Пристройка к сараю


чертеж сарая своими руками, строительство стропильной системы, проект кровли пристроя

Содержание:

В каждом доме всегда находится множество предметов и хозяйственных инструментов, которым просто не находится подходящего места внутри жилого здания. Для хранения таких вещей обычно используют сараи или гаражи, если позволяет придомовая территория.


Однако нередко на участке нет места, чтобы соорудить отдельно стоящую конструкцию, поэтому хозяева решают сделать к своему дому пристройку. В данной статье мы расскажем, как сделать односкатную крышу на пристройке и какие материалы для этого могут понадобиться.

Как сделать крышу пристройки к дому

Облегченную кровельную конструкцию, которая состоит лишь из одного наклонного ската, принято называть односкатной крышей. Давайте рассмотрим, как сделать крышу на пристройке к дому, какие есть нюансы и особенности строительства. Данная конструкция включает систему стропил, фронтоны, обрешетку и финишный кровельный материал. Особенностью пристроя односкатной крыши к дому является необходимость ее закрепления к одной из несущих стен основного здания.


Конструкционные элементы односкатной крыши данного типа таковы:

  1. Мауэрлат. Это главная опорная балка, на которую приходится основной вес всех стропильных конструкций и кровельного материала крыши. Она же и перераспределяет нагрузку на несущие стены и фундамент здания. Для укладки этого элемента используют твердое дерево, обработанное антисептиками. Решая построить односкатную крышу пристройки к дому своими руками, одну балку мауэрлата фиксируют на несущей стене здания, а вторую – закрепляют на вертикальных опорах.
  2. Стропила. Данные элементы поддерживают кровельный материал и передают его массу далее на мауэрлатный брус. Для создания стропильных ног используют доску сечением 50×150 или 100×150 мм. Для крепления их на опорной балке с обоих концов стропил делают запилы.
  3. Подкосы. Это дополнительные опорные элементы каркаса, которые поддерживают стропильные ноги, если длина ската превосходит 4 м. Одним концом они упираются в стропила, а другим – в мауэрлат.
  4. Обрешетка. Для ее обустройства применяются доски размерами 40×150 мм. Они набиваются поверх стропил с определенным шагом, чтобы создать опору для укладки финишного покрытия. Сплошную обрешетку из фанеры или стружечных плит выполняют для мягкой кровли.


Стоит отметить, что чертеж сарая с односкатной крышей, пристроенного к дому, можно выполнить самостоятельно, поскольку такая конструкция является самой простой из всех возможных. При этом не нужны сложные математические расчеты. Правда, особое внимание следует уделить методу стыковки крыши пристройки с основным зданием. Важно позаботиться о надежной гидроизоляции шва, чтобы избежать протечек.

Проектные вычисления и чертеж односкатной крыши

Безусловно, чтобы готовая конструкция была долговечной и не доставляла хлопот в период осадков или в холодное время года, перед началом строительства нужно составить проект сарая с односкатной крышей, который будет примыкать к дому. При этом нужно будет высчитать площадь поверхности ската, его уклон, длину стропильных ног и разницу высоты опор. Все это должен содержать проект крыши дома. Правильность расчетов обеспечит долговечность крыши и ее эффективность. Определить нужные параметры можно с помощью готовых программ-калькуляторов или с использованием формул.


Вручную искомые величины вычисляют так:

  • Угол наклона крыши определяется, как результат деления разницы высоты опорных столбов на ширину сооружения. Как правило, он находится в пределах 15-40º и определяется, исходя из погодных условий местности и требованиями производителей кровельного материала.
  • При заданной величине уклона ската, разницу высот опорных столбов можно вычислить умножением угла на ширину пристройки. Эти параметры высчитывают для того, чтобы при сооружении односкатной крыши пристройки к дому можно было соблюсти нужный уклон.
  • Для определения длины стропил необходимо поделить разницу высоты опор на синус уклона ската. Полученное значение позволит рассчитать количество материала, требуемого для создания стропильной системы пристройки к дому.
  • Вычислить площадь поверхности можно, перемножив длину и ширину ската – параметр служит для определения количества кровельных и гидроизоляционных материалов для крыши. Учтите, что приобретать их нужно с 15-20 % запасом на подрезку и нахлесты.


Погодные условия местности существенно влияют на долговечность крыши. Так, если предполагаются существенные снеговые нагрузки – лучше делать скаты более крутыми, а если преобладает ветреная погода – более пологими, с уклоном менее 15º.

Какие потребуются материалы для крыши сарая

Давайте подумаем, чем дешево покрыть крышу сарая, чтобы сократить затраты. Наиболее разумным с точки зрения безопасности от ветра и обильных осадков будет строительство сарая с односкатной крышей, поскольку понадобятся достаточно недорогие материалы. К тому же, никаких проблем с их приобретением у вас не возникнет – все есть в свободном доступе в магазинах. Да и количество расходников будет намного меньше, чем у крыш более сложной конструкции.


Во время строительства кровли пристройки к дому вам потребуются:

  1. Древесина. Понадобится брус из сосны сечением 100×100 или 150×150 мм, обрезные доски 50×150 мм, необрезные доски 40×150 мм и рейка сечением 25×50 мм для возведения стропильной системы. Влажность материала не должна превышать 15-16 %, а его поверхность должна быть без сколов, трещин и пятен. Используя антисептики глубокого проникновения, можно избежать гниения и образования плесени из-за проникающей влаги.
  2. Кровельное покрытие. Подобрать подходящий материал по качеству и стоимости можно из широкого перечня разновидностей, представленных на рынке. Бюджетным вариантом будет шифер, профнастил или рубероид. В два раза дороже обойдется более качественный и презентабельный внешне материал – мягкая кровля, ондулин, металлочерепица. Если речь идет о перекрытии зимнего сада, теплицы или веранды, можно использовать поликарбонат – прозрачный материал, прекрасно пропускающий солнечный свет, термоизоляционный материал.
  3. Гидроизоляция. Данный слой предназначен для защиты деревянной стропильной системы крыши пристройки от проникновения влаги и, как следствие, порчи конструкций. Для этого может использоваться рубероид, пленка или диффузная мембрана. Однако на практике наилучшим образом себя показал рубероид, поскольку он самый прочный из приведенных.
  4. Крепления. Вариантов крепежных расходников при монтаже крыше может использоваться много – саморезы с каучуковыми шайбами, гвозди, анкеры, металлические уголки. В случае с саморезами, их расход на 1 м2 площади составляет около 10 штук. Так, для расчета количества, норму расхода нужно помножить на площадь.


Обратите внимание, что выбор аналогичного с основным зданием кровельного покрытия позволит сделать пристройку гармоничным продолжением дома. Однако если это невозможно в силу финансовых возможностей, стоит подобрать материал, максимально близкий по цветовой гамме. Выбор нетяжелых материалов (ондулин, рубероид или профнастил) сделает возможным создание облегченного простого каркаса.

Методика строительства кровельной конструкции своими руками

Итак, если вы все же решили делать крышу пристройки к дому своими руками, после проектирования и закупки материалов, можно начинать строительство. Для работы вам понадобится ножовка или болгарка, шуруповерт, рубанок, дрель, степлер, линейка, маркер и шнурка.


