Вальцы для профлиста своими руками


Листогиб своими руками: конструкции, чертежи, описания

Из листового металла делают немало изделий —  водосточные системы, фасонные детали для обшивки кровли, крытой профнастилом или металлочерепицей, отливы для цоколя, углы для сооружений из профлиста и т.д. Все это может сделать специальный гибочный станок — для листового металла. Как сделать листогиб своими руками и поговорим в этой статье.

Содержание статьи

Виды листогибов

Есть три вида листогибочных станков:

  • Простые ручные, гибка металла в которых происходит при приложении силы в определенном месте. Эти агрегаты дают возможность изогнуть листовой материал по прямой под любым углом — от нескольких градусов до почти 360°.

    Для гибки листового металла

  • Гидравлические станки, в которых при помощи удара листовой металл изгибается по форме матрицы. Матрица может быть прямой, может криволинейной. Это оборудование профессиональное, используется на предприятиях средней и большой мощности.
  • Роликовые или валковые листогибы. В них лист металла не сгибается по прямой а закругляется. С помощью этого оборудования можно сделать самому трубы или другие подобные изделия.

    Для получения радиального изгиба металлического листа

Все эти устройства относят к листогибочным станкам. Своими руками сделать проще всего агрегат первой группы, чуть сложнее — третьей (вальцы для листового металла). Вот о них и поговорим — от том как сделать листогиб своими руками.

Простые ручные

Фасонные детали из металла стоят немалых денег. Даже больше чем профнастил или металлочерепица, потому имеет смысл сделать простейший станок для гибки листового металла, а с его помощью изготовить столько углов, отливов и других подобных деталей, сколько вам нужно, причем исключительно под свои размеры.

Чертеж гибочного станка для листового металла
Листогиб — проекция сбоку
Другая модель

Если волнуетесь насчет внешнего вида, то зря. В продаже сегодня есть листовой металл не только оцинкованный, но и окрашенный. Во всех конструкциях фиксируется лист плотно, так что при работе не скользит по столу, а значит, краска не стирается и не царапается. В местах изгиба она тоже не повреждается. Так что вид у изделий будет вполне приличный. Если постараться, так выглядеть будут даже лучше, чем то что продают на рынке.

Мощный листогиб из тавров

Для этого листогибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, толщиной металла не менее 3 мм. Если планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно и полки брать шире, и металл толще. Можно использовать тавры, но это — для гибки листов металла большой толщины и длины.

Еще понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два винта большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружина. Еще нужен будет сварочный аппарат — приварить петли и сделать отверстия (или дрель со сверлом по металлу).

Для самодельного листогиба был использован тавр на 70 мм — три куска по 2,5 м, два болта 20 мм диаметром, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для вырезания укосин), пружина. Вот порядок действий:

  1. Два тавра складывают, с двух концов вырезают в них под петли выемки. Края выемок скашивают под 45°. Третий тавр обрезают точно также, только глубину выемки делают немного больше — это будет прижимная планка, так что она должна ходить свободно.

    Вырезаем выемки под петли

  2. Приваривают петли с двух сторон (проварить с лица и с изнанки).

    Хорошо провариваем петли

  3. К одному из тавров (дальнему от вас, если их «раскрыть») приваривают по две укосины с каждой стороны. Они нужны чтобы можно было установит на них болт-фиксатор прижимной планки.

    Такие укосины

  4. К укосинам приварить гайку болта.

    Привариваем гайку

  5. Установить прижимную планку (третий обрезанный тавр), в верхней части приварить металлические пластины с отверстием посредине. Диаметр отверстия — чуть больше чем диаметр болта. Отцентровать отверстия так, чтобы они находились с приваренной гайкой на одной вертикали. Приварить.

    Центруем, привариваем

  6. Пружину отрезать с таким расчетом, чтобы она поднимала прижимную планку на 5-7 мм. Пропустить болт в «ухо» прижимной планки, надеть пружину, закрутить гайку. После того как установили такую же пружину с другой стороны прижимная планка при откручивании подымается сама.

    Остались мелочи

  7. К шляпке винта приварить по два отрезка арматуры — в качестве ручек для закручивания.

    К шляпке болта приварить отрезки арматуры

  8. К подвижному (ближнему к вам) тавру приварить ручку. Все, можно работать.

    Самодельный листогиб в процессе работы

Этот вариант очень мощный — можно гнуть длинные заготовки и лист солидной толщины. Не всегда такие масштабы востребованы, но уменьшить можно всегда. В видео предложена похожая конструкция меньшего размера, но с другим креплением прижимной планки. Кстати, никто не мешает на винт тоже установить пружину — проще будет поднимать планку. А интересна эта конструкция тем, что можно на ней делать отбортовку, что обычно такие устройства не умеют.

Из уголка с прижимной планкой другого типа

Эта модель сварена из толстостенного уголка, станина сделана как обычный строительный козел, который сварен из того же уголка. Ручка — от багажной тележки. Интересная конструкция винтов — они длинные, ручка изогнута в виде буквы «Г». Удобно откручивать/закручивать.

Небольшой ручной листогиб для самостоятельного изготовления

В данном самодельном станке для гибки листового металла есть много особенностей:

  • Уголки расположены не полочками друг к другу, а направлены в одну сторону. Из-за этого крепление петли получается не самым удобным, но сделать можно.

    Особенности

  • На изгибе дальнего (неподвижного) уголка приварены с двух сторон небольшие пластинки-упоры для прижимной планки.
  • На той же планке приварена гайка от винта (с двух сторон).

Прижимная планка

Теперь перейдем к конструкции прижимной планки (на фото выше). Она тоже сделана из уголка, но укладывается на станок изгибом вверх. Для того чтобы при работе планка не изгибалась, наварено усиление — перемычки из металла. С обоих концов планки приварены небольшие металлические площадки, в которых просверлены отверстия под болты.

Еще один важный момент — та грань, которая обращена к месту сгиба срезана — для получения более острого угла изгиба.

Планка устанавливается так

Прижимная планка укладывается на станок, в место установки гайки подкладывается пружина. Ручка устанавливается на место. Если она не прижимает планку, та за счет силы упругости пружины приподнята над поверхностью. В таком положении под нее заправляют заготовку, выставляют, прижимают.

Под отверстие ставят пружину, затем — болт

Неплохой вариант для домашнего использования. Толстый металл гнуть не получится, но жесть, оцинковку  — без труда.

 

Вальцы для листового металла или вальцовый листогиб

Этот тип листогиба может иметь три типа привода:

  • ручной;
  • гидравлический;
  • электрический.

Своими руками делают вальцы для листового металла с ручным или электрическим приводом. В ручных ставят 3 вала, в электрических их может быть 3-4, но обычно тоже три.

Вальцевый листогиб

 

Для этого станка нужна хорошая надежная основа. Это может быть отдельная станина или какой-то верстак или стол. Основа конструкции — валки. Их делают одинакового размера. Два нижних устанавливаются стационарно, верхний — подвижно, так, чтобы в нижней позиции он располагался между вальцами. За счет изменения расстояния между нижними вальцами и верхним изменяется радиус кривизны.

