Перекрытие между этажами как сделать


Как сделать перекрытие между этажами

  • Главная
  • Контакты

Поиск

  • Главная
  • Контакты
ВСЁ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА Полезные советы и помощь в строительстве загородного дома

Деревянное перекрытие между этажами своими руками

Дерево всегда было и еще долго останется одним из наиболее популярных материалов для обустройства всевозможных силовых и несущих элементов, каркасов крыш, потолков, перегородок в обычном малоэтажном доме. Вместо использования дорогостоящих и очень тяжелых бетонных плит или двутаврового металлопроката балок можно сделать деревянное перекрытие между этажами без привлечения строительной техники, относительно быстро и с минимальными затратами.

Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

  • Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
  • Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
  • Система лагов с досками пола верхнего этажа;
  • Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
  • Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Разновидности конструкций и материалы деревянного перекрытия

Главным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки. От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность перекрытия и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.

Традиционно в качестве несущих элементов используют следующие материалы:

  • Клееный брус;
  • Опиленное бревно;
  • Пакет из шлифованных и сбитых досок.

Понятно, что наилучший вариант будет самым дорогим. Использование для перекрытия между этажами клееного бруса позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к брусовой затяжке прибегают либо по желанию хозяев, либо при очень больших размерах помещений верхнего этажа. Чаще всего клееный брус укладывают в деревянное перекрытие при расстоянии между стенами от 4 м. Получается дорого, но надежно.

Более экономный способ – использовать хвойные пиломатериалы, обычно сосновое окоренное бревно обрезают дисковыми фрезами в двухкантный или трехкантный брус. Такая балка получается прочнее и дешевле обычного деревянного бруса прямоугольного сечения.

Самый бюджетный вариант – пакетная балка. Ее сбивают из калиброванной и шлифованной доски сороковки, две или три на одну балку. Перед сборкой деревянную поверхность обрабатывают пропиткой, сушат и закрашивают олифой. Перекрытие из пакетного бруса считается наиболее гибким и одновременно самым надежным.

Даже если возникнет перегрузка, деревянные элементы прогнутся, но излома и обрушения между этажами не будет. Собрать такое деревянное перекрытие между этажами своими руками намного проще и дешевле, так как нет необходимости закупать строевой или клееный брус.

Чтобы снизить трудоемкость работ и размеры затрат, учитывая проект дома и ширину стен, изготавливают несколько вариантов конструкций, в зависимости от того, как планируется настилать пол второго этажа по деревянным балкам:

  • Легкие перекрытия. Для каркасных домов шаг между несущими элементами может быть уменьшен до 30 см, а лаги под деревянный пол не настилаются. Сама конструкция собирается без утеплителя и пленочной изоляции;
  • Средние перекрытия на этажах. В конструкции используют лаги и звукоизоляцию, пароизолирующую пленку и утеплитель не применяют;
  • Теплые средние деревянные перекрытия. Между этажами укладывают полноценный пакет с утеплением и пленочной гидро- и пароизоляцией.

Легкие перекрытия на этажах используют для неотапливаемых зданий, средние системы применяют для построек с мощным наружным утеплением стен. Теплые деревянные конструкции применяют в том случае, если верхний этаж граничит с чердаком или мансардой.

Из практики известно, что для деревянных конструкций наилучшую звукоизоляцию между этажами обеспечивают листовые и волоконные материалы. Можно использовать минеральную вату или насыпной керамзитовый гранулят. Но оба материала обладают высокой впитывающей способностью, поэтому приходится укладывать пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на этаже примерно в 3-4 раза хуже минеральной. Поэтому ЭППС или пенопласт используют там, где звукоизоляция деревянного перекрытия между этажами не имеет особого значения. Например, между цокольным и первым этажами.

Способы заделки несущих элементов

Для того чтобы деревянное перекрытие на этажах получилось надежным и устойчивым, необходимо правильно выбрать способ заделки несущего бруса в стены дома. Систему крепления выбирают в зависимости от материала стен.

