Толщина монолитного перекрытия


Устройство монолитных перекрытий - основные правила и расчет

Самым надежным (но не всегда целесообразным) вариантом междуэтажного перекрытия является монолитное перекрытие. Оно выполняется из бетона и арматуры. О правилах устройства монолитных перекрытий читайте в этой статье. Разбор характеристик  видов и применения, устройства монолитных перекрытий.

 

В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий

Монолитное железобетонное перекрытие является самым надежным, но и самым дорогим из всех существующих вариантов. Следовательно, необходимо определить критерии целесообразности его устройства. В каких же случаях целесообразно устройство монолитных перекрытий?

  1. Невозможность доставки/монтажа сборных железобетонных плит. При условии осознанного отказа от других вариантов (деревянное, облегченное Terriva и т.п.).
  2. Сложная конфигурация в плане с «неудачным» расположением внутренних стен. Она в свою очередь не позволяет разложить достаточное количество серийных плит перекрытия. То есть требуется большое количество монолитных участков. Затраты на подъемный кран, и на опалубку не рациональны. В этом случае лучше сразу переходить к монолиту.
  3. Неблагоприятные условия эксплуатации. Очень большие нагрузки, крайне высокие значения влажности, не решаемые полностью гидроизоляцией (автомойки, бассейны и т.д.). Современные плиты перекрытия обычно выполняют предварительно напряженными. В качестве армирования применяют натянутые стальные тросы. Их сечение в виду очень высокой прочности на растяжение очень небольшое. Такие плиты крайне уязвимы для коррозионных процессов и  характерны хрупким, а не пластичным характером разрушения.
  4. Совмещение функций перекрытия с функцией монолитного пояса. Опирание сборных железобетонных плит непосредственно на кладку из легких блоков, как правило, не допускается. Необходимо устройство монолитного пояса. В тех случаях, когда стоимость пояса и сборного перекрытия идентична или превышает цену монолита, целесообразно остановиться именно на нем. При опирании его на кладку с глубиной, равной ширине пояса, устройство последнего обычно не требуется. Исключение могут составить сложные грунтовые условия: просадочность 2-го типа сейсмическая активность закарстованность и т.д.

 

Определение требуемой толщины монолитного перекрытия

Для изгибаемых плитных элементов, за десятилетия опыта применения железобетонных конструкций, опытным путем определено значение — отношения толщины к пролету. Для плит перекрытия оно составляет 1/30. То есть при пролете 6м оптимальная толщина составит 200мм, для 4,5мм — 150мм.

Занижение или наоборот, увеличение принимаемой толщины возможно исходя из требуемых нагрузок на перекрытие. При низких нагрузках (к нему относится частное строительство) возможно уменьшение толщины на 10-15%.

 

НДС перекрытий

Для определения общих принципов армирования монолитного перекрытия необходимо понять типологию его работы посредством анализа напряженно-деформированного состояния (НДС). Удобнее всего это сделать с помощью современных программных комплексов.

Рассмотрим два случая — свободное (шарнирное) опирание плиты на стену, и защемленное. Толщина плиты 150мм, нагрузка 600кг/м2, размер плит 4,5х4,5м.

Прогиб в одинаковых условиях для защемленной плиты (слева) и шарнирно опертой (справа).

Разница в моментах Мх.

Разница в моментах Му.

Разница в подборе верхнего армирования по Х.

Разница в подборе верхнего армирования по У.

Разница в подборе нижнего армирования по Х.

Разница в подборе нижнего армирования по У.

Граничные условия (характер опирания) смоделированы наложением соответствующих связей в опорных узлах (отмечены синим цветом). Для шарнирного опирания запрещены линейные перемещения, для защемления — ещё и поворот.

Как видно из диаграмм, при защемлении работа приопорного участка и средней области плиты существенно отличается. В реальной жизни любое железобетонное (сборное или монолитное) является как минимум частично защемленным в теле кладки. Этот нюанс важен при определении характера армирования конструкции.

 

Армирование монолитного перекрытия. Продольное и поперечное армирование

Бетон отлично работает на сжатие. Арматура — на растяжение. Объединяя два этих элемента, мы получаем композитный материал. Железобетон, в котором задействуются сильные стороны каждой составляющей. Очевидно, что арматура должна быть установлена в растянутой зоне бетона и воспринять собой растягивающие усилия. Такую арматуру называют продольной или рабочей. Она должна иметь хорошее сцепление с бетоном, в противном случае он не сможет передать на неё нагрузку. Для рабочего армирования применяют стержни периодического профиля. Обозначаются они A-III (по старому ГОСТу) или А400 (по новому).

Расстояние между арматурными стержнями — это шаг армирования. Для перекрытий его обычно принимают равным 150 или 200 мм.
В случае защемления в приопорной зоне возникает опорный момент. Он формирует растягивающее усилие в верхней зоне. Поэтому рабочую арматуру в монолитных перекрытиях располагают как в верхней, так и в нижней зоне бетона. Особое внимание следует обратить на нижнее армирование в центре плиты, и верхнее у её краев. А также в области опирания на внутренние, промежуточные стены/колонны, если они есть — именно здесь возникают наибольшие напряжения.

Для обеспечения требуемого положения верхнего армирования при бетонировании применяют поперечное армирование. Оно располагается вертикально. Может быть в виде поддерживающих каркасов или специальным образом согнутых деталей. В несильно нагруженных плитах они выполняют конструктивную функцию. При больших нагрузках поперечное армирование вовлекается в работу, препятствуя расслаиванию (растрескиванию плиты).

В частном строительстве в плитах перекрытия поперечная арматура обычно выполняет сугубо конструктивную функцию. Опорная поперечная сила (сила «среза») воспринимается бетоном. Исключением является наличие точечных опор — стоек (колонн). В этом случае понадобится расчет поперечного армирования в опорной зоне. Поперечная арматура, как правило, предусматривается с гладким профилем. Обозначается он A-I или А240.

Для поддержания верхнего армирования при бетонировании наибольшее распространение получили гнутые П-образные детали.

Монтаж арматуры перекрытия.

Заливка перекрытия бетоном.

 

Расчет монолитного перекрытия пример

Ручной расчёт требуемого армирования несколько громоздок. Особенно это касается определения прогиба с учетом раскрытия трещин. Нормы допускают образование в растянутой зоне бетона трещины с жестко регламентируемой шириной раскрытия. На глаз они совершенно не заметны, речь о долях миллиметра. Проще смоделировать несколько типичных ситуаций в программном комплексе, выполняющем расчёты строго в соответствии с действующими строительными нормами.  Как же произвести расчет устройства монолитных перекрытий?

В расчёте приняты следующие нагрузки:

  1. Собственный вес железобетона с расчётным значением 2750кг/м3 (при нормативном весе 2500кг/м3).
  2. Вес конструкции пола 150 кг/м2.
  3. Полезная нагрузка 300 кг/м2.
  4. Вес перегородок (усредненный) 150 кг/м2.

Общий вид расчетной схемы.

Схема деформации плит под нагрузкой.

Эпюра моментов Му.

Эпюра моментов Мх.

Подбор верхнего армирования по Х.

Подбор верхнего армирования по У.

Подбор нижнего армирования по Х.

Подбор нижнего армирования по У.

Пролеты принимались равными 4,5 и 6 м. Продольное армирование задано:

 Так как площадь опирания плиты на стены не моделировалась, результаты подбора арматуры в крайних пластинах допускается проигнорировать. Это стандартный нюанс программ, использующих метод конечных элементов для расчёта.

Обратите внимание на строгое соответствие всплесков значений моментов со всплесками требуемого армирования.

Толщина монолитного перекрытия

В соответствии с выполненными расчетами можно порекомендовать, для устройства монолитных перекрытий,  в частных домах толщину  перекрытия 150мм, для пролетов до 4,5м и 200мм до 6м. Превышать пролет в 6м нежелательно. Диаметр арматуры зависит не только от нагрузки и пролета, но и от толщины плиты. Устанавливаемая зачастую арматура диаметром 12мм и шагом 200мм сформирует существенный запас. Обычно можно обойтись 8мм при шаге 150мм или 10мм с шагом 200мм. Даже это армирование едва ли будет работать на пределе. Полезная нагрузка принята на уровне 300кг/м2 – в жилье её может сформировать, разве что, крупный шкаф полностью заполненный книгами. Реально действующая нагрузка в жилых домах, как правило, существенно меньше.

Общее требуемое количество арматуры легко определить исходя из усредненного весового коэффициента армирования 80кг/м3. То есть для устройства перекрытия площадью 50м2 при толщине 20см (0,2м) понадобится 50*0,2*80=800кг арматуры (примерно).

При наличии сосредоточенных или более существенных нагрузок и пролетов, применять указанные в данной статье диаметр и шаг арматуры для устройства монолитного перекрытия нельзя. Потребуется расчет для соответствующих значений.

Видео:  Основные правила устройства монолитных перекрытий

монолитные перекрытия

Какой толщины должно быть монолитное перекрытие. Как рассчитать монолитное перекрытие: расчет пролета

  • Типы монолитных перекрытий
  • Опора монолитного перекрытия по профнастилу
  • Программа армирования монолитного перекрытия
  • Расчет прочности монолитной плиты перекрытия

Многоэтажные здания в наше время проектируются с использованием габаритных унифицированных схем, причем основным типом перекрытий являются сборные перекрытия. Применение монолитных плит необходимо тогда, когда по каким-нибудь причинам необходимо отступить от унифицированных габаритных схем. К примеру, если по архитектурным или технологическим требованиям предусматриваются особенные характеристики здания (высота этажей, величина нагрузки, сложность очертаний в плане).

Подобные перекрытия отличаются гораздо большей жесткостью.

В сфере проектирования многоэтажных сооружений сложилось мнение о неиндустриальности монолитных железобетонных плит.

Однако с применением щитовой инвентарной опалубки и при надлежащей механизации работы монолитное перекрытие становится индустриальным и требует меньших денежных вложений (экономия электроэнергии).

Их достоинство заключается в большей жесткости в отличие от унифицированных конструкций (причиной тому является прочная связь элементов плиты), вследствие этого монолитные плиты зачастую являются более экономичными (из-за отсутствия сварных стыков и меньшего расхода материала). Главным минусом такого перекрытия является сложность работ в холодное время года.

Расчет монолитного перекрытия: обратиться за помощью или одолеть самому?

Не вызывает сомнений, что оптимальным вариантом строительства монолитной плиты является его проведение в полном соответствии с планом. Расчет конструкции, который проводится специалистами, имеет некоторые преимущества:


Схема монолитного армированного перекрытия: назначение элементов конструкции.

  1. Монолитное перекрытие имеет требуемую несущую способность.
  2. Количество и сортамент арматуры, толщина и марка , которые применяются в конструкции по расчету профессионалов, считаются оптимальными, что дает возможность обойти ненужный избыток материалов и чрезмерные затраты труда.
  3. Разработанная специалистами программа строительства разрешает опереть монолитную плиту не только на стены, но также и на отдельно взятые колонны, что во много раз расширяет свободу планировки дома. Причем армирование конструкции в местах его соприкосновения с колоннами во многом отличается от армирования обыкновенного перекрытия, поскольку в таких участках нужно устанавливать вспомогательные стержни арматуры усиления.
  4. В проекте произведен четкий расчет всех объемов работ, что значительно помогает облегчить устройство конструкции тогда, когда с целью выполнения работ вы решите обратиться в строительную компанию или к частной бригаде.