Приводят в движение станок при помощи ручки, которая приделана к одному из валов. Далее крутящий момент передается на другие катки через звездочки. Их подбирают так, чтобы скорость вращения была одинаковой.

Если предполагается на оборудовании изготавливать трубы, верхний каток с одной стороны делают съемным, с системой быстрой фиксации. Свернув лист в трубу, его по-другому не вытащить.

Станок для изготовления профнастила своими руками

Станки и инструменты /15-мар,2018,12;54 / 9620
Сегодня профнастил все чаще пользуется популярностью у тех, кто строит современные здания, возводит ограждения, надежно укрепляет перегородки, обновляют вид старых построек. Также с профилированной сталью стают доступными широкие возможности по возведения оригинальной крыши жилого дома или офисного здания. Благодаря высокому качеству стали для проката профлист может использоваться во время строительства таких сооружений как склады и ангары.


Создать качественное строительное покрытие путем проката полосы через направляющие валики – достаточно просто. Благодаря технологи и оборудованию возможна организация производства на доступных площадях.

Листы из профнастила могут применяться как материал для таких целей:
• возведение стен разного вида сооружений;
• кровля для зданий разного назначения;
• изготовление опалубки;
• установка перегородок и ограждений.

Самостоятельная сборка станка для изготовления профлиста своими руками




Станок для изготовления профлиста своими руками - чертежи


Автоматическая линия для выпуска профлиста – это очень сложна задача для сборки своими руками. Однако вполне реально самостоятельно создать ручной станок, на котором заготовки можно сгибать на нужные углы и таким образом делать листы профнастила.
Здесь следует взять во внимание то, что на домашнем ручном станке не удастся выпускать профлисты слишком большой толщины – возможный максимум составляет примерно 5 мм.


Чертежи станков для работы с профнастилом


изготовления профлиста своими руками-чертежи

Как подготовить опоры и стол для подачи заготовок


Чтобы самостоятельно изготовить прокатный станок, в первую очередь следует собрать каркас, чтобы разместить в нем все компоненты оборудования. При этом достаточно установить надежные опоры. Их нужно закрепить на прочном основании – лучше если это будет бетонный пол.

Дальше нужно приступить к сборке стола, по поверхности которого заготовка будет подаваться в станок. Стол должен иметь длину, которая в несколько раз больше длины готового изделия. На поверхности должно быть достаточно свободного пространства, чтобы принимать готовое изделие. Оптимальный материал поверхности стола – лист алюминия.


На столе нужно расположить специальную планку, которая с помощью болтов будет фиксировать заготовку на столе. В такой же способ будет закрепляться и ручной рычаг, благодаря которому по столу подаются листы материала в станок для профнастила и устанавливается нужный угол подачи.

Как установить прокатные валы и запустить приспособление


Такая часть конструкция как прокатные валы собрать своими руками довольно сложно, поэтому проще всего купить готовые. Сегодня это сделать не составит никакого труда – вы их найдете хотя бы рынке.


Посредством кронштейнов из металлических уголков валы фиксируются на каркасе станка возле ручного рычага.

Закручиваем все болты не в полную силу – теперь наш самодельный ручной станок для изготовления профнастила может быть использован для проведения первой обкатки материала. Если профнастил, который выпущен на станке, имеет требуемую форму, закрепляем детали на своих местах, прочно затягиваем все болты. Если же форма профнастила не соответствуем нашим требованиям, мы регулируем те или иные детали, и повторяем процедуру.

Нужно помнить, что станок по выпуску профнастила – это оборудование, опасное в эксплуатации. Этот станок оснащен большим количеством режущих и колющих элементов, которые при несоблюдении техники безопасности могут стать для оператора причиной травм. Поэтому на станке допускается работать только в защитной одежде и защитных очках.

Изготовление приспособления для изготовления профнастила в домашних условиях






Не так давно мы обращались в компанию Krovelson (их сайт https://www.krovelson.ru/) и Вам рекомендуем, так как остались самые положительные впечатление. Это комплексный поставщик материалов и всей сопутствующей продукции для строительства зданий и производства металлоконструкций (профнастил, профильные трубы, уголок). Максимальное удобство приобретения продукции для клиентов, обеспечивают кратчайшие сроки от момента обращения до отгрузки продукции.

Ручной станок для производства профнастила своими руками

Содержание статьи:

Работа самодельного станка

В наше время все без исключения строительные материалы постоянно дорожают, и профнастил, который очень широко используется в строительстве, не является исключением. Производится материал из листа металла, которому придается определенная форма.

Основная функция такого станка – резка и прокатка заготовки, в результате чего она принимает форму готового профлиста. Подобный ручной станок для изготовления профнастила в наше время можно сделать даже своими руками, умея работать с металлическими заготовками и, желательно, имея инженерные навыки.

Автоматические и ручные станки по изготовлению профлистов

Основное отличие профлиста от прочих подобных металлических листов – гофра имеет трапециевидную форму. На первый взгляд может показаться, что самому сделать станок для производства такого материала невозможно, но это не так.

Производственные линии такого материала представляют собой целый комплекс механизмов, каждый из которых выполняет свои функции.

Так, даже самая простая автоматическая линия по изготовлению профлистов состоит из:

  • разматывателя рулонов металлических листов;
  • прокатного стана, на котором собственно и осуществляется формирование материала;
  • ножниц, которые имеют вид гильотины;
  • приемного устройства.

Производственная линия по изготовлению профлистов

Понятно, что самостоятельно сделать такую автоматическую линию нереально. Но вот сделать ручной станок, который сможет на нужный угол сгибать заготовки так, что получиться лист профнастила, вполне возможно.

При этом стоит учитывать, что домашний ручной станок не сможет изготавливать слишком толстые профлисты – максимальная толщина заготовки – около 5 мм.

Подготовка опор и стола для подачи заготовок

Самостоятельное изготовление прокатного станка начинается с собирания каркаса для размещения всех компонентов оборудования. При этом достаточно установить надежные опоры, закрепив их на основании: желательно – бетонном полу.

Основание станка

Далее собирается стол, по поверхности которого будет подаваться заготовка в станок. Длина его должна в несколько раз превышать длину готового изделия, поскольку на поверхности потребуется наличие свободного места, чтобы можно было принимать готовое изделие. Оптимальным материалом поверхности стола является алюминиевый лист.

На столе должна быть специальная планка, которая при помощи болтов сможет закреплять заготовку на столе. Таким же способом закрепляется и ручной рычаг, который осуществлять подачу по столу листов материала в станок для профнастила, устанавливая требуемый угол подачи.

Установка прокатных валов и первый запуск

Следующий компонент – прокатные валы – собрать своими руками очень сложно, поэтому лучше всего приобрести их готовыми. Найти в наше время на рынке такие приспособления не составит особого труда.

Прокатный вал

С помощью кронштейнов из металлических уголков валы закрепляются на каркасе станка возле ручного рычага.

Закрутив все болты не в полную силу, практически полностью сделанный ручной станок для производства профнастила готов к проведению первой обкатки материала. Если изготовленный профнастил имеет нужную форму, детали можно закреплять на своих местах, прочно затягивая все болты. В противном случае проводиться регулировка тех или иных деталей, и процедура повторяется.