Строительство проводится в несколько этапов:

  • Используя анкерные болты или металлические шпильки, на несущей стене дома устанавливают первую балку мауэрлата. На нее будут укладываться стропильные ноги, так что фиксация должна быть надежной.
  • Вторую балку мауэрлата монтируют либо на несущую стену будущей пристройки, либо на опорные столбики. Их высота должна быть ниже основной несущей стены дома, чтобы обеспечить необходимый уклон крыши. На столбиках балка крепится шпильками, а на несущей стене – анкерными болтами.
  • Далее изготавливают расчетное количество стропильных ног одинаковой длины и выполняют в каждой из них запилы под укладку на мауэрлат. Первыми крепятся крайние стропилины, затем между ними натягивают шнурку, и по данному уровню крепят все оставшиеся ноги.
  • Поверх стропил настилают гидроизоляцию. Рубероид на стыке пристройки с главным домом заводят на стену на 15-20 см и приплавляют к ней, используя газовую горелку.
  • Крепление гидроизоляционного слоя выполняется рейкой контробрешетки, прибитой гвоздями к стропилам. Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка под кровельный материл с шагом в 10-15 см.
  • Последним этапом будет укладка кровельного покрытия на обрешетку. Начинать настил нужно справа налево и снизу вверх, укладывая листы с нахлестом в 10-15 см. На пологих крышах нахлест материала увеличивают, а стыки дополнительно промазывают герметизирующим составом.

Стоит отметить, что движение воды по односкатной крыше будет производиться только в одном направлении, следовательно, необходимо установить качественные водостоки. В последнюю очередь можно приступить к утеплительным работам и окончательной подшивке фронтонов.



как сделать возле дома, на даче, фото

Большая часть нашей страны отапливается печами на дровах. Если не дома, то на даче или в бане точно нужны дрова. Но дрова покупаются сырыми и их нужно где-то сушить. Для этого их складывают в поленницы или строят специальные навесы — дровяники или дровники (говорят по-разному в разных регионах). Конструкция незамысловатая и сделать дровяник своими руками — несложная задача.

Содержание статьи

Какие бывают

Лист металла убережет стены от древоточцев (деревянные, естественно)

Если не обращать внимание на размеры, что есть два вида навесов для дров — пристроенные к стене какого-нибудь здания или стоящие отдельно. Понятно, что пристроить проще и быстрее, но не всегда это можно делать. Вернее, не со всеми строениями: пристраивать к деревянным стенам опасно. Причем не только с точки зрения пожарной безопасности. С дровами «прибывает» целая армия жучков-древоточцев, которые с удовольствием примутся за ваш дом. Потому к деревянным строениям, даже с обработанной биозащитой древесиной лучше дровяники не пристраивать, а если очень хочется, то к стене прибить железный лист. Как на фото. Он должен быть больше размеров дровника. Тогда все жучки (большая их часть — точно) останутся в дровах.

Отдельно стоящие дровники могут быть совсем открытыми — несколько столбов, пара перемычек и крыша. Главное — чтобы крыша была достаточно большой: свесы желательно делать побольше. А остальное доделает воздух и солнце. Говорят, в них сохнет ничуть не хуже, чем в более закрытых сооружениях. В регионах с обильными снегопадами чтобы снег не забивался внутрь на зиму внизу прикрепляют (приставляют) листы фанеры. Их по весне снимают.

Какими делают стены

Чаще дровники строят с решетчатыми или щелястыми стенами. Лучше, если доски набиты под каким-то углом — по типу жалюзи. Тогда осадки даже при косом ветре мало попадают внутрь. Но даже если доски набиты с каким-то промежутком, все сохнет неплохо.

На каркас набивают доски/планки в основном горизонтально, иногда — вертикально, еще — делают решетки из тонких планок или ставят их наискосок. В любом случае щелей для проветривания должно быть много.

Вертикально набитые планки встречаются нечасто. Такой вот дровник с односкатной крышей

Зависит ли скорость сушки от способа монтажа планок? Никаких сравнений не проводилось, так что достоверно сказать сложно. Но один владелец утверждает, что если набить доски наискосок (у него 10 см со щелью 2 см), причем каждая стена в другом направлении, высыхает все быстрее: за месяц.

О размерах щелей: их делают от 2 см до 10 см. Но зависит еще и от ширины доски. Если оставить щели очень широкими, заметает сильно снег. Если снега немного или вас его количество не беспокоит, можно набивать доски реже. Это еще и экономнее.

Красивый дровник для дачи

Далеко не у всех дровяников есть двери (с дверьми еще называют «дровяной сарай»), как в варианте на фото. Часто нет даже передней стенки: так проветривается активнее. Передняя стенка и двери нужны, если в вашей местности подворовывают, а вообще можно обходится без них.

Расположение поленьев

Теперь немного о строении дровника. Если он небольшой, и все помещается в один ряд, то проблем особых нет — все доступно. Но если загружаются большие объемы, его лучше делить площадь на сектора, в которые будут загружаться партии дров. Таким образом завезенные ранее и уже подсохшие не будут перекрыты свежими.

Площадь лучше разгородить на секции, да так, чтобы внутрь можно было зайти

Если дровенник квадратный, расположите секции так, чтобы вы могли заходить внутрь, доставая самые сухие поленья. Для этого посередине оставляют проход. По глубине он не должен быть до стенки, но желательно, чтобы вас от стены отделял только один, максимум — два ряда поленьев (а вообще зависит от объемов) — так все они окажутся доступными. С прямоугольными проще: их просто делят не сектора перегородкой. Например, как на фото.

Такой вот большой навес для дров — в каждую секцию помещается одна машина — около 4 кубов. Задняя стенка не сплошная, если присмотритесь, там есть дырки.

И немного о высоте. Дровник на дачу (сезонную) большой не нужен. Всего то и нужно что один-два куба на протопку осенью/весной, да и то только на выходные. А вот если обогревать придется дом, да еще и баню, придется строить нечто солидное. Тогда, независимо от планировки — длинный или квадратный, высоту делают порядка 2 метров. При среднем росте загрузить вы сможете почти под потолок. но сверху должна остаться вентиляционная щель.

О том, как сделать красивые и недорогие дорожки в саду или на участке читайте тут. Об устройстве самодельного пруда можно прочесть в этой статье, а о том как превратить его в фонтан, здесь.

Строим дровяник своими руками

В этом разделе опишем, как строился дровяник возле дома. На постройку с покраской ушло три дня «без напряга». Строитлся по типу каркасного сарая.

Материалы

Внутренние размеры 1,8*3,7 м, высота передних стоек 2,45 м, задних — 2,2 м. Полный объем получился на 13 кубов, но грузят максимум две машины — не больше 10 кубов. Причем внутри оставляют дорожки  — чтобы удобно было брать, до верха не загружают — не все в семье высокие. Если загрузка будет полной, желательно поставит дополнительно укосины: чтобы дрова своим весом не выдавили доски обшивки.

Каркас сделан из бруса — стойки, нижняя и верхняя обвязка сделаны из бруса 100*100 мм. Брус предварительно пропитан отработанным машинным маслом. Собиралось все встык, гвоздями, усиливалось уголками на шурупах. Для опор куплены стандартные мелкие фундаментные блоки 200*200*600 мм в количестве 6 штук.

Строительство пошагово

Начало строительства дровника стандартное — выравнивание площадки и выставление по уровню блоков. Если грунты вязкие (глина суглинки, чернозем), лучше делать песчано-гравийную подушку. Выкопать небольшие котлованы 20-25 см глубины, насыпать и утрамбовать щебень, сверху установить блоки.

Выравнивание площадки — первый шаг строительства дровяника

На блоки постелен в два слоя рубероид, сверху уложен брус. Обвязка ничем не стыкуется с опорой. Если есть желание, можете просверлить отверстия и забить шпильки.