Проще всего закрепить брус на кирпичных стенах. Для каждой опоры в стене вырезают по разметке нишу, глубиной не менее 100 мм и размерами на 15-20 мм больше сечения бруса. В нишу укладывают подкладку из твердых сортов резины, а концы бруса перед сборкой деревянного каркаса обязательно покрывают жидкой резиной или горячей смолой. Если брус более 4,5 м, один конец фиксируют с помощью сквозной металлической шпильки. Оставшееся пространство ниши задувают монтажной пеной, чтобы в щелях на этажах не было сквозняка.

Более сложным получается крепление опор на стенах из газобетона. Перед тем как сделать деревянное перекрытие между этажами, потребуется построить несущий короб, в который и выполняется закладка бруса. Для здания из газобетона в два этажа, с облицовкой стен кирпичом допускается укладка деревянного короба, в остальных случаях опорный короб нужно отливать из армированного бетона.

Если брус планируется врезать в деревянные стены, то делать это лучше всего на этапе укладки венцов. Как и в случае кирпичных стен, в стеновом брусе по разметке вырезается ниша в форме усеченного клина «ласточкин хвост». Конец несущей балки подгоняют по форме замка и укладывают в нишу. После укладки балки место стыковки усиливают металлическими накладками и уголками.

Собираем перекрытие на этажах своими руками

После того как была достигнута требуемая высота стен до уровня следующего этажа, необходимо делать перекрытие. Следующий ряд кирпича или блока выкладывается с нишами под брус. Чтобы обеспечить необходимую прочность деревянного каркаса, нужно сделать проверочный расчет или подобрать сечение бруса по справочным таблицам и номограммам.

Ориентировочно для двухметрового пролета будет достаточно использовать брусовую опору сечением 75х150 мм, для пятиметрового сечение бруса должно быть не менее 150х225 мм. Стандартный шаг составляет 80-90 см, но иногда его величину сознательно уменьшают, чтобы увеличить жесткость коробки нижнего этажа.

Укладка несущих элементов деревянного пролета

На момент сборки каркаса пролета на этаже деревянные балки должны быть полностью готовыми к работе, но без нанесения смолы на опорные концы. При длине бруса 3-4 м точно угадать длину балки сложно, поэтому деревянные заготовки поднимают на уровень верхнего этажа и последовательно подгоняют по линейным размерам посадочных гнезд.

Если замер расстояния между нишами соответствует длине заготовки, приступают к сборке:

  • Оба торца подрезают на угол 60о, чтобы облегчить укладку опорных концов в ниши, и обрабатывают гудроном или битумной мастикой;
  • В ниши укладывают подкладочный материал, после чего устанавливают балки деревянного перекрытия.

Каждый брус необходимо тщательно подогнать по горизонту и по общей плоскости, для этого подкладки заменяют на более толстые плашки или подрезают их, чтобы опустить конец. Оставшееся пространство забивают просмоленной паклей и задувают пеной.

К сведению! Чтобы упростить работу, первоначально укладывают и выставляют два крайних бруса деревянного пролета, и уже по ним с помощью шнуров или лазерного уровня регулируют оставшиеся заготовки.

Сборка обрешетки

После того как деревянные несущие балки были уложены и зафиксированы в нишах, необходимо выполнить набивку черепного бруска. По сути, это длинная рейка, сечением не менее 40х40 мм, черепную рейку набивают на боковые поверхности бруса заподлицо с нижней кромкой. К черепной планке будет крепиться нижняя подбивка листами фанеры или ОСБ. Если прибить фанеру непосредственно к брусу, то это может ослабить несущую балку. Кроме того, при ходьбе по полу верхнего этажа гвозди и крепеж, вбитые в деревянный брус перекрытия, выходят из тела древесины, поэтому приходится усиливать крепление подбивки.

Одновременно под фанеру нашивается пленка пароизоляции, каждый новый лист пленки необходимо проклеивать строительным скотчем, иначе конденсат сгноит деревянные полы на втором этаже. Если верхний этаж буде неотапливаемым, то в конструкции перекрытия необходимо сделать продухи, удаляющие часть попавшего внутрь конденсата.

После того как была уложена подбивка, можно переходить к утеплению и звукоизоляции. Нередко вместо минеральной ваты или плитного пенополистирола в ниши засыпают специальный наполнитель из полистирольных гранул. Для того чтобы создать на этаже зону тишины, достаточно засыпать в перекрытие слой толщиной всего 40 мм. То есть межэтажное перекрытие можно уменьшить почти на 50-60 мм.

