицовку.

Рисунок 1 — Система навесного вентилируемого фасада [1]

Ширина воздушного зазора в нормативных документах

Отечественные и зарубежные нормативные документы дают следующие рекомендации по ширине воздушного зазора в навесных вентилируемых фасадах.

Минимальный воздушный зазор

При облицовке малоэтажных зданий, например, в США и Канаде, считается, что даже зазор в 1,5-2,0 мм уже обеспечивает разрыв капиллярного движения влаги и, значит, дает возможность дренажа жидкой воды и диффузионного перераспределения влаги. С учетом реальности строительства и допустимых отклонений в толщинах материалов, обычно зазор бывает не менее 6 мм. Такие зазоры применяют, например, при облицовке зданий деревянными или пластиковыми панелями.

Воздушный зазор и пожарная безопасность

Подъем воздуха в вентилируемом зазоре происходит за счет явления, которое называют эффектом тяги. Аналогичный эффект действует в обыкновенной печной трубе. В случае пожара вентилируемый воздушный зазор создает открытый путь для продвижения скрытого огня сзади облицовки (рисунок 4). Чем шире воздушный зазор, тем большую угрозу, по-видимому, он представляет с точки зрения пожарной безопасности.

Для предотвращения распространения огня через воздушный зазор в нем устанавливают специальные противопожарные барьеры. Чем шире воздушный зазор, тем сложнее и дороже обходится установка в фасаде противопожарных барьеров.

Рисунок 4— Распространение пламени по воздушному зазору вентилируемого навесного фасада [10]

Воздушный зазор и теплоизоляция

Иногда воздушный зазор считают дополнительным теплоизоляционным слоем, который дает вклад в сопротивление стены теплопередаче (рисунок 5) [11].

Рисунок 5 — Схема для расчета сопротивления теплопередаче навесного вентилируемого фасада [11]:

a — толщина облицовки,

b — ширина воздушного зазора,

c — толщина теплоизоляции,

m — толщина несущей стены,

n — толщина внутренней отделки

Однако согласно стандарту EN ISO 6946 [12] сопротивление теплопередаче воздушной прослойки (воздушного зазора) внутри стены зависит от того, насколько она является вентилируемой.

Вертикальная воздушная прослойка считается хорошо вентилируемой, если, площадь отверстий составляет более 1500 мм2 на метр ее длины в горизонтальном направлении. Воздушный зазор вентилируемого фасада относится к хорошо вентилируемым воздушным прослойкам, так площадь его вентиляционных отверстий составляет не менее 50 см2 = 5000 мм2 [2-4, 6].

Поэтому согласно EN ISO 6946 расчет сопротивления теплопередаче вентилируемого фасада должен проводиться без учета сопротивления воздушной прослойки и наружной облицовки (b и a на рисунке 5). Температура воздуха в зазоре считается равной температуре наружного воздуха, а сопротивление поверхности стенки зазора принимается равным 0,13 м2·К/Вт как для внутренней поверхности, а не 0,04 м2·К/Вт, как это применяется для наружных поверхностей [12].

Таким образом, вклад вентилируемого воздушного зазора в сопротивление стены теплопередаче составляет всего 0,13 м2·К/Вт и не зависит от его толщины.

Климатические условия и воздушный зазор

Выбор системы наружной облицовки здания и, в том числе, наличие и ширина воздушного зазора, зависят как от климатической зоны, в которой находится здание, так и от местных геодезических условий. Каждая климатическая зона имеет свой потенциал намокания и высушивания наружной оболочки здания. Например, во влажном морском климате потенциал намокания материалов стен может быть очень высокий, а потенциал их естественного высушивания очень низким. Это означает, что, если наружная оболочка здания подверглась чрезмерному намоканию из-за миграции влаги снаружи или изнутри здания, то в период высушивания она не успеет вовремя высохнуть и будет подвергаться разрушительному воздействию влаги.

Конструкция навесного фасада в целом и воздушного зазора, в частности, должна учитывать климатические особенности местности. Так, во влажном, жарком или очень жарком климате водяной пар двигается (в различном количестве) в основном снаружи внутрь здания, тогда как в умеренном, холодном, очень холодном и арктическом климате водяной пар двигается изнутри здания наружу.

Главным показателем потенциала намокания для данного географического региона считается годовое количество осадков, которое в ней выпадает. В холодном климате, по-видимому, нужно делать поправку на то, что часть осадков выпадает в виде снега, от которого стены намокают в меньшей степени, чем от косого дождя.

В Северной Америке уровень годового количества осадков является основным фактором при выборе типа стены по отношению к системе дренажа и вентилирования [13]. В зависимости от годового количества осадков к стенам зданий предъявляются следующие требования по наличию и эффективности дренажа и вентилирования:

  • до 500 мм — дренаж и вентилирование не требуются;
  • от 500 до 1000 мм — дренаж без вентилирования;
  • от 1000 до 1500 мм — дренаж с вентилированием;
  • свыше 1500 мм — дренаж с вентилированием и выравниванием давления.

Эффективность дренажа и вентилирования навесных облицовочных фасадов определяется конструкцией воздушного зазора, в первую очередь, его шириной и объемом.

Номинальная ширина воздушного зазора — компромисс факторов

Таким образом, при выборе оптимальной ширины воздушного зазора необходимо учитывать следующее:

  • номинальный зазор не должен быть менее 6 мм, чтобы обеспечивать эффективный разрыв капиллярного движения влаги внутрь здания и дренаж жидкой воды;
  • номинальный зазор не должен быть менее 20 мм, чтобы обеспечивать возможность отклонений стены от вертикали в пределах нормальных строительных допусков;
  • увеличение ширины зазора не дает повышения сопротивления стены теплопередаче;
  • чрезмерное увеличение зазора повышает риск распространения пламени при пожаре;
  • чем больше ширина зазора, тем больше вылет кронштейнов, больше их толщина, количество, масса и стоимость;
  • чем шире воздушный зазор, тем меньше эффективность выравнивания давления снаружи и внутри облицовки, и, следовательно, большее количество воды, которая проникает за облицовку.

Как уменьшить вред от конвекции воздуха в вентиляционном зазоре?

Очевидно, что уменьшить конвекцию — означает ей воспрепятствовать. Как мы уже выяснили, мы можем воспрепятствовать конвекции, столкнув два конвекционных потока. То есть сделать вентиляционный зазор совсем узеньким. Но мы можем еще и заполнить этот зазор чем-нибудь, что не прекращало бы конвекцию, но значительно тормозило бы ее. Что это может быть?

Пенобетон или газосиликат? Кстати говоря, пенобетон и газосиликат довольно пористые и я готов поверить, что в блоке из этих материалов существует слабая конвекция. С другой стороны, стена у нас высокая. Она может быть и 3 и 7 и больше метров высотой. Чем большее расстояние надо пройти воздуху, тем более пористый материал должен у нас быть. Скорее всего пенобетон и газосиликат не подходят.

Тем более не подходит дерево, керамический кирпич и так далее.

Пенопласт? Не! Пенопласт тоже не подходит. Он не слишком легко проницаем для водяных паров, особенно, если им надо пройти больше трех метров.

Сыпучие материалы? Типа керамзита? Вот, кстати интересное предложение. Наверное, может сработать, но керамзит слишком неудобен в использовании. Пылит, просыпается и все такое.

Вата малой плотности? Да. Думаю, вата совсем низкой плотности — лидер для наших целей. Но вата не выпускается совсем тонким слоем. Можно найти полотна и плиты минимум 5 см толщиной.

Как показывает практика, все эти рассуждения хороши и полезны только в теоретическом плане. В реальной жизни можно поступить куда проще и прозаичнее, о чем я и напишу в пафосном виде в следующем разделе.

Заключение

  • При строительстве личного дома не стоит специально создавать воздушные и вентиляционные зазоры. Большой пользы вы не добьетесь, а вред можете нанести. Если по технологии строительства можно обойтись без зазора — не делайте его.
  • Если без зазора обойтись нельзя, то надо его оставить. Но не стоит его делать шире, чем того требуют обстоятельства и здравый смысл.
  • Если у вас получился воздушный зазор, стоит ли доводить (превращать) его до вентиляционного? Мой совет: «Не заморачивайтесь на это и действуйте по обстоятельствам. Если кажется, что лучше сделать, или просто хочется, или это принципиальная позиция — то сделайте вентиляционный, а нет — оставьте воздушный».
  • Никогда и ни при каких обстоятельствах не используйте при устойстве внешней отделки материалы менее пористые, чем материалы самой стены. Это относится к рубероиду, пеноплексу и в некоторых случаях к пенопласту (пенополистиролу) и еще к пенополиуретану. Заметьте, если на внутренней поверхности стен устроена тщательная пароизоляция, то несоблюдение этого пункта не принесет вреда кроме перерасхода средств.
  • Если вы делаете стену с внешним утеплением, то используйте вату и не делайте никаких вентиляционных зазоров. Все будет прямо через вату замечательно просыхать. Но в этом случае надо все-таки предумотреть доступ воздуха к торцам утеплителя снизу и сверху. Или только сверху. Это нужно для того, чтобы конвекция, хоть и слабая, но была.
  • А что делать, если дом по технологии отделан снаружи водонепроницаемым материалом? Например каркаснощитовой дом с внешним слоем из OSB? В этом случае нужно либо предусмотреть доступ воздуха в межстенной пространоство (снизу и сверху), либо предусмотреть пароизоляцию внутри помещения. Последний вариант мне нравится куда больше.
  • Если при устройстве внутренней отделки была предусмотрена пароизоляция, стоит ли делать вентиляционные зазоры? Нет. В этом случае вентиляция стены ненужна, ибо в нее нет доступа влаге из помещения. Никакой дополнительной теплоизоляции вентиляционные зазоры не предоставляют. Они только высушивают стену и все.
  • Ветрозащита. Я считаю, что ветрозащита не нужна. Роль ветрозащиты замечательно выполняет сама внешняя отделка. Вагонка, сайдинг, плитка и так далее. Причем, опять же мое личное мнение, щели в вагонке не настолько способствуют выдуванию тепла, чтобы пользоваться ветрозащитой. Но мнение это лично мое, оно довольно спорно и я на нем не наставиваю. Опять же производителям ветрозащиты тоже «кушать хочется». Обоснование этого мнения у меня, конечно, есть и я могу его привести для интересующихся. Но в любом случае надо помнить, что ветер очень сильно охлаждает стены, и ветер — это очень серьезный повод для беспокойства тем, кто хочет экономить на отоплении.