Особенности работы с самодельным ручным станком

Даже если вы опытный мастер, работать на сделан собственноручно сделанном станке следует очень аккуратно, поскольку любая неисправность в любом компоненте механизма может привести к травматизму в процессе его использования.

При этом нельзя забывать и о технике безопасности, работая с предельной осторожностью, особенно в тому случае, если для разрезания металла используется гильотина.

Таким образом, собственноручно собранный станок для профнастила готов. Принцип его действия очень простой:

  • лист заготовки помещается на стол;
  • с помощью специальной планки заготовка фиксируется на столе;
  • используя ручной рычаг, устанавливается оптимальный угол подачи материала в прокатные валы;
  • на выходе готовый лист должен свободно перемещаться по столу.

Чтобы не получить никаких производственных травм, при работе с таким станком необходимо постоянно придерживаться правил техники безопасности.

Станок, на котором производится профнастил, является очень опасным оборудованием, поскольку на нем есть множество режущих и колющих компонентов, которые могут нести опасность для оператора. Поэтому работать на станке позволяется только в защитной одежде и очках.

Перед каждой работой с таким ручным аппаратом следует тщательно проверять работоспособность всех его компонентов. На ручных станках крайне не рекомендуется гнуть очень толстые металлические листы.

Таким образом, обладая навыками работы с металлическими материалами, даже своими руками можно сделать механизм для прокатки профлиста, который будет обеспечивать достаточно высокое качество получаемой продукции. Главное, не допускать никаких ошибок при его сборке, а также помнить правила безопасного использования листогибочного оборудования.

Чертежи для изготовления станка своими руками

Обзор заводских моделей

Стеновой профнастил C8 C10-40C МП-20
Скорость профилирования, м/мин 25-40 25-40 25-40
Клетей 12 15 15
Мощность, кВт 16 16 16
Масса, кг 9060 12500 11000
Габариты линии, мм 18600х2980х1960 24000х4000х2500 23000х2980х2000
Цена, тыс. руб 2100-2620 2200-2780 2270-2880

конструкции чертежи описания + фото



Многие изделия изготавливаются из листового металла — водосточные системы, фасонные детали для кровли, покрытые профнастилом или металлочерепицей, отливы для цоколя, уголки для конструкций из профлиста и т. д. Все это можно осуществить специальным гибочным станком для листового металла. Как сделать листогиб своими руками расскажем в этой статье.

Виды листогибов

Есть три вида листогибочных станков:

  • Простые ручные, гибка металла в которых происходит при приложении силы в определенном месте. Эти агрегаты дают возможность изогнуть листовой материал по прямой под любым углом — от нескольких градусов до почти 360°.
    Для гибки листового металла
  • Гидравлические машины, в которых листовой металл сгибается до формы матрицы путем удара. Матрица может быть прямой или изогнутой. Это оборудование профессиональное и применяется на предприятиях средней и большой мощности.
  • Роликовые или валковые листогибы. В них лист металла не сгибается по прямой а закругляется. С помощью этого оборудования можно сделать самому трубы или другие подобные изделия.

Для получения радиального изгиба металлического листа

Все эти устройства относят к листогибочным станкам. Своими руками сделать проще всего агрегат первой группы, чуть сложнее — третьей (вальцы для листового металла). Вот о них и поговорим — от том как сделать листогиб своими руками.

Простые ручные

Фасонные детали из металла стоят немалых денег. Даже больше чем профнастил или металлочерепица, потому имеет смысл сделать простейший станок для гибки листового металла, а с его помощью изготовить столько углов, отливов и других подобных деталей, сколько вам нужно, причем исключительно под свои размеры.


Чертеж гибочного станка для листового металла

Листогиб — проекция сбоку

Другая модель

Если волнуетесь насчет внешнего вида, то зря. В продаже сегодня есть листовой металл не только оцинкованный, но и окрашенный. Во всех конструкциях фиксируется лист плотно, так что при работе не скользит по столу, а значит, краска не стирается и не царапается. В местах изгиба она тоже не повреждается. Так что вид у изделий будет вполне приличный. Если постараться, так выглядеть будут даже лучше, чем то что продают на рынке.

Мощный листогиб из тавров

Для этого листогибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, толщиной металла не менее 3 мм. Если планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно и полки брать шире, и металл толще. Можно использовать тавры, но это — для гибки листов металла большой толщины и длины.

Еще понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два винта большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружина. Еще нужен будет сварочный аппарат — приварить петли и сделать отверстия (или дрель со сверлом по металлу).

Для самодельного листогиба был использован тавр на 70 мм — три куска по 2,5 м, два болта 20 мм диаметром, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для вырезания укосин), пружина. Вот порядок действий:




  1. Два тавра складывают, с двух концов вырезают в них под петли выемки. Края выемок скашивают под 45°. Третий тавр обрезают точно также, только глубину выемки делают немного больше — это будет прижимная планка, так что она должна ходить свободно.
    Вырезаем выемки под петли
  2. Приваривают петли с двух сторон (проварить с лица и с изнанки).
    Хорошо провариваем петли
  3. К одному из тавров (дальнему от вас, если их «раскрыть») приваривают по две укосины с каждой стороны. Они нужны чтобы можно было установит на них болт-фиксатор прижимной планки.
    Такие укосины
  4. К укосинам приварить гайку болта.
    Привариваем гайку
  5. Установить прижимную планку (третий обрезанный тавр), в верхней части приварить металлические пластины с отверстием посредине. Диаметр отверстия — чуть больше чем диаметр болта. Отцентровать отверстия так, чтобы они находились с приваренной гайкой на одной вертикали. Приварить.
    Центруем, привариваем
  6. Пружину отрезать с таким расчетом, чтобы она поднимала прижимную планку на 5-7 мм. Пропустить болт в «ухо» прижимной планки, надеть пружину, закрутить гайку. После того как установили такую же пружину с другой стороны прижимная планка при откручивании подымается сама.
    Остались мелочи
  7. К шляпке винта приварить по два отрезка арматуры — в качестве ручек для закручивания.
    К шляпке болта приварить отрезки арматуры
  8. К подвижному (ближнему к вам) тавру приварить ручку. Все, можно работать.


Самодельный листогиб в процессе работы

Этот вариант очень мощный — можно гнуть длинные заготовки и лист солидной толщины. Не всегда такие масштабы востребованы, но уменьшить можно всегда. В видео предложена похожая конструкция меньшего размера, но с другим креплением прижимной планки. Кстати, никто не мешает на винт тоже установить пружину — проще будет поднимать планку. А интересна эта конструкция тем, что можно на ней делать отбортовку, что обычно такие устройства не умеют.



Из уголка с прижимной планкой другого типа

Эта модель сварена из толстостенного уголка, станина сделана как обычный строительный козел, который сварен из того же уголка. Ручка — от багажной тележки. Интересная конструкция винтов — они длинные, ручка изогнута в виде буквы «Г». Удобно откручивать/закручивать.