Завершающие операции

Далее следует укладка гидроизоляции, пленку нужно укладывать в обязательном порядке, если вышестоящий этаж предназначен для проживания или в нем нет системы напольной вентиляции. Даже если деревянные полы и не будут заливаться водой, при проветривании более холодный воздух будет собирать конденсат внутри деревянного перекрытия. Можно застелить обычную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Все остальные детали перекрытия зависят от способа устройства пола на верхнем этаже. Если планируется укладка ламината или паркета, лучше всего положить слой из ОСБ или влагостойкого гипсокартона. В случае если на втором этаже запланирован обычный деревянный пол, то будет достаточно набить лаги и зашить поверхность шпунтованной доской.

Заключение

В особых случаях в конструкции перекрытия можно предусмотреть цементно-песчаную стяжку. Для этого поверх утеплителя и гидроизоляции выкладывают два слоя стеклопластиковой армирующей сетки. Толщина стяжки должна быть не более 50 мм. Под такое основание на деревянном перекрытии можно укладывать наливные или декоративные 3D покрытия.

Отправить комментарий

Как сделать перекрытие между этажами

Обязательной деталью любого строения является перекрытие, которое возводится между этажами. Оно разделяет помещение по высоте, образуя этажи. В зависимости от возводимой конструкции и используемых материалов подбирают вид перекрытия. Это очень важный шаг. Стоимость перекрытия составляет до 20% от средств, используемых при строительстве здания, поэтому очень важно знать, как сделать перекрытие между этажами правильно.

Варианты перекрытий

Монтаж балок из дерева

Перекрытия разделяют по конструктивным особенностям и функциональным предназначениям. К ним относятся межэтажные, цокольные, чердачные перекрытия. Они бывают балочные, сборные и сплошные. Выбирая конструкцию перекрытия, учтите отличия в технологиях установки разных его вариантов.

  1. Строительство балочных перекрытий осуществляется с помощью металлических, железобетонных или деревянных балок. Они должны обладать большим запасом прочности.
  2. Расстояние между несущими балками должно равняться 70-80 см. Деревянная несущая балка не должна быть в длину более 5 м для перекрытий между этажами и более 6 м – между чердаком и нижним помещением.
  3. Ширина пролета для железобетонных или металлических несущих балок может быть любая.
  4. Пустотелые и монолитные плиты используются для создания сплошных перекрытий. Чтобы плиты не сдвигались их надо закреплять цементным раствором. При монтаже плит, вам придется использовать специальную подъемную технику.

Достоинство и недостатки

Использование металлических балок

Каждый вид перекрытия обладает определенными достоинствами и недостатками. Деревянные перекрытия можно возводить в любом по сложности архитектурном месте. Деревянные балки не слишком тяжелы и вам не понадобится подъемная техника. На сооружение деревянного перекрытия, вам потребуются серьезные финансовые вливания.

Обратите внимание! Главным недостатком деревянного перекрытия является повышенная огнеопасность строения.
Коррозия металлических балок

Металлические балки отличаются долговечностью и сверхнадежностью. Они не горят, не гниют. Но даже несмотря на все эти плюсы, металлические балки применяются все реже. Во влажной атмосфере они подвержены коррозии, также они не отличаются хорошей тепло и звукоизоляцией.

Железобетонные балки долговечны, не горят, ими можно укладывать пролеты до 7,5 метров, но для их укладки требуется специальная подъемная техника.

Деревянные перекрытия

Использование деревянных балок перекрытия

Балки, сделанные из хвойных пород дерева, являются основной деталью деревянного перекрытия. Оно состоит из самих балок, пола, наката и утеплителя. Если толщина досок пола не больше 30 мм, то промежуток между балками не должен превышать 50 см.

Обратите внимание! Деревянные балки перед монтажом надо обработать антисептиком, а концы, которые будут укладываться на стену, завернуть в несколько слоев рубероида. Торец балки оставляете открытым, чтобы дерево могло дышать.