Сначала выложили брусья нижней обвязки, скрепили их гвоздями (80*3 мм). Затем на шурупы закрутили в уголки. Следующий шаг — установка стоек. Их ставят по углам и над промежуточной опорой. Задние стойки короче передних — чтобы был уклон кровли. Их тоже сначала выставили вертикально (проверяли отвесом), забили наискось гвоздями — по два с каждой стороны. После укрепили уголками на шурупах — по два на стойку. Если есть опасения, можно еще пластины прикрутить/прибить к каждой стойке снаружи.

Стойки крепятся к брусу нижней обвязки

Вход в дровник сделан по центру. Из-за этого стойки смещены и установлены не над блоком опоры. В результате есть небольшой прогиб. Чтобы его устранить, в первом ряду ставьте четыре блока, с учетом того, что середина будет занята под вход. Особенно, если будут двери: они прилично нагружают стойки, потому им опора необходима.

Впереди промежуточные стойки стоят не над опорой

После того, как стойки выставлены, приходит время собирать крышу. Сначала прибил вверху боковые доски. Они установлены на одном уставлены на одном уровне с верхней обвязкой задней, более короткой части (видно на фото ниже). Они и стропила сделаны из доски 50*100 мм, обрешетка из доски 30*100 мм.

В качестве кровельного материала использован профлист, доски положил под него плашмя. Свесы крыши — около 35 см, боковые выступы примерно такие же. Размер крыши подбирался так, чтобы не было обрезков: легло ровно четыре листа.

Под профлист постелен рубероид — чтобы конденсат не капал на дрова: расходы небольшие, а польза есть. Рубероид начал укладывать снизу, стелил вдоль свеса. Следующий с заходом на 10 см. Получилось, что капля, которая упала вверху просто стекает вниз, не попадая внутрь.

Так выглядит дровеник с готовой крышей

Следующий шаг — настилаем пол. Его сделали из доски 100*40 мм. Укладывали со щелями в 2-3 см. Далее прибивают обшивку стен. Было решено сделать зазор равный ширине доски (100 мм). Доски прибивались гвоздями, по два с каждого краю. Конструкция получилась хорошо проветриваемая, правда, при боковом ветре сильно забивает снегом.

Дровяник своими руками почти готов

Последний этап — покраска. Тут берете любой состав для древесины с био-защитными свойствами: чтобы жучки меньше ели. В данном варианте покрашен БиоТексом, цвет «палисандр».

После покраски готов к эксплуатации

Все, дровеник построен. Вы сможете такое повторить: сложного ничего. Плотницкие работы по сложности — на уровне учеников средней школы. Самые сложные узлы — кровля, но она сделана очень просто.

Еще один вариант постройки смотрите в видео.

О том, как и чем украсить участок можно прочесть в этой статье.

Самодельные дровники: фото

Есть еще много подобных строений. Отличия небольшие, принцип тот же: каркас оббивается доской с разными зазорами. Есть несколько экземпляров, которые построили сами владельцы дач или частных домов.

Пристроенный к сараю дровник на даче

Для его постройки понадобились всего две трубы, которые вкопали в землю и забетонировали. К ним потом прикрепили два бруса. Аналогичные брусья укрепили на стене сарая. Между ними набили доски, закрепили крышу (обрезки профлиста). Чтобы дрова не лежали на земле, поставили кирпичи и на них — лист старой фанеры. Для изготовления такого навеса использовать можно остатки после строительства или купить поддоны и разобрать их. Как раз подходят по размеру.

Простой дровяник для дачи

По такому же типу сделан второй навес. Он еще дополнительно разделен на сектора, в которых лежат разные по размерам дрова. Фундамент для этого сооружения тоже не делали, убрали плодородный слой, засыпали песком, утрамбовали. Положили тротуарную плитку. На нее — бруски, которые служат опорой для поперечин, на которых лежат дрова нижнего отсека. Получилось аккуратно.

Небольшая дровница для дачи с разделением на сектора

Отдельно стоящий

Тут необычно организован уклон кровли: передние стойки сделаны выше, в этом ничего необычного нет. Но в них вырезаны пазы, которые удерживают стропила односкатной крыши. То есть крыша опирается не на верхнюю обвязку, как обычно, а на боковые стойки. При небольшой снеговой нагрузке такая конструкция вполне жизнеспособна, при обильных снегах крыша вряд ли выстоит.

Это два о фото, поясняющие процесс строительства

А это — что получилось. Первая серьезная постройка — дровяник своими руками, а уже как хорошо!

Возможно, вам будет интересно прочесть «Как сделать беседку из дерева». Ее можно построить в том же стиле, что и дровяной сарай, так что все будет смотреться как единый ансамбль.

О том, каким может быть деревянный забор, прочесть можно в этой статье.

Как сложить круглую поленницу

Неоднократно, наверное, видели дрова, сложенные в цилиндрической формы поленницы (или фото). Они и смотрятся хорошо, и, что важнее, сохнет в них древесины быстро.

Круглые поленницы для сушки дров

Все очень просто, но без знания секрета хорошо сделать не получается. ниже фотоотчет, на котором показано пошагово, как складывать круглую поленицу из колотых дров.

Сначала вкапываете  надежно закрепляете шест около 2 метров высоты. Вокруг выкладываете чурки небольшого диаметра. Расстояние до центра — двукратная длина дров (если дрова 40 см, до центра около 80 см).

Первый шаг укладки круглой поленницы

Далее выкладываете колотые дрова. Одним концом они опираются на выложенные чурки, вторым лежат на грунте. Укладываете так, чтобы по внутреннему краю все лежало почти впритык (с небольшими щелями). По наружному получатся зазоры. Это нестрашно — в них уложится второй ряд.

Выкладываете первый ряд

Второй ряд выкладываете на первый. Стараясь по возможности заполнить зазоры. Вокруг шеста начинаем складывать плотно дрова стоя.

Продолжение: выкладываем второй ряд, начинаем заполнять середину

Продолжаем укладывать дрова по кругу и заполнять середину

Как только заметили, что наружный край дров стал клониться вниз, по кругу выкладываете ряд, который приподнимет их. Потом продолжаете складывать дрова также: по кругу до половины высоты дров (20 см), потом заполняете середину. Второй ряд в середине не просто ставится, а втыкается в щели. Старайтесь куски древесины вставлять плотно.

Продолжение процесса

Вид на поленницу сверху

Укладка поленницы закончена

Тот же процесс можно повторить с большим количеством дров. Укладывают два и даже три ряда по кругу. Размеры подобных дровников бывают огромными. В фотогалерее пример того, как складывать большую поленицу.

Раз уж вы взялись за обустройство участка, возможно вам пригодится статья о том, как сделать дорожки (из того же дерева, например) или скамейки-лавочки.

Идеи в фото формате

Все эти модели легко строятся, некоторые — лишь модификация описанных выше. Надеемся, вам проще теперь построить дровяник своими руками.

85 фото оптимальных вариантов постройки пристройки

С чего начать

При нехватке знаний и умений желательно пригласить, в качестве напарника мастера-профессионала. Так будет спокойнее и надёжнее.

В противном случае без ошибок и переделки не обойтись. А это чревато потерей времени, средств и потраченных усилий. Да и настроение от подобных экспериментов не улучшится.

Когда есть проблемы с выбором вида пристройки, то лучше предварительно посмотреть фото пристройки к дому. Выбрать подходящий вариант и приниматься за его воплощение в реальность.

В начале надо составить подробный план, (лучше проект и смету). Затем согласовать свои задумки с напарником. Получить необходимые разрешения в местном органе власти, пожарной инспекции и санэпидемстанции.

Особое внимание следует уделить способу объединения фундаментов, (основного и пристройки), в единое целое. В противном случае новая постройка может сместиться на нестабильной почве и всё придётся начинать заново.