Но что делать в том случае, если вы по какой-то причине не можете обратиться к подобного рода специалистам? Попробовать самостоятельно рассчитать устройство и ? Конечно, вы можете предпринять такую попытку, но вряд ли сможете осуществить задуманное без наличия специального образования и навыков. Плюс к тому, при таких попытках от осознания того факта, что постичь такой расчет «в бравой кавалерийской атаке» не получается, многие поддаются панике и унынию.

Но не нужно отчаиваться, ведь вы строите свой собственный дом, а не торгово-развлекательный центра с помещениями размером 12 на 24 м, поэтому для в частном доме можно прибегнуть к стандартному решению. А за консультацией к специалистам вам стоит обращаться в тех случаях, если вы решите сделать ваше жилище с рядом из монолитных колонн и несущего перекрытия, или же в том случае, когда пролет перекрытия будет превышать 7 м.

Ребристые монолитные плиты являются системой перекрестных балок – основных и второстепенных, – которые соединяются монолитно между собой и поверху объединяющей их плитой.

Вернуться к оглавлению

Типы монолитных перекрытий


Балки и ригели, элементы балочного перекрытия, становятся одним целым с монолитной конструкцией.

Выделяют балочные и безбалочные системы плит. Балочный тип характеризуется наличием ригелей, которые располагаются либо поперек строения, либо крест-накрест. не имеет выступающих ребер. Как показывает практика, целесообразней всего применять поперечное расположение ригелей. Но все-таки окончательный вариант зависит от назначения возводимого монолитного перекрытия, направлением в помещениях технологических потоков, характером размещения нагрузок, методом устройства жесткости каркаса, можно разместить крупногабаритное оборудование на ригелях конструкции непосредственно, на отдельный ригель нагрузка снижается. При устройстве монолитной конструкции балки и ригели становятся одним целым с плитами.

У безбалочного типа монолитного перекрытия отсутствуют выступающие ребра ригелей. Вместо них выступают участки плит 0,2-0,3 от места, где находится пролет. Им отведена роль плитных плоских ригелей, которые работают между колоннами в пролет по схеме балок. Из-за этого исключается устройство отверстий и проемов в участках междуколонных плит монолитного перекрытия, в этом качестве может применяться срединная часть монолитной плиты. Принимаются монолитные конструкции толщиной, которая примерно равна 1/32 самого большого пролета, и если пролет не превышает 6 м, проще изготавливать плиты монолитного перекрытия плоскими.

Вернуться к оглавлению

Ребристые монолитные перекрытия


Плиты перекрытия в данной конструкции опираются на главные и второстепенные балки.

Монолитные ребристые конструкции, у которых есть балочные плиты, состоят из главных балок, второстепенных балок и плиты, которая объединяется с балками в монолитное одно целое. Основные балки имеют упор на колонны и могут располагаться в поперечном или же продольном направлении. Принимается пролет основных балок в границах от 6 до 8 м. Высота главных балок принимается равной 1/8-1/15 величины, которой обладает пролет, а ширина – ½ значения высоты. У второстепенных балок монолитной конструкции пролет равен 5-7 м, и устанавливается шаг второстепенных балок от 1,5 до 3 м. От назначения монолитного перекрытия зависит значение толщины плиты, но оно должно быть не менее 60 мм. Если предусматриваются значительные нагрузки, то толщину плиты можно увеличить до 120 мм.

Плиты перекрытия работают в коротком направлении, опираясь при этом на главные и второстепенные балки. Во время сооружения ребристое монолитное перекрытие требует немалых затрат материала и рабочей силы, по этой причине зачастую их заменяют .

Вернуться к оглавлению

Безбалочный тип монолитного перекрытия

В основе безбалочной монолитной конструкции лежит сплошная плита, которая опирается на колонны. В таком типе перекрытия по сравнению с ребристым типом упрощается устройство опалубки. Можно придавать разнообразные архитектурные формы монолитным капителям. Толщина плиты принимается в пределах от 1/30 до 1/35 большего пролета. Безбалочные перекрытия дают возможность использовать объем перекрытия и являются экономически выгодней, если пролет не более 6 м с квадратной сеткой колонн и равномерно распределенными тяжелыми нагрузками на монолитное перекрытие. Безбалочный тип монолитного перекрытия более востребован в промышленном и жилом строительстве в случае устройства гладкого потолка.

Вернуться

Устройство монолитного перекрытия Блог с ответами на вопросы и интересными идеями

Мечты о собственном доме - это совершенно обычное дело, но когда такая мечта начинает исполняться, наступает настоящее счастье, и, конечно, возникает другая проблема - как правильно и эффективно справиться с каждым этапом строительства. Приглашенная бригада для строительства домов под ключ справится с такой задачей, но курировать постройку самостоятельно тоже необходимо уметь.

Когда без устройства монолитного перекрытия не обойтись

Самым надежным вариантом перекрытия между этажами считается монолитное, выполняемое из бетона и арматуры. Существуют несколько случаев, при которых монолитное перекрытие при строительстве дома должно использоваться в обязательном порядке. Не секрет, что данный способ надежен на 100%, но при этом он еще и очень дорогой. В каких же ситуациях можно сэкономить и использовать менее дорогостоящий метод, а в каких - нельзя никак:

— К примеру, нет возможности  доставки и монтажа сборных  железобетонных плит, а также, если вы отказались от других вариантов;

— Особая конфигурация дома и стен в нем, при которой нельзя уложить необходимое количество перекрывающих плит, здесь требуется создание большого количества монолитных участков. Реализация проекта с монолитным перекрытием все-таки возможна, но потребуются дополнительные траты на подъемный кран и опалубку.

Монолитное перекрытие сложной формы

— Отрицательные условия могут стать причиной выбора только монолита, так как он прочен и практически в любых условияъ. К примеру, он спокойно выдерживает повышенную влажность, большие нагрузки, невозможность обеспечить нормальную гидроизоляцию. Смотрите стоимость плиты фундамента. Сейчас плиты перекрытия могут быть предварительно напряженными, стальные тросы применяются для армирования конструкции. Из-за большой прочности сечение практически не растягивается или имеет невысокие значения растяжения. Однако, такие плиты быстрее становиться хрупкими и поддаются коррозии.

— Если перекрытие совмещено с монолитным поясом - при идентичной цене пояса и сборного перекрытия, а также монолита, логичнее выбрать именно последний вариант. Проблемой могут стать трудоемкие грунтовые условия - высокая сейсмическая активность, просадочность и др.

О толщине монолитного перекрытия

Цена на монолитное перекрытие достаточно высокая, и сразу же необходимо точно определить, какая толщина потребуется в конкретном проекте. Здесь вступают в силу определенные принципы армирования, которые и стоит брать за основу, а именно - значение толщины к пролету. 1/30 - такое значение у плит перекрытия. Если пролет, к примеру, составляет 6 м, то оптимальная толщина перекрытия будет 20 см, если 4,5 м, то 15 см.

Учитываются в данном случае нагрузки, которые будут влиять непосредственно на перекрытие. Если нагрузки небольшие - как правило, в частных домах они именно такие, то толщину монолитного слоя можно уменьшить на 10-15%.

Арматура: её необходимость и типы

Монолитное перекрытие по профлисту требует армирования. Бетон по своей структуре хорошо сжимается, арматура, наоборот, отлично растягивается. Объединение этих двух качеств позволяет получить совершенно новый улучшенный композитный материал, имеющий очень сильные значения стойкости и долговечности, способный выдержать большие нагрузки и некоторые деформации. Армирование так же используется в бетонных лестницах.

Устройство монолитного перекрытия по проф-листу

Арматура во всей бетонной конструкции занимает определенное место - в зоне наибольшей растянутости, чтобы помочь крепко сжать все основание. Данная арматура называется продольной. Еще один фактор успеха - арматура должна получить хорошее сцепление с бетоном, иначе ее функция не будет выполнена максимально точно, для этого по всему хлысту арматуры наносятся специальные насечки. Арматурные стержни располагаются с определенным шагом для перекрытий, равным 15-20 см. В зависимости от ряда факторов арматуру могут установить в нижнем либо верхнем участке бетона. Наибольшее напряжение в конструкции возникает в нижней части плиты, вверху у краев и по центру - именно эти участки усиливаются армированием. Цена кладку перегородок из газобетона на порядок ниже, но не всегда выбирается из-за оказываемого давления и веса на такие перекрытия, т.к. газобетон достаточно лёгкий материал. Однако нагрузки всё равно необходимо рассчитывать предварительно.

Второй тип армирования - поперечный, он располагается вертикальным образом. Благодаря нему вернее армирование будет производиться максимально точно и правильно. Внешний вид его напоминает поддерживающие каркасы или согнутые детали. Данные элементы гнутся как правило сразу на объекте из имеющейся арматуры, по этому арматуру на них израсходованную необходимо учитывать в заказе основной арматуры для монолитного перекрытия.

Арматурный каркас монолитного перекрытия

Если плита не сильно нагружается, то поперечное армирование играет исключительно конструктивную роль. Если нагрузки на плиту большие, то данный тип армирования поможет защитить плиту от разрушения. Так как в загородном строительстве непомерных нагрузок на плиту практически нет, то исполняется конструктивная роль - бетон воспринимает опорную поперечную силу. А вот монтаж кровли в СПб выполняется уже после устройства монолитного перекрытия и сооружения общей коробки дома, но это не менее важный и сложный процесс.

Достоинства монолитного перекрытия, отличия от других типов

Среди значительных плюсов применения монолитного перекрытия при строительстве частного дома - возможность проведения работ без тяжелой техники, можно не привлекать подъемные краны или манипуляторы. Можно не привлекать и воспользоваться ручным трудом по замесу и подъёму бетона. Но, как правило, придётся использовать две вещи – авто-бетоносмеситель и бетононасос для доставки бетона в нужный заливаемый участок плиты.

Использование бетононасоса в устройстве монолитного перекрытия

С помощью монолита  существует возможность перекрыть даже сложные с конструкционной точки зрения пространства, чего нельзя сказать о сборных железобетонных плитах. Если сравнивать монолит с перекрытием из дерева, то прочность будет далеко не на стороне последнего варианта. При невысокой толщине монолитного слоя он выдерживает практически все существенные нагрузки, и его прочность не поддается сомнению практически никогда. Огнестойкость монолит также имеет повышенную - к примеру, перекрытие второго этажа по деревянным балкам выдержит огонь 15 минут, монолитное - 65 минут и более.

Сложные конфигурации перекрытий

Существуют сложные типы монолитных перекрытий (что сказывается и на стоимости монтажа крыши), которые необходимо правильно рассчитывать, верное армирование в данном случае также является обязательным шагом. В результате, всегда получается индивидуальное конструирование с учетом индивидуальных особенностей нагрузки, построение и прочих параметров. Специалисты помогут в таком случае сделать правильный расчет, а также сэкономить деньги.