Анкерными болтами закрепляете деревянные балки. На их боковые грани крепите черепные бруски. Делайте накат из досок или щитов, которые крепите саморезами к черепным брускам. По установленному накату делаете потолок.

Затем укладываете изоляцию, чаще всего для этого используют минеральную вату, пенопласт.

Перекрытия металлическими и железобетонными балками

Перекрытие железобетонными плитами и балками

В качестве железных балок можете взять прокатный профиль. Между балками укладываете девятисантиметровые железобетонные плиты. На них насыпаете шлак и все фиксируете железобетонной стяжкой.

Железобетонные балки необходимо укладывать на расстоянии 60- 100 см друг от друга. Между балками располагаете легкобетонные плиты. Затем перекрытие звуко- и теплоизолируете.

Безбалочные

Сборно-монолитное перекрытие

Такие перекрытия представляют собой монолитную плиту или панели, уложенные вплотную. Безбалочное перекрытие может быть сборным, комбинированным или монолитным. В кирпичных домах обычно применяют сборные железобетонные перекрытия.Они состоят из сплошных и многопустотных панелей. Безбалочное перекрытие отличается высокой прочностью и долгим сроком службы: не горит, не гниет, оно рассчитано на нагрузку в 200 кг на 1 квадратный метр.

При монтаже плиты укладывают на ровную поверхность, на слой цементного раствора. Стены строения должны быть толщиной не менее 250 мм. После того, как вы закончите монтаж, надо плиты скрепить арматурным прокатом и закрепить в стенах анкерами.

Из монолитной плиты

Перекрытие из монолитной плиты

Такое перекрытие состоит из монолитной плиты, которая изготавливается на месте и опирается на стены. Для изготовления используют арматурную сетку и бетон.

Перекрытие из монолитной плиты отличается высоким качеством поверхности, может изготавливаться любой формы сложности.

Обратите внимание! Недостатком изготовления перекрытия из монолита является обязательная установка опалубки.

Если вы правильно выберите вариант перекрытия вашего дома и качественно выполните все монтажные и бетонные работы, то получите долговечное и надежное перекрытие.

Видео

Видео по технологии заливки ребристого монолитного перекрытия смотрите ниже:

важные аспекты – Свой дом мечты

Тенденция повышения числа этажей частных домов заставляет решать задачу, связанную со строительством перекрытий. Уровень современных строительных технологий позволяет не привязываться к определенным условиям, которые связаны с конфигурацией и размерами помещений дома. Это расширяет возможности при реализации замыслов и облегчает ведение работ. Перед тем, как начать строительство перекрытий, необходимо досконально разобраться, как это делается. В данной статье подробно расскажем, как и из чего сделать перекрытия между этажами.

Основные требования к перекрытиям между этажами

Перекрытия образуют этажность здания

Перекрытие – это конструкционный элемент здания, который производит деление здания в горизонтальной плоскости с образованием этажей, а также отделяет их от чердака и подвала. Доля затрат на сооружение этой конструкции составляет порядка 20% от сметы строительства. Перекрытие относится к ответственным конструкциям, поэтому на этапе проектирования следует придерживаться основных требований, которые к ним предъявляются:

  1. Прочностные показатели должны находиться на уровне, который позволяет выдерживать нагрузку, складывающуюся из собственного веса и массы элементов строения, предметов и людей. Прочность перекрытия увеличивается с понижением уровня его расположения.
  2. Параметры жесткости находятся в прямой зависимости от прочности и ширины конструкции. Для деревянных конструкций допускается изгиб в пределах 0,5-0,7% от их ширины, для балок из стали – 0,25%.
  3. Перекрытие должно обеспечивать достаточную звукоизоляцию, при которой уровень шума находиться в пределах санитарных норм. Улучшение этого показателя достигается повышением герметичности стыков.
  4. Конструкция должна обладать достаточной теплоизоляцией. В случае, если она находится между помещениями, имеющими температурную разницу более 10 градусов по Цельсию, требуется реализовать дополнительные мероприятия по сохранению тепла.
  5. Для достижения требуемой пожаробезопасности материал перекрытий должен иметь определенную огнестойкость. Под этим понятием подразумевается степень защиты помещений от воздействия огня на протяжении определенного времени.
  6. Сочетание массы и толщины конструкции должно быть оптимальным.