Не меньших раздумий потребует крыша пристройки. Надо правильно рассчитать и сконструировать стропильная систему под выбранный тип кровельных материалов.

Выбрать подходящие варианты утепления, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, электропроводки. Количество окон и входных дверей. Определиться с видом внутренней и наружной отделки.

Из каких материалов строят

технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг.  Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

В зависимости от назначения сооружается из разных материалов. Обычно применяют деревянный брус сечением 150 × 150 мм. Если пристройка будет жилым помещением то потребуется утепление.

После завершения монтажа переходят к его утеплению и обшивке плитами ДСП или ОСП. В качестве утеплителя в жилой пристройке применяется минеральная вата.

По теплозащитным свойствам каркасные пристройки не уступают строениям из кирпича, газосиликатных блоков или дерева. Иногда каркас возводят в два этажа или с мансардой, под которую заливают ленточный фундамент. Он также устремляется.

Если пристройка будет служить баней, кухней или санузлов, то до возведения фундамента надо позаботиться о прокладке канализации и водопровода. Все трубы также основательно утепляются.

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса».  Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен  кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

Крыша

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут. 

Должна продолжать главную и выполняться из аналогичного материала. Крыша пристройки делается односкатной в одноэтажном варианте.

В двухэтажной пристройке форма крыши может быть какой угодно. Главное, чтобы материал её покрытия сочетался с тем который лежит на крыше дома.

Свободное пространство между стропилами надо заполнить пароизоляцией и утеплителем. Все щели заполняются монтажной пеной.

Фундамент и обвязка

Для одноэтажной пристройки любого вида делают столбчатый фундамент. Для остальных лучше потратиться на ленточный вариант фундамента. По верху фундамента необходимо произвести гидроизоляцию из рубероида, в два слоя.

Столбчатый фундамент надёжнее сделать из армированного бетона, заливаемого внутрь пластиковой или асбестовой трубы. Внутренний диаметр которой не должен быть менее 120 мм.

Обвязка крепится к фундаменту анкерами и потом на ней закрепляются лаги для пола.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Терраса

Представляет собой открытую площадку без крыши, стоящую отдельно от главного дома. Поэтому когда говорят, что пристройка террасы является продолжением дома, то это неверно.

Террасу возводят на небольшом удалении от дома на искусственном или естественном возвышении. Поднимают над землёй при помощи кирпичных или каменных стоек на высоту 10-15 см.

В многоуровневом варианте высота может быть какой угодно. В этом случае делают ограждения из различных материалов, высотой от 40 см., до 1,2м.

В изготовлении проста и строится за несколько дней, в зависимости от размеров и количества уровней. Строится, для пикников, надувных бассейнов и принятия солнечных ванн.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Квадратный сарай — размеры

Сарай с ломаной крышей

Веранда

Является постройкой к дому. Как правило, имеет большую площадь остекления и редко бывает больших размеров.

Пристройка веранды возводится на фундаменте привязанном к тому, который находится под домом. В утеплённом варианте подходит для круглогодичного проживания.

Если строить без необходимых разрешений, то впоследствии появятся непреодолимые преграды с продажей, наследовании, взятия кредита под весь дом и т.д. Получение разрешений не займёт много времени, а выгоды от похода по инстанциям очевидны.

Кладовая для инвентаря между сараем и забором

Извечная проблема — куда запихнуть лопаты, грабли, газонокосилки и еще Бог знает что, что всегда валяется под ногами и в углах участка. Период самоизоляции разбудил в соседях желание навести порядок, а я был не против реализовать его :)


Размещение садового скарба в новой кладовой на французских планках


Фронтальный вид

Материалы

  • Доска сухая строганная 50х100
  • Доска обрезная 50х150
  • Доска сухая строганная 20х100
  • Брусок 50х50
  • ОСП-3 9х1250х2500
  • Сотовый поликарбонат прозрачный 10 мм на навес
  • Сотовый поликарбонат цветной 6 мм на стены
  • Щебень 20х40 на отсыпку 
  • Тротуарная плитка 300х300


Инструменты

  • Торцовочная сетевая пила Makita 
  • Циркулярная сетевая настольная пила DeWalt
  • Циркулярная аккумуляторная пила DeWalt
  • Аккумуляторный импульсный шуруповёрт DeWalt
  • Аккумуляторная дрель-шуруповёрт DeWalt
  • Плотницкий молоток Stanley
  • Лобзик сетевой Makita
  • Ручной сетевой фрезер Makita
  • Угольник Swanson
  • Струбцины Kraftool

Ход работ

Место под кладовую было выбрано в пространстве между сараем и забором в углу участка. Самая узкая часть 1 м шириной, самая широкая — 1,4 м.


Фронт работ


Тыльная часть будущей кладовой

Так как на участке есть проблема с грунтовыми водами, из-за которых, кстати, разрушилось крыльцо сарая, то решено было по периметру закрутить сваи. Вызвали контору, а я накидал «проектик».


Вид с фронта


Вид с тыла

Но сначала восстановил крыльцо.


Ступени были демонтированы


Установлена на сваи опорная доска и косоуры


Смонтированы новые ступени из той же террасной доски

Цоколь по периметру сарая тоже пришлось разбирать, перебирать, красить и устанавливать заново.

Приступил к монтажу каркаса стен.


Каркас длиной стены


Каркас задней стены

Заднюю стену зашил листами ОСП. На них будет размещена система хранения на французских планках. Каркас был полностью выкрашен и зашит поликарбонатом.


Стропильная часть

На грунт отсыпан щебень и установлены опорные пятки из тротуарной плитки под лаги пола.


Подготовка основания пола

Доска для пола обработана антисептиком и уложена на лаги.


Для заезда газонокосилки сделан пандус


Пол


Для загона крупногабаритного барахла все готово


Все на месте

Приступил к работе над навесными аксессуарами для планок.


Мои помощники


Катушка для шланга


Мелкий шанцовый инструмент


Держалки триммеров


Лопаты, грабли и т.п. на полипропиленовых клипсах


Ляпота… ))

Ну и финальные виды кладовочки.


Тыльная часть


Фронтальная...


Со стороны соседнего участка

Как сделать простой сарай-пристройку к дому для хранения инвентаря

Удачное совмещение практичности и стиля.

Небольшой, но вместительный оригинальный сарай удачно впишется в ландшафт любого участка:

Заливается фундамент для сарая:

На шестиугольный фундамент укладывается рама пола:

Изготавливаются и крепятся стеновые панели:

Шестиугольная крыша накрывается битумной черепицей:

В шестиугольный сарай устанавливается дверь:

Источник фото: www.instructables.com/id/Hexagonal-Garden-Shed

Читать полностью (ссылка)

В мастерской не бывает слишком много места.

В просторном сарае можно удобно разместить оборудование и материалы:

На фундамент укладывается деревянный пол, и монтируются стеновые рамы:

Каркас сарая обшивается листами фанеры:

Изнутри стены сарая обшиваются фанерой и вставляются окна:

Поверхность сарая окрашивается и устанавливается дверь:

Сарай получился светлым и просторным:

Источник фото: www.instructables.com/id/Shed-Build

Читать полностью (ссылка)

Удобное отдельное помещение для мастерской.

Некоторые виды работ можно выполнять на свежем воздухе, под защитой навеса:

Заливается фундамент для постройки сарая:

На фундаменте собирается каркас сарая:

Вставляются окна и стены обшиваются фанерой:

Монтируются стропила, и укладывается кровельное покрытие:

Завершает строительство декоративная отделка:

Источник фото: www.instructables.com/id/A-New-HobbyWoodworkProject-Shed

Читать полностью (ссылка)

Удобный сарай с дополнительной рабочей зоной.