Небольшой ручной листогиб для самостоятельного изготовления

В данном самодельном станке для гибки листового металла есть много особенностей:

  • Уголки расположены не полочками друг к другу, а направлены в одну сторону. Из-за этого крепление петли получается не самым удобным, но сделать можно.
    Особенности
  • На изгибе дальнего (неподвижного) уголка приварены с двух сторон небольшие пластинки-упоры для прижимной планки.
  • На той же планке приварена гайка от винта (с двух сторон).

Прижимная планка

Теперь перейдем к конструкции прижимной планки (на фото выше). Она тоже сделана из уголка, но укладывается на станок изгибом вверх. Для того чтобы при работе планка не изгибалась, наварено усиление — перемычки из металла. С обоих концов планки приварены небольшие металлические площадки, в которых просверлены отверстия под болты.

Еще один важный момент — та грань, которая обращена к месту сгиба срезана — для получения более острого угла изгиба.


Планка устанавливается так

Прижимная планка укладывается на станок, в место установки гайки подкладывается пружина. Ручка устанавливается на место. Если она не прижимает планку, та за счет силы упругости пружины приподнята над поверхностью. В таком положении под нее заправляют заготовку, выставляют, прижимают.


Под отверстие ставят пружину, затем — болт

Неплохой вариант для домашнего использования. Толстый металл гнуть не получится, но жесть, оцинковку — без труда.


Вальцы для листового металла или вальцовый листогиб

Этот тип листогиба может иметь три типа привода:

  • ручной;
  • гидравлический;
  • электрический.

Своими руками делают вальцы для листового металла с ручным или электрическим приводом. В ручных ставят 3 вала, в электрических их может быть 3-4, но обычно тоже три.


Вальцевый листогиб

Для этого станка нужна хорошая надежная основа. Это может быть отдельная станина или какой-то верстак или стол. Основа конструкции — валки. Их делают одинакового размера. Два нижних устанавливаются стационарно, верхний — подвижно, так, чтобы в нижней позиции он располагался между вальцами. За счет изменения расстояния между нижними вальцами и верхним изменяется радиус кривизны.

Приводят в движение станок при помощи ручки, которая приделана к одному из валов. Далее крутящий момент передается на другие катки через звездочки. Их подбирают так, чтобы скорость вращения была одинаковой.

Если предполагается на оборудовании изготавливать трубы, верхний каток с одной стороны делают съемным, с системой быстрой фиксации. Свернув лист в трубу, его по-другому не вытащить.


Самодельные листогибочные станки (листогибы)

Из листового металла делают немало изделий —  водосточные системы, фасонные детали для обшивки кровли, крытой профнастилом или металлочерепицей, отливы для цоколя, углы для сооружений из профлиста и т.д. Все это может сделать специальный гибочный станок — для листового металла. Как сделать листогиб своими руками и поговорим в этой статье.

Виды листогибов

Есть три вида листогибочных станков:

  • Простые ручные, гибка металла в которых происходит при приложении силы в определенном месте. Эти агрегаты дают возможность изогнуть листовой материал по прямой под любым углом — от нескольких градусов до почти 360°.

    Для гибки листового металла

  • Гидравлические станки, в которых при помощи удара листовой металл изгибается по форме матрицы. Матрица может быть прямой, может криволинейной. Это оборудование профессиональное, используется на предприятиях средней и большой мощности.
  • Роликовые или валковые листогибы. В них лист металла не сгибается по прямой а закругляется. С помощью этого оборудования можно сделать самому трубы или другие подобные изделия.

    Для получения радиального изгиба металлического листа

Все эти устройства относят к листогибочным станкам. Своими руками сделать проще всего агрегат первой группы, чуть сложнее — третьей (вальцы для листового металла). Вот о них и поговорим — от том как сделать листогиб своими руками.

Простые ручные

Фасонные детали из металла стоят немалых денег. Даже больше чем профнастил или металлочерепица, потому имеет смысл сделать простейший станок для гибки листового металла, а с его помощью изготовить столько углов, отливов и других подобных деталей, сколько вам нужно, причем исключительно под свои размеры.

Чертеж гибочного станка для листового металла

Листогиб — проекция сбоку

Другая модель

Если волнуетесь насчет внешнего вида, то зря. В продаже сегодня есть листовой металл не только оцинкованный, но и окрашенный. Во всех конструкциях фиксируется лист плотно, так что при работе не скользит по столу, а значит, краска не стирается и не царапается. В местах изгиба она тоже не повреждается. Так что вид у изделий будет вполне приличный. Если постараться, так выглядеть будут даже лучше, чем то что продают на рынке.

Мощный листогиб из тавров

Для этого листогибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, толщиной металла не менее 3 мм. Если планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно и полки брать шире, и металл толще. Можно использовать тавры, но это — для гибки листов металла большой толщины и длины.

Еще понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два винта большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружина. Еще нужен будет сварочный аппарат — приварить петли и сделать отверстия (или дрель со сверлом по металлу).

Для самодельного листогиба был использован тавр на 70 мм — три куска по 2,5 м, два болта 20 мм диаметром, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для вырезания укосин), пружина. Вот порядок действий:

  1. Два тавра складывают, с двух концов вырезают в них под петли выемки. Края выемок скашивают под 45°. Третий тавр обрезают точно также, только глубину выемки делают немного больше — это будет прижимная планка, так что она должна ходить свободно.

    Вырезаем выемки под петли

  2. Приваривают петли с двух сторон (проварить с лица и с изнанки).

    Хорошо провариваем петли

  3. К одному из тавров (дальнему от вас, если их «раскрыть») приваривают по две укосины с каждой стороны. Они нужны чтобы можно было установит на них болт-фиксатор прижимной планки.

    Такие укосины

  4. К укосинам приварить гайку болта.

    Привариваем гайку

  5. Установить прижимную планку (третий обрезанный тавр), в верхней части приварить металлические пластины с отверстием посредине. Диаметр отверстия — чуть больше чем диаметр болта. Отцентровать отверстия так, чтобы они находились с приваренной гайкой на одной вертикали. Приварить.

    Центруем, привариваем

  6. Пружину отрезать с таким расчетом, чтобы она поднимала прижимную планку на 5-7 мм. Пропустить болт в «ухо» прижимной планки, надеть пружину, закрутить гайку. После того как установили такую же пружину с другой стороны прижимная планка при откручивании подымается сама.

    Остались мелочи

  7. К шляпке винта приварить по два отрезка арматуры — в качестве ручек для закручивания.

    К шляпке болта приварить отрезки арматуры

  8. К подвижному (ближнему к вам) тавру приварить ручку. Все, можно работать.

    Самодельный листогиб в процессе работы

Этот вариант очень мощный — можно гнуть длинные заготовки и лист солидной толщины. Не всегда такие масштабы востребованы, но уменьшить можно всегда. В видео предложена похожая конструкция меньшего размера, но с другим креплением прижимной планки. Кстати, никто не мешает на винт тоже установить пружину — проще будет поднимать планку. А интересна эта конструкция тем, что можно на ней делать отбортовку, что обычно такие устройства не умеют.

Из уголка с прижимной планкой другого типа

Эта модель сварена из толстостенного уголка, станина сделана как обычный строительный козел, который сварен из того же уголка. Ручка — от багажной тележки. Интересная конструкция винтов — они длинные, ручка изогнута в виде буквы «Г». Удобно откручивать/закручивать.