Как классифицируются перекрытия?

В зависимости от уровня, на котором расположено перекрытия, отличаются предъявляемые требования к ним.

Перекрытие бывает:

  • Подвальным. На этом горизонте здания перекрытия Подвальное перекрытие

    воспринимают наибольшие нагрузки и должно обеспечивать жесткость всего конструктива здания. Они воспринимают давление несущих стен, массу перегородок, а также оборудование и элементы декора первого этажа. В этом случае при проектировании нет жестких ограничений по массе и толщине конструкции. При этом следует предусматривать достаточный уровень тепло-, паро- и гидроизоляции.

  • Цокольным. Для перекрытий этого горизонта требования аналогичны с подвальными перекрытиями. Также вес и толщина элемента не лимитируются.
  • Межэтажным и мансардным. Выбор конструкции производится при учете баланса массогабаритных показателей. Для их оптимизации возможно сооружение дополнительных несущих стен, сокращают расстояние между пролетами или добиваются снижения нагрузки. В условиях мансарды следует учесть ее отапливаемость, чтобы достичь необходимой теплоизоляции. В перекрытиях, расположенных между этажами, важно добиться достаточной звукоизоляции.
  • Чердачным. Требования по прочностным характеристикам конструкции несколько ниже. В данном случае важно обеспечить надежную теплоизоляцию.
Строительство перекрытий – серьезное дело

Межэтажные перекрытия: варианты изготовления

В строительстве существует большое разнообразие решений по организации перекрытий. Они могут быть:

  1. Безбалочными: сборными, монолитными и сборно-монолитными.
    • Сборные.
      Для устройства перекрытия используются панели из железобетона, имеющие пустоты. Такой материал имеет высокую прочность, достаточную пожаробезопасность, прост при монтаже, разнообразен по размерам и типам, а также обладает высокой технологичностью.
      Для монтажа таких конструкций требуется специальная техника.
    • Монолитные.
      Процесс изготовления не требует специального заказа на производство, не возникает при этом сложностей с перемещением и использованием спецтехники. Он заключается в заливке бетона в предварительно сооруженную опалубку или по профнастилу. Монолитные перекрытия

      Эта технология дает возможность производить замену вышедших из строя деревянных конструкций, в частности, подвалов и цоколя. После монтажа основания производят заливку монолитной поверхности перекрытия.
      В связи с тем, что для застывания бетона требуется определенное время, имеют место технологические паузы в производстве.
      Такие перекрытия являются наиболее оптимальными в качестве элемента подвального или цокольного помещения.

    • Сборно-монолитные.
      Особенности такого перекрытия объединяют достоинства двух вариантов, которые описаны выше. В этом случае процесс производства заключается в заливке слоя бетона в пустотные блоки, которые располагаются между балками. Материал балок может быть любым обеспечивающим достаточную прочность конструкции на любом горизонте здания. Сборно-монолитные перекрытия

      Перекрытия, полученные при помощи сборно-разборной технологии, обладают рядам достоинств:

      • не требуется применение спецтехники;
      • стоимость работ существенно снижается;
      • объем работ снижается и, соответственно, скорость их увеличивается;
      • отпадает необходимость в опалубке;
      • хорошая тепло- и звукоизоляция.
  2. Балочными: деревянными, металлическими, железобетонными.
  3. Деревянными. Деревянные перекрытия

    Такая конструкция является наиболее распространенной в строительстве загородных домов. Это связано с возможностью создание перекрытия самостоятельно. Кроме этого материал является доступным и обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами.

  4. Металлическими.
    Этот вариант перекрытия, как правило, используются при организации цоколя и подвала. Металлические конструкции имеют высокую надежность и длительный срок эксплуатации, а также их габариты меньше при одинаковой несущей способности.
    Металлические изделия не обладают достаточной теплоизоляцией и подвержены воздействию коррозии. Конструкция может быть сооружена из швеллеров или двутавров, которые укладывают на расстоянии 500-1500 мм друг от друга. На них производится монтаж плиты из железобетона мелких типоразмеров.
  5. Железобетонными.
    Использование этого варианта обуславливает необходимость использования грузоподъемной техники, так как масса конструктивных элементов значительна. Кроме того фундамент подвергается большим нагрузкам, что следует учесть при проектировании. Железобетонные перекрытия

    Показатели звуко- и теплоизоляции материала находятся на среднем уровне, железобетон плохо поддается обработке и имеет повышенные затраты труда при установке.