Источники

  • https://vtekb.ru/paroizolyatsiya/nado-li-ostavlyat-zazor-v-stenah-mezhdu-uteplitelem-i-paroizolyatsiej.html
  • https://sbertimekpk.ru/raznoe/nuzhen-li-zazor-mezhdu-paroizoljaciej-i-uteplitelem.html
  • https://DomEkonom.su/tochka-rosy.html
  • https://Alucom.ru/articles/zarubej_opit/o-vozdushnom-zazore-navesnogo-ventiliruemogo-fasada
  • https://belkin-labs.ru/articles/130/

Особенности утепления крыш с вентзазором и без

В соответствии с технологическими нормами, для избегания накопления конденсата и намокания элементов кровельного «пирога», при обустройстве крыши рекомендуется выполнять вентиляционные зазоры. В идеальном случае их должно быть три:
  • в карнизе для притока наружного воздуха;
  • между слоем утеплителя и кровлей;
  • в самой высокой точке крыши (примыкание или конек).

Наиболее популярным материалом для утепления кровли является минеральная вата: она доступна по цене, удобна в укладке, хорошо сохраняет тепло. Но этот материал обладает одним недостатком: впитывает влагу и при намокании теряет теплоизоляционные свойства. В процессе высыхания влага конденсируется уже на поверхности самого утеплителя и начинает воздействовать на все незащищенные элементы кровли. В результате происходит гниение стропильной системы и обрешетки, порча кровельного покрытия, порча внутренней отделки мансардного помещения и другие неприятные последствия.

Именно поэтому при утеплении крыши очень важно предусмотреть вентзазоры, необходимые для эффективного проветривания и отвода водяных паров. Помимо конструктивных зазоров, в процессе утепления создаются промежутки между слоями кровельного пирога.

Правильно выполненное утепление включает:

  1. Слой гидроизоляционной пленки или мембраны, уложенной по обрешетке. Этот материал обеспечивает защиту от атмосферных осадков. Между кровельным покрытием и гидроизоляционной пленкой создают вентиляционный зазор. Если пропускная способность гидроизоляционной пленки невысока, между гидроизоляцией и утеплителем также оставляют зазор. При гидроизоляции мембранами зазор между ними и утеплителем не предусматривают.
  2. Слой утеплителя – минеральной ваты, стекловолокнистых или полимерных материалов.
  3. Слой пароизоляции, уложенный вплотную к утеплителю. Пароизоляционные пленки создают барьер для образующихся во внутренних помещениях водяных паров и не пропускают их к элементам кровли.
Правильное утепление крыши с вентиляционными зазорами обеспечит высокий уровень теплоизоляции, защиту кровельной конструкции от негативных воздействий и комфортную эксплуатацию дома в целом.

Желание сэкономить: «зазорно» это или нет

Так делать зазоры или в каких-то случаях можно обойтись без них? Стоить экономить на вентиляции кровли или она и так прослужит сотни лет, как в старину?

Ответ на эти вопросы зависит от условий эксплуатации дома. В случае, если здание эксплуатируется в холодный период года и перепад между внутренней и внешней температурами воздуха превышает 15°С, то на создании вентзазоров экономить буквально преступно, появление конденсата в подкровельном пространстве неизбежно, со всеми вытекающими (в прямом смысле) последствиями. Это и гниль с плесенью, и ухудшение теплоизоляции, и прочие неприятности.

Но часто бывает, что постройка на зиму консервируется и служит, по сути, просто холодным хранилищем, с внутренними температурами близкими к наружным. Тогда расходов на дополнительную вентиляцию вполне можно избежать и прилично сэкономить. В этом случае теплоизоляция кровли потребуется неэксплуатируемым постройкам для избегания нагрева кровли, или наоборот, исключительно летним вариантам жилья с обратной целью, чтобы солнце не сильно нагревало помещение.

Как видите, мы стремимся быть честными. Мы хотим (и любим) строить дома в соответствии с технологическими нормами и правилами, которые подчас довольно затратны. Но при этом всегда готовы пойти навстречу заказчику, когда эксплуатационная практика это позволяет, экономя так непросто зарабатываемые в наше время средства.

Обращайтесь за консультациями к специалистам ТопсХаус, мы найдем общий язык.

правила проектирования и особенности обустройства

Любые самые качественные строительные материалы со временем приходят в негодность. Срок их службы значительно уменьшается из-за постоянного воздействия агрессивных факторов, одним из которых является влага. Крыши с металлическим покрытием – не исключение, даже если это профилированная жесть с суперустойчивым полимерным покрытием.

Грамотное устройство вентиляции кровли из металлочерепицы и организация воздухообмена в ограниченном крышей пространстве поможет избежать эксплуатационных проблем.

Мы расскажем, как обеспечить конструкцию регулярной циркуляцией воздуха. Подскажем, как исключить формирование и выпадение конденсата, отвести атмосферную воду в случае ее проникновения в кровельную систему. Наши рекомендации помогут ощутимо продлить срок службы металлочерепичной крыши.

Содержание статьи:

Воздухообмен в кровельном пироге

Влажность в области подкровельного пространства могут спровоцировать дождь и снег, сильным ветром заносимые под кровлю. Со стороны жилых помещений на конструкцию негативно действуют бытовые испарения. Влажный утеплитель теряет свои эксплуатационные характеристики, а дальше начинает разрушаться обрешетка и деревянная стропильная конструкция.

Правильная вентиляция пирога металлочерепичной кровли предотвращает негативные последствия влияния повышенной влажности. Она поможет создать комфортный микроклимат и на чердаке, в мансарде и в жилых помещениях. Защитит верхнюю ограждающую конструкцию, систему ее утепления и опорную стропильную конструкцию.

Большинство каркасов крыш сооружают из пиломатериалов, на которых отображаются все негативные последствия воздействия взвешенной в воздухе воды и осадков. Кроме этого, от влаги страдает утеплитель кровли и сама кровля, даже если это металлочерепица, срок службы которой при правильном монтаже достигает полувека.

Чтобы конструкции крыши не гнили и не портились от плесневого грибка, расселяющихся по сырым компонентам с неимоверной скоростью, не разъедались конденсатом, следует организовать стабильный воздухообмен

Итак, как правильно устроить вентиляцию кровли? Кровельный пирог состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию. При грамотном монтаже совокупность этих слоев обеспечит долговечную эксплуатацию ограждающей конструкции, кровли и находящейся под ней системы.

К процессу укладки всех материалов без исключения нужно относиться крайне тщательно. Даже если кровельные работы будут выполнены идеально, а пароизоляция, например, уложена небрежно, это повлечет скопление пара со всеми негативными последствиями: снижением теплоизоляционных характеристик утеплителя, гниением стропил и обрешетки.

Необходимо рассматривать по отдельности вентиляцию кровли и крыши. В понятие кровли входит покрытие и расположенные под ним изоляционные слои

Правильная укладка вентилируемого кровельного пирога

Система вентиляции кровли представляет собой сеть горизонтально направленных каналов, сформированных обрешеткой и контробрешеткой. Каналы, именуемые продухами, начинаются у карнизов, завершаются в зоне конькового хребта. От осадков их сверху закрывают металлическими планками конька, разжелобков, вальм.

В вальмовых и шатровых крышах отток воздуха замедлен из-за конструктивной специфики. Для обеспечения полноценной вентиляции кровли в этих случаях используют кровельные аэраторы. Что это такое и как их установить, мы рассмотрим ниже.

Как правильно укладывается кровельный пирог под металлочерепицу? Сначала между стропилами враспор укладывается утеплитель.

На этапе укладки гидро- и пароизоляции необходимо предусмотреть наличие вентзазоров:

  1. При укладке обычных гидроизоляционных пленок должны остаться 2 вентзазора по 30-50мм: один – между пленкой и теплоизоляционным материалом, второй – между кровельным покрытием и пленкой.
  2. Если укладывается супердиффузионная мембрана, вентзазор должен быть только между мембраной и кровельным материалом. Полотно укладывается прямо на утеплитель.
  3. При укладке пароизоляционной пленки зазор должен быть между подшивочным материалом и пленкой.

Все слои кровельного пирога располагают таким образом, чтобы с внешней стороны, т.е. над утеплителем, находилась гидроизоляция, а с внутренней, т.е. под утеплителем, – пароизоляция. Нахлест между полотнами должен быть не меньше 150мм.

В схеме устройства вентиляции для кровельного пирога утепленной кровли обрешетка формирует вентиляционные каналы между пароизоляцией и утеплителем, утеплителем и гидроизоляцией, гидроизоляцией и кровельным покрытием

Затем осуществляется монтаж обрешетки под укладку непосредственно профилированной металлической кровли. Под гидроизоляционную пленку вдоль карниза устанавливается капельник для сгона с нее влаги. Деревянная обрешетка перед монтажом должна быть тщательно просушена и обработана антисептиками и антипиренами.

После окончания монтажа обрешетки устанавливается карнизная планка, закрывающая подкровельную область от попадания влаги. На торцы контрреек и начальной карнизной доски саморезами крепится вентиляционная лента.

В схемах укладки холодных крыш обрешетка формирует вентиляционные каналы между гидроизоляцией и кровельным покрытием

Вентиляционные элементы могут быть:

  • точечными – это отверстия диаметром от 10 до 25мм в нижней части карниза. Размер точечных продухов зависит от уклона кровли. Чем он меньше, тем больше должны быть отверстия. Располагают отверстия под водосточными желобами, чтобы они не обледеневали. Снаружи их лучше прикрыть мелкоячеистой сеткой для предохранения от засорения листьями;
  • щелевые – это горизонтальные или вертикальные щели размером от 2,5 до 5,0 см. Щелевые продухи также можно закрыть вентиляционной сеткой.

Воздух поступающий через карнизные продухи будет свободно перемещаться в подкровельном пространстве и вытягиваться через вентилируемый конек (выход вентиляционный).

Конек – это самая высокая конструктивная часть крыши, называемая также коньковым хребтом или ребром. Вентилируемый конек изготавливается в 2 вариантах: с щелевидными продухами и с точечными по всей длине конька. Можно рассмотреть вариант устройства щелевидного продуха во всю длину ската.

Под коньковую планку вдоль ее кромок укладывают пористый уплотнитель из вспененного полиэтилена. Он не пропустит пыль и грязь под кровлю, но выпустит пар, конденсат и отработанный воздух наружу

Для кровли сложной конфигурации обязательно устраиваются разжелобки, они же ендовы. Это элемент обустройства вогнутого угла. Характерным примером служит стык основного ската крыши и малого ската веранды, слухового окна или входной группы.