Небольшой ручной листогиб для самостоятельного изготовления

В данном самодельном станке для гибки листового металла есть много особенностей:

  • Уголки расположены не полочками друг к другу, а направлены в одну сторону. Из-за этого крепление петли получается не самым удобным, но сделать можно.

    Особенности

  • На изгибе дальнего (неподвижного) уголка приварены с двух сторон небольшие пластинки-упоры для прижимной планки.
  • На той же планке приварена гайка от винта (с двух сторон).

Прижимная планка

Теперь перейдем к конструкции прижимной планки (на фото выше). Она тоже сделана из уголка, но укладывается на станок изгибом вверх. Для того чтобы при работе планка не изгибалась, наварено усиление — перемычки из металла. С обоих концов планки приварены небольшие металлические площадки, в которых просверлены отверстия под болты.

Еще один важный момент — та грань, которая обращена к месту сгиба срезана — для получения более острого угла изгиба.

Планка устанавливается так

Прижимная планка укладывается на станок, в место установки гайки подкладывается пружина. Ручка устанавливается на место. Если она не прижимает планку, та за счет силы упругости пружины приподнята над поверхностью. В таком положении под нее заправляют заготовку, выставляют, прижимают.

Под отверстие ставят пружину, затем — болт

Неплохой вариант для домашнего использования. Толстый металл гнуть не получится, но жесть, оцинковку  — без труда.

Вальцы для листового металла или вальцовый листогиб

Этот тип листогиба может иметь три типа привода:

  • ручной;
  • гидравлический;
  • электрический.

Своими руками делают вальцы для листового металла с ручным или электрическим приводом. В ручных ставят 3 вала, в электрических их может быть 3-4, но обычно тоже три.

Вальцевый листогиб

Для этого станка нужна хорошая надежная основа. Это может быть отдельная станина или какой-то верстак или стол. Основа конструкции — валки. Их делают одинакового размера. Два нижних устанавливаются стационарно, верхний — подвижно, так, чтобы в нижней позиции он располагался между вальцами. За счет изменения расстояния между нижними вальцами и верхним изменяется радиус кривизны.

Приводят в движение станок при помощи ручки, которая приделана к одному из валов. Далее крутящий момент передается на другие катки через звездочки. Их подбирают так, чтобы скорость вращения была одинаковой.

Если предполагается на оборудовании изготавливать трубы, верхний каток с одной стороны делают съемным, с системой быстрой фиксации. Свернув лист в трубу, его по-другому не вытащить.

Самые лучшие посты

Чертежи станка для производства профнастила. Как сделать самодельный станок для изготовления профлиста своими руками

1.
2.
3.

Профилированные листы из металла или профнастил довольно часто используется в строительстве. Материал является одновременно надежным и недорогим. Как правило, профнастил используют при монтаже временного сооружения (к примеру, складского ангара). Материал также применяют в процессе монтажа кровли и при облицовочных работах. Производство профнастила не предполагает больших трат. Некоторые строительные компании осуществляют изготовление материала прямо на площадках.

Виды оборудования для производства профнастила:

  • механические листогибы;
  • пневматические;
  • гидравлические;
  • магнитные;
  • полуавтоматические;
  • автоматические производственные линии.

Механические листогибы

Для изготовления профилированной поверхности металлического листа используется метод холодной штамповки. Но для начала необходимо подобрать несколько листов с ранее нанесенным цинковым или полимерным покрытием.

Существует специальный станок, на котором изготавливают профнастил в штучном количестве. На нем, в частности, можно гнуть доборные элементы – коньки, ендовы, фартуки и небольшие листы профнастила.

Чтобы привести такой станок в действие – требуется мускульная сила человека.

Рассмотрим технические возможности металлов для обработки:

  • Толщина стали не должна превышать 1 миллиметра;
  • Максимальная длина листа должна составлять около 2 метров;
  • Угол изгиба должен быть равен 150 градусам.

Поместите лист на оборудованном столе, прижмите его планкой и при помощи рычага гните нужный профиль. Ручной станок для производства профнастила относительно недорогой и не занимает много места. Этот станок не подходит для сгибания профилей на полимерных листах, так как можно повредить защитный слой. Уязвимые места покроются ржавчиной, и лист будет протекать.

Механизированные листогибы

Механизированное оборудование представлено пневматическими, магнитными и гидравлическими станками. Область применения механизированного оборудования не отличается от области механического. Однако отзывы значительно лучше. Листогиб имеет электромагнитный прижим заготовки. Это позволяет гнуть стальные, медные и алюминиевые профили. Например, станок для профнастила ручной не гнет заготовку по всей длине и автоматически не определяет угол в 360 градусов.

Пневматический станок включает в себя пуансон. С помощью этого приспособления металлический лист вдавливается в матрицу. Для приведения пуансона в действие необходим сжатый воздух. Мощность такого станка существенно выше, чем у ручного. Это позволяет с углом изгиба в 90 градусов, а также автоматически рассчитать длину и толщину.


С помощью гидравлического оборудования для профилированных листов можно получить различные виды профилей (читайте: " "). Вместе с этим обеспечивается производство больших объемов профнастила. Гидравлический пресс действует по тому же принципу, что и пневматический. Листогиб для профнастила может включать числовое программное управление. Прессы различаются по своей производительности. Если вы используете полуавтоматические или автоматические устройства, то можно выбрать настройки пуансона и матрицы. Это позволяет увидеть модель листа в графике и установить скорость работы. Как правило, такое дорогостоящее оборудование по карману лишь большим заводам. Частная фирма или индивидуальные предприниматели редко могут позволить себе покупку пресса. Поэтому они используют ручной станок для изготовления профнастила.

Технология изготовления профнастила

Для того чтобы выпустить большую партию профилированных листов с различными характеристиками – используется метод холодного проката.

Производственная линия включает в себя:

  • разматыватель;
  • прокатный станок;
  • ножницы;
  • устройство для приема;
  • систему автоматического управления процессом.


С помощью универсальных технологий по производству профилированного настила промышленным способом, можно изготовить все проф

Как выбрать малярный валик для покраски дома

Вы можете использовать валик, если вам нужно покрыть стены, потолки и другие широкие пространства гладким однородным слоем краски. Кроме того, если у вас есть много небольших участков, таких как плоские двери, кухонные шкафы и встроенные книжные шкафы, которые нужно покрасить, вы захотите использовать мини-валик, чтобы облегчить эту работу, а также улучшить готовые результаты, которые вы могли бы добиться, используя только кисть.

Выбор лучшего малярного валика для любой конкретной работы несложен, необходимо учитывать лишь несколько важных моментов.Во-первых, с какой поверхностью вы имеете дело? Он очень грубый, с множеством трещин и гребней, очень гладкий и хорошо заметный или где-то посередине? Текстура поверхности больше, чем что-либо другое, будет определять длину впитывающих волокон, называемую ворсом покрытия валика, который вам нужно будет выбрать, чтобы добиться равномерно гладкого покрытия вашим покрытием.