  6. Кессонными, арочными и шатровыми.
    Перекрытия кессонного и шатрового типов являются разновидностью ребристых панелей. Их применяют в строительстве объектов, имеющих большие размеры, со сложными архитектурными формами. Такие конструкции перекрытий не актуальны при возведении частных домов, как и перекрытия арочного типа.

Перекрытие по деревянным балкам: особенности

Сооружение межэтажного перекрытия из дерева обладает рядом преимуществ:

  • конструкция проста в исполнении, ее под силу сделать собственными руками. Монтаж ее не занимает много времени. Стоимость работ существенно снижается, в связи с отсутствием необходимости использования специальной техники, а мероприятия по подъему и перемещению материала можно осуществить, имея одного или двух помощников;
  • доступность древесины. Для изготовления балок используется хвойные породы деревьев, которые имеют широкое распространение;
  • относительно малый вес, что дает возможность значительно уменьшить массу конструкции в целом. Таким образом, стоимость строительства снижается;
  • простота монтажа звукоизоляции улучшает комфортность проживания в доме;
  • деревянные конструкции имеют меньшую стоимость, что в целом дает существенную экономию средств;
  • скорость создания перекрытия сопоставима с монтажом перекрытия плитами и осуществляется за день. При этом автокран не нужен.
Перекрытия по деревянным балкам

К недостаткам деревянных перекрытий можно отнести:

  • существующее ограничение по длине (4,5 м) не дает возможности сооружать перекрытия над помещениями большей протяженностью без дополнительной опоры;
  • высокая пожароопасность дерева требует специальной обработки деталей;
  • дерево подвержено воздействию ряда биологических факторов, что предупреждается соответствующей обработкой;
  • сравнительно небольшая прочность.

Монолитное перекрытие по профнастилу: на что обратить внимание

Отличием создания перекрытия по профнастилу от бетонного является тот факт, что в первом случае специальная опалубка не требуется, и в итоге имеют готовый потолок. Кроме этого технология с использованием профнастила не нуждается в отделке или доработке.

Профилированная конфигурация материала создает необходимую прочность и жесткость перекрытия, тем самым сокращается потребность в арматуре и бетоне. Это возможно за счет того, что раствор заполняет только пустоты ребер, а не занимает всю поверхность листа.

Для создания такого перекрытия важно использовать исключительно листы, предназначенные для кровли.
Суть технологии заключается в использовании профнастила в качестве опалубки, которую не демонтируют после заливки бетоном. Полученная конструкция имеет в качестве несущих опор специальное сооружение, состоящее из металлических колонн, балок, лаг. В результате происходит перераспределение нагрузки с перекрытия на опоры, при этом стены не нагружаются. Такое конструктивное решение дает возможность выполнять облегченные стены.

Перекрытие по профнастилу

Кроме этого организация системы опор позволяет вместо дорогостоящего ленточного фундамента применить опору стаканного типа. Это существенно сократит смету на строительство.

Перекрытие плитами между первым и вторым этажом: железобетон

Широкое распространение получили плиты, изготовленные из железобетона. По некоторым параметрам, если сравнить с монолитным исполнением перекрытия между первым и вторым этажом, они имеют лучшие показатели.

Организация такого перекрытия требует мощного фундамента и подразумевает возведение стен из прочных материалов. Как правило, плиты перекрытия применяют для зданий большой этажности.

Конструкции из железобетонных плит обладают надежностью, прочностью и длительным сроком эксплуатации. Величина нагрузок, которые может выдержать бетон – колоссальна. Для него характерно свойство со временем увеличивать прочностные характеристики. Кроме этого материал полностью удовлетворяет требованиям по тепло- и звукоизоляции, а также имеют достаточную пожаробезопасность. Процесс монтажа перекрытия из плит не требует много времени при использовании специальной техники и не отличается сложностью.