В устройстве разжелобка используются две планки: первую укладывают под кровельное покрытие, второй накрывают линию между смежными плоскостями скатов, уже покрытых металлочерепицей.

Согласно сборнику правил по устройству кровли СП17.13330.2011 размеры вентканалов для плоских и скатных кровель должны определяться расчетным путем. Однако разница в произведенных расчетах даже с учетом различий в климатических условиях и углов уклона кровли незначительно отражается на результате. Потому в большинстве случаев принимают усредненные значения.

Размеры сечения продухов можно рассчитать по формулам или найти с помощью специализированной расчетной программы. Однако проще и быстрее определить площадь сечения по таблице с усредненными значениями

Многие производители кровельных материалов также в сопроводительных документах предлагают технические решения для устройства вентиляции. Ну и конечно, проведение регулярной ревизии (пару раз в год) кровли поможет решить устанавливать ли дополнительные устройства вентиляции или нет.

Кровельные аэраторы и вентиляторы

Дополнительными элементами системы вентиляции кровли являются кровельные аэраторы. Они усиливают многократно движение воздушных масс. Аэратор представляет собой недлинную до 50см трубу с проходом внутри и с – колпаком, защищающим элемент вентиляции от воды и мусора.

Аэраторы можно установить на крыше из металлочерепицы в любое время: как во время первичной сборки, так и во время эксплуатации. Форму и цвет можно подобрать под характеристики кровельного материала. Аэраторы производят из литого пластика, устойчивого к воздействию атмосферных явлений, УФ излучения, кислот и даже к кратковременному воздействию огня.

Сколько ставить аэраторов на крышу решается чаще всего на основании практического опыта

Наиболее эффективными элементами для вентиляции крыши считают . В верхней части такого прибора находится дефлектор с турбиной.

Лопасти турбины вращаются под действием ветра. Естественная тяга в этом случае увеличивается многократно в зависимости от силы ветра, полностью исключается. Установку такого рода приборов нужно продумывать заранее, так как потребуется увеличение размеров продухов (входов).

Аэраторы и крышные вентиляторы для металлочерепицы выпускают в комплекте с проходным фланцевым элементом, что существенно облегчает и значительно ускоряет проведение монтажных операций

Выбирая аэратор для металлочерепицы, нужно обращать внимание, чтобы:

  • в комплектацию входило руководство по установке, уплотняющие прокладки, монтажный шаблон, проходной элемент, крепеж;
  • цвет устройства подбирается под цвет металлочерепицы;
  • качество материала, из которого изготовлен аэратор должно подтверждаться документально.

Ориентироваться на форму и вид профиля кровли необязательно, т.к. фланец монтажного элемента для кровельных аэраторов и вентиляторов выполнен из материала, который после приложения незначительных усилий в точности повторяет требующийся рельеф.

Если для вентиляции металлочерепичной кровли таких систем недостаточно, устанавливают крышные вентиляторы. Это аэрационные устройства с расположенным внутри трубы электрическим лопастным осевым прибором. Скоростью движения воздуха в таких устройствах можно управлять вручную или настроить на автоматическую регулировку.

Установка кровельных аэраторов

Чтобы правильно подобрать оборудование для вентиляции кровли нужно учитывать:

  • производительность устройства;
  • площадь крыши, ее форму;
  • угол наклона скатов.

Металлическая кровля безусловно очень уязвима для влаги и особенно нуждается в защите от паров из жилых помещений. Ограничений для устройства вентиляции, если крыша покрыта металлом, нет. Лучший вариант, когда температура воздуха снаружи и внутри кровли различается. Тогда активное проветривание происходит самопроизвольно.

В комплекте аэратора обязательно должен быть шаблон, согласно которому на покрытии вычерчивается абрис отверстия для установки вентиляционного устройства

Аэраторы устанавливают по завершению монтажа кровли, для этого:

  1. По шаблону на кровлю наносят форму отверстия.
  2. Вырезают металл до теплоизоляционного слоя электролобзиком.
  3. Нижняя часть трубы покрывается битумной мастикой, затем с усилием прижимается к основанию.
  4. Юбка (фланец) патрубка с защитным кожухом крепятся саморезами.

Сколько ставить аэраторов, решает каждый владелец дома сам. Кто-то считает, что для вытяжки для металлочерепицы достаточно одной трубы на 40 квадратов крыши, кто-то рекомендует увеличить это количество вдвое. На самом деле проверяется расчет на практике, по практическим результатам эффективности вентсистемы.

Вентилирование крыш с утепление и без него

Технологических особенностей при монтаже вентсистем крыш разной формы нет. В двускатных и односкатных, ломаных, вальмовых и шатровых формах принципы вентиляции одинаковы. Меняется только сложность монтажа и число устанавливаемых приборов.

Обустройство холодной крыши

На холодном чердаке подкровельное пространство обдувается большим объёмом воздуха, поэтому влага не конденсируется. Воздух свободно циркулирует через карнизные свесы, конек, слуховые окна, вальмовые хребты крыши и ендовы.

В двускатной крыше воздух поступает через карнизы или отверстия во фронтонах. В каменных фронтонах отверстия для притока воздуха делаются в виде окон, открывающихся вручную.

Слуховые окна кукушки разрабатывают во время проектирования дома. Они выполняют множество функций: производят вентилирование, уравнивают давление за пределами кровли и внутри чердака, чтобы при превышении крышу “не снесло” в прямом смысле

В 4-хскатной вальмовой крыше фронтонов нет. Здесь в роли воздухозаборника выступают карнизные свесы с отверстиями от 5 до 10мм. Воздух выходит через наклонные вальмовые ребра и слуховые окна. Если для разгрузки их недостаточно, ставят аэраторы и крышные вентиляторы.

Проблемными местами скатной формы крыши являются разжелобки – зимой в них скапливается снег. Поэтому целесообразно вдоль разжелобков установить точечные аэраторы или устройства принудительной вентиляции.

Организация вентиляции теплой крыши

В утеплённой крыше между кровлей и чердаком находится теплоизоляционный материал с обеих сторон закрытый прослойками гидро- и пароизоляции. Если кровельный пирог уложен с соблюдением всех норм, то на стропильные ноги, теплоизоляцию и покрытие не будут действовать ни бытовые испарения снизу, ни атмосферная влага сверху.

Классическая схема вентиляции для утеплённых крыш неизменна. Через карнизные свесы втягивается воздух и выталкивается из-под вентилируемого конька, ендовых и вальмовых планок. Вместе с потоками воздуха выходят бытовые испарения, которые частично проникают через пароизоляцию, конденсат, оседающий из-за разницы температур внутри чердака и за его пределами, атмосферная вода.

Устройство слуховых и фронтонных окон

Традиционный – установка слуховых и фронтонных окон. Слуховые окна делаются на скатах крыши при отсутствии фронтона. Если есть фронтон, в нем устанавливаются фронтонные окна. Конечно, вентиляция не первостепенная функция чердачных окон.

Как фронтонные, так и слуховые вентиляционные окна располагают так, чтобы в пределах чердака был сформирован естественный воздушный поток без стимуляции вентиляторами

Они предназначены, в первую очередь, для выравнивания давления в чердачном пространстве с уличным во время порывистого ветра. Если ветер обтекает крышу, на чердаке будет давление воздуха более высоким, чем снаружи.

Это способствует по законам физики образованию подъёмной силы, которая снимает крыша. Слуховые и фронтонные окна препятствуют ее образованию, выравнивая давления. Так как никто не хочет, чтобы крыша дома лежала после бури рядом с домом на огороде, слуховые/фронтонные окна нужно делать в любом случае.

Выбор типа слухового окна зависит от эстетических предпочтений хозяина. Оно может быть овальной, трапециевидной или двускатной треугольной крышей. Сейчас их нередко дополняют панорамными окнами, вмонтированными в скаты

Вторая функция чердачных окон – проветривание. Для полноценной вентиляции крыши только окон недостаточно, но как дополнительный способ борьбы с конденсатом они зарекомендовали себя достаточно хорошо.

Существуют следующие типы чердачных окон:

  1. Фронтонные – самые распространенные конструкции в двускатных крышах. Как и все чердачные окна для целей вентилирования пространства должны располагаться на противоположных фронтонах напротив друг друга. Геометрическая форма фронтонных окон может быть любой.
  2. Дромеры или кукушки – декоративные конструкции окон, располагающиеся в кровле и выступающие за ее пределы. Дромеры – по большей мере декоративные окна, тем не менее на отлично справляющиеся с функциональными задачами слуховых окон.
  3. Антидромеры – окна в скатах крыши не выступающие за их пределы, а наоборот слегка утопленные в них.
  4. Мансардные окна располагаются вровень со скатом крыши.

Все типы окон нуждаются в тщательной гидроизоляции во избежание протекания. Слуховые окна на чердаке в зависимости от того является он жилым или нет, могут застекляться или же остаются открытыми и забираются декоративной решёткой. Застекленные окна обеспечивают необходимую вентиляцию только при открытии створки.

Для устройства слуховых окон продают готовые комплекты с коробкой и наличником для наружной отделки места установки. Изготавливают коробки окон для из пластика или древесины. Конфигурация окон может быть абсолютно любой. В принципе, в любой момент эксплуатации крыши можно прорезать слуховые или фронтонные окна.

В идеале слуховые окна должны быть все время открыты, но нужно вставить решетку от птиц

Для устройства вентиляционного окна во фронтонной неутепленной стенке вырезается проем равный по форме и по размеру коробке окна. Окно устанавливается в отверстие и закрывается наличником.

В теплоизолированных фронтонах место для окон нужно заранее предусмотреть и установить короб. Короб обеспечит правильную установку рамы, облегчит установку, будет противостоять оседанию утеплителя.

Для обеспечения регулярной циркуляции воздуха окошки на фронтоны монтируют таким образом, чтобы между оконной нижней гранью и верхней линией перекрытия было не меньше 80см и не больше 100см.

Размеры слуховых окон должны быть не меньше 60см на 80см. Расстояние между несколькими окнами должно быть не меньше метра

Более доступной и простой альтернативой фронтонным окнам в бетонных и кирпичных стенах являются вентрешетки с трубкой. Они устанавливаются еще проще.

Перфоратором или станком с буром, снабженным алмазной коронкой, в противоположных стенах выбирают отверстия. Между стеной и тыльной поверхностью решетки наносится герметик. В отверстие заводится венттруба до решетки. Решетка фиксируется.