Типы монолитных перекрытий тоже бывают разными: к примеру, пользуются спросом плоские монолитные плиты. Мы уже писали, что толщина соотносится к величине пролета как 1 к 30. Правильное соотношение бетона и арматуры в конструкции всегда приветствуется, так как не получится перерасход этих двух компонентов, который не приведет к увеличению прочности.

Следует учесть и тот фактор, что монолит выполняет свои функции лучше по меньшему расстоянию. Несущие стены и колонны в доме передают вес перекрытий на фундамент, и толщина их должна быть не менее 25 см (длина кирпича). На определение толщины стен влияет сразу несколько факторов:

- величина пролетов;

- количество пролетов;

- назначение помещения;

- этажность дома.

Если была выбрана толщина бетона меньше 15 см, то армирование выполняется всего в один слой, однако, решение все равно принимается на основе соответствующих норм и правил (следует смотреть официальные документы). Если толщина слоя превышает 15 см, то, как правило, продумывается расположение двух слоев арматуры. Арматуру связывают специальной вязальной проволокой. Сетка имеет стандартный размер ячеек 15х15 или 20х20 см. Арматура имеет диаметр 8-14 мм. Специалисты рекомендуют использовать на всем протяжении работ сетку с одинаковыми ячейками.

Если требуется дополнительное армирование, то оно выполняется отдельными стержнями длиной от 40 до 150 см - она зависит от перекрываемых пролетов и нагрузок.

Армирование, установка опалубки

В частных домах, в которых отсутствуют колонны, а имеются классические несущие стены, сначала применяется основное армирование, дополнительно же обрамляются отверстия. Что касается опалубки, то ее можно устанавливать как на всю площадь, так и частично. Чаще используется способ установки на всю площадь - он более основательный. Тщательным образом выставляются стойки, вес бетона при этом равен 200-300 кг на квадратный метр. ДСП кладется на опалубку - одного и того же материала хватит на два раза применения - как раз на два этажа классического частного дома. Опалубка может выполняться из досок или листов древесно-стружечной плиты, которая так же бывает и в специальном опалубочно-глянцевом водонепроницаемом исполнении.

Внимательно надо следить за тем, чтобы не было даже небольших щелей в опалубке - в противном случае цементное молочко будет протекать вниз, снижая при этом прочность всей конструкции.

Слой бетона под арматурой по толщине всегда должен быть не менее двух сантиметров. На опалубку под арматуру обязательно выставляются плашки, приподнимающие арматурный каркас от опалубки. По консистенции бетон следует делать в меру густым и жидким, определяющая характеристика - это его пластичность, которая позволит равномерно заполнять все пустоты и замечательно уплотняться.

Марка бетона для монолитных перекрытий используется не ниже М200, класс - В15.

Как только бетон зальется, до полного отвердения, за ним следует внимательно ухаживать и следить - к примеру, летом не допускать пересыхания и периодически увлажнять водой (смачивать), накрывать обычной пленкой для поддержания необходимой влажности по технологии.

Утепление и шумоизоляция монолитного перекрытия

Максимальную прочность после заливки бетон набирает примерно по истечению четырех недель. Если опалубка снимается раньше, то рекомендуется установить специальные подпорки. Высокая плотность бетона хорошо проводит звук, поэтому не обойтись без шумоизоляции комнат. Для этого выполняется засыпка керамзита под стяжку или же укладка экструдированного пенополистирола. Бетон проводит и холод, поэтому рекомендуется утеплить перекрытие, а именно, наружные края (торцы). Утеплитель при этом накладывается на данные торцы снаружи дома. Не стоит забывать и о своевременном проведении коммуникаций и проводов, иначе после застывания монолитного перекрытия выполнить это будет трудно.

Высокая прочность бетонного монолита не поддается сомнению, ведь история его применения насчитывает века. Ленточный фундамент или фундамент на буронабивных сваях, в большинстве своих пунктов, аналогичны монолитному перекрытию. Заручившись знаниями о правильной технологии устройства монолитного перекрытия и контролируя процесс реализации вы точно получите именно тот дом, который простоит десятилетия, обеспечивая вас теплом, комфортом и надёжной защитой.

Толщина перекрытия из бетона. Как рассчитать монолитное перекрытие: расчет пролета

В этой статье мы расскажем о том, какие бывают способы возведения монолитного перекрытия, а также вы узнаете о достоинствах и недостатках этих способов. Статья расскажет об основных требованиях к толщине и армированию элементов железобетонного перекрытия.

Армированный бетон — материал практически вечный. Из него создают множество конструктивных элементов — балки, стены, перемычки. Одним из самых сложных, на первый взгляд, изделий является перекрытие. Однако трудоёмкость возведения полностью компенсируется эксплуатационными свойствами готового изделия.

Достоинства монолитного перекрытия:

  1. Наибольшая несущая способность из известных материалов.
  2. Самый долговечный из широкодоступных материалов.
  3. Относительно дешёвое сырьё (для бетона).
  4. Для выполнения работ не требуется высокой квалификации всей бригады (достаточно 1-2 ведущих специалистов).
  5. Комбинированные функции: основа пола второго этажа, армопояс, связь всех стен между собой.
  6. Правильно устроенная монолитная конструкция исключает появление деформационных дефектов («ступени», перекосы, трещины).

Недостатки перекрытия из бетона:

  1. Трудоёмкость возведения. Работа связана с устройством горизонтальной опалубки высокой прочности и жёсткости.
  2. Задействован сопутствующий материал, который после бетонирования может стать непригодным — фанера, доска отбортовки, стойки (деревянные).
  3. Большой вес конструкции — необходимы мощные стены и фундамент.
  4. Высокая теплопроводность бетона — все открытые снаружи участки необходимо утеплить.
  5. Бетонное перекрытие возможно только на каменных стенах.

Железобетонные перекрытия подойдут для капитальных строений, рассчитанных на большой срок службы, а также для помещений, в которых предусмотрена существенная статическая и динамическая нагрузка — цеха, гостиницы, общежития (с перегородками из каменного материала).

В частном строительстве монолитные плиты перекрытия обычно устраивают по кирпичным стенам, т. к. стены из бетона гораздо более сложные в возведении, чем кирпичные.

Толщина монолитного перекрытия

Из-за большого удельного веса бетона (2400 кг/м 3) изделия из него получаются тяжёлыми. Массу изделия можно уменьшить за счёт уменьшения части бетона в конструкции, то есть просто сделать её тоньше. Жёсткость при этом компенсируется армированием. Достаточная толщина ж/б элементов:

  • несущих стен — 160 мм
  • перекрытий — 200 мм
  • перегородок — 100 мм


Толщина указанных элементов будет считаться достаточной только при соблюдении правил армирования . Расчёты и многолетняя практика показали, что существует оптимальный баланс массы, объёма, сечения и несущей способности ж/б элементов. Об этом читайте ниже в разделе «Армирование перекрытий». Достаточная толщина кирпичной стены — 380 мм (1,5 кирпича).

Опалубка перекрытий

Как и любой ж/б элемент, перекрытие требует установки формы для бетона — опалубки. Поскольку перекрытие имеет значительные размеры по площади и находится на высоте, опалубка для него имеет вид стола: сплошная плоскость, заполняющая пространство между несущими стенами (и колоннами) на пространственно жёсткой раме из стоек и откосов. Опалубка бывает трёх видов, но одно требование неизменно для любого из них — надёжное основание.

Инвентарная опалубка

Комплект заводских изделий, в который входят:

  1. Стойки — винтовые выдвижные домкраты, длиной до 4 м.
  2. Оборудование для стоек — «треноги» в нижней части для устойчивости отдельно стоящего домкрата и «короны» в верхней для посадки балок стола.

Монолитная плита перекрытия - устройство и монтаж своими руками

Монолитное перекрытие – один из вариантов создания конструкционного элемента здания, который используется наряду со сборными и сборно-монолитными. Если сборные перекрытия формируются из готовых железобетонных плит, которые производятся в заводских условиях и доставляются к месту монтажа спецтранспортом, то монолитные конструкции заливаются непосредственно на объекте.

Монолитная плита перекрытия может быть создана мастерами самостоятельно, не требует привлечения грузоподъемной техники: устанавливается щитовая опалубка, в ней монтируется арматурный каркас, потом все это заливается бетонной смесью выбранной марки.

При верных расчетах опалубки и самого перекрытия в итоге получается прочная и долговечная конструкция, способная выдерживать возложенные на нее нагрузки.

Монолитные железобетонные перекрытия демонстрируют повышенные характеристики прочности, стойкости к несущим нагрузкам и воздействию внешних негативных факторов. Самостоятельная заливка плиты перекрытия дает возможность существенно сэкономить, ведь итоговая стоимость отдельной плиты получается значительно ниже, чем общая сумма расходов на покупку ЖБ изделия, цена доставки и монтажа плит перекрытия с привлечением спецтранспорта.

Преимущества монолитных плит перед пустотными

Бетонные перекрытия сегодня в строительстве используются повсеместно. Разные типы и варианты конструкций предполагают свои особенности, плюсы и минусы. Поэтому перед тем, как начинать проектировать здание и реализовывать проект, необходимо все тщательно изучить и рассчитать.

Основные достоинства монолитных плит:
  • Повышенная прочность изделия – в конструкции отсутствуют зоны стыковки и швы, пустоты, поэтому элемент представляет собой цельный монолит со зданием, выдерживая максимальные несущие нагрузки, выступая одновременно и потолком, и полом в зданиях на два и более этажа
  • Возможность выровнять усилия, которые создает масса элементов здания, при воздействии на фундамент и саму коробку. Вся нагрузка передается равномерно по периметру всей опорной поверхности
  • Монолитное перекрытие своими руками можно сделать каким угодно – любой формы, нестандартного размера и конфигурации. Можно проектировать балконы выносного типа, сооруженные на железобетонной консоли перекрытия, в качестве опорных элементов допускается использовать не только несущие стены, но и колонны
  • Максимальная жесткость плиты монолита, которая формируется между этажами здания – конструкция получается цельной, потолок или пол не может смещаться, покрываться трещинами в стыках, остается неизменным в продольной и поперечной плоскости
  • Существенная экономия – на оплате работы мастеров (все можно сделать своими руками) и аренде грузоподъемной техники (как в случае со сборными плитами)
  • Длительный срок эксплуатации – правильное устройство монолитной плиты перекрытия гарантирует срок службы конструкции минимум столетие

Из недостатков стоит упомянуть лишь такие: серьезный объем бетонных работ и продление срока строительства за счет необходимости дать бетону набрать прочность в течение 28 дней.

Изготовление плиты перекрытия своими руками

Монолитные перекрытия вполне реально сделать самостоятельно. Если все верно рассчитать и продумать, подготовить материалы и инструменты, разложить задачу на составляющие, процесс не покажется таким уж трудным.

Что понадобится для устройства монолитного перекрытия:
  • Инструменты – молоток, топор, ножовка по дереву, нивелир, уровень строительный, устройство для сгиба арматуры
  • Материалы и расходники – гвозди, деревянные доски, деревянный брус для опор опалубки, фанерные листы, стальная арматура, специальные фиксаторы для установки арматуры, бетонный раствор марки М350 (заказать либо замесить самостоятельно из песка, цемента, щебня, воды и добавок при необходимости)

В первую очередь, необходимо выполнить или заказать в специализированной компании проект плиты перекрытия в монолитном доме. Рассчитать все воздействия на плиту и максимальные нагрузки достаточно сложно, поэтому проще доверить составление проекта профессионалам.