Строительство перекрытий

К основным недостаткам железобетонных изделий можно отнести их существенную массу и необходимость использования при монтаже спецтехники. Кроме этого такие перекрытия требуют создания стяжки, чтобы нагрузка не них была равномерной.

При всех недостатках железобетонные плиты перекрытия успешно применяются при возведении частных домов.

Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционный слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированную и гидроизолированную деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м2) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг/м2). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м2. Для чердачных неэксплуатируемых перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м2. Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопасность.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционной пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывают гидроизоляционную пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционную пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать перекрытие между этажами

Основные требования

Когда мы слышим слова “перекрытие между этажами”, мы представляем себе конструкцию в доме, которая является одновременно потолком первого и полом второго этажа. Но из всего сказанного верно только то, что перекрытие в доме – это и потолок, и пол одновременно. Ведь перекрытие между этажами может быть и между подвалом и первым этажом, и между верхним этажом и крышей. Поэтому правильным будет такое определение: перекрытие – это конструкция, разделяющая здание по горизонтали, образующая этажи и отделяющая их от подвальных и чердачных помещений.

Схема перекрытия каркасного дома.

Перекрытие должно иметь достаточный запас жесткости и прочности, чтобы выдержать нагрузку как собственного веса, так и веса находящихся сверху мебели, оборудования и людей, и при этом не допускать прогибов. Допустимая полезная нагрузка для перекрытия между этажами – 210 кг/кв. м, а для чердачного перекрытия – 105 кг/кв. м.

Монтируемая в доме конструкция должна обладать достаточной степенью звуконепроницаемости. Уровень пропускаемого ею шума не должен превышать установленные санитарные нормы. Поэтому для лучшей звукоизоляции нужно сделать тщательную герметизацию мест стыковки перекрытий между этажами.

Перекрытие, разделяющее помещения с разницей температур больше 10 градусов (например, подвала и первого этажа или верхнего этажа и чердака), нужно обязательно делать теплоизолированным, чтобы оно соответствовало санитарным нормам теплозащиты.

При монтаже нужно учитывать, что ни одна конструкция не может считаться полностью огнестойкой, но у каждого материала есть свой предел огнестойкости. Для железобетонных конструкций такой предел составляет 60 мин, оштукатуренных деревянных конструкций -15 мин, неоштукатуренных – еще меньше.

Виды перекрытий

Схема монолитного перекрытия.

Перекрытия можно разделить по функциональному предназначению и по способу их конструкции. По функциональному предназначению они могут быть междуэтажными (разделяющими жилые этажи), цокольными (отделяющими подвал от первого этажа) и чердачными (отделяющим жилой этаж от чердака). Перекрытия бывают сплошные и сборные, с установкой и без установки балок. Решая вопрос, какую делать конструкцию, всегда нужно учитывать разницу в технологии установки разных видов.

При устройстве балочного перекрытия его несущей основой являются деревянные, железобетонные или металлические балки. У балок должен быть большой запас прочности. Несущие балки устанавливают, соблюдая между ними одинаковое расстояние в 70 см или 80 см. При этом важно знать, что максимальная длина пролета для деревянных балок – не более 5 м для междуэтажных перекрытий и не более 6 м для чердачных перекрытий.

Если строительные пролеты больше 5-6 м, то по действующим строительным нормам применение деревянных балок запрещено.

При использовании металлических и железобетонных несущих балок ограничений по ширине пролета не существует.

Схема опалубки монолитных перекрытий.

Чтобы сделать сплошное перекрытие, используют или монолитные, или пустотелые плиты. Для придания дополнительной прочности и во избежание нежелательных сдвигов плиты обязательно надо садить на цементный раствор. И не следует забывать, что вес плит достаточно солидный, и вручную, без использования специальной подъемной техники, их не установить.

У каждого вида перекрытия есть свои достоинства и недостатки. Преимуществом деревянных перекрытий является то, что их можно сделать без использования механизированных подъемных средств, причем делать их можно в любом, даже очень сложном архитектурном месте. Такое перекрытие достаточно легко и относительно недорого сделать. Главный его недостаток – такая конструкция является источником повышенной огнеопасности в доме.