Широкий навес надежно защитит от осадков и зноя во время работы и отдыха:

Размечается периметр сарая, и устанавливаются угловые столбы:

Изготавливаются стеновые рамы и обшиваются досками:

Монтируются стропила для крыши и навеса:

В сарай вставляется дверь и окна:

На стропила укладывается металлическая кровля:

Источник фото: www.instructables.com/id/Build-This-Potting-Shed

Читать полностью (ссылка)

Сарай пригоден для круглогодичного использования.

В капитальном и утепленном сарае можно работать в любую погоду:

Деревянная рама пола укладывается на фундамент:

К раме прибиваются половые доски и крепятся стеновые рамы:

Монтируются стропила двухскатной крыши:

На стропилах крепятся листы фанеры, и укладывается покрытие:

Стены обшиваются фанерой и сайдингом, затем вставляются окна и двери:

Источник фото: www.instructables.com/id/Better-than-my-house-shed

Читать полностью (ссылка)

Этот сарай сделан БЕЗ фундамента - на салазках.

Для перемещения сарая не потребуется специальная техника, достаточно обычного автомобиля:

На деревянную раму-салазки набиваются половые доски:

Из брусков и досок возводятся стеновые рамы:

Укладываются балки для односкатной крыши:

Стены обшиваются досками:

Укладывается металлическая крыша и устанавливается откатная дверь:

Источник фото: www.instructables.com/id/Build-a-Portable-Rough-Sawn-Shed

Читать полностью (ссылка)

Малогабаритный сарай идеально подойдет для небольшого участка.

В нем достаточно места для хранения садового инвентаря и инструмента: 

На подготовленную площадку укладывается рама из досок:

Крепятся стеновые рамы и обшиваются листами OSB:

Изготавливается двухскатная крыша:

Устанавливается крыша, стены обшиваются сайдингом и покрываются краской:

В готовый сарай вставляется дверь:

Источник фото: www.instructables.com/id/DIY-Barn-Style-Door

Читать полностью (ссылка)

Образец недорогого, но практичного сарая.

Простая двускатная крыша и отсутствие окон значительно снижают расходы на строительство:

Изготавливается рама пола и накрывается фанерой:

Устанавливаются стеновые рамы:

Стены обшиваются досками и монтируются стропила:

На стропилах крепятся листы фанеры:

Крыша накрывается черепицей и вставляется дверь:

Источник фото: howtospecialist.com/outdoor/shed/10x12-shed-door-plans

Читать полностью (ссылка)

Красивое место для хранения садового инвентаря.

Салазки вместо фундамента удешевляют проект и дают возможность передвигать сарай:

На этой схеме показаны все элементы сарая:

Рама пола укладывается на деревянные салазки и накрывается листом фанеры: 

Устанавливаются рамы стен и стропила крыши:

На раме и стропилах крепятся стены и крыша:

Крыша накрывается черепицей, и вставляется дверь:

Источник фото: howtospecialist.com/outdoor/shed/barn-shed-plans

Читать полностью (ссылка)

Чем проще дизайн, тем меньше отходов.

Благодаря фундаменту на блоках, сарай можно возвести даже на склоне:

В качестве фундамента для сарая используются бетонные блоки:

На фундаменте устанавливается рама для пола и балки:

Крепятся стеновые панели из OSB:

Двухскатная крыша формируется из двух листов OSB:

Стены сарая окрашиваются, а крыша покрывается битумной черепицей:

Источник фото: www.instructables.com/id/Build-a-simple-shed-a-complete-guide

Читать полностью (ссылка)

Дровяник на дачу своими руками: варианты устройства с инструкцией

Автор Альфира Сагитова На чтение 9 мин. Просмотров 2.5k.

Если верить статистике Газпрома, по состоянию на 1 января около 30% городов и более 40% сел не газифицированы. То есть, каждый третий житель страны использует для отопления твердое топливо. С учетом дачников, эту цифру можно смело удвоить. Но если жители городов могут использовать каменный уголь, то в селах и в дачных товариществах основной вид топлива — дрова. А для их хранения нужен дровяник.

Основные требования и виды

По определению словаря Ожегова дровяник — это сарай для хранения дров. В некоторых регионах название сокращают на одну букву, и оно звучит как «дровник» (хотя этот термин и не упомянут ни в одном словаре русского языка). В отличие от обычной поленницы, у дровяника обязательно должен быть навес, ограждение и пол. Навес защищает дрова от осадков, ограждение не позволяет штабелю рассыпаться, а пол предохраняет от намокания со стороны грунта.

Виды дровяников

По способу расположения дровяники бывают отдельно стоящими или пристроенными.

Отдельно стоящий сарай для хранения дров предпочтительней. Особенно, если дача или хозпостройки сделаны из дерева.

Примечание. По действующему нормативу (ГОСТ 3243-88) допускается наличие ядровой и заболонной гнили у 20 % поленьев из партии дров. А по торцу эти дрова могут быть поражены гнилью от 30 до 65% его площади.

Но для дома опасно не только заражение гнилью. Дрова могут как без коры, так и в коре. То есть, вместе с ними на дачу могут завезти жучков древоточцев, которые могут перебраться на деревянные стены примыкающей постройки.

Если все-таки дровяник пристраивают к деревянной стене (или забору), то его лучше отделить листом тонкой жести или профнастилом, который по площади должен быть не менее соответствующего габарита пристройки.

Стены дровяного сарая

Ограждение дровяника редко делают сплошным. В привычном понимании это не стены, которые защищают внутреннее пространство от продувания. В таком сарае сквозняки просто необходимы, чтобы дрова могли просохнуть до рекомендуемых 15-20% собственной влажности. Особенно это важно, если часть дров не покупалась, а заготавливалась из древесины с участка (в результате обрезки или вырубки старых деревьев).

Расположение досок в ограждении ничем не регламентировано — их можно набить и вертикально, и горизонтально. Иногда часть стены делают из планок, которые набивают по диагонали «навстречу» друг другу в виде решетки.

Величина щелей зависит от размера дров по толщине. И она может лежать в пределах 3-7 см.

Примечание. По требованиям ГОСТ 3243-88 толщина дров должна быть не менее 3 см. Если толщина дров более 28-40 см, их раскалывают на 4 части. А если толщина полена 16-26 см, его раскалывают на 2 части.

Количество стен зависит от типа дровяного сарая. У открытых видов должны быть минимум два боковых ограждения. Если дровяник состоит из одного или двух штабелей, уложенных вплотную, то «фасады» можно не устраивать. Но даже у закрытых конструкций, со всеми четырьмя ограждающими поверхностями, наличие двери не обязательно.

Размеры

Размер дровяника зависит от многих параметров. Прежде всего это: размеры дачи, вид печи (камина, каминной топки), сезонность проживания или частота посещения в холодное время года. Обычно объем заготавливаемых дров хозяин дачи приблизительно знает по собственному опыту, но при расчете объема дровяника надо учитывать еще и коэффициент полнодревесности дров — соотношения полной меры к складочной мере.

Примечание. Есть нормативная таблица, в которой этот коэффициент прописан для разных вариантов. Чем длиннее и тоньше дрова, тем коэффициент меньше.

Для тонких поленьев длиной 1 м коэффициент полнодревесности равен 0.63-0.7, для средних поленьев длиной 0.25 м — 0.76-0.81. Более точные значения зависят от породы деревьев и вида поленьев — круглые, колотые или смесь. Но лучше заготовить больше дров, и взять за основу меньший коэффициент.