Если же есть желание сделать все самостоятельно, необходимо тщательно изучить все параметры, учесть важные факторы, особенности материалов, конструкции и т.д.

Составляющие принципиальной схемы производства перекрытия:
  • Стальной каркас – гарантирует несущую способность, укладывается в одном направлении (параллельно короткой стороне перекрытия) либо в двух (крестообразно, увеличивает общую толщину плиты)
  • Арматура опорная – монтируется в пристенной части конструкции, нужна для защиты перекрытия от растрескивания
  • Заливка бетоном – создает функциональную поверхность всего перекрытия (является основанием для монтажа пола, потолка), защищает арматуру, выполняется слоем толщиной минимум 6 сантиметров
  • Венец – обязательный компонент перекрытия, проходит через несущие стены сооружения и соединяется с арматурными прутьями плиты

Основные этапы работ, которые нужно выполнить, чтобы сделать бетонное перекрытие между этажами своими руками: выполнение расчетов, подготовка инструмента и материалов, монтаж опалубки, прокладка арматуры, заливка бетоном, правильный уход за стяжкой.

Расчет нагрузки

Минимальная толщина монолитного перекрытия, количество и сечение арматуры, а также другие параметры определяются, исходя из расчета нагрузок, воздействующих на конструкционный элемент.

Виды нагрузок, воздействующих на перекрытие:
  • Постоянные – те, что создает вес коробки здания, всех находящихся в строении перегородок, кровли
  • Переменные – могут меняться: это масса отделочных элементов, вес инженерных сетей, мебели, людей

Способность плиты перекрытия выдерживать определенные нагрузки напрямую зависит от толщины железобетонного монолита, а также сечения и количества арматуры, марки бетона. Чтобы перекрытие железобетонное монолитное могло выдержать нагрузку в 500 килограммов на квадратный метр, толщина должна быть 20 сантиметров.

Факторы, влияющие на точность расчетов:
  • Марка бетона
  • Размер расчетных усилий, которые воздействуют на единицу площади плиты
  • Толщина плиты из бетона
  • Ширина и длина плиты

В соответствии с просчитанными нагрузками определяют сечение арматуры, которая сможет воспринять усилия растяжения и изгибающие моменты. Самостоятельно выполнить расчет монолитного железобетонного перекрытия очень сложно, но можно попробовать использовать специальные формулы либо найти в сети онлайн-калькулятор.

Когда рассчитывается монолитное перекрытие, толщина плиты очень важна. И далеко не всегда чем толще, тем лучше. Многое зависит от пролета – расстояния между колоннами или стенами. Обычно для частного дома перекрытия заливают толщиной от 15 до 20 сантиметров.

Если же планируется взять больше 18 сантиметров, решение обязательно должно быть обосновано точными расчетами, ведь пропорционально увеличению толщины плиты увеличивается нагрузка на нее. Таким образом, до того, как начинать проектировать и монтировать монолитное перекрытие, чертежи нужно составлять обязательно.

Как залить плиту: технология

Сама технология предполагает несколько этапов процесса: расчеты, подготовка оборудования/материала/инструмента, сборка герметичной опалубки, создание арматурного каркаса и помещение его вовнутрь опалубочной конструкции, замес бетонной смеси, заливка, правильный уход.

Монтаж опалубки

До того, как залить плиту перекрытия своими руками, необходимо смонтировать опалубку. Можно арендовать уже готовую конструкцию или собрать ее самостоятельно из досок, фанеры, бруса. Фабричные опалубки поставляются вместе с телескопическими опорами, экономят время на монтаже подпорок. Но второй вариант получится более дешевым, хоть и трудоемким.

Для самостоятельного изготовления опалубки берут обрезную доску толщиной минимум 2.5-3.5 сантиметров либо влагостойкие фанерные листы толщиной от 2 сантиметров. Доски сбивают максимально герметично, застилают гидроизоляционной пленкой.

Для выполнения работ понадобятся: фанера, доски, брус, ножовка, молоток, уровень, топор, гвозди.

Процесс монтажа опалубки – пошаговая инструкция:
  • Установка опорных вертикальных стоек – лучше всего сделать телескопические вертикальные из металла. Если таких нет, можно взять деревянные бревна сечением от 8 сантиметров. Установить стойки с метровым шагом, на расстоянии от стен по периметру минимум 20 сантиметров.
  • Далее следует укладка на поверхность стоек ригелей – продольного бруса, который будет удерживать опалубочную конструкцию.
  • Сверху на ригели монтируют опалубку – сначала на продольные брусья устанавливают деревянные поперечные балки, на них сверху монтируют фанеру или доски. Крайние грани опалубочной конструкции должны упираться точно в стены, не создавая щелей.
  • Регулировка высоты опорных стоек таким образом, чтобы верхний край опалубки был строго на едином уровне с верхней границей выложенной стены.
  • Установка вертикальных элементов конструкции – края плиты перекрытия заходят на стену, поэтому вертикальное ограждение должно монтироваться на определенном отдалении от внутреннего края стены.
  • Проверка уровнем ровности установки опалубки, корректирование возможных отклонений.

Соединяют элементы опалубки гвоздями или нагелями, внутри застилают гидроизоляционным материалом. В сравнении с деревянным аналогом металлические телескопические стойки считаются более предпочтительными благодаря их надежности, прочности.

Одна такая стойка может выдержать до 2 тонн без трещин и деформаций, в отличии от деревянного бруса, который порой не выдерживает толщины бетона.

Усиление пола, армирование ЖБ перекрытия

До того, как сделать бетонное перекрытие своими руками, в опалубку нужно проложить арматурный каркас, который придаст прочность конструкции и сделает ее стойкой к изгибающим нагрузкам.

Для создания каркаса понадобятся: металлические прутья диаметром до 16 миллиметров, вязальная проволока, крючок для вязки, специальные фиксаторы под стержни (обеспечивают заливку арматуры бетоном со всех сторон). Также желательно заранее подготовить болгарку с диском по металлу и устройство для гибки прутьев.

Правила сборки арматурного каркаса:
  • Резка прутков на куски нужного размера
  • Вязка стержней проволокой для формирования сетки с величиной ячеек 15 на 15 или 20 на 20 сантиметров
  • Раскладка фиксаторов, укладка нижней сетки на них
  • Установка вертикальных (поперечных) стержней с шагом минимум 100 сантиметров
  • Сборка и монтаж к вертикальным пруткам верхней сетки каркаса

Нахлест при сборке элементов должен превышать в среднем диаметр арматуры в 35-40 раз.

Важные нюансы армирования:
  • Обычно для каркаса армирования выбирают прутки класса А400 С, периодического горячекатаного профиля, сталь должна соответствовать марке 35ГС либо 25Г2С
  • Рабочий диаметр – от 8 до 16 миллиметров
  • Основной считается нижняя арматура, так как берет на себя изгибающие нагрузки. Тут нужно делать особо прочный каркас. Диаметр верхней арматуры может быть меньше (кроме участков перекрытия в зонах опирания, где по расчету нужно усилить верхнюю зону плиты)
  • Если пролеты большие или есть опора на колонны, устанавливают поперечную арматуру (каркасы либо хомуты), выбирая класс А240С

Подготовка бетона

До того, как будет осуществляться заливка монолитной плиты перекрытия, необходимо определиться с составом бетона. Обычно выбирают прочные марки растворов, чтобы обеспечить нужные параметры и стойкость к нагрузкам. Бетон в Москве и регионах можно заказать уже готовый с завода либо же замешивать самостоятельно.

Приготовление бетона для заливки монолитного перекрытия:
  • Подготовка строительных материалов – очищенная вода, просеянный и очищенный от примесей песок, щебень фракции 20-30 миллиметров, цемент М400
  • Замес бетонного раствора: 2 части песка, по части цемента и щебня тщательно смешать, потом добавить оптимальное количество воды для достижения нужной консистенции
  • Мешать лучше всего в бетономешалке – сначала все сухие компоненты, потом понемногу доливая воду

Бетонирование монолита

Чтобы сделать крепкую, прочную и однородную монолитную плиту, советуют заливать бетон за один заход. Именно поэтому многие мастера предпочитают заказывать готовый раствор с завода, так как самостоятельно быстро приготовить нужный объем практически невозможно.

Правила заливки раствором плиты:
  • Подача смеси в опалубочную конструкцию, равномерное распределение смеси по площади
  • Уплотнение слоя поверхностным или глубинным вибратором
  • Проверка ровности и аккуратности заливки

Застывание плиты, уход за бетоном

Залитый бетон необходимо периодически увлажнять. Ведь в процессе твердения уходит вода и выделяется тепло. Если гидратация будет проходить слишком быстро, бетонный монолит может покрыться трещинами, деформироваться.

Для поддержания оптимальной влажности монолита его покрывают полиэтиленом и периодически (в первые 7-10 дней) разбрызгивают по поверхности воду. Далее выжидают, пока бетон не наберет большую часть марочной прочности, не проводя никаких работ.

Сколько сохнет бетон при +20С:
  • 3 суток – 30% прочности по марке
  • 14 суток – до 80% прочности
  • 28 суток – 100% марочной прочности

При изменении уровня влажности, температуры воздуха бетон может вести себя по-разному. Так, при +5С процесс гидратации и вовсе останавливается. Поэтому работы лучше всего проводить в теплое время года. Посмотреть же особенности высыхания и твердения бетонного раствора в зависимости от условий можно в справочной литературе.

Проверка бетона на предмет высыхания: вечером оставить на поверхности кусок рубероида, утром поднять и посмотреть. Если под рубероидом появилось темное пятно – бетон еще не высох.

Монолитное перекрытие – прекрасный выбор для качественного и долговечного здания из любого материала. Если выполнить правильно все расчеты и реализовать проект самостоятельно, удастся существенно сэкономить без ущерба прочности и способности конструкции выдерживать механические нагрузки.

устройство своими руками, расчет толщины и сечения арматуры, а также последовательность возведения конструкции

Монолитные железобетонные перекрытия – прочные и надёжные конструкции, повышающие огнестойкость, долговечность и сейсмоустойчивость здания.

В каких случаях нужно именно монолитное перекрытие?

Монолитную конструктивную схему перекрытия в частном строительстве принимают по следующим технико-экономическим показателям:

  • сложная форма этажей здания в плане;
  • ограниченное место застройки, не позволяющее работать крупногабаритной технике;
  • стоимость сборного перекрытия, дополненного армопоясом, больше затрат на работы по замоноличиванию.

Согласно принятым стандартам пустотные плиты изготавливают прямоугольными. Соответственно, чем больше здание в плане отступает от квадратной или прямоугольной формы, тем больше при раскладке плит будет образовываться участков, подлежащих замоноличиванию.

В этом случае определяют затраты на перекрытие из железобетонных плит, суммируя стоимость конструкций, перевозки и монтажа. Если общая стоимость сборных железобетонных плит больше или равна стоимости монолитных работ, решение принимают в пользу монолитного перекрытия.