Выводы и полезное видео по теме

С нюансами организации вентиляции кровли и крыши ознакомит следующий ролик:

Обзор плоских аэраторов для обустройства крыши с черепицей:

Видео-руководство по обустройству прохода вентиляционной трубы через кровельный пирог:

Для простых двухскатных крыш естественная приточно-вытяжная вентиляция крыши из металлочерепицы считается идеальным вариантом, функционирующим практически без сбоев. В крышах сложных форм должны обязательно быть вентиляционные отверстия и окна, так как в подкровельном пространстве имеется множество препятствий для свободного прохождения воздуха.

В таких случаях рекомендуется совмещать естественную вентиляцию с точечной установкой аэраторов. Важно грамотно установить вентиляционные систему крыши, так как от ее правильной работы напрямую зависит срок эксплуатации крыши.

Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, размещайте тематические фото в находящейся ниже блок-форме. Расскажите о том, каким образом обеспечили вентилирование собственного загородного дома или дачи. Делитесь информацией, которая будет полезна посетителям сайта.

Теория ветиляционного и воздушного зазоров

Большая статья про теорию ветиляционного и воздушного зазоров. В последнее время участились вопросы на эту тему. Бытует мнение, что вентиляционный или воздушный зазор может сохранять тепло и улучшает характеристики стены. Вот мое мнение на эту тему

Дмитрий Белкин

Автор: Дмитрий Белкин

В этой статье я рассмотрю вопросы вентиляции межстенного пространства и о связи этой вентиляции и утепления. В частности хотелось бы понять, для чего нужен вентиляционный зазор, чем он отличается от воздушного, каковы его функции и может ли зазор в стене выполнять теплоизоляционную функцию. Этот вопрос становится довольно актуальным в последнее время и вызывает много недопониманий и вопросов. Здесь я привожу свое частное экспертное мнение, основанное только на личном опыте и ни на чем другом.

Отказ от ответственности

Уже написав статью и перечитывая ее в очередной раз я вижу, что процессы, происходящие при вентиляции межстенового пространства, куда сложнее и многограннее, чем я описал. Но я решил оставить вот так, как есть, в упрощенном варианте. Особо дотошные граждане, пожалуйста, пишите комментарии. Будем усложнять описание в рабочем порядке.

Суть проблемы (предметная часть)

Давайте разберемся с предметной частью и договоримся о терминах, а то может получиться, что говорим мы об одном, а имеем ввиду совершенно противоположные вещи.

Стена

Это наш основной предмет. Стена может быть однородной, например, кирпичной, или деревянной, или пенобетонной, или литой. Но стена может состоять и из нескольких слоев. Например, собственно стена (кирпичная кладка), слой утеплителя-теплоизолятора, слой внешней отделки.

Воздушный зазор

Это слой стены. Чаще всего он является технологическим. Он получается сам собой, и без него либо невозможно возвести нашу стену, либо очень трудно это сделать. В качестве примера можно привести такой дополнительный элемент стены, как выравнивающий каркас.

Пример

Предположим у нас есть свежепостроенный деревянный дом. Нам охота его отделать. Мы первым делом прикладываем правИло и убеждаемся, что стена кривая. Более того, если смотреть на дом издали, то видишь вполне приличный дом, а как прикладываешь к стене правИло - становится видно, что стена кошмарно кривая.Ну... ничего не поделаешь! С деревянными домами такое случается. Стену выравниваем каркасом. В итоге между стеной и внешней отделкой образуется пространство, заполненное воздухом. Иначе, без каркаса, сделать приличную внешнюю отделку нашего дома не получится - углы "разъедутся". В итоге мы получаем воздушный зазор.

Запомним эту важную особенность рассматриваемого термина.

Вентиляционный зазор

Это тоже слой стены. Он похож на воздушный зазор, но обладает предназначением. Конкретно он предназначен для вентиляции. В контексте этой статьи вентиляция - это ряд мер, направленных на отведение влаги от стены и поддержание ее сухой. Может этот слой совмещать в себе технологические свойства воздушного зазора? Да может и об этом, в сущности, эта статья и пишется.

Физика процессов внутри стены

Конденсация

А зачем сушить стену? Она что, мокнет что ли? Да мокнет. И для того, чтобы она намокла, ее не нужно поливать из шланга. Вполне достаточно перепада температуры от дневной жары к ночной прохладе. Проблема намокания стены, всех ее слоев, в результате конденсирования влаги могла бы быть неактуальна в морозную зиму, но тут на сцену выходит отопление нашего дома. В результате того, что мы отапливаем наши дома, теплый воздух стремится выйти из теплого помещения и опять происходит конденсация влаги в толще стены. Таким образом, актуальность просушки стены сохраняется в любое время года.

Конвекция

Прошу обратить внимание на то, что на сайте есть хорошая статья про теорию конденсата в стенах

Теплый воздух стремится подняться вверх, а холодный опуститься вниз. И это очень прискорбно, поскольку мы, в наших квартирах и домах, живем не на потолке, где собирается теплый воздух, а на полу, где собирается холодный. Но я, кажется, отвлекся.

Избавиться от конвекции полностью невозможно. И это тоже очень прискорбно.

А вот давайте рассмотрим очень полезный вопрос. Чем конвекция в широком зазоре отличается от той же конвекции в узком? Мы уже поняли, что воздух в зазоре движется в двух направлениях. По теплой поверхности он движется вверх, а по холодной спускается вниз. И вот тут я и хочу задать вопрос. А что происходит посередине нашего зазора? А ответ на этот вопрос довольно сложен. Полагаю, что слой воздуха непосредственно у поверхности движется максимально быстро. Он тянет за собой слои воздуха, которые находятся рядом. Насколько я понимаю, происходит это по причине трения. Но трение в воздухе довольно слабое, поэтому движение соседних слоев значительно менее быстрое, чем "пристенных" Но все равно есть место, где воздух, двигающийся вверх, соприкасается с воздухом, двигающимся вниз. Видимо в этом месте, где встречаются разнонаправленные потоки, происходит нечто вроде завихрений. Завихрения тем слабее, чем ниже скорость потоков. При достаточно широком зазоре эти завихрения могут вообще отсутствовать или быть совершенно незаметны.

А вот если зазор у нас составляет 20 или 30 мм? Тогда завихрения могут быть сильнее. Эти завихрения будут не только перемешивать потоки, но и тормозить друг друга. Похоже, что если и делать воздушный зазор, то надо стремиться сделать его тоньше. Тогда два разнонаправленных конвекционных потока будут друг другу мешать. А нам того и надо.

Рассмотрим несколько забавных примеров.

Первый пример

Пусть у нас есть стена с воздушным зазором. Зазор глухой. Воздух в этом зазоре не имеет связи с воздухом вне зазора. С одной стороны стены тепло, с другой холодно. В конечном счете это означает, что и внутренние стороны в нашем зазоре точно так же различаются по температуре. Что происходит в зазоре? По теплой поверхности воздух в зазоре поднимается вверх. По холодной опускается вниз. Поскольку это один и тот же воздух, то образуется круговорот. В процессе этого круговорота тепло активно переносится с одной поверхности на другую. Причем активно. Это значит, что сильно. Вопрос. Полезную функцию выполняет наш воздушный зазор? Похоже, что нет. Похоже, он нам активно стены охлаждает. Есть ли хоть что-то полезное в этом нашем воздушном зазоре? Нет. Похоже, что ничего полезного в нем нет. В принципе и во веки веков.

Второй пример.

Предположим, мы сделали вверху и внизу отверстия для того, чтобы воздух в зазоре сообщался с внешним миром. Что у нас изменилось? А то, что теперь круговорота как бы нет. Либо он есть, но есть и подсос и выход воздуха. Теперь воздух нагревается от теплой поверхности и, возможно частично, вылетает наружу (теплый), а снизу на его место приходит холодный с улицы. Хорошо это или плохо? Сильно ли отличается от первого примера? С первого взгляда становится даже хуже. Тепло выходит на улицу.

Я же отмечу следующее. Да, теперь мы греем атмосферу, а в первом примере мы грели обшивку. На сколько первый вариант хуже или лучше второго? Знаете, я думаю это примерно одинаковые варианты по своей вредоносности. Это мне интуиция моя подсказывает, поэтому я, на всякий случай, на своей правоте не настаиваю. Но зато у нас в этом втором примере получилась одна полезная функция. Теперь наш зазор стал из воздушного вентиляционным, то есть мы добавили функцию выноса влажного воздуха, и значит, просушки стен.

А в вентиляционном зазоре конвекция есть или там воздух в одну сторону движется?

Конечно есть! Точно так же теплый воздух движется вверх, а холодный идет вниз. Просто это не всегда один и тот же воздух. И вред от конвекции тоже есть. Поэтому вентиляционный зазор точно так же, как и воздушный, не нужно делать широким. Ветер в вентиляционном зазоре нам не нужен!

А что хорошего в просушке стены?

Выше я назвал процесс переноса тепла в воздушном зазоре активным. По аналогии назову процесс переноса тепла внутри стены пассивным. Ну может быть такая классификация не слишком строгая, но статья моя, и в ней я имею право на такие безобразия. Так вот. Сухая стена имеет теплопроводность значительно меньше, чем сырая. В итоге тепло будет медленнее доходить изнутри теплой комнаты к вредоносному воздушному зазору и выноситься наружу тоже станет меньше. Банально конвекция замедлится, поскольку левая поверхность нашего зазора будет уже не такой теплой. Физика увеличения теплопроводности сырой стены в том, что молекулы пара передают при столкновениях друг с другом и с молекулами воздуха больше энергии, чем просто молекулы воздуха при соударении друг с другом.

Как происходит процесс вентиляции стены?

Ну тут просто. На поверхность стены выступает влага. Воздух движется вдоль стены и уносит влагу с нее. Чем быстрее движется воздух, тем быстрее просыхает стена, если она мокрая. Это просто. Но дальше интереснее.

Какая скорость вентиляции стены нам нужна? Это один из ключевых вопросов статьи. Ответив на него, мы многое поймем в принципе построения вентиляционных зазоров. Поскольку мы имеем дело не с водой, а с паром, а последний чаще всего представляет собой просто теплый воздух, нам и надо отводить от стены этот самый теплый воздух. Но отводя теплый воздух, мы охлаждаем стену. Для того, чтобы не охлаждать стену нам нужна такая вентиляция, такая скорость движения воздуха, при которой пар отводился бы, а много тепла у стены не отнималось бы. К сожалению, я не могу сказать, сколько кубов в час должно проходить по нашей стене. Но могу представить себе, что совсем не много. Нужен некий компромисс между пользой от вентиляции и вредом от выноса тепла.