Зная полную меру дров, определяют складочную. Это и будет объем дровяника, если он небольшой со штабелем из одного или двух рядов поленьев. Если объем дров нужен большой, то внутри сарая можно оставить проход, а дрова укладывать вдоль длинных стен или по периметру.

 

Высота дровяника в идеале должна быть чуть больше высоты штабеля, а она в свою очередь должна быть такой, чтобы можно было снять верхний ряд дров, стоя на полу (или на земле, если сарай открытого вида). Зная складочный объем и высоту штабеля, вычисляют площадь дровяника (при необходимости добавляя площадь прохода).

Дровяник из дерева

Наиболее простой в изготовлении дровяник делают из бруса и доски. По виду конструкции он похож на небольшую бытовку с односкатной крышей, но с «щелястыми» стенами.

Алгоритм строительства выглядит следующим образом:

  1. Подготовка площадки. Выбирают на участке место, убирают растительность, проводят разметку, определяют места установки столбов для фундамента.
  2. Установка столбчатого фундамента. Снимают слой плодородного грунта в месте закладки столбов. Трамбуют дно ям, засыпают песчано-гравийную подушку, устанавливают и выравнивают по уровню столбы из строительных блоков. Если грунты влажные, то под блоки укладывают сложенные куски рубероида.
  3. Монтаж нижней обвязки. На блоки стелют сложенные вдвое листы рубероида, поверх которых укладывают нижнюю обвязку из бруса сечением 100х100 мм. Для правильного монтажа обвязки используют простейший вид углового соединения брусьев — в пол дерева. Для большей надежности каждый брус можно закрепить к блокам с помощью анкеров.
  4. Установка стоек. Стойки можно сделать из бруса 100х100 мм или 100х50 мм. Передние и задние стойки изготавливают разной длины. Для пристройки передние стойки делают короче задних, для отдельно стоящего строений — наоборот. Стойки выставляют по вертикали, каждую фиксируют парой временных укосин, затем крепят к нижней обвязке с помощью металлических уголков и шурупов.
  5. Монтаж верхней обвязки. Вначале на земле на каждом брусе верхней обвязки предварительно выбирают пазы «в пол дерева». Как и для нижнего венца, здесь используют брус сечением 100х100 мм. Вначале фиксируют элементы обвязки к стойкам одинаковой высоты — для этого используют временное крепление в виде перфорированной металлической ленты. Затем фиксируют поперечные элементы обвязки. Проверяют углы и уровни, корректируют при необходимости и окончательно крепят верхнюю обвязку к стойкам уголками и саморезами. Снимают укосины и временные крепления.
  6. Монтаж дополнительных стоек. Это элементы жесткости, которые принимают часть нагрузки от крыши. Они также необходимы для крепления ограждения, а при необходимости и для установки двери. Обычно шаг раскладки элементов должен быть не менее 500-600 мм, но в каждом случае он зависит от длины доски ограждения. Для дополнительных стоек используют брус сечением 100х 50мм. Крепление к обвязке проводят металлическими уголками и шурупами.
  7. Монтаж односкатной крыши. Вначале устанавливают стропила — несущие элементы кровли. Для этого используют брус сечением 100х50 мм. Длина стропил должна обеспечивать необходимый свес кровли (в одну сторону — для пристройки, в две стороны — для отдельно стоящего сооружения). Обычно такой элемент устанавливают на ребро, чтобы крыша не прогибалась под собственным весом и снегом. Но если дровяник узкий, в один или два штабеля при общей ширине 1 метр, то брус можно положить плашмя. Затем монтируют обрешетку для кровли. Вид обрешетки (сплошная или рядная) зависит от вида кровельных материалов. Для металлической кровли на обрешетку обязательно надо уложить рулонную гидроизоляцию. Простейший вид — рубероид, рубемаст или аналогичные материалы из стеклохолста с пропиткой битумом. Для шифера или ондулина гидроизоляцию укладывать не надо.
  8. Укладка пола. Обычно это классический деревянный пол на лагах, но с щелями между половиц (они необходимы для вентиляции и сушки дров). Если дровяник узкий, и внутри него не надо ходить, то доски укладывают поперек и крепят непосредственно к брусу нижней обвязки. Для «полноценного» сарая необходима укладка лаг, шаг которых выбирают в зависимости от толщины доски.
  9. Монтаж ограждения. Для обшивки используют обычную обрезную доску толщиной 20 мм. В качестве альтернативного варианта можно использовать готовые щиты от бывших в употреблении паллет (европоддонов).
  10. Обработка. Все деревянные конструкции на открытом воздухе, и дровяник в том числе, необходимо обработать антисептиком. А чтобы сарай для дров служил долго, его необходимо покрасить.

Простейшая пристройка к сараю или бытовке

Дровяник для дачи можно изготовить из любых подручных материалов, которые остались не использованными при ее строительстве.

В качестве примера можно рассмотреть такой вариант:

  1. Отступив на 1 м от стены бытовки (сарая), «вкапывают» две профильных трубы сечением 50х50 мм или 60х40 мм со стенкой 2 мм. Обычно именно их используют для заборов. С учетом особенностей грунта трубы можно устанавливать несколькими способами — с полным или частичным бетонированием, с забутовкой ямы (лунки) щебнем. Стандартная рекомендация для заборов — подземная часть равна 50% от надземной. Эта норма подходит и для дровяника, но возможна поправка на особенности климата региона и глубину промерзания грунта. Расстояние между трубами выбирают произвольным, но не шире самой стены основной постройки.
  2. Крепят вертикально к стене бытовки или сарая два бруса 100х50 мм. Длину бруса выбирают такой, чтобы он был выше надземной части трубы.
  3. Каждую пару «труба-брус» связывают между собой несколькими рядами из доски. К брусу доски крепят гвоздями или саморезами по дереву, к трубе — саморезами по металлу в заранее просверленные отверстия.
  4. В качестве пола используют поддоны, установленные на строительные блоки.
  5. Крышу делают в виде навеса, опирающегося на торцы труб и закрепленного к стене основной постройки.

Этот же вариант можно использовать для дровяника пристроенного к забору из профлиста. Но в этом случае, чтобы обеспечить необходимый уклон для навеса, дополнительные трубы вкапывают на несколько сантиметров глубже, чем столбы для забора. Для боковых стенок в обоих вариантах можно использовать не доски, а оцинкованную сетку с полимерным покрытием.

Описанные выше варианты с односкатной крышей или навесом далеко не единственная форма дровяника. Наши северные соседи, финны, для хранения дров используют небольшие избушки с двускатной крышей и наклонными стенами.

По форме фасада финский дровяник напоминает пятиугольник (если не учитывать боковые свесы крыши). Можно также найти примеры дровяников в виде шалаша — равностороннего треугольника.

Но в этом случае, чтобы запастись большим количеством дров, таких шалашей надо построить несколько штук.

ПолезноБесполезно

Бревенчатая хижина дополнительное хранилище 28 мм

28 мм Бревенчатая пристройка для хранения 1,6 x 2,2 м.

Ограниченное бесплатное предложение черепицы.

Изготовлено из тех же высококачественных еловых бревен, которые характерны для всех бревенчатых коттеджей Tuin, это пристройка предназначена для расширения вашей бревенчатой ​​хижины, предлагая дополнительное место для хранения. Подходит для большинства срубов. Этот навес для хранения можно расположить слева или справа по желанию.

Как и ваш бревенчатый домик, пристройку можно дополнить рядом дополнительных аксессуаров, включая деревянный пол, цветную черепицу и водосточные желоба.

Обратите внимание: высота доски может отличаться от высоты вашей бревенчатой ​​хижины.