В некоторых условиях въезд на территорию строительной площадки ограничен или невозможен. Близкое расположение ЛЭП, мешающее работе крана, высокая плотность застройки участка создают трудности крупногабаритной технике. Монолитное перекрытие – единственно правильное решение в данном случае.

Армопояс необходим при возведении наружных стен строения из лёгких материалов. Опирать сборные железобетонные плиты на стены из ячеистых бетонов или похожих материалов с небольшой плотностью без устройства армопояса запрещено. Решение принимают, исходя из стоимости обоих вариантов строительства. Практически всегда преимущество остаётся за монолитным перекрытием.

Расчет требуемой толщины и общей нагрузки

Здание – это система взаимосвязанных между собой элементов, рассчитанных на определённые нагрузки и построенных на физических законах.

На перекрытие действует деформация изгиба, верхняя грань конструкции при этом сжата, нижняя растянута.

Принцип работы железобетона основан на сочетании физических свойств двух материалов. Бетон хорошо работает на сжатие, растяжение воспринимает арматура.

Недостаточная толщина, ошибки в работе, неверный расчет проектирования приводят:

  • к растрескиванию бетона;
  • провисам;
  • прогибам;
  • разрушению перекрытия.

Слишком большая толщина, увеличение количества и диаметра арматурных стержней сверх расчётного приведёт к неоправданным затратам, увеличит собственный вес конструкции. Возрастёт нагрузка на несущие стены или элементы каркаса здания. Конструкции, не рассчитанные на подобную нагрузку, деформируются вплоть до разрушения. Срок эксплуатации строения снижается.

Монолитное перекрытие заливают в точном соответствии с проектными значениями.

При определении толщины перекрытия и сечения арматуры учитывают:

  • общую нагрузку на перекрытие, складывающуюся из собственного веса перекрытия, веса мебели, людей, оборудования;
  • повышающий коэффициент для запаса прочности по расчётной нагрузке;
  • изгибающий момент, действующий на арматурные стержни.

Для индивидуального жилого строительства рекомендовано толщину перекрытия рассчитывать от максимальной длины пролёта, по соотношению 1:30, но не менее 150 мм.

При определении веса квадратного метра перекрытия толщина элемента умножается на вес материала. Удельный вес железобетона, согласно справочной литературе, равен 2500 кг/м2.

Полезная нагрузка для жилых зданий составляет 150 кг/м2.

Умножив полезную нагрузку на повышающий коэффициент 1,3 и сложив обе цифры, можно узнать общую нагрузку на перекрытие. Более подробно на видео ниже:

Последовательность устройства своими руками

Монолитные плиты перекрытия монтируют согласно технологии. Ошибки в производстве работ ведут к деформациям конструкций. Скрытые деформации, такие как растяжение арматурных стержней при недостаточном диаметре, не видны. Соответствие проектным значениям и технологической карте – единственное правильное решение при самостоятельном производстве работ.

Технология

Работы по возведению монолитного перекрытия ведут в следующем порядке:

  • собирают опалубку, проверяя элементы на прочность, вертикальность;
  • укладывают арматурный каркас;
  • производят заполнение опалубки бетонной смесью;
  • выполняют сезонный уход за бетоном;
  • выдерживают технологический перерыв до набора раствором процентов прочности от расчётной;
  • снимают опалубку, двигаясь от углов к центру.

Срок выдержки бетона до набора материалом 100% прочности составляет 28 календарных дней от замоноличивания.

Установка опалубки

Современные способы ведения монолитных работ допускают два вида опалубки – съёмную и несъёмную. Съёмная опалубка удаляется после производства работ, несъёмная становится частью перекрытия, дополняет железобетон полезными качествами.

Несъемная

Распространённые несъёмные опалубки:

  • из вспененного полистирола. Пенополистирол снижает теплопроводность железобетона, улучшает звукоизоляционные характеристики материала;
  • по металлическому профилированному листу. Гофрированный лист за счёт образования рёбер жёсткости позволяет снизить толщину перекрытия и существенно сэкономить на стоимости материала.
Обратите внимание! В индивидуальных домах перекрытия по профилированному листу устраивают в функциональных помещениях без особой эстетики – гаражах или помещениях хозяйственного назначения.
Съемная

Съёмная опалубка называется сборно-щитовой. Конструкция состоит из комплекта элементов:

  • палубы, щитов, которые формируют поверхность, непосредственно контактируя с бетоном;
  • опорных стоек, принимающих на себя нагрузку от веса;
  • балок, распределяющих нагрузку на опорные стойки.

Разделяют опалубку, изготовленную заводским способом и самодельную.

Промышленная опалубка быстро собирается и демонтируется, рассчитана на высоту и весовую нагрузку.

Аренда заводского комплекта сопоставима по цене с изготовлением самодельной опалубкой из пиломатериала, но снижает трудоёмкость работ.

Самодельную опалубку изготавливают из досок, бруса, влагостойкой фанеры толщиной от 20 мм.

В обоих случаях работы начинают с очистки основания от мусора и разметки точек размещения опорных стоек.

Установка сборно-щитовой заводской опалубки проходит следующие стадии:

  • расставляют опорные стойки согласно проектному положению;
  • внутреннюю трубу телескопической стойки выдвигают на расчётную высоту;
  • в крепления, унивилки, устанавливают ригели опалубки, располагая их перпендикулярно существующим балкам перекрытия;
  • по ригелям укладывают щиты опалубки.

Стойки проверяют на вертикальность, щиты устанавливают строго по горизонтали. Затем переходят к укладке арматурного каркаса.

Армирование

Необходимое сечение арматурных стержней рассчитывают на стадии проектирования согласно общей нагрузке и величине изгибающего момента.

Для армирования используют арматуру класса А 3. Арматурные пруты имеют ребристое сечение, позволяющее поверхностям хорошо сцепляться с бетоном. Периодическое сечение стержней прочнее равномерного.

Для индивидуального строительства рекомендовано применение армирования в виде сеток с шагом 20 х 20 см, выполненных из прутов сечением 8-14 мм. В толщину закладывают две сетки, по нижней и верхней поверхности конструкции.

Арматурные стержни погружаются в бетон на глубину 25-30 мм со всех сторон. Защитный бетонный слой не даёт металлу контактировать с воздухом и подвергаться коррозии.

Диаметр прутов арматуры нижней сетки равный 12 мм считается хорошим дополнительным запасом прочности. Верхняя сетка менее напряжена, поэтому сечение арматуры обычно снижают до 8 мм.

Армирование перекрытия производят пошагово:

  • первым связывается каркас по краям, с заходом на несущие стены на величину опирания перекрытия;
  • по углам прокладывают продольные пруты арматуры для компенсации повышенной нагрузки;
  • укладывают нижнюю арматурную сетку, поднимая стержни относительно нижнего щита опалубки фиксаторами;
  • укладывают верхнюю сетку;
  • дополнительно армируют узлы с ослабленным сечением, отверстиями для прокладки инженерных сетей.

Скрещивающуюся в сетке арматуру увязывают с помощью отожжённой проволоки, создавая подвижные соединения, не расходящиеся от вибрации при уплотнении бетона.

Стыков арматуры по длине избегают, подбирая пруты нужной длины. Если по данным условиям обойтись без соединений невозможно, стыки образуют перехлёстом прутов в шахматном порядке на 40 см по длине. Сварные стыки ослабляют сечение арматурных стержней, они рассоединяются при вибрации уплотнения. Сварка стыков арматуры запрещена.

Фиксаторы для поднятия сеток над щитами при образовании защитного бетонного слоя изготавливают самостоятельно из обрезков древесины или используют готовые пластиковые элементы.

Заливка бетоном

Оптимальная марка бетона для монолитного перекрытия – М300-350. Готовый бетон поставляется на объект строительства автобетоносмесителем (миксером).

Самостоятельно бетонную смесь изготавливают, смешивая:

  • две части кварцевого песка;
  • одну часть цемента;
  • четыре части щебня;
  • воду.

Водой сухая смесь затворяется до нужной консистенции, получая пластичный раствор. Учитывают, что щебень не набирает прочность в процессе твердения бетона.  Прочность щебня для смеси выбирают в 2 раза больше прочности желаемой марки бетона.

Смесь укладывают, уплотняя ручными вибраторами.

Время работы вибратором зависит от пластичности бетона, в среднем от тридцати секунд до одной минуты. Уплотнение производят до прекращения осадки бетона и появления на поверхности цементного молока. Избыточная вибрация вредна для бетонной смеси.

Работы ведут, заливая конструкцию по пролётам между балками, создавая единую монолитную конструкцию без швов. Поверхность сглаживают.

Уход

Уход за бетоном – завершающая стадия производства работ. Недостатки работ по уходу за свежеуложенной бетонной смесью исправить в дальнейшем невозможно.

Укрывая и поливая, сохраняют достаточную влажность поверхности. Верхний слой конструкции высыхает быстрее, неравномерно усаживается, по поверхности появляются трещины. Укрытием и регулярным поливом не допускают потери качества.

Напор водяной струи разделяют на капельный, поливают медленно и равномерно, не  допуская повреждений схватывающейся смеси водой.

В жаркую и ветреную погоду укрытие и первый полив производят не позднее, чем через 3 часа после окончания работ, далее по следующему графику:

  • первые трое суток минимум каждые 3 часа днём, 1 раз ночью;
  • в последующие дни 3 раза в день: утром, в обед и вечером.

Жаркой погода считается при температуре выше 15 градусов. При температуре меньше 5 градусов поливку бетона не производят.

Набирающий прочность бетон предохраняют от сотрясения и ударов, не допуская расслаивания.

Монолитные перекрытия – хороший выбор для частного дома. Конструктивная схема отвечает всем современным эксплуатационным нормам и подходит для самостоятельного строительства.

Полезные видео

Монтаж и заливка монолитной железобетонной плиты перекрытия частного дома, смотрим:


Расчет железобетонной монолитной плиты перекрытия, сбор нагрузок, определение способа расчета, анализ:

Авторский надзор – приемка монолитной плиты перекрытия:

Понравился материал? Сделайте закладку или поделитесь!

уроков, извлеченных монолитом в наружных покрытиях

Примечание редактора: моноформная грунтовка теперь продается как Bayblock Prime FR.

Почему из Monolithic Airform получается лучшая кровельная мембрана

История

Когда мы построили первые монолитные купола, Airforms казались ужасно дорогими. Мы решили использовать Airform как инструмент, а не как постоянную часть здания. Мы надували Airform, распыляли на нижнюю часть три дюйма полиуретановой пены, связывали арматуру, распыляли бетон, снимали Airform и покрывали наружную пену кровельным покрытием.

Кровельные покрытия сами по себе важны, но это просто способ защитить пену от разрушающего солнечного света. Существуют буквально тысячи кровельных покрытий, большинство из которых имеют очень короткий срок службы. Каждый раз, когда выходит из строя кровельное покрытие, начинаются проблемы.

Более 50% жалоб собственников на здания связаны с протекающими крышами. Крайне важно построить крышу таким образом, чтобы она не протекала. Покрытия не должны разрушаться и оставлять уретан незащищенным.