Во-вторых, какое покрытие вы используете? Это масло или вода? Покрытие очень блестящее, как высокоглянцевая эмаль, или имеет более тусклый оттенок, как полумат, яичная скорлупа или краска для плоских стен? Тип краски поможет определиться с выбором материала ворса, а блеск поможет определить длину ворса.

Выбор длины ворса ролика

Когда вы выбираете покрытие малярного валика, которое иногда называют рукавом, вы, по сути, выбираете ворс. Ворс на роликах зависит от длины и материала, из которого он изготовлен. Типичная длина ворса, которую вы найдете в местном магазине для дома, включает 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 и 1 дюйм.

Как правило, выбираемую длину ворса определяет текстура поверхности. Например, шероховатая поверхность, такая как толстая текстура гипсокартона, штукатурка или кладка, потребует длинного ворса 3/4 дюйма или более, чтобы краска проникла в неровности.Выбирайте короткий ворс от 1/4 до 3/8 дюйма, если у вас очень гладкая поверхность, которую нужно красить масляной краской или покрытием с блестящей отделкой. Это может включать нанесение глянцевой краски на гипсокартон или штукатурку, а также при окрашивании гладких деревянных поверхностей, таких как кухонные шкафы и встроенные книжные шкафы.

Для большинства других работ по дому, включая стены и потолок, выбирайте средний ворс от 3/8 до 1/2 дюйма. Это позволит получить равномерно гладкое покрытие с минимальным количеством брызг и следов валика, даже при использовании яичной скорлупы или полуглянцевого покрытия.

После текстуры поверхности при выборе длины ворса валика и, в некоторых случаях, также материала ворса следует учитывать тип покрытия и отделку. Например, при использовании покрытия или лака на масляной основе лучшим выбором будет короткий ворс из поли / шерсти толщиной около 1/4 дюйма. Это особенно верно, если вы наносите одно из этих покрытий на очень гладкую поверхность. Для латексных полуглянцевых, яичных и плоских красок наилучшим выбором будет поли / нейлоновый ворс от 3/8 до 1/2 дюйма.

Выбор ворса

Ворс на роликах изготовлен из полиэстера, нейлона, шерсти (также называемой овчиной), мохера, пенополиуретана и микрофибры.В большинстве случаев ворс изготавливается из смеси нескольких этих материалов, таких как полиэстер и нейлон. Материал и плотность вашего валикового ворса будут иметь большое влияние на результаты вашей покраски. Например, высококачественное покрытие значительно улучшит гладкость лакокрасочного покрытия и сведет к минимуму усилия, необходимые для его нанесения, по сравнению с покрытием более низкого качества.

В целом качество означает плотность ворса. Плотность роликового покрытия зависит от того, вплетены ли волокна в сердцевину или связаны.Тканые волокна образуют густой упругий ворс и обеспечивают гладкую, однородную отделку любого лакокрасочного покрытия. Хотя качественные тканые валики являются хорошим выбором независимо от того, какой блеск вы используете, если вы используете очень блестящее покрытие или покрытие на масляной основе, они необходимы, чтобы избежать таких проблем, как следы от валиков и «волоски» на лакокрасочном покрытии от сбрасывание волокон.

Вязаный валиковый ворс расположен дальше друг от друга и не такой прочный, как тканый ворс. Эти чехлы обычно тоже будут дешевле. Вязаные чехлы, как правило, легко линяются, даже с более дорогими моделями, что делает их хорошими для грубых работ по дому, но не более того, если внешний вид важен.

Наиболее распространенными роликами, которые вы найдете в местном магазине, являются поли / нейлоновые и поли / шерстяные смеси. Поли / нейлон обычно используется для латексных красок на водной основе, а поли / вата - для масляных и алкидных красок. Чистая шерсть традиционно используется почти исключительно для масляных и лаковых покрытий, потому что она не склонна терять волокна, которые могут испортить блестящий эффект окраски. Однако сейчас тенденция для блестящих покрытий на масляной основе заключается в использовании тканого ворса из поли / шерсти, который может дать сопоставимые результаты при более низкой цене.

Валики из микрофибры - это последняя тенденция в ворсе для латексных и масляных красок. Эти валики отлично подходят для нанесения очень тонкого гладкого покрытия, которое можно сравнить с окраской распылением. Это делает микрофибру идеальной для лаков и высокоглянцевых красок на масляной основе, наносимых на очень гладкие поверхности, где слишком много краски может создать проблемы с отпечатками валиков, но не так хорошо для покрытия стен и потолков, где требуется больше краски на большой площади.

В дополнение к традиционно волокнистым волокнам, используемым для покрытия роликов, пенополиуретан также используется для изготовления ворсовых и подушечных щеток.Хотя валики из вспененного материала могут обеспечить гладкую поверхность с высоким блеском, с ними также может быть трудно работать. Повторяющиеся мазки могут растекать краску слишком тонко, оставляя полосы на поверхности. Использование этих роликов также может быть дорогостоящим, поскольку их обычно можно использовать только один раз, тогда как ворс волокнистого ролика можно многократно промывать с помощью роликового прядильщика и использовать снова.

Чтобы сразу выбрать каток, обратитесь к таблице ниже. Рекомендации по длине ворса и длине валика предоставляются в зависимости от поверхности, с которой вы имеете дело, а также от типа краски и блеска, которые вы используете.

Выбор размера крышки ролика

Крышки роликов предназначены для установки на вращающуюся проволочную раму, которую затем можно навинтить на удлинительную штангу для большей досягаемости. Типичные размеры обложек, которые вы найдете в магазинах красок и товаров для дома, включают: 9, 7 и 4 дюйма длиной с полым сердечником 1-1 / 2 дюйма.

Выберите размер валика в зависимости от размера окрашиваемой области. Стандартный 9-дюймовый инструмент является хорошим выбором для большинства внутренних работ на стенах и потолках. 7-дюймовый размер также широко доступен и может быть хорошим выбором, если вам не нравится немного больший размер.Но как отдельный инструмент он не дает особых преимуществ перед девятидюймовым роликом. Вы также можете найти гораздо больший «гигантский» валик в большинстве магазинов красок, но его длина составляет 18 дюймов, что слишком велико для большинства домашних поделок. Ролики Jumbo в основном используются профессионалами при выполнении больших работ с большим пространством для быстрого выполнения.

В дополнение к стандартным размерам, мини- или колбасные ролики также доступны для небольших и труднодоступных мест, таких как встроенные полки и кухонные шкафы. В то время как стандартная четырехдюймовая крышка - это всего лишь укороченная версия более крупных, колбасный валик представляет собой тонкий круглый круглый дюйм и около 6 дюймов длиной и предназначен для установки на длинной тонкой ручке.Этот изящный дизайн делает его лучшим выбором, чем 4-дюймовый, для легкого маневрирования в тесных местах, например, внутри шкафов, при этом обеспечивая хорошее покрытие краски.

Выбирайте качество, а не цену

Всегда выбирайте для своего проекта валик хорошего качества, особенно при окраске внутри дома. Более высокое качество будет стоить немного дороже, чем более дешевая версия, но даст гораздо лучшие результаты с меньшими усилиями. Качественные роликовые покрытия прослужат намного дольше, что в конечном итоге сделает их более экономичными.