Промежуточные выводы

Пришло время подвести некие итоги, без которых не хотелось бы двигаться дальше.

В воздушном зазоре нет ничего хорошего.

Да действительно. Как показано выше, простой воздушный зазор не несет никаких полезных функций. Это должно означать, что его следует избегать. Но я всегда мягко относился к такому явлению, как воздушный зазор. Почему? Как всегда по ряду причин. И, кстати, каждую я могу обосновать.

Во-первых, воздушный зазор - явление технологическое и без него бывает просто не обойтись.

Во-вторых, если не обойтись, то зачем мне излишне запугивать честных граждан?

А в-третьих, вред от воздушного зазора не занимает первых мест в рейтинге ущерба теплопроводности и строительных ляпов.

Но прошу запомнить следующее, во избежание будущих недопониманий. Воздушный зазор никогда и ни при каких обстоятельствах не может нести функцию уменьшения теплопроводности стены. То есть воздушный зазор не может сделать стену теплее.

И если уж делать зазор, то надо делать его уже, а не шире. Тогда конвекционные потоки будут препятствовать друг другу.

У вентиляционного зазора полезная функция всего одна.

Это так и это очень жаль. Но эта единственная функция крайне, просто жизненно важна. Более того, без нее просто нельзя. Кроме того, далее мы рассмотрим варианты уменьшения вреда от воздушных и вентиляционных зазоров при сохранении положительных функций последних.

Вентиляционный зазор, в отличие от воздушного, может улучшить теплопроводность стены. Но не за счет того, что воздух в нем имеет малую теплопроводность, а за счет того, что основная стена или слой теплоизолятора становится суше.

Как уменьшить вред от конвекции воздуха в вентиляционном зазоре?

Очевидно, что уменьшить конвекцию - означает ей воспрепятствовать. Как мы уже выяснили, мы можем воспрепятствовать конвекции, столкнув два конвекционных потока. То есть сделать вентиляционный зазор совсем узеньким. Но мы можем еще и заполнить этот зазор чем-нибудь, что не прекращало бы конвекцию, но значительно тормозило бы ее. Что это может быть?

Пенобетон или газосиликат? Кстати говоря, пенобетон и газосиликат довольно пористые и я готов поверить, что в блоке из этих материалов существует слабая конвекция. С другой стороны, стена у нас высокая. Она может быть и 3 и 7 и больше метров высотой. Чем большее расстояние надо пройти воздуху, тем более пористый материал должен у нас быть. Скорее всего пенобетон и газосиликат не подходят.

Тем более не подходит дерево, керамический кирпич и так далее.

Пенопласт? Не! Пенопласт тоже не подходит. Он не слишком легко проницаем для водяных паров, особенно, если им надо пройти больше трех метров.

Сыпучие материалы? Типа керамзита? Вот, кстати интересное предложение. Наверное, может сработать, но керамзит слишком неудобен в использовании. Пылит, просыпается и все такое.

Вата малой плотности? Да. Думаю, вата совсем низкой плотности - лидер для наших целей. Но вата не выпускается совсем тонким слоем. Можно найти полотна и плиты минимум 5 см толщиной.

Как показывает практика, все эти рассуждения хороши и полезны только в теоретическом плане. В реальной жизни можно поступить куда проще и прозаичнее, о чем я и напишу в пафосном виде в следующем разделе.

Главный итог, или что же, все-таки, делать на практике?

  • При строительстве личного дома не стоит специально создавать воздушные и вентиляционные зазоры. Большой пользы вы не добьетесь, а вред можете нанести. Если по технологии строительства можно обойтись без зазора - не делайте его.
  • Если без зазора обойтись нельзя, то надо его оставить. Но не стоит его делать шире, чем того требуют обстоятельства и здравый смысл.
  • Если у вас получился воздушный зазор, стоит ли доводить (превращать) его до вентиляционного? Мой совет: "Не заморачивайтесь на это и действуйте по обстоятельствам. Если кажется, что лучше сделать, или просто хочется, или это принципиальная позиция - то сделайте вентиляционный, а нет - оставьте воздушный".
  • Никогда и ни при каких обстоятельствах не используйте при устойстве внешней отделки материалы менее пористые, чем материалы самой стены. Это относится к рубероиду, пеноплексу и в некоторых случаях к пенопласту (пенополистиролу) и еще к пенополиуретану. Заметьте, если на внутренней поверхности стен устроена тщательная пароизоляция, то несоблюдение этого пункта не принесет вреда кроме перерасхода средств.
  • Если вы делаете стену с внешним утеплением, то используйте вату и не делайте никаких вентиляционных зазоров. Все будет прямо через вату замечательно просыхать. Но в этом случае надо все-таки предумотреть доступ воздуха к торцам утеплителя снизу и сверху. Или только сверху. Это нужно для того, чтобы конвекция, хоть и слабая, но была.
  • А что делать, если дом по технологии отделан снаружи водонепроницаемым материалом? Например каркаснощитовой дом с внешним слоем из OSB? В этом случае нужно либо предусмотреть доступ воздуха в межстенной пространоство (снизу и сверху), либо предусмотреть пароизоляцию внутри помещения. Последний вариант мне нравится куда больше.
  • Если при устройстве внутренней отделки была предусмотрена пароизоляция, стоит ли делать вентиляционные зазоры? Нет. В этом случае вентиляция стены ненужна, ибо в нее нет доступа влаге из помещения. Никакой дополнительной теплоизоляции вентиляционные зазоры не предоставляют. Они только высушивают стену и все.
  • Ветрозащита. Я считаю, что ветрозащита не нужна. Роль ветрозащиты замечательно выполняет сама внешняя отделка. Вагонка, сайдинг, плитка и так далее. Причем, опять же мое личное мнение, щели в вагонке не настолько способствуют выдуванию тепла, чтобы пользоваться ветрозащитой. Но мнение это лично мое, оно довольно спорно и я на нем не наставиваю. Опять же производителям ветрозащиты тоже "кушать хочется". Обоснование этого мнения у меня, конечно, есть и я могу его привести для интересующихся. Но в любом случае надо помнить, что ветер очень сильно охлаждает стены, и ветер - это очень серьезный повод для беспокойства тем, кто хочет экономить на отоплении.

ВНИМАНИЕ!!!

К этой статье есть комментарий. Если ясности не возникло, то почитайте ответ на вопрос человека, которому тоже не все стало ясно и он попросил меня вернуться к теме.

Надеюсь, что приведенная статья ответила на многие вопросы и внесла ясность
Дмитрий Белкин

Статья создана 11.01.2013

Статья отредактирована 26.04.2013

Конденсация на крышах: как избежать

Конденсация на крышах стала серьезной проблемой, поскольку мы вводим больше изоляции и устраняем сквозняки в наших домах. Его часто связывают с непроницаемым рубероидом старого стиля, который существует с 1930-х годов, хотя дышащие мембраны, которые были введены в 1980-х годах, в некоторых случаях не защищены.

Оба этих материала выполняют ряд функций:

  • Для обеспечения временной защиты здания от атмосферных воздействий перед установкой основного кровельного покрытия (мембраны обычно могут обеспечить пару месяцев защиты от прямого воздействия элементов)
  • Вторичный барьер от дождя и снега, который проходит под кровельным покрытием ветром
  • Не позволяйте потенциальным вредителям, таким как насекомые и птицы, проникать на крышу через небольшие щели.

Несмотря на свои преимущества, рубероид старого образца может вызвать нежелательный побочный эффект - конденсат на крыше, который может привести к гниению древесины и появлению сырости на потолках. Рубероид непроницаем для воды, поэтому не позволит влаге уходить с крыши.

Дышащая мембрана действительно позволяет водяному пару выходить из пространства под крышей, но если другие обстоятельства работают против этого, ее может быть недостаточно для предотвращения конденсации.

В настоящее время проблемы конденсации хорошо изучены, и большинство новых домов спроектированы с соответствующей вентиляцией для предотвращения образования конденсата. Это предусмотрено для проектировщиков домов BS 5250: 2011 + A1: 2016 (Практические правила контроля конденсации в зданиях). В британском стандарте делается ссылка на хорошо герметичный потолок, что означает, что мастер, устанавливающий сантехнику и электрооборудование, а также потолок из гипсокартона, работал таким образом, чтобы предотвратить попадание воздуха из дома в пространство крыши.Для нормального потолка (не плотно герметичного) с паропроницаемой мембраной должен быть зазор 7 мм вдоль карниза в пространстве под крышей для обеспечения надлежащей вентиляции.

В объектах недвижимости, возраст которой от 20 до 80 лет, может быть потенциальной проблемой конденсация, особенно в связи с недавними попытками изолировать дома путем установки толстых слоев теплоизоляции на чердаках и уменьшить проникновение воздуха за счет предотвращения сквозняков. Изоляция чердака означает, что пространство на крыше холоднее, чем раньше, что способствует образованию конденсата на крыше.Установка дровяной печи также упоминалась как причина, поскольку дровяная горелка, кажется, обеспечивает «тепло» в доме, помогая всему влажному воздуху подниматься быстрее.

Что вызывает конденсацию на чердаке или на крыше?

В теплом воздухе может содержаться больше влаги, чем в холодном. Теплый влажный воздух попадает в кровельное пространство через щели в чердаках или там, где сантехника ванной комнаты или другие услуги проходят через кровельное пространство. Когда этот теплый влажный воздух попадает в холодный воздух в пространстве под крышей, капли воды конденсируются на ближайшей холодной поверхности - рубероиде.Трудно определить точное место, вызывающее проблемы, поскольку, как только вода конденсируется, она может стекать по стропилам и образовывать влажные пятна вдали от исходного источника капель.

Конденсация, скорее всего, будет проблемой в холодную погоду, когда на чердаке очень холодно, а двери и окна в доме закрыты. В летние месяцы это менее вероятно, если нет более серьезной проблемы.

Решение проблемы конденсации на крышах простое.Не допускайте попадания влажного воздуха в пространство под крышей и убедитесь, что в пространстве под крышей имеется соответствующая вентиляция и воздушный поток, чтобы выносить влажный воздух за пределы пространства крыши.