Ранние монолитные купола были покрыты с использованием различных материалов, таких как штукатурка, акриловые эластомеры, эластомеры бутилкаучука и уретановые эластомеры.Я был настолько параноиком насчет того, что вандалы повредили пену снаружи, что для первых нескольких куполов мы обрызгали нижнюю часть экстерьера на десять футов двумя дюймами бетона. Из всех описанных выше экспериментов я извлек много ценных уроков.

Урок № 1: Праймеры на воздушной форме

Если вы хотите, чтобы на Airform что-то приклеилось, вам понадобится грунтовка! Праймер выполняет две функции. Во-первых, он фиксирует пластификаторы в Airform. Airform изготовлен из твердого ПВХ.Добавлены химические вещества, чтобы сделать его гибким. Со временем эти добавки высыхают или мигрируют из ткани. Эта миграция может повредить покрытие и сократить срок службы Airform.

Во-вторых, грунтовка действует как клей, обеспечивая сцепление покрытия или уретановой пены с Airform. Абсолютно необходимо предварительно обработать воздушную форму Monoform Primer! Его можно наносить безвоздушным краскораспылителем или катать по внешней или внутренней поверхности Airform. Все, что нужно, - это тонкий слой (300+ SF на галлон).Перед нанесением следующего покрытия дайте грунтовке полностью высохнуть.

Не требуется грунтовка под металлическую обшивку или цепную оболочку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые покрытия на уретановой основе могут использоваться на внешней стороне Airform без грунтовки.

Урок № 2: Паровой двигатель и волдыри

После удаления Airform большинство покрытий на внешней стороне пенополиуретана не прослужат более пяти лет. По мере разрушения покрытия солнечный свет выталкивает пар в пену.Пар конденсируется в структуре пены, затем расширяется под воздействием солнечного света и образует пузыри. Поскольку количество волдырей растет, с ними становится практически невозможно бороться. Со временем пена и покрытия полностью разрушаются, и купол протекает.

Урок № 3: Покрытия

Есть покрытия, которые прослужат много лет, но если их использовать на куполе без Airform, они могут быть очень дорогими. В конечном итоге и во всех случаях покрытия, которые выдерживают давление пара, солнечный свет и использование в реальных условиях, будут стоить гораздо дороже, чем просто оставить Airform включенной.Удачные покрытия, как правило, представляют собой двухкомпонентные уретаны, которые дорого покупать и наносить. Однако они действительно работают.

Урок №4: Нанесение покрытия на Airform

Эластомерное покрытие - Чрезвычайно легко и недорого «окрасить» эластомерное покрытие на внешнюю поверхность Airform. Эластомерное покрытие - это эластичная краска. Есть много составов, одни лучше других.

Проще говоря, это покрытие «краской» снаружи, которое заменяет сгоревший на солнце пластик.Покрытие можно раскрасить и создать новую поверхность.

Как правило, один галлон на 100 квадратных футов подойдет, если ткань-основа не оставлялась слишком долго. Перед нанесением покрытия необходимо нанести грунтовку на Airform. Блокирует пластификаторы Airform и обеспечивает адгезию покрытия.

Акриловая штукатурка - Еще один хороший вариант покрытия. Выбранный продукт должен быть рассчитан не только на вертикальные поверхности. Преимущество большинства в том, что они толстые.Морщины можно «разгладить» перед нанесением, в результате чего останется очень ровная штукатурка.

Штукатурку можно наносить валиком, кистью, ракелем, бункером для гипсокартона, песочным насосом и др. Акриловую лепнину можно наносить сразу после отделки купола. Краситель можно смешивать со многими из этих штукатурок и создавать различные поверхности. Они могут быть сильно текстурированными. Опять же, следует использовать грунтовку Monoform Primer для фиксации пластификатора и обеспечения адгезии.

Тогда возникает вопрос: дешевле ли снять Airform и нанести покрытие, которое стоит столько же или больше, чем Airform, чтобы мы могли сохранить Airform для дополнительного использования, или - экономичнее ли оставить Airform включенным?

Урок 5: Повреждение воздушной формы

Многократное использование Airform повреждает его.Полиуретан, прикрепляясь к нижней части Airform, вытягивает часть пластификатора из ткани. После нескольких использований Airform становится очень хрупким, рвется и с ним очень трудно работать.

Мы построили целых двадцать зданий с одним Airform, но в конце двадцати зданий Airform был снят. Поскольку Airform деградирует от многократного использования, его использование становится более рискованным, и у него больше шансов разделиться.

Урок № 6: Разделение формы

Примерно в это время кто-то сказал: «Давайте использовать смазку для пресс-формы на Airform, и тогда она легко отклеится.Суть в том, что если он отслоится до того, как структура будет завершена, вы, вероятно, кого-нибудь убьете. Воздушная форма должна быть постоянно прикреплена прочно, иначе конструкция обрушится внутри воздушной формы.

Это один из самых больших моих опасений по поводу конструкции EcoShell II. Airform может высвободиться до завершения строительства. Это означает, что для обеспечения адгезии к Airform в процессе строительства необходимо использовать очень хороший клей / грунтовку. Затем, когда Airform отклеивается, связь между грунтовкой и Airform нарушается.Сколько повреждений нанесено Airform, пока неизвестно. Это определенно наносит ущерб. Позволит ли это нам использовать Airform 100 раз? Я не уверен. Может. Может быть, намного меньше.

EcoShell I Airform не придерживается торкретбетона; поэтому он падает в салон с очень небольшим напряжением. Вот почему мы можем легко получить 100 применений EcoShell I Airform.

Урок № 7: Хранение воздушной формы

Мы сняли Airform с первых 100 построенных нами куполов.Удивительно, сколько раз мы хранили Airform и никогда не использовали его снова. Хранение Airform становится проблемой. Airform никогда не складывается в красивую маленькую аккуратную упаковку, как когда она была новой, поэтому мы получаем огромную Airform, хранящуюся где-то, где она может обгореть или куда могут попасть грызуны. Он также может быть поврежден при обращении, не говоря уже о капитальных затратах на хранение Airforms.

Итак, напомним, Airforms можно использовать несколько раз, но хорошие покрытия стоят столько же, сколько Airforms, поэтому мы заканчиваем Airform, за которые мы заплатили в дополнение к стоимости покрытия.Фактически, мы удвоили нашу внешнюю стоимость, потому что мы пытались сохранить Airform для второго, третьего, четвертого или десятого использования. Если мы не сможем найти эти десять применений, мы обязательно вернемся назад.

Урок № 8: Металлическая облицовка

За то время, когда мы изъяли Airforms для повторного использования, мы испробовали множество различных покрытий. Мы использовали асфальтовые эмульсии, акриловые эластомеры и многое другое. Мы облили нижние десять футов купола двумя дюймами бетона, чтобы защитить купол от вандалов.

За десять лет все эти покрытия, кроме некоторых, вышли из строя. Были очевидны пузыри и проблемы с пеной. Эти клиенты обращались к нам за решением проблем с кровлей. Вспенивание или нанесение покрытия на разрушенную крышу из пенопласта повсюду написано семенами катастрофы. Вода обычно задерживается в разрушенной кровле из-за пара. Если мы поместим над ним новую крышу, мы задержим воду внутри. Он расширяется, создавая новые пузыри. Какой бардак!

Для решения проблемы мы разработали метод использования металлической облицовки снаружи.Металлическая облицовка защищает пену от солнечных лучей, защищает здание от дождя, но позволяет влаге под металлической черепицей выходить, поскольку воздух может перемещаться под черепицей и уносить водяной пар. Это единственный найденный нами успешный метод ремонта провалившейся кровли из пенопласта. Металлическая облицовка придает конструкции особый вид. Во многих случаях это хорошее решение. Помните, грунтовка под металлическую облицовку не нужна.

Урок № 9: Удаление бетона с внешней стороны купола, с которого была удалена Airform

Удаление бетона, нанесенного непосредственно на пену, стало еще одним сюрпризом.Бетон снаружи движется с совершенно иной скоростью, чем бетон внутри. Внутренний бетон изолирован от реального мира; поэтому он остается неизменным по температуре и размеру.

Внешний бетон, однако, не имеет термической защиты, поэтому он расширяется, сжимается и серьезно перемещается. Он переходит из лета в зиму и из морозов в оттепели. Когда бетон наносится непосредственно на уретановую пену, он прочно сцепляется с уретаном, растрескивается и распространяет эти трещины через пену на бетонную оболочку внизу.Как только эти трещины возникают, начинается утечка.

Произойдет ли это в тропиках? Не знаю, потому что в тропиках я не опрыскивал здания снаружи. Я окрасил здания на юг, вплоть до Талсы, Оклахома. В этом случае бетон стал причиной разрушения пенопласта под ним, а затем здание протекло.

Можно ли этого избежать с помощью покрытия под бетоном поверх пенопласта? Возможно, если бы это было очень хорошее покрытие. Асфальтовая эмульсия, которую мы использовали на некоторых зданиях, не работала; акриловые краски, использованные в других зданиях, не работали.Может быть, сработал бы хороший уретановый эластомер, но он стоит дорого.

Урок № 10: Форма воздуха как пароизоляция

Следующий сюрприз случился, когда мы сняли бетон с нижней части куполов. Пенополиуретан пропитывали водой. Пенополиуретан трудно пропитать. Свободная вода не попадает в уретан. Только водяной пар насыщает уретан. Есть условие, которое создается наружным покрытием из бетона, когда вода, которая попадает за ним, приводится в действие давлением солнца, которое создает паровой двигатель и загоняет воду в пену.

Речь не идет о небольших количествах воды. Когда мы использовали экскаватор, чтобы снять этот бетон, мы обнаружили насыщенную пену. Когда экскаватор сжимал уретан, он выделял большое количество воды. Любой блок уретана можно было сжать, и вода вылилась, как если бы выжимали из губки. Эта вода может поступать только через паровой двигатель.

Вы можете поместить кусок уретана в воду и держать его там годами, и он не впитает достаточно воды, чтобы его можно было измерить. У меня есть блок уретана в контейнере с водой, который я хранил там с 1970 года.Он не впитал влагу, которую можно обнаружить. Таким образом, мы узнали, что бетон поверх пены не защитит пену от пара. Для защиты пены требуется пароизоляция, такая как Airform.

Урок № 11: Цепная оболочка, армирование цепями и штукатурка

Чтобы обеспечить работоспособность внешнего покрытия из бетона поверх уретана, между ними должно быть покрытие, которое защищает уретан от пара. Мы не знаем ничего, что работало бы лучше, чем Airform.У него есть сила противостоять движению наружного бетона. Не важно, чтобы внешний бетон прилегал к нему. Таким образом, бетон может поддаваться и принимать, не повреждая пену под ним. Торкрет-бетон - отличное внешнее покрытие поверх Airform, если в него встроено сетчатое ограждение.

Часто у нас есть люди, которые предлагают использовать проволочную сетку для внешнего армирования. Куриная проволока была бы замечательной, если бы она аккуратно оборачивалась вокруг мяча, но это не так.

Ограждение из рабицы образует до купола.Он сделан из оцинкованной стали, поэтому не ржавеет. Забор из сетки рабицы обеспечивает ровно столько арматуры, чтобы предотвратить любое грубое движение наружного бетона. Бетон снаружи будет расширяться, сжиматься и трескаться. У него нет выбора. Он лежит на недвижимом объекте - Монолитном куполе.