28-миллиметровая пристройка для хранения в стандартной комплектации:

  • Бревно переплетное 28мм

  • Конический гребень и канавка для устойчивости

  • Однодверная

  • Качественная дверная фурнитура

  • Рубероид или свободная черепица

  • Стандартные фундаментные балки

  • Крепежный комплект и инструкция по эксплуатации

  • Ветрозащитные и водонепроницаемые соединения

  • Доски крыши с выступом и пазом минимум 16 мм

Контроль качества:

  • Нет Смешанные породы древесины, известные как смесь ели и сосны
  • Еловые бревна
  • В бревнах нет стыков пальцев
  • Ветрозащитные и водонепроницаемые углубленные канавки в угловом стыке бревен под углом 90 градусов
  • Гарантия защиты от гниения на 10 лет
  • Голландские стандарты

Размеры:

Дополнительные опции:

  • EPDM Кровельный лист
  • Простая кровля
  • Деревянный пол 18 мм
  • 27мм деревянный пол для тяжелых условий эксплуатации
  • Профильные дренажные балки
  • Штормовой комплект
  • Вентиляционное отверстие
  • Желоб 65 мм
  • Беззаботный уход 7 литров
  • Embadecor Stain 3 литра
  • Embalan Paint 3 литра (требуется грунтовка Embadecor)
  • Пропиточная жидкость 1.5 литров
  • Иммерсионная обработка в зеленом, серебристо-сером или коричневом цвете

ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, внимательно проверьте, подходит ли эта пристройка к выбранному вами зданию. Если вы хотите получить подтверждение, пожалуйста, свяжитесь с нами перед заказом.

БЕСПЛАТНАЯ черепица: В качестве стандартного здания вы можете выбрать либо рубероид, либо черепицу FREE . Мы не можем гарантировать, какой цвет или форма будут отправлены. Мы всегда сообщим вам цвет и стиль после вашего заказа.Редко возможно изменить предлагаемые товары, так как это зависит от наших запасов.

Бесплатная черепица для этой 28-миллиметровой пристройки для хранения бревенчатой ​​хижины того же качества, что и наш стандартный ассортимент, и изготовлена ​​тем же производителем. Тем не менее, это прошлогодний запас и старые цвета, а также некоторые упаковки могут быть не такими, как новые.

Обратите внимание: У этого приложения низкий тон. Мы настоятельно рекомендуем использовать рубероид под черепицу, а также использовать войлочный клей, чтобы избежать возможных протечек из-за уклона ниже 10 градусов.

Стандартная кровельная черепица: Они из нашего стандартного каталога и доступны в различных цветах и ​​стилях.

Мы настоятельно рекомендуем черепицу для вашей бревенчатой ​​хижины: финальная отделка намного превосходнее и превращает сарай в потрясающую бревенчатую хижину. Обычный войлок прослужит два-три года. Опоясывающий лишай прослужит не менее 15 лет, и вряд ли вам когда-нибудь понадобится его заменять.

Примерное время доставки: 7-14 рабочих дней

Поставки выполняются внешними перевозчиками или перевозчиками. Бревенчатые домики доставляются с полностью сочлененным грузовиком с вилочным погрузчиком Moffett.

Пожалуйста, посмотрите карту ниже, чтобы определить, какую зону вам нужно выбрать.


Подробную информацию о доставке см. На следующих страницах: ДОСТАВКА ТУИН

Клиенты устанавливают видео пристройки из бревенчатой ​​хижины 28 мм

Заказчик показывает свою модифицированную 28-миллиметровую боковую пристройку - Использование дополнительных бревен для увеличения высоты пристройки.

Заказчики ускоряют строительство бревенчатой ​​пристройки.

.

Определение приложения Merriam-Webster

an · nex | \ ə-neks, a-neks \

прилагается; аннексия; приложения

переходный глагол

1 : прикреплять как качество, следствие или условие Многие привилегии были предоставлены исключительно королевской семье.

2 архаичных : объединить материально : объединить

3 : добавить к чему-то более раннему, большему или более важному приложил библиографию к диссертации

4 : , чтобы включить (страну или другую территорию) в домен государства U.С. аннексировал Техас в 1845 году.

5 : , чтобы получить или взять себе

an · nex | \ ˈA-ˌneks, -niks \ : что-то присоединенное в качестве расширения или дополнения: например, : добавленное условие или заявление : приложение утвердило приложение к договору b : здание, которое присоединено к или рядом с большим зданием и обычно используется как его часть. : крыло. Исторические фотографии можно было увидеть в пристройке к библиотеке. .

% PDF-1.5 % 2 0 obj > endobj 25 0 объект > endobj 26 0 объект > endobj 3 0 obj > endobj 34 0 объект > endobj 32 0 объект > endobj 36 0 объект > endobj 33 0 объект > endobj 28 0 объект > endobj 42 0 объект > endobj 43 0 объект > endobj 38 0 объект > endobj 46 0 объект > endobj 47 0 объект > endobj 39 0 объект > endobj 50 0 объект > endobj 51 0 объект > endobj 40 0 объект > endobj 41 0 объект > endobj 29 0 объект > endobj 30 0 объект > endobj 60 0 obj > endobj 61 0 объект > endobj 62 0 объект > endobj 56 0 объект > endobj 57 0 объект > endobj 67 0 объект > endobj 68 0 объект > endobj 69 0 объект > endobj 70 0 объект > endobj 58 0 объект > endobj 74 0 объект > endobj 59 0 объект > endobj 31 0 объект > endobj 4 0 obj > endobj 77 0 объект > endobj 5 0 obj > endobj 84 0 объект > endobj 85 0 объект > endobj 86 0 объект > endobj 87 0 объект > endobj 88 0 объект > endobj 89 0 объект > endobj 90 0 объект > endobj 91 0 объект > endobj 92 0 объект > endobj 93 0 объект > endobj 79 0 объект > endobj 103 0 объект > endobj 104 0 объект > endobj 105 0 объект > endobj 80 0 объект > endobj 109 0 объект > endobj 110 0 объект > endobj 111 0 объект > endobj 112 0 объект > endobj 113 0 объект > endobj 114 0 объект > endobj 115 0 объект > endobj 116 0 объект > endobj 117 0 объект > endobj 118 0 объект > endobj 119 0 объект > endobj 120 0 объект > endobj 81 0 объект > endobj 130 0 объект > endobj 131 0 объект > endobj 82 0 объект > endobj 134 0 объект > endobj 135 0 объект > endobj 136 0 объект > endobj 137 0 объект > endobj 138 0 объект > endobj 139 0 объект > endobj 83 0 объект > endobj 6 0 obj > endobj 150 0 объект > endobj 151 0 объект > endobj 152 0 объект > endobj 145 0 объект > endobj 156 0 объект > endobj 146 0 объект > endobj 158 0 объект > endobj 159 0 объект > endobj 160 0 объект > endobj 161 0 объект > endobj 162 0 объект > endobj 163 0 объект > endobj 164 0 объект > endobj 165 0 объект > endobj 166 0 объект > endobj 167 0 объект > endobj 147 0 объект > endobj 148 0 объект > endobj 174 0 объект > endobj 175 0 объект > endobj 176 0 объект > endobj 149 0 объект > endobj 7 0 obj > endobj 8 0 объект > endobj 9 0 объект > endobj 10 0 obj > endobj 11 0 объект > endobj 12 0 объект > endobj 13 0 объект > endobj 14 0 объект > endobj 15 0 объект > endobj 16 0 объект > endobj 17 0 объект > endobj 18 0 объект > endobj 19 0 объект > endobj 20 0 объект > endobj 21 0 объект > endobj 22 0 объект > endobj 23 0 объект > endobj 1 0 obj > endobj 189 0 объект > endobj 190 0 объект > поток

  • Изабель[email protected]
  • конечный поток endobj 191 0 объект > / PageMode / UseOutlines / Metadata 190 0 R >> endobj 192 0 объект > endobj 24 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595.~ ɟ: 﫦 nn ޿ w0Hc / ɢ @ w_ | o

    .