Предотвращение попадания теплого влажного воздуха в пространство под крышей:

  • Подумайте, как уменьшить влажность в доме с помощью улучшенной вытяжки на кухне, в ванной и подсобном помещении.
  • Убедитесь, что люк чердака имеет подходящее уплотнение для предотвращения попадания воздуха в пространство крыши и хорошо изолирован.
  • Избегайте образования щелей в потолке ванной комнаты и следите за тем, чтобы любой вытяжной вентилятор для душа не выходил в пространство под крышей.
  • Если он у вас есть, убедитесь, что резервуар для холодной воды центрального отопления на чердаке закрыт крышкой, чтобы не было испарения.
  • Подумайте, как утопленное в потолке освещение и другие осветительные приборы могут пропускать влажный воздух в пространство крыши.
Вытяжной вентилятор для ванной помогает уменьшить образование конденсата и плесени

Приготовление пищи, кипячение чайника и принятие ванны / душа - одни из основных причин образования влажного теплого воздуха (а также дыхания людей!).Стирка и сушка одежды также могут повысить влажность воздуха. Важно обеспечить адекватную вытяжку воздуха в этих областях, чтобы влажный воздух быстро выводился наружу из дома, а не приводил к образованию конденсата и образованию плесени.

Кухонные вытяжки и настенные или потолочные вытяжки для ванной / туалета могут сыграть свою роль. Если плесень и конденсат представляют собой проблему в более общем плане, то стоит подумать о системе рекуперации тепла с механической вентиляцией (система MVHR), если рассматривается полный ремонт дома.Преимущество системы MVHR заключается в том, что она рекуперирует тепло от вытяжного воздуха и использует его для нагрева поступающего свежего воздуха снаружи.

Достаточная вентиляция в пространстве под крышей

  • Убедитесь, что недавно установленная теплоизоляция не закрывала вентиляционные отверстия в карнизе.
  • Подумайте, не уменьшают ли предметы, хранящиеся на чердаке, воздушный поток через пространство крыши и вентиляцию.
  • Если у вас есть закрытые потолочные перекрытия, подумайте о добавлении карнизов для улучшения циркуляции воздуха (однако имейте в виду, что старые потолочные перекрытия могут содержать асбест).Их можно установить снаружи по лестнице, а иногда и изнутри с крыши.
  • Рассмотрите возможность добавления вентиляции крыши. Вентиляционные отверстия на крыше, заменяющие черепицу, могут быть установлены, но из-за стоимости это намного лучше сделать как часть новой крыши. Добавление восьми вентилируемых плиток на крышу обойдется примерно в 650-700 фунтов стерлингов (состоит из 8 вентилируемых плиток по 30 фунтов стерлингов + башня доступа по цене 150-200 фунтов стерлингов + 260 фунтов стерлингов на оплату труда (1 день для 2 человек). сделать это как часть ремонта крыши будет стоить около 250 фунтов стерлингов

В новых домах вы часто можете увидеть вентиляционные отверстия на крыше.Обычно они предназначены для вытяжных вентиляторов, а не для вентиляции кровельного пространства.

Местный кровельщик сможет посоветовать, как лучше всего улучшить вентиляцию кровельного пространства и избежать конденсации на крышах. Если есть безопасный доступ к кровельному пространству, то большинство этих действий обходятся довольно дешево (менее пары сотен фунтов).

.

Веб-страница не найдена на InspectApedia.com

.

Что делать, если ссылка на веб-страницу на InspectApedia.com приводит к ошибке страницы 404

Это так же просто, как ... ну, выбирая из 1, 2 или 3

  1. Воспользуйтесь окном поиска InspectAPedia в правом верхнем углу нашей веб-страницы, найдите нужный текст или информацию, а затем просмотрите ссылки, которые возвращает наша пользовательская поисковая система Google
  2. Отправьте нам электронное письмо напрямую с просьбой помочь в поиске информации, которую вы искали - просто воспользуйтесь ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ на любой из наших веб-страниц, включая эту, и мы ответим как можно скорее.
  3. Используйте кнопку НАЗАД вашего веб-браузера или стрелку (обычно в верхнем левом углу экрана браузера рядом с окном, показывающим URL-адрес страницы, на которой вы находитесь), чтобы вернуться к предыдущей статье, которую вы просматривали. Если вы хотите, вы также можете отправить нам электронное письмо с этим именем или URL-адресом веб-страницы и сообщить нам, что не сработало и какая информация вам нужна.

    Если вы действительно хотите нам помочь, используйте в браузере кнопку НАЗАД, затем скопируйте URL-адрес веб-страницы, которую вы пытались загрузить, и используйте нашу ссылку КОНТАКТЫ (находится как вверху, так и внизу страницы), чтобы отправьте нам эту информацию по электронной почте, чтобы мы могли решить проблему.- Благодарность.

Приносим свои извинения за этот SNAFU и обещаем сделать все возможное, чтобы быстро ответить вам и исправить ошибку.

- Редактор, InspectApedia.com

Задайте вопрос или введите условия поиска в поле поиска InspectApedia чуть ниже.

Мы также предоставляем МАСТЕР-ИНДЕКС по этой теме, или вы можете попробовать верхнюю или нижнюю панель ПОИСКА как быстрый способ найти необходимую информацию.

Зеленые ссылки показывают, где вы находитесь. © Copyright 2017 InspectApedia.com, Все права защищены.

Издатель InspectApedia.com - Дэниел Фридман .

Утепление скатной кровли на уровне стропил | Изоляция | Кингспан

При утеплении скатной крыши на уровне стропил существует ряд ключевых конструктивных соображений, которые влияют на наращивание крыши и выбор изоляции. В этом сообщении блога мы исследуем некоторые из доступных вариантов.

Во-первых, чтобы было понятно, когда мы говорим о уровне стропил, мы имеем в виду брус, поддерживающий скатную крышу. Балки представляют собой плоские горизонтальные балки на уровне потолка, о которых в будущем будет рассказано в другом блоге.

Главное решение, которое следует принять при утеплении скатной крыши, - это теплая крыша или холодная крыша. Это будет зависеть от конструкции на вашей крыше, и, если это ремонт, будет ли снята черепица.

Основное различие между ними - расположение изоляции.
• Теплая крыша находится там, где она находится над стропилами и между ними (чтобы стропила оставались теплыми).
• Холодная крыша - это изоляция между стропилами и под ними (стропила остаются холодными).

Для нового строительства или если в отдельно стоящем жилом доме заменяют крышу, тогда есть возможность выбрать конструкцию крыши, которая лучше всего подходит для ваших целей, однако, если изоляция крыши добавляется к существующей крыше, для Например, как часть переоборудования чердака, то холодная крыша является наиболее вероятным решением, так как вы не можете утеплить выше стропил.

Теплая скатная крыша

Для создания теплой скатной кровли между стропилами и поверх стропил необходимо установить изоляцию, например, скатную кровельную плиту Kingspan Kooltherm K7.Поскольку это требует установки изоляции над стропилами, покрытие крыши необходимо будет снять, чтобы установить изоляцию. Этот тип кровли требует установки воздухопроницаемой мембраны, такой как Kingspan nilvent, над изоляцией.

Строительную конструкцию для этого можно увидеть в нашем онлайн-калькуляторе U-value.

Холодная скатная кровля

В этом случае мы предлагаем установить скатную кровельную доску Kooltherm K7 между стропилами и изоляционный гипсокартон Kooltherm K118 на внутренней стороне стропил.Обычно эта конструкция представляет собой вентилируемую крышу, которая имеет окантовочный фетр. Для вентилируемых крыш требуется воздушный зазор 50 мм над изоляцией, деревянные упоры могут быть прибиты к стенкам стропил, чтобы обеспечить правильный воздушный зазор при установке изоляции. После этого уложить утепленный гипсокартон длинными краями, пересекающими стропила.

Строительную конструкцию для этого можно увидеть в нашем онлайн-калькуляторе U-value.

Строительные нормы и правила

При ремонте крыши требуется, чтобы минимальное значение коэффициента теплопередачи U равнялось 0.18 Вт / м² · K в Англии и Уэльсе, но для полной замены крыши в Уэльсе минимальное требуемое значение U составляет 0,15 Вт / м² · K. При выборе изоляции для скатной крыши важно, чтобы толщина используемой изоляции соответствовала требуемому коэффициенту теплопередачи. Это можно сделать с помощью нашего калькулятора U-Value.

Полную информацию о том, как установить изоляцию, можно найти в нашем кратком руководстве Kooltherm.

.

Заполнитель зазоров черепицей, заполнение зазоров в гофрированной крыше

Для того, чтобы крыша была полностью защищена от атмосферных воздействий, необходимо заделать зазоры, возникающие под защитным покрытием на карнизе, а также между защитным покрытием и коньковым покрытием. Это можно сделать с помощью вспененного наполнителя в профилях используемого покрытия.

Конечно, если вам нужна вентиляция, можно оставить пенопласты.

Заполнение щелей в кровельных листах

Заполнитель карниза предназначен для прохода под лист, в то время как противоположный коньковый заполнитель предназначен для прохода по листу.Все полосы наполнителя из пенопласта должны быть приклеены к поддонам или впадинам пленки с помощью гибкого водостойкого силиконового герметика и должны быть непрерывными по всей ширине пленки. Это силиконовое соединение добавит дополнительный слой защиты при заполнении щелей в кровельных листах и, если все сделано правильно, гарантирует, что ничто не сможет пройти через щели.

Производство по качеству

Установка крыши - нелегкая задача. Если вам нужна консультация, пожалуйста, свяжитесь с нашим полезным отделом продаж по телефону 01837 659901.Если вы находитесь в самом начале своего проекта и еще не знаете, какие продукты вам нужны, свяжитесь с нами.

У нас есть удобная страница с часто задаваемыми вопросами на нашем веб-сайте, которая может помочь вам.

Мы можем поставить высококачественные кровельные листы на заказ вместе с пенопластом и лентой, а также целый ряд других материалов, которые могут потребоваться в вашем кровельном проекте.

Cladco Profiles имеет многолетний опыт работы в кровельной промышленности, и мы знаем, насколько важно работать с высококачественными ресурсами.Выполнение вашего проекта в соответствии с высочайшими стандартами было бы невозможно без лучших материалов. У нас есть обширный ассортимент металлических кровельных листов, доступных во множестве цветов, и мы поставляем соответствующие приспособления и фурнитуру, поэтому ваша кровля будет цельной по структуре и дизайну.

.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Gap Locations (Все промежутки)

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Remake (PS4 / Xbox One / PC) имеет 536 Gap Locations. Поиск всех пробелов открывает трофей или достижение "Мастер пробелов". Промежутки - это прыжки и гринды, которые нужно делать в очень определенных местах. Не зная, где они, было бы трудно их понять.