Итак, как нам нанести наружный бетон, чтобы он не выглядел как потрескавшийся беспорядок через несколько лет? Штукатурка используется уже много лет. Аппликаторы для штукатурки узнали несколько вещей на собственном опыте.Во-первых, бетонные трещины. Наносить его нужно слоями. Помните, что грунтовка под оболочку цепи не требуется.

Стандартная штукатурка выполняется путем нанесения царапин, коричневого покрытия и финишного покрытия. Покрытие от царапин составляет примерно 2/3 толщины и остается шероховатым (часто поцарапанным до очень грубого) в течение трех-шести недель, чтобы дать ему затвердеть и потрескаться.

Затем поверх царапин наносится коричневый слой. Он составляет примерно треть общей толщины.Он заполняет трещины, оставшиеся на покрытии царапины. Его тоже оставляют на три-шесть недель. Коричневый слой также трескается, но, поскольку он покрывает гораздо более прочный слой царапин, трещины обычно намного меньше. После затвердевания коричневой шерсти появляется больше трещин, но меньшего размера.

После отверждения в течение трех-шести недель поверх коричневого слоя наносится финишный слой. В этом случае на финишном слое будут более мелкие трещины, которые едва заметны. В финишном слое может быть смешанный с ним акрил, чтобы минимизировать окончательные трещины.Вышеупомянутый метод - лучший метод нанесения бетона на внешнюю поверхность Airform.

Зачем вообще нужно наносить бетон на внешнюю поверхность Airform? Создает постоянный внешний вид. Оно стоит немного дороже, чем акриловое покрытие, но выдержит гораздо большие физические повреждения, в том числе серьезный пожар и жестокое обращение с физическими объектами, такими как сверхбольшие градовые камни.

Урок № 12: Керамическая плитка и разные покрытия

Керамическая плитка уже много лет используется в качестве наружного покрытия различных зданий и мечетей по всему миру.Ключевым моментом здесь является установка керамической плитки до того, как Airform столкнется с проблемами, поскольку плитка становится более сцепляемой из-за прочности Airform.

Другая эффективная защита купола - кирпич, другая искусственная плитка или бетонная плитка.

Камень - хороший неабляционный материал. Флагшток был использован на нескольких монолитных куполах. Хотя мы видели удовлетворительные работы, когда камень был уложен прямо напротив самой Airform, мы предлагаем покрыть купол сеткой и слоем бетона перед установкой плит.

Урок № 13: Монолитные купола против EcoShell и сэндвичей из бетона / пены / бетона

Во время семинаров по MDI мы обсуждаем текущее состояние строительства. У нас нет времени обсуждать все тупики и способы делать вещи, которые мы пробовали, но которые не сработали. Часто энтузиасты купола думают, что мы просто не подумали об этой «новой идее». Это не так; мы, вероятно, подумали и попробовали «новую идею», но отвергли ее просто потому, что она просто не работала.

Многие люди говорят со мной о надувании Airform и нанесении слоя бетона внутри, аналогично конструкции EcoShell, затем нанесении слоя уретана, а затем еще одного слоя железобетона, чтобы обеспечить реальную структуру монолитного купола.Итак, мы получили этот бетонный бутерброд. Затем они хотят очистить Airform снаружи и использовать повторно. Я говорю нет! Причины отказа изложены выше.

Number 1 - Прилипание слоя бетона к Airform намного сложнее, чем у уретана, а в холодную погоду это просто исключено.

Номер 2 - У нас есть сэндвич бетон-пенобетон, который предназначен для растрескивания и протекания. Защита уретана от пара извне отсутствует.Здание, по нашему опыту, протечет. Вне всяких сомнений - никаких! Он может не протекать в первый год или даже первые десять лет, но в конечном итоге треснет и протечет.

Здание таким образом создает более гладкий внешний вид - это естественно. Однако большинство наших клиентов предпочитают имитацию лепнины. Наконец, создание такого способа стоит дороже, так зачем же вообще пытаться использовать некачественный метод, который проверялся, проверяли и экспериментировали на протяжении многих лет, и в результате получается продукт худшего качества?

Превращение EcoShell в монолитный купол обойдется дороже и создаст больше проблем, чем решит.

Итог

Не очищайте Airform. Он защищает пену от пара и элементов. Вымойте его, чтобы он выглядел новым.

.

Сращивание стержней и определение размеров стержней

Сращивание арматуры

Monolithic рекомендовал процедуру соединения арматуры. В течение многих лет мы просто накладывали арматуру внахлест и связывали стержни вместе. Фактически, когда я только начинал, мы соединяли стержни внахлест и сваривали вместе.

Но оказывается, что если вы не используете арматуру A706, а это очень дорого, сварка арматуры недопустима. Поэтому мы рекомендуем вам воздержаться от сварки.

Текущая процедура

При соединении арматуры мы подводим одну деталь к другой, перекрываем ее на некотором расстоянии и обрызгиваем ее бетоном.Если вы коснетесь двух стержней вместе, поскольку они перекрывают друг друга, бетону станет труднее входить в стержень и вокруг него, и стык не считается прочным.

Таким образом, рекомендуется соединить стержни вместе и перекрыть их, но оставить между стержнями не менее двух диаметров стержня. Два диаметра стержней обеспечивают пространство для входа бетона внутрь, вокруг и между стержнями и фактически увеличивают прочность.

Мир инженерии придумал несколько чисел, которые можно использовать для сращивания стержней.С арматурным стержнем №4, если стык стержня будет касаться, мы сделаем перекрытие 44 дюйма. Если оно не соприкасается, мы сделаем перекрытие 18 дюймов.

Учитывая стоимость арматуры, это огромные различия. Поэтому по возможности мы не прижимаем арматурный стержень к себе. Мы хотим, чтобы прихлесты оставались чистыми, чтобы бетон мог их обволакивать.

Размер арматуры

В компании Monolithic мы также уделяем пристальное внимание подбору арматуры. Арматура бывает разных размеров: №2, №3, №4, №5, №6 и т. Д.

Арматурный стержень № 2 имеет диаметр 2/8 дюйма или 1/4 дюйма.Его нужно деформировать; это должен быть шестидесятый класс; ему нужны все эти замечательные вещи, но их сложно купить.

Почему сложно купить? Используется крайне мало арматуры №2, потому что для большинства бетонов во многих проектах требуются стержни большего размера. Но, к счастью, монолитный купол, естественно, имеет такую ​​идеальную форму для прочности, что арматурный стержень №2 работает во многих проектах, для которых мы ранее использовали №3.

Мы проинструктируем наших инженеров использовать арматурный стержень №2, где это возможно. Но если вы не можете найти №2 или он стоит столько же, как №3 и вызывает больше проблем, используйте №3.

Компании, которые поставляют материалы для ограждений, обычно имеют арматуру №2. Они могут изготавливать деформированные стержни № 2, которые обычно стоят намного меньше, чем стержни № 3, потому что арматурный стержень № 2 весит намного меньше. Стоимость за фунт будет больше, но стоимость за фут будет меньше.

Вопрос: Почему бы нам просто не раздвинуть планки дальше друг от друга? Ответ: Это работает, но не соответствует коду.

Кодекс гласит, что стержни не могут быть разделены более чем в пять раз толще бетона. Таким образом, если мы используем 2 1/2 дюйма бетона, мы не сможем разделить стержни более чем на 12 дюймов по центру.

Это не означает минимальный размер; что определяется инженерной нагрузкой.

Для большей части оболочки небольшого купола используйте арматурный стержень №2, 12 дюймов по центру. См. Таблицу армирования для вашего конкретного проекта.

Таблица предназначена для нахлестов и стыков арматуры. Чтобы придерживаться кодов, мы используем эту диаграмму для каждого проекта.

.

Основные этапы нанесения торкретбетона на монолитный купол

Чтобы сохранить правильную толщину на протяжении всего процесса нанесения, всегда наносите бетон как можно более равномерно.

Первый уровень

Торкретбетон закладывается в нижней части купола. Сначала следует нанести толстый конический слой торкретбетона по всей окружности купола, у основания, примерно до одного фута высотой. Это гарантирует, что бетон на основании является «хорошим» бетоном, а не торкретбетоном.

Затем на поверхность распыляют слой от 1/2 "до 1" от уровня земли до высоты примерно 6 футов. От 6 футов до верхней трети купола наносится слой 1/2 дюйма. Верхняя треть купола покрывается торкретбетоном от 1/4 до 1/2 дюйма.

Второй уровень

Второй слой обычно наносится на вторые сутки. Начните снова снизу. Наносится до 1-дюймового слоя от уровня земли примерно до 8 футов. От 8 футов до верха затем наносится слой 1/2 дюйма.

Третий уровень

Если погода теплая и бетон быстро схватывается и второй слой наносится в начале дня, третий слой можно наносить во второй половине дня второго дня.Третий слой является точной копией второго слоя, за исключением того, что купол будет выдерживать больший вес, а слои могут становиться все толще и выше. Если возможно, нанесите не менее 1/4 дюйма на верхнюю часть купола, иначе вам придется распылять только верхнюю часть в последние дни. К третьему дню бетон вокруг основания купола будет достаточно прочным, чтобы выдержать дополнительный бетон, если он необходим для дополнительной толщины.

Четвертый уровень

Четвертый слой повторяет третий. Основание нужно обработать для гладкости.Особое внимание следует уделить глубиномерам. Этот слой можно наносить утром, а последний - днем.

Последний слой

Последний слой должен быть относительно тонким (от 1/4 "до 1/2"), чтобы обеспечить гладкую поверхность. Перед нанесением последнего слоя сделайте окончательную проверку глубины. Если к этому времени не будет достигнута необходимая толщина, необходимо нанести дополнительные слои по мере необходимости.

Финишный слой бетона следует распылять сверху вниз.Кажется, легче сделать красивую отделку, если последний бетонный слой начинается сверху.

Примечание: Очень сложно определить глубину распыляемого бетона во время его нанесения. Чтобы убедиться в правильной толщине, проверьте глубиномеры. Слой толщиной 1 дюйм может выглядеть очень похоже на слой 1/8 дюйма. Чтобы обеспечить равномерное нарастание толщины, необходимо соблюдать равномерную схему распыления. Этот рисунок может варьироваться в зависимости от мастера, но он должен быть постоянным.

Подсказки

Если в какой-либо момент во время укладки бетона наносится такое количество бетона, что Airform проседает, бетон следует немедленно удалить, а Airform вернуть свою нормальную форму.Затем следует нанести меньшее количество бетона.

При съемке арматурного стержня важно использовать хорошие методы распыления торкретбетона: то есть стрелять достаточно близко к стержню и с достаточной силой, чтобы бетон не мог нарастать на лицевой стороне стержня, а закрывался вокруг него сзади. .

Используйте скребок между слоями, чтобы получить ровную поверхность.

После нанесения окончательного бетона давление воздуха должно быть 2 дюйма на 24 часа.

Январь 2004 г.

.

Размещение стальной арматуры в монолитном куполе

Почему арматура

Важно понимать, почему мы используем арматуру (арматурный стержень) в бетоне. Он используется для поглощения сил растяжения в бетоне, поскольку бетон имеет очень низкую прочность как растягивающийся материал.