    ICAO Annex’leri - CTATCA

    Şikago Konvansiyonu genel havacılık ile ilgili çerçeveyi belirlemektedir. Hava Taşımacılığının kurallarının detayları için Konvansiyon’a toplam 19 adet ek (Приложение) oluşturulmuştur.

    1-Приложение (Ek) 1 - Лицензирование персонала (Personel Lisansları)
    2-Приложение (Ek) 2 - Правила полетов (Hava Kuralları)
    3-Приложение (Ek) 3 - Метеорологическая служба для Международная аэронавигация (Uluslararası Hava Navigasyonu için Meteorolojik Hizmeti)
    4-приложение (Ek) 4 - Аэронавигационные карты (Havacılık Haritaları)
    5-приложение (Ek) 5 - Единицы измерения для использования в воздушных и наземных операциях (Hava ve Yer Operasyonları için Ölçüm Birimleri)
    6-Annex (Ek) 6 - Эксплуатация самолетов - Самолеты (Hava Araçları Operasyonu - Uçaklar)
    7-Annex (Ek) 7 - Знаки гражданства и регистрации воздушного судна (Uçaklar için Ulusal ve Tescil İşaretleri)
    8 -Приложение (Ek) 8 - Летная годность воздушных судов (Uçağın Uçuşa Elverişliliği)
    9-Приложение (Ek) 9 - Упрощение формальностей (Tesis)
    10-Приложение (Ek) 10 - Авиационная связь - Системы передачи цифровых данных (Havacılık Haberlemesi - Dijital Verleşi Haberleşme Sistemleri)
    11-Annex (Ek) 11 - Обслуживание воздушного движения (Hava Trafik Hizmetleri)
    12-Приложение (Ek) 12 - Поиск и спасание (Arama Kurtarma)
    13-Приложение (Ek) 13 - Расследование авиационных происшествий и инцидентов (Uçak Kaza ve Olay İnceleme)
    14-Annex (Ek) 14 - Аэродромы - Проектирование и эксплуатация аэродромов, вертодромы (Aerodrome - Aerodrome Tasarım ve İşletmesi, Heliportlar)
    15-Annex (Ek) 15 - Службы аэронавигационной информации (Hava Bilgi Hizmetleri)
    16-Annex (Ek ) 16 - Охрана окружающей среды - Авиационный шум (Çevresel Koruma - Uçak Gürültü)
    17-Annex (Ek) 17 - Безопасность: защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства (Güvenlik: Kanunsuz Girişimlere Karşı Uluslararası Sğınorültü) (Ek) 18 - Безопасная перевозка опасных грузов по воздуху (Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile Güvenli Taşımacılığı)
    19-Annex (Ek) 19-Safety Managment System, Emniyet Yönetim Sistemi

    .

    ПРИЛОЖЕНИЕ 9

    История вопроса

    Стандарты и Рекомендуемая практика (SARPS) в области упрощения формальностей основаны на нескольких положениях Чикагской конвенции. При его подготовке был учтен ряд статей, которые имеют особое отношение к положениям Приложения 9. SARPS касаются, в частности, упрощения формальностей в зоне доступа при оформлении воздушных судов и коммерческих перевозок как пассажиров, так и грузов посредством требований, в частности, таможенных, иммиграционных органов, органов здравоохранения и сельского хозяйства.

    Цели

    Первоначально основная цель Приложения заключалась в усилиях по сокращению бумажной работы, международной стандартизации документов, которые должны были сопровождать перевозки между государствами, и упрощению процедур, необходимых для очистки воздушных судов, пассажиров и грузов. Было признано, что задержки из-за обременительных формальностей должны быть сокращены из-за затрат для всех «групп клиентов» в сообществе.

    За прошедшие годы были введены новые SARPS и инструктивный материал для решения определенных важных вопросов, представляющих общественный интерес, таких как обращение с людьми с ограниченными возможностями.

    Лицо упрощения формальностей также было сформировано крупными событиями в среде гражданской авиации с резким увеличением нелегальной миграции через международный воздушный транспорт.

    Приложение 9 - Упрощение формальностей основано на 10 статьях Чикагской конвенции (см. Таблицу ниже), которые требуют, чтобы сообщество гражданской авиации соблюдало законы, регулирующие досмотр самолетов, грузов и пассажиров властями, занимающимися таможней, иммиграцией и сельским хозяйством. и общественное здравоохранение.Согласно Конвенции, государства обязаны принять стандарты и ускорить выполнение необходимых формальностей, чтобы минимизировать оперативные задержки. В качестве средства выполнения этого мандата программа FAL предназначена для оказания помощи государствам в достижении максимальной эффективности их операций по очистке границ и в то же время в обеспечении и поддержании высокого качества безопасности и эффективности правоохранительных органов. Стандарты и Рекомендуемая практика (SARPS), предназначенные для достижения этих целей, разработаны ИКАО и поддерживаются в Приложении 9.

    В сообществе гражданской авиации упрощение формальностей представляет интерес для четырех основных групп: государств-членов, операторов воздушного транспорта, аэропортов и клиентов. Государства в первую очередь заинтересованы в достижении полного соблюдения своих законов и правил, тогда как операторы сосредоточены на повышении производительности за счет минимизации затрат на эксплуатационные задержки и административные процедуры. Аэропорты рассматривают упрощение формальностей как средство уменьшения заторов в пассажирских терминалах и грузовых ангарах.Четвертая группа, клиенты воздушного транспорта (то есть пассажиры и грузоотправители), хотят проследовать через аэропорты с минимальными задержками и трудностями. Одна из задач программы FAL - согласованное решение всех этих интересов.

    Помимо этой проблемы, программа FAL сталкивается с такими внешними проблемами, как незаконное вмешательство в деятельность гражданской авиации, нелегальная миграция, незаконный оборот наркотиков и инфекционные заболевания, которые, если их не держать под контролем, могут подорвать процесс упрощения формальностей.Эти элементы должны быть приняты во внимание при разработке программы FAL, чтобы различные компоненты обеспечивали их эффективный контроль, а также выполняли задачи сообщества по содействию.

    Помимо своей работы по разработке и внедрению Приложения 9, ИКАО разрабатывает и публикует спецификации машиносчитываемых проездных документов.

    Статьи Чикагской конвенции, на которых основана программа FAL

    Статья 10: Посадка в таможенном аэропорту

    Статья 13: Правила въезда и оформления

    Статья 14: Предотвращение распространения болезней

    Статья 22: Содействие формальностей

    Статья 23: Таможенные и иммиграционные процедуры

    Статья 24: Таможенные пошлины

    Статья 29: Документы, перевозимые на воздушном судне

    Статья 35: Грузовые ограничения

    Статья 37: Принятие международных стандартов и процедур

    Статья 38: Отступление от международных стандартов и процедур

    В целях содействия внедрению Приложения 9 и соответствующего инструктивного материала ИКАО продолжает полагаться на региональные совещания и визиты в государства экспертов ИКАО.Кроме того, предлагается тренинг по упрощению формальностей либо самостоятельно, либо в сочетании с учебными мероприятиями по авиационной безопасности. Кроме того, ИКАО оказывает поддержку стратегическому планированию, предоставляя контактам FAL неофициальные указания и информацию.

    .

    Смотрите также