Ни один из пробелов нельзя пропустить! Вы можете переигрывать каждый уровень сколько угодно раз и все переделывать.

Настоятельно рекомендуется сначала улучшить характеристики фигуриста (найдя их жетоны очков навыков на разных уровнях).Это значительно упрощает некоторые пробелы. Таким образом вы также познакомитесь с элементами управления. Также хорошо сначала взять 19 плюшевых пришельцев, поскольку они заставят вас отправиться в секретные области (помогает изучить схемы уровней).

Вы также должны играть в Free Skate с включенными игровыми модами. Это значительно упрощает задачу. Чтобы войти в произвольное катание: в главном меню, где вы видите игру THPS1 и THPS2, выберите третий значок «Произвольное катание»> «Выбрать уровень»> «Произвольное катание». Чтобы включить игровые моды: откройте меню паузы> Параметры игры> Игровые моды> Помощь.Вы можете использовать любую из передач, это не аннулирует трофей.

Чтобы увидеть, какие пробелы вы сделали, а какие нет, перейдите в меню паузы (во время прохождения уровня)> Параметры игры> Просмотреть пробелы. Те, которые вы выполнили, белые и показывают, сколько раз вы выполняли упражнения (достаточно одного). Те, которые вы не сделали, будут выделены серым цветом.

Видеогид

В этом видео показаны все пробелы (текст и снимки экрана не помогут устранить многие пробелы).Порядок такой же, как и в списке игровых пробелов. Это упрощает отслеживание и поиск необходимых пробелов. Ниже все пробелы также перечислены в их игровом порядке. Единственное исключение - последний уровень «Skate Heaven», здесь для экономии времени используется индивидуальный порядок. Skate Heaven разблокируется только после выполнения целей на всех других уровнях.

Рекомендуемое использование: Есть два способа сделать это. Самый простой способ - воспроизвести разрыв видео за разрывом. Однако, если вы выполнили вышеупомянутые приготовления, вы уже выполнили несколько прохождений и заполните множество пробелов.Откройте свой контрольный список пробелов после загрузки уровня и отметьте, какие из них вы сделали. Те, которые вы можете пропустить, чтобы сэкономить время.

Уровень 1: Склад

Видеогид в 0:00

  1. Большой рельс
  2. Разрыв канала
  3. Палуба 2 направляющих
  4. Лицо Завод
  5. Хай-Рейл
  6. Святой Ши…
  7. Кикер 2 выступ
  8. Кикер-зазор
  9. Monster Grind
  10. Через трубу
  11. Секретная комната
  12. Taxi 2 Ledge
  13. Место для такси
  14. Передача
  15. Переходная шлифовка

Уровень 2: Школа

Видеогид на 1:36

  1. Класс Дитчина
  2. Зазор направляющей для мусора
  3. Перенос из ящика в стол
  4. Мусор Олли
  5. Gimme Gap
  6. Зазор для прохода
  7. Разрыв для полного доступа
  8. Огромный рельс
  9. Кикер-зазор
  10. Длинная задница
  11. Мини-зазор
  12. Над пешеходным мостом
  13. Над кондиционером
  14. Park Gap
  15. Зазор для сеялки
  16. Поручень для детской площадки
  17. Пересадка с поезда на поезд
  18. Зазор от крыши до навеса
  19. Зазор между кровлей
  20. Funbox to Rail Transfer
  21. Скоростной спуск Механическая
  22. через спортзал
  23. Roof Hop
  24. Навес вниз
  25. Идеально сбалансированный
  26. Гигантская железная дорога
  27. Ridiculous Rail

Уровень 3: Торговый центр

Видеогид в 4:48

  1. Огромная лестница в мезонине
  2. Молотый кофе
  3. The Flying Leap
  4. Для всего атриума
  5. Фонтанная щель
  6. Выход из сцены справа
  7. Выход со сцены слева
  8. Комплект над лестницей
  9. Набор над огромной лестницей
  10. Плантерный зазор
  11. Рельс COmbo
  12. Конькобежный зазор для эскалатора
  13. Поперек светового луча
  14. Длинный рельс
  15. Короткий рельс

Уровень 4: Скейт-парк

Видеогид в 6:46

  1. Капля кислоты
  2. Через парк
  3. Вокруг поворота
  4. Передача HP
  5. Светлый помол
  6. За коробкой
  7. Через трубу
  8. Над стропилами
  9. Путь к бассейну 2
  10. Бедро для бассейна
  11. Трансфер для бассейна
  12. Стропила
  13. Передача
  14. Мостовой рельс Trans
  15. Стенной зазор
  16. Wall Gap Jr.
  17. Зазор

Уровень 5: Центр города

Видеогид в 8:52

  1. Большая задница
  2. Шлифовка рекламного щита
  3. BS Разрыв
  4. BS Шлифовка
  5. Burly Deck Gap
  6. Автомобиль Олли
  7. Cheesy Deck Gap
  8. Death Grind
  9. Deck Gap
  10. Грязный рельс
  11. Стеклянный зазор
  12. Кикер-зазор
  13. Kicker 2 Edge
  14. Кикер 2 улица (индекс
  15. )
  16. Рельс 2 Рельс
  17. Крыша 2 Крыша
  18. Секретный вход в туннель
  19. Отсос в комнате
  20. T 2 T зазор
  21. Передача
  22. Зазор для грузовика
  23. Туннельный зазор
  24. Wimpy Gap
  25. Механический зазор
  26. Кассовый зазор
  27. Skyway Gap
  28. Super Skyway Gap

Уровень 6: Пробка на спуске

Видеогид в 11:45

  1. Огромная опасность для воды
  2. Neversoft Elec Co
  3. 25 футов
  4. 50 футов
  5. 75 футов
  6. 100 футов
  7. 125 футов
  8. Откидная труба
  9. Гидрофобный
  10. Хафпайп для скоростного спуска
  11. Хафпайп другой скоростной спуск

Уровень 7: Бернсайд

Видеогид в 12:51

  1. Передача
  2. Twinkie Transfer
  3. Вертикальный зазор между стенками
  4. Мостовое шлифование
  5. Над бассейном
  6. Мостовой зазор
  7. Тройной рельс
  8. Мост Липпна
  9. Выступ верхней полки
  10. Выступ нижней полки
  11. Rollin ’The Hill
  12. Что-то в глазе
  13. Площадка над бассейном

Уровень 8: Улицы

Видеогид в 14:30

  1. Капля кислоты
  2. Вокруг фонтана
  3. Уступ глубинки
  4. Губа Бенди
  5. C Зазор между блоками
  6. По спирали
  7. Фонтанная щель
  8. Gonz Gap
  9. Handi Gap
  10. Крюк
  11. Hubba Gap
  12. Хубба-хоп
  13. Hubba Ledge
  14. Ледж-хоп
  15. Ломбардный выступ
  16. Крупногабаритный 8 комплект
  17. Более семи
  18. Pagoda Gap
  19. Зазор для сеялки
  20. Зазор для крыльца
  21. Рельс 2 Рай
  22. Пандус 2 Пандус
  23. Разрыв позвоночника
  24. Street Gap
  25. Вверх по спирали

Уровень 9: Розуэлл

Видеогид в 17:45

  1. B-рельс
  2. Разрыв канала
  3. Deck Gap
  4. Deck Grind
  5. Серый шлифовальный
  6. High Deck Gap
  7. Зазор нижней палубы
  8. Pool Grind
  9. Ролик в зазоре канала
  10. Противное в прошлом
  11. Прикрыть
  12. Розуэлл Колодец этого конца!

Уровень 10: Ангар

Видеогид в 20:03

  1. Воздух над дверью
  2. Чоппер-хмель
  3. Flying High
  4. Хафпайп Время ожидания
  5. Здесь холодно
  6. Роллин Гэп
  7. Skycrane Hangtime
  8. Время ожидания крыла
  9. Большой световой бункер
  10. Хафпайп Помол
  11. Световой уголок
  12. Лил Лайт Хоппер
  13. Ракета с рельсовым наведением
  14. Raildrop
  15. Инструментальная посадка
  16. Нижняя губа
  17. High Steppin ’
  18. Манжета One Half Pipe
  19. Другой хаф-пайп
  20. Upwind Lip
  21. Задняя стенка аэродинамической трубы
  22. Крыло к направляющей

Уровень 11: Школа II

Видеогид в 22:56

  1. 2 Да Крыша !!!
  2. 2 Wheelin ’TC’s Roof
  3. 3 очка !!!
  4. Расширение арки
  5. Маркиза Hop
  6. Танец за спиной!
  7. Балкон 2 Тент !!!
  8. Банк 2 уступ
  9. Бордюр Бенди
  10. Большой зазор между скамьями ранчо
  11. Carlsbad 11 Set
  12. Карловы Вары
  13. Безумный проем в крыше !!
  14. и вниз по берегу!
  15. Выпадение люка в крыше!
  16. Flyin ’The Flag!
  17. Тренажерный зал 2 рейки
  18. Расширение High Dive !!!
  19. Огромный трансфер !!!
  20. Kicker 2 крючка
  21. Прыжок веры !!!
  22. Выступ на краю
  23. Расширение Lil ’Guppy!
  24. Mad Skeelz Roof Gap !!!
  25. Mid Squid Extension !!
  26. Перекличка! Nightmare Rail!
  27. Перекличка! Opunsezmee Rail!
  28. Воздух свес
  29. Overhang Stomp!
  30. Через стену…
  31. Сеялка на краю
  32. Полюс 21 Брикс!
  33. Pole Stomp!
  34. Стойка Em Up
  35. Rock The Bells
  36. Перекличка! Gonz Rail
  37. Направляющая 2 направляющая
  38. Расширение стартовых блоков !!!
  39. Самоубийственный люфт в крыше !!!
  40. Стол переносной
  41. Зазор в крыше ТС
  42. Bendy’s Flat