Обычно при выборе ролика можно полагаться на то, что цена соответствует качеству, но не всегда, поэтому ищите несколько характерных признаков. Во-первых, ворс на дешевом валике не такой плотный, как у качественного инструмента. Чтобы проверить плотность ворса, обхватите его пальцами. Вы не должны ощущать внутреннюю сердцевину качественного ролика, когда сжимаете его в руке. Даже если у него короткий ворс, между вашими пальцами и сердцевиной все равно будет много подушки. Держите в руках два ролика разной стоимости одновременно, чтобы почувствовать разницу в толщине ворса.Кажется, что более дешевого ворса практически не существует, в то время как качественный ворс будет прочным и упругим.

Еще одна проверка качества - это само ядро. Дешевый ролик будет сделан из картона или твердой пластмассы на полимерной связке, а качественный сердечник ролика, скорее всего, будет из фенольной смолы. Это лучшее качество выдержит многие работы по покраске и его можно многократно мыть, в то время как картонная сердцевина в более дешевом валике сломается всего за пару использований. Даже с более прочным пластиковым сердечником ворс на дешевых валиках будет чрезмерно проливаться, оставляя неприглядные волокна на лакокрасочном покрытии, которые могут испортить работу.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.

Как отремонтировать порванную бумагу для гипсокартона

Бумага для гипсокартона может быть повреждена, если стена будет надрезана при перемещении мебели или других обычных домашних действиях. Вода также может повредить гипсокартон, из-за чего поверхность будет сморщиваться и вздыматься. Это может произойти при снятии обоев с помощью жидкого съемника или из-за протечки трубы или крыши.

Самая важная часть устранения подобных повреждений - это их герметизация, чтобы они не впитывали влагу из ремонтного состава и краски для подкраски.Если вы не герметизируете поверхность, процесс ремонта приведет к тому, что неповрежденные слои бумаги снова начнут пузыриться и будут рябить, и никакое шлифование не решит проблему. Используйте следующую процедуру для беспроблемного ремонта порванного гипсокартона и посмотрите внизу этой страницы видео, демонстрирующее этот процесс ремонта стены.

Cut Away the Damage

Обрежьте всю порванную или сморщенную бумагу от гипса. Обрежьте аккуратно по периметру острым ножом для гипсокартона или бритвой.Немного наклоните лезвие, чтобы разрезать бумагу под небольшим углом. Осторожно очистите грубую бахрому от рыхлой бумаги, оставив после себя гладкую поверхность.

Если затронуты только первые несколько слоев бумаги, обрежьте до первого неповрежденного слоя. В противном случае удалите с гипсовой сердцевины всю поврежденную и отслаивающуюся бумагу.

Запечатайте гипсокартон

Покройте обнаженный гипс и окружающую стену толстым слоем масляной или шеллаковой грунтовки-герметика. Размешайте герметик или встряхните банку, чтобы убедиться, что она хорошо перемешана, а затем нанесите кистью два очень толстых слоя.Дайте грунтовке высохнуть примерно в течение часа между слоями и дайте окончательному слою полностью высохнуть, прежде чем продолжить.

Когда второй слой герметика высохнет, используйте нож для стыков, чтобы разгладить выступающие бумажные волокна, чтобы они не торчали и не мешали ремонту. Пройдите по поверхности один или два раза, двигая лезвием вниз, чтобы разгладить волокна.

Нанесите слой герметика для швов

Смешайте немного затвердевающего шовного состава, также называемого грязью, и нанесите его на поврежденный участок.Нанесите толстый слой на повреждение и окружающую стену. Удерживая соединительный нож под углом, «смажьте» поверхность возвратно-поступательными движениями, чтобы оставить слой грязи толщиной примерно 1/8 дюйма.

Немедленно вернитесь на место, чтобы удалить лишнюю грязь с поверхности, оставив тонкий слой, покрывающий повреждение и окружающую область. Держите нож под углом 30 ° и надавите с силой, но не настолько, чтобы он мог врезаться в поверхность, когда вы скользите с одной стороны на другую. Соскребите собранную с ножа грязь на край грязевой посуды при каждом проходе и проведите по всей площади параллельными движениями.

Не обращайте внимания на выступы, оставленные кромкой лезвия, они будут удалены после высыхания грязи. По периметру ремонта снимите грязь как можно тоньше, чтобы она смешалась с окружающей стеной. Дайте грязи застыть примерно на 30 минут или пока она полностью не затвердеет.

Когда грязь затвердеет, срежьте все выступы движением лезвия ножа вверх. Затем используйте наждачную бумагу средней зернистости, чтобы слегка отшлифовать весь участок, сглаживая любые другие неровности или выступы. По краям зашлифуйте, чтобы растушевать его с окружающей поверхностью.

Нанесите второй слой герметика для швов

Сотрите шлифовальную пыль влажной тряпкой и нанесите второй слой грязи. Покройте толстым слоем, а затем удалите излишки поглаживания в направлении, противоположном первому. Если вы нанесли первый слой вертикально, разгладьте следующий горизонтальными мазками. Это поможет выровнять неровности в ремонте.

Дайте грязи высохнуть и, если необходимо, нанесите еще один слой, чтобы создать пятно, скрывая повреждения, а также разглаживая область.Как и прежде, сначала удалите все гребни и отшлифуйте, прежде чем снова удалить пятно. Наносите каждый новый слой в противоположном направлении от предыдущего.

Отшлифовать и подкрасить

Дайте последнему слою грязи хорошо высохнуть, а затем отшлифуйте его с легким давлением широкими движениями вперед и назад, чтобы сгладить и смешать поверхности. По краям зашлифуйте более твердо, чтобы растушевать заплатку с готовой поверхностью стены, но избегайте закапывания. Сотрите шлифовальную пыль влажной тряпкой, стараясь не стереть готовую заплату.

Дайте влаге с тряпки высохнуть и прогрунтуйте пластырь. Если вы используете плоскую латексную краску, она будет самовсасывающей. Если вы используете полуглянцевую или другую блестящую краску, сначала нанесите плоскую латексную краску или латексную грунтовку, прежде чем подкрашивать стены.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.

Как отремонтировать пузырящуюся краску на стенах и потолках

Эта страница содержит инструкции по устранению пузырей и пузырей в краске для стен и потолка. Эти методы работают для постоянного ремонта как штукатурных, так и гипсокартонных поверхностей. Посмотрите видео, демонстрирующее процесс ремонта стен внизу страницы.

Пузырьки или пузыри на недавно нанесенной краске часто указывают на проблему со связью между новым покрытием и поверхностью стены или потолка.Это также может быть случай, когда старая краска пузырится при намокании, что свидетельствует о проблемах сцепления в исходном покрытии. Пузырьки обычно возникают в большей степени с латексными красками, чем с алкидными или масляными. Кроме того, такие блестящие поверхности, как полуглянцевая или яичная скорлупа, более склонны к пузырям, чем плоская латексная краска.

В некоторых случаях пузыри могут не появиться на новом слое краски в течение нескольких часов или только на следующий день. В остальных случаях он появится сразу. Волдыри могут уменьшиться по мере высыхания покрытия и полностью исчезнуть.Иногда это будет последняя проблема, которую вы видите. В других случаях пузыри начнут трескаться по мере высыхания, и со временем краска отслаивается.