Для проезжей части арматуру обычно кладут как можно ближе к центру толщины. Причина: давление на проезжую часть может быть сбоку или по центру.

Но самое важное место для арматуры в балке - это нижняя часть, где она будет удерживать больше.Если бы арматурный стержень был помещен сверху, он не удерживал бы много материала.

Rebar также помогает перемещать температуру в бетоне, уменьшая напряжения, создаваемые неравномерностью температуры и усадкой в ​​бетоне. Там, где это является основным назначением арматуры, ее называют термостойкой сталью. Арматура также помогает измерять толщину торкретбетона по мере его нанесения.

В монолитном куполе арматура размещается так, чтобы противодействовать силам натяжения в бетоне.Давление на купол может быть или приложено из многих источников: снега, ветра, силы тяжести, берминга, закапывания, хождения по куполу, подвесных фонарей, звуковых систем, вышек, падающих двигателей самолетов, навесных конструкций и т. Д.

В данной статье рассматриваются только ненагруженные монолитные купола. К ним относятся дома, школы, церкви и т. Д. Но для зданий с башнями наверху, бревнами, подвесными полами или складскими помещениями может потребоваться другая компоновка арматуры. Безусловно, для таких дополнительных нагрузок требуется дополнительная инженерия.

Арматурный стержень

Арматурный стержень

, который лучше всего удерживает купол, - это арматурный стержень, обтекаемый вокруг купола. Поднимающийся и опускающийся арматурный стержень называется вертикальным. Арматура для пялец действует как пяльцы на бочке. Следовательно, они должны быть расположены как можно дальше наружу.

Очевидно, арматурный стержень нуждается в бетоне, окружающем его, чтобы склеить его. Таким образом, арматурный стержень должен находиться на расстоянии от 5/8 дюйма до 1 дюйма от внешней поверхности бетона (дна уретановой пены).Для монолитного купола сначала помещается арматурный стержень.

Коды

Большинство монолитных куполов, построенных как дома, требуют минимальной толщины бетона 2,5 дюйма. Нормы требуют, чтобы арматура размещалась не дальше, чем в 5 раз больше толщины бетона. Следовательно, большая часть арматуры в небольших куполах - до 100 футов в диаметре. - размещается минимум на 12 дюймов по центру.

Нижние части монолитных куполов обычно толще, поэтому арматурный стержень часто можно разместить дальше друг от друга. Всегда обращайтесь к техническим документам для каждого конкретного купола.Бетон, заполняя арматурный стержень, становится клеем, который скрепляет арматурный стержень и передает напряжение от бетона на арматурный стержень.

Кодекс

требует, чтобы арматурный стержень имел 5/8 дюйма покрытия на внешней поверхности - если внешняя поверхность защищена от атмосферных воздействий (например, окрашена, покрыта уретановой пеной или брезентом, иным образом защищена от элементов). 2,5 дюйма бетона указано, арматурный стержень внешнего кольца должен находиться на расстоянии 5/8 дюйма от внешней поверхности бетона.

Вертикальный стержень

Вертикальный слой арматуры укладывается на обручи. Если эти слои арматуры имеют толщину 3/8 дюйма, это означает, что вы автоматически переместитесь на 1 1/2 дюйма от уретана до внутренней поверхности арматуры. Еще от 3/4 дюйма до 1 дюйма бетона необходимо для завершения оболочки толщиной 2,5 дюйма. Если арматура установлена ​​очень аккуратно и оператор торкретирования будет осторожен, все будет хорошо для бетонной оболочки толщиной 2,5 дюйма.

Для монолитных куполов, требующих более толстых корпусов, арматуру все равно следует размещать снаружи.(Примечание: если бетон находится в непосредственном контакте с землей, требуется 2 дюйма бетонного покрытия, если оно сформировано. Если бетон выливается непосредственно на землю, требуется 3 дюйма).

Когда к монолитному куполу прилагается давление, под давлением на куполе сразу же появляются ямочки. Соседний к этой области купол будет пытаться прогнуться наружу, но этому препятствуют перекладины обруча. Поэтому перекладины всегда должны находиться на внешней поверхности рядом с пенополиуретаном. Подобно тому, как обручи на деревянной бочке бесполезны внутри бочки, обручи на бетонном куполе должны быть снаружи.Если они находятся внутри, их легче вырвать из бетона, если к куполу приложить несбалансированное давление.

Арматурная опора

Вертикальный арматурный стержень размещается внутри кольцевого арматурного стержня и подключается непосредственно к кольцевому арматурному стержню, за исключением того, что арматурный стержень приближается к основанию. По мере приближения каркаса арматуры к фундаменту вертикальный арматурный стержень, выходящий из фундамента, должен находиться прямо в центре оболочки купола на небольшом расстоянии над фундаментом.

Это короткое расстояние зависит от размера купола, но обычно 10% высоты является эффективным расстоянием.Здесь вертикальная арматура предотвращает проблемы с моментным соединением между куполом и опорой. Напомним: для нижних 10% купола необходимо аккуратно разместить вертикальную сталь, чтобы она оставалась в центре бетонной оболочки.

Мы узнали, что требуется усилие, чтобы удерживать перекладину обруча в пределах от 5/8 дюйма до 1 дюйма от пены. У рабочих всегда есть тенденция тянуть внутрь, чтобы закрепить штангу на месте, особенно когда они прикрепляют вертикальные штанги к турникам.Это постоянное натяжение имеет тенденцию перемещать стержни из пены наружу - внутрь к куполу.

Рабочие должны быть проинструктированы, чтобы они держались за арматурный стержень при затягивании стяжек арматуры. Следует соблюдать все остальные правила укладки арматуры. Важно, чтобы перекладины обруча были надежно привязаны друг к другу на коленях. Большую прочность конструкции придают обручи.

Толщина бетона

Для простых оболочек часто ошибочно думают, что по мере увеличения толщины бетона размещение арматуры должно быть смещено ближе к центру бетона.

Это не так, если только снаряд не подвергается несимметричным нагрузкам, например, установленная на нем башня, хранящийся в нем сыпучий продукт или сам снаряд закопан. В этих случаях инженерия может существенно отличаться.

Но для большинства простых гильз арматурный стержень с кольцом должен находиться на расстоянии от 5/8 дюйма до 1 дюйма от уретановой пены. Один из способов добиться этого - привязать его как можно ближе к уретану, а затем поставить так, чтобы он не свешивался достаточно далеко от уретана. Это намного лучше, чем оказаться с арматурой, висящей на расстоянии 2–3 дюймов от уретана, и разбрызгивать дополнительный бетон, который просто добавляет веса.

Бетон следует укладывать ровными проходами по всей конструкции. Следует проявлять большую осторожность, чтобы арматура была заделана в бетон.

Часто операторы торкретирования склонны распылять бетон слишком сухим. Когда он распыляется слишком сухим - без достаточной осадки - он имеет тенденцию ложиться на поверхность арматурного стержня, а не покрывать его. После того, как брусья закрыты, здание, как правило, становится довольно прочным. Когда все решетки закрыты, большинство зданий навсегда остаются прочными.Информация, представленная здесь, относится к ненагруженным куполам диаметром примерно до 250 футов.

Спецификация арматуры

Инженер должен четко и кратко показать положение арматурного стержня. Спецификация арматурных стержней разрабатывалась в течение многих лет и является предпочтительным методом детализации общей компоновки арматурных стержней. Это просто. Это очень просто. Он рассказывает историю.

Также читайте о базальтовой арматуре.

Примечание. Мы впервые представили эту информацию в 2008 году и обновили ее в 2012 году.

.

UL конструкции и толщина - напольные покрытия | Ресурс

gcpat.com | Служба поддержки клиентов в Северной Америке: 1 877-4AD-MIX1 (1 877-423-6491)

Мы надеемся, что представленная здесь информация будет полезной. Он основан на данных и знаниях, которые считаются верными и точными, и предлагается пользователю для рассмотрения, исследования и проверки, но мы не гарантируем получение результатов. Пожалуйста, прочтите все заявления, рекомендации и предложения в связи с нашими условиями продажи, которые применяются ко всем поставляемым нами товарам.Никакие заявления, рекомендации или предложения не предназначены для использования, которое нарушало бы какие-либо патенты, авторские права или другие права третьих лиц.

Monokote и Spatterkote являются товарными знаками GCP Applied Technologies, Inc., которые могут быть зарегистрированы в США и / или других странах. Этот список товарных знаков был составлен с использованием доступной опубликованной информации на дату публикации и может неточно отражать текущий товарный знак. собственность или статус.

© Авторское право GCP Applied Technologies, Inc., 2017.Все права защищены.

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore Avenue, Кембридж, Массачусетс 02140, США

GCP Canada, Inc., 294 Clements Road, West, Ajax, Ontario, Canada L1S 3C6

Этот документ актуален только на дату последнего обновления, указанную ниже, и действителен только для использования в Соединенных Штатах. Важно, чтобы вы всегда ссылались на доступную в настоящее время информацию по указанному ниже URL-адресу, чтобы предоставить самую последнюю информацию о продукте на момент использования.Дополнительная литература, такая как руководства подрядчика, технические бюллетени, подробные чертежи и подробные рекомендации, а также другие соответствующие документы, также доступны на www.gcpat.com. Нельзя полагаться на информацию, найденную на других веб-сайтах, поскольку она может быть неактуальной или неприменимой к условиям в вашем регионе, и мы не несем никакой ответственности за их содержание. Если возникнут какие-либо конфликты или вам потребуется дополнительная информация, обратитесь в службу поддержки GCP.

Последнее обновление: 28.10.2020

https: // gcpat.com / en / solutions / products / monokote-fireproofing / ul-designs-толщиной-перекрытия-сборки

.

Монолитный купол | Монолитно-купольный институт

Что такое монолитные купола? Они супер структуры!

Монолитные купола строятся по методу, требующему жесткой надувной формы Airform, железобетона и пенополиуретана. Каждый из этих ингредиентов используется определенным образом.

Наши купола могут быть спроектированы в соответствии с любыми архитектурными требованиями: дома, хижины, церкви, школы, спортзалы, арены и стадионы, складские помещения, жилые помещения домовладельцев и различные другие объекты, находящиеся в частной или государственной собственности.

Монолитные купола

соответствуют стандартам FEMA для обеспечения почти абсолютной защиты и доказали свою способность выдерживать торнадо, ураганы, землетрясения, большинство техногенных катастроф, пожары, термитов и гниение.

Они экономичны, экологичны, чрезвычайно долговечны и просты в обслуживании. Наиболее важно то, что монолитный купол потребляет примерно на 50% меньше энергии для отопления и охлаждения, чем традиционное здание такого же размера.

Начиная с 1970 года, монолитные купола были построены и используются практически во всех американских штатах, а также в Канаде, Мексике, Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии.

Монолитные купола не ограничены ни климатом, ни расположением объекта. С точки зрения энергопотребления, долговечности, устойчивости к бедствиям и обслуживания монолитные купола хорошо работают в любом климате, даже в очень жарком или холодном. И их можно построить практически на любом участке: в горах, на пляжах, даже под землей или под водой.

.

Смотрите также