Уровень 12: Марсель

Видеогид в 27:37

  1. 2 Коробка
  2. И прочь !!!
  3. Большой зазор во рту
  4. Big Ol ’Stanky
  5. Удлинитель стрелы
  6. Коробка 2 Коробка Действия
  7. Ступень для перекладины
  8. Контейнер для мусора
  9. Мусорный контейнер Stomp
  10. Скрытые 4 перегиба
  11. Freakin ’Huge Hip
  12. Humptey Humps !!!!!
  13. Kink Clank
  14. Kink Stomp
  15. Knucklin ’Futs !!!
  16. Лампа Stomp
  17. Ledge 2 Rail
  18. Над перекладиной
  19. Над Лилом 4
  20. Через ворота
  21. За столом
  22. Рельс 2 выступа
  23. Рельс 2 Рельс
  24. Shorty Dumpster Pop
  25. Короткий столик Pop
  26. Stanky Extension
  27. Поп-стол
  28. Up!
  29. Up the Lil ’4
  30. Up !!
  31. U.У.А. Добавочный номер
  32. Настенный гусеничный трактор
  33. Вода вверх Le Backside
  34. Пробуждение мертвых
  35. Steppin Out
  36. The Trashman Gap
  37. Le Rail Saut
  38. Le Dumpster Saut

Уровень 13: Нью-Йорк

Видеогид в 31:44

  1. Тент воздушный
  2. Большой воздух из банков
  3. Ударь его
  4. Преодолеть банковский барьер
  5. Через дорогу
  6. Столб Воздуха
  7. Pigeon Puddin ’Gap
  8. Здесь был Pouncer
  9. От съезда к парковке
  10. Пандус к статуе Shorty Gap
  11. Rock It Air
  12. Take It To The Bridge
  13. Через Яму
  14. Банковский зазор
  15. Банки Дорожный разрыв
  16. Банки Шлепать
  17. Скамья-Хоппин
  18. Buuurp! Теперь иди на коньках
  19. Changin поезда
  20. Угловой вырез
  21. Возьми перекус и сядь
  22. Jamie’s Steps
  23. Скульптура Джоуи
  24. Упор для ямы, левый
  25. Вход в парк
  26. Зазор для паркомата
  27. Путешествие меньше
  28. Арматурный стержень
  29. Арматура до зазора между направляющими
  30. Ride The Rails
  31. Упор для приямка с правой стороны
  32. Тротуарная бомба
  33. Слэм данк
  34. Легкий путь
  35. Жесткий путь
  36. Вы следующий на очереди
  37. Идет вниз?
  38. Мост
  39. Phat Lip
  40. Waaaay Up There
  41. Банковский барьер Wallride
  42. Одна сторона
  43. Трасса для скоростного спуска

Уровень 14: Венис-Бич

Видеогид в 37:22

  1. И прочь !!!
  2. Большой двойной 5 комплект
  3. Большой вентиляционный зазор
  4. Торт Трансфер
  5. Прыжок в каньон
  6. Трансфер жира
  7. Огромная крыша 2 рампа
  8. Комплект выступов 9
  9. Lil ’Vent Gap
  10. Набор массивных 20!
  11. Зазор Маски
  12. Хороший средний зазор в крыше
  13. Кашпо Pop
  14. Крыша 2 рампы
  15. Короткое кашпо Pop
  16. Siiiiiick Зазор в крыше !!!
  17. Поп-стол
  18. Передача при посадке на посадку
  19. VB! Ledge Transfer
  20. VB! Огромный трансфер !!!!
  21. VB! Пит Трансфер
  22. VB! Тощий Трансфер
  23. Вентиляционное отверстие 2 в крыше
  24. Up!
  25. Up !!
  26. Прыжок по каньону в гору
  27. Wee Lil ’Roof Gap
  28. West Side Transfer
  29. Посадка по 10 точкам!
  30. Скамья Trippin!
  31. Выступ 2 Выступ
  32. ‘Round The Horn
  33. Поручень приморский
  34. Высокий провод
  35. Венецианский уступ
  36. До конца…
  37. Candy Cane Manual
  38. Он мог пойти…
  39. Тачдаун !!!
  40. Пандус 2 Крыша
  41. На заборе
  42. Забор на крышу

Уровень 15: Skatestreet

Видеогид в 42:39

  1. Big Air Railing Grind
  2. Чаша Ency
  3. Выступ чаши
  4. Чаша к HP
  5. Bullet Bowl Hop
  6. Круг вокруг бассейна
  7. Отрежьте уголок
  8. Daaaaay Tripper
  9. Внутренний перевод
  10. Funbox Wheelie
  11. Gimme Gap Redux
  12. Губа оврага
  13. Хэвин Пикник
  14. Шестигранный зазор
  15. Прыжки в высоту
  16. Высокий стикер
  17. HP Lip
  18. л.с. к чаше
  19. л.с. к рельсовому ящику
  20. Гвоздь рельс
  21. Не шучу около
  22. Через мост
  23. Над палубой
  24. Через стену
  25. Перила Hop
  26. Ключ от секретной зоны железной дороги
  27. От железной дороги к железной дороге
  28. Оседлайте волну
  29. Стреляй в разрыв
  30. Скатин на пристани бухты
  31. Sodeee Pop Gap
  32. Лестница
  33. Surfin U.S.A.
  34. Ключ от секретной зоны фургона
  35. Мини-щель Wave Wall
  36. Мистер Маленькие Губы
  37. над HP
  38. Шлепок по ящику для развлечения
  39. Преодолеть барьер

Уровень 16: Филадельфия

Видеогид на 48:16

  1. Расстояние между скамьями
  2. Чиллин на балконе
  3. Easy Post Олли
  4. Филлисайдский хмель
  5. Phillyside HP Transfer
  6. Столб бой
  7. Пост Олли
  8. Комплект лестниц
  9. Статуя Хоп
  10. THPS Статуэтка
  11. Набор для малых шагов Up The Small Step
  12. Самый очевидный разрыв в мире
  13. Шлифовка маркизы
  14. Смерть свыше
  15. Fly By Wire
  16. Фонтан Пинг!
  17. Передача Funbox
  18. Молот веры
  19. Grind Up Dem Stairs
  20. Hobo Gap
  21. Только в гостях
  22. Маленькая угловая шлифовка
  23. Длинная лестница
  24. Средняя лестница
  25. Pillar Hop
  26. Сеялка с двойным зазором
  27. Передаточный механизм PLanter
  28. Перила к сеялке
  29. Короткая лестница
  30. Телефонная компанияРазрыв
  31. Гусеница SMack
  32. Тренируйся усердно
  33. Flatlands Techin ’
  34. Funbox Wheelie
  35. Ручная стимуляция
  36. Rockin ’The Stairs
  37. Губа Phillyside Big Bowl Lip
  38. Phillyside HP Lip
  39. Губа PHillyside Mid Bowl Lip
  40. Phillyside New Bowl для губ

Уровень 17: Арена для боя быков

Видеогид на 54:24

  1. Air Toro
  2. Большая Энчилада Мама
  3. Зазор
  4. Запуск в трубу
  5. Plat Gap
  6. Роллин Гэп
  7. Узкий зазор
  8. Wussy Rollin Gap
  9. Коробка для банана
  10. Коробка на рельс
  11. Кленчфест!
  12. Friggin A Hombre
  13. Наслаждайтесь видом
  14. Тест на утонченность
  15. Гриндин Трубка
  16. перегиб
  17. Запуск в банан
  18. Запуск на рельс
  19. Öoö Wee Wussy Gap
  20. Наилин Да Рельс
  21. Лодыжки Nice Friggin
  22. Зазор между планками
  23. Рельс от рампы до банана
  24. От рампы к железной дороге
  25. Большой путь
  26. Путь к успеху Amigo
  27. Продеть иглу
  28. До трибун
  29. Путь к успеху, Гринго !!!
  30. Запускаем вверх

Уровень 18: Чоппер Drop

Видеогид на 58:56

  1. 1 картофель
  2. 2 картофеля
  3. 3 Картофель
  4. 70 футов
  5. 80 футов
  6. 90 футов
  7. Heli Grind
  8. В ад
  9. Rail Hop
  10. Whoomah

Уровень 19: Небеса на коньках

Видеогид в 1:00:30

  1. отверстие для воздуха
  2. Большой зазор в портале
  3. Выдувать дыру!
  4. Очистка труб
  5. Очистка качелей
  6. Даун 2 Остров Тонис
  7. Зайдя к Тони
  8. Накорми меня !!!
  9. Портальный зазор
  10. Желоб 2 на крыше Сан-Диегито
  11. Святой Crail
  12. Дом Тони 2 Садлендс
  13. Остров Тони 2 Садлендс
  14. Перейти в концентратор
  15. Северо-восточная змейка
  16. Северо-Западный Змеиный провал
  17. Над куполом
  18. Зазор платформы
  19. Змеиная щель обратная Wussy
  20. Обратный зазор
  21. Обратный зигзаг
  22. Sadlands 2 Зал Сан-Диегито
  23. Тропа Садовых земель
  24. Sadlands Up 2, остров Тони
  25. San Dieguito Hall 2 Sadlands
  26. Набор для десяти San Dueguito
  27. San Dieguito Window 2 Sadlands
  28. Жесткая посадка
  29. Тоннель Лювина
  30. Up 2 Комби
  31. Слабый соус Wussy Snake Gap
  32. Слабый соус Zag Gap
  33. Слабый соус Zig Gap
  34. Woohoo Oh Ho Yeehee !!!!
  35. Змеиный зазор Wussy
  36. Zag Gap
  37. Зигзаг
  38. Зазор направляющей рампы 90 градусов
  39. 90-градусный зазор между направляющими Sadlands
  40. Расстояние между скамьями
  41. Bench Gap Series
  42. Chen Rial серии
  43. Забор 2 Радрамп
  44. Желоб 2 на крыше Сан-Диегито
  45. Кикер 2 Риалспан
  46. Longrail
  47. Средняя часть пересечения Sad Gap
  48. Северный кроссовер Sad Gap
  49. Северное пересечение Sad Gap
  50. Северный Swingrail
  51. Off The Roof 2 Rail
  52. Радрамп 2 острова Край
  53. Radramp 2 Snakerun
  54. Rail 2 Kicker 2 Скамья Rail 2
  55. Rail 2 Snakerun
  56. Пандус 2 рейки
  57. Зазор рампы
  58. Rimrail Gap
  59. San Dieguito Hall Edge
  60. Сан-Диегито Крыша 2 края
  61. Южный кроссовер Sad Gap
  62. Южное пересечение Sad Gap
  63. Южный Swingrail
  64. Качающийся набор
  65. Время 2 Накорми вулкан !!!!
  66. Остров Тони 2 Эдж
  67. Top Of Da World Ma !!!
  68. Верхняя 2 направляющая для труб

Вот и все пробелы в THPS1 + 2 / Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2.

Поделиться Твитнуть

Поделились 0

.

Вентиляционный зазор ▷ Французский перевод

лакуна le déficit le fossé распад l'écart

.

Смотрите также