Что вызывает нарушение связи?

  1. Пыль, масло, вода или любое количество других загрязняющих веществ могут покрывать стены, потолок и поверхности отделки.
  2. Нижележащий слой краски мог быть нанесен поверх поверхностных загрязнений, что привело к появлению пузырей при нанесении нового покрытия.
  3. Влага в бетоне, дереве, гипсокартоне или штукатурке может вызвать появление пузырей краски.
  4. Причиной может быть отсутствие шлифовки блестящих, гладких поверхностей или их грунтовка.
  5. Если при ремонте новых стен не удаляется вся пыль стыковочного герметика, это может привести к образованию пузырей и пузырей.

Предотвращение образования пузырей на краске

Лучший способ вылечить эту проблему - предотвратить ее до того, как она случится. Попытка устранить пузырение путем соскабливания и исправления сразу после его появления не сработает. Вам придется подождать пару недель, пока латексная краска высохнет, и пару дней или больше, пока алкид и масло высохнут, прежде чем приступить к ремонту.Чтобы избежать образования пузырей на новом слое краски, подготовьте поверхность следующим образом:

  1. Поищите пятна и грязь на поверхности, с которой вы работаете, и вытрите или смойте их.
  2. Удалить грязную пленку, покрывающую поверхность, водой с мылом, масляную пленку добавить обезжириватель. Перед продолжением промойте чистой водой и дайте поверхности полностью высохнуть.
  3. Закройте все другие пятна от дыма, химикатов и воды грунтовкой-герметиком и дайте ему полностью высохнуть перед выполнением любого ремонта.
  4. Обязательно удалите пыль от шлифовки после ремонта или отделки гипсокартона влажной тряпкой или губкой, чтобы вытереть ее.Часто промывайте и аккуратно протирайте, чтобы не повредить новый шов.
  5. Загрунтуйте новый шовный герметик плоской латексной краской или латексной грунтовкой и дайте ему высохнуть перед покраской.

Ремонт пузырьков краски

Перед ремонтом убедитесь, что новая краска полностью высохла. Для покрытий на водной основе это может занять до пары недель. Попробуйте соскрести пузырьки шпателем, если пленка краски мягкая и легко отслаивается, значит, она недостаточно высохла.Подождите, пока соскабливание не приведет к отслаиванию вокруг пузыря, но не отрывает большие участки.

Когда поверхность будет готова, лопните пузыри острием шпателя и просуньте лезвие под слой краски, чтобы удалить весь отслаивающийся материал. Соскоблите тренировку из центра. Удалите всю краску, которая будет легко сниматься, если ее не удалить, она снова начнет пузыриться при следующем слое краски.

Удалите пыль и мусор со скребков, а затем закройте поверхность грунтовочным герметиком.Хорошо перемешайте герметик или встряхните баллон, чтобы убедиться, что он полностью перемешан. Нанесите кистью толстый слой на всю поверхность и дайте ему высохнуть примерно на 30 минут. Нанесите второй слой, если поверхность была влажной или вы ремонтируете пузырящуюся свежую краску. Дайте последнему слою грунтовки застыть в течение часа или более, чтобы убедиться, что он полностью высохнет.

Покройте повреждение герметиком для швов

Если на поверхности, с которой вы имеете дело, есть хроническая проблема с пузырями, или если вы устраняете пузыри в свежей краске, используйте герметизирующий состав для швов, также называемый грязью, поскольку этот ремонт минимизирует вероятность повторения пузырей.Готовая смесь имеет тенденцию добавлять слишком много влаги на поверхность и может вызвать пузыри на поверхности.

Смешайте немного грязи и нанесите на поврежденный участок нежным слоем. Используйте соединительный нож, который держат под углом, чтобы «намазать» поверхность возвратно-поступательными движениями, оставляя примерно 1 | 8 дюймов. грязи позади.

Немедленно снимите лишнюю грязь с поверхности, чтобы оставить тонкий слой поверх повреждения. Держите нож под углом примерно 30 ° и надавите сильно, но не настолько сильно, чтобы не врезаться в поверхность.Перемещайтесь с одной стороны на другую без остановки. Соскребите собранную с ножа грязь по краю поддона и продолжайте снимать оставшуюся грязь параллельными движениями, очищая нож после каждого удара.

Игнорируйте любые выступы, оставшиеся между рядами по краям лезвия ножа, они будут удалены позже. По периметру заплатки снимите грязь как можно тоньше, чтобы смешать ее с окружающей стеной. Дайте грязи застыть примерно на 30 минут.

Нанесите второй слой герметика для швов

Когда грязь высохнет, удалите все гребни с помощью соединительного ножа, чтобы сбрить их движениями лезвия вверх.Кроме того, перед нанесением следующего слоя слегка отшлифуйте весь участок, чтобы сгладить другие неровности или выступы. По краям пятна зашлифуйте, чтобы грязь смешалась с окружающей поверхностью.

Сотрите шлифовальную пыль влажной тряпкой и нанесите второй слой грязи перпендикулярно первому слою. Если вы нанесли первый слой вертикально, нанесите следующий горизонтальными мазками. Это поможет выровнять поверхность.

Дайте второму слою грязи высохнуть и, если необходимо, нанесите другой, чтобы укрепить заплатку, пока она не скроет повреждения и не сгладит поверхность.Как и прежде, нанесите грязь поглаживанием перпендикулярно предыдущему слою.

Отшлифуйте и подкрасьте ремонт

Дайте заплатке хорошо высохнуть, а затем отшлифуйте ее, слегка надавливая широкими движениями вперед и назад. По краям зашлифуйте более твердо, чтобы материал для ямочного ремонта проник в окружающую поверхность, но избегайте врезания в стену. Вытрите шлифовальную пыль влажной тряпкой или губкой, стараясь не стереть новый шовный состав.

Дайте тряпке высохнуть перед нанесением грунтовки.Если вы ремонтируете пузырящуюся свежую краску или поверхность, поврежденную водой, прогрунтуйте тем же грунтовочным герметиком, который использовался ранее, чтобы убедиться, что проблема не повторится. Дайте грунтовке высохнуть в течение часа или около того, прежде чем подкрашивать финишную краску.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.

Сделай сам / многоразовые менструальные прокладки - Викиучебники, открытые книги для открытого мира

Из Wikibooks, открытые книги для открытого мира

Перейти к навигации Перейти к поиску
Ищите Самостоятельные / многоразовые менструальные прокладки в одном из родственных проектов Викибука: Викиучебник не имеет страницы с таким точным названием.

Другие причины, по которым это сообщение может отображаться:

  • Если страница была создана здесь недавно, она может быть еще не видна из-за задержки обновления базы данных; подождите несколько минут и попробуйте функцию очистки.
  • Заголовки в Викиучебниках чувствительны к регистру , за исключением первого символа; пожалуйста, проверьте альтернативные заглавные буквы и подумайте о добавлении перенаправления здесь к правильному заголовку.
  • Если страница была удалена, проверьте журнал удалений и просмотрите политику удаления.
.

Смотрите также