Главный козырь металлических балок по сравнении с деревянными – это большая надежность и долговечность. Ими можно перекрывать пролеты 6 м и более. Они огнестойкие и не подвержены гниению. И все же подобные перекрытия между этажами сейчас применяют редко. Во первых, при повышенной влажности воздуха на них быстро образуется коррозия. Во вторых, такое перекрытие имеет теплоизоляционные и звукоизоляционные качества значительно хуже, чем деревянные конструкции.

Главным достоинством железобетонных балок является возможность перекрывать пролеты до 7,5 м. Однако это достоинство нивелируется тем обстоятельством, что для их укладки необходимо делать специальные подъемные приспособления, поскольку вес железобетонных балок колеблется от 175 до 400 кг.

Монтаж балочных конструкций

Схема балочной опалубки перекрытий.

Основным элементом деревянного балочного перекрытия являются балки лиственных или хвойных пород дерева. Такая конструкция обычно состоит из балок, наката, пола и утеплителя. Если дом делать в виде прямоугольника, балки целесообразней класть параллельно его короткой стене. Чтобы избежать прогибов балок, их нужно класть на определенном расстоянии друг от друга, при этом следует брать в расчет две величины: сечение балок и длину пролета. При укладке балок обязательно нужно брать в расчет и толщину досок пола. Если толщина досок не более 30 мм, расстояние между балками не должно быть больше 0,5 м независимо от сечения самих балок.

Таблица расчета сечения деревянных балок

ШИРИНА ПРОЛЕТА, М РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ БРЕВНАМИ, М ДИАМЕТР БРЕВЕН, СМ
2 1 13
0,6 11
2,5 1 15
0,6 13
3 1 17
0,6 14
3,5 1 19
0,6 16
4 1 21
0,6 17
4,5 1 22
0,6 19
5 1 24
0,6 20

Схема монтажа перекрытия между этажами .

Непосредственно перед установкой балок их нужно обработать антисептиком. Концы балок, которых кладутся на стену, лучше обернуть несколькими слоями рубероида, при этом торцы балок оборачивать не следует, так как обернутая балка не дышит и быстро загнивает. При укладке в гнездо между стеной дома и концами балки должен оставаться зазор в 2-3 см. Оставшееся пространство заполняют утеплителем или монтажной пеной.

Установленные балки необходимо закрепить анкерными болтами. На боковые грани балок закрепляют т. н. черепные бруски сечением 5х5 см и с их помощью делают накат. Материалом для наката служат деревянные доски или щиты, которые крепятся к черепному бруску саморезами. Закрепленный накат нужен, чтобы по нему сделать своими руками потолок.

Закрепив накат, нужно сделать изоляцию, которая в балочной конструкции между этажами выполняет функции звукоизоляции, а изоляция перекрытий подвала и первого этажа, а также последнего этажа и чердака дома – еще и функцию теплоизоляции. В современном строительстве чаще всего для изоляции применяется минеральная вата – материал легкий, “дышащий”, но в то же время обладающий достаточно высокой степенью тепло- и звукоизоляции. Неплохими изоляторами могут стать пенопласт, опилки, древесная стружка и керамзит.

‬‬ ‬Для оборудования теплоизоляции поверх наката между балками нужно положить слой толи или пароизоляционной пленки, загибая концы на балки. Толщина любого утеплителя для перекрытия между этажами составляет не меньше 10 см, а между холодными и отапливаемыми помещениями – не меньше 25 см.

Железные и железобетонные балки

Перекрытие с использованием железных балок делается с помощью прокатного профиля: швеллеров и уголков, которые являются несущими элементами конструкции. Между железными балками ложатся железобетонные плиты толщиной до 9 см. Сверху по этим плитам кладется слой шлака и фиксируется с помощью железобетонной стяжки. Толщина этого слоя – до 10 см.

Схема межэтажного крепления панелей.

Расстояние между железобетонными балками составляет от 60 до 100 см. Межбалочное пространство заполняют в зависимости от материала будущего пола: если материалом для пола будет служить паркет, то обычно используют легкобетонные плиты, а при полах из линолеума – пустотелые легкобетонные блоки. Оставшееся пространство между балками и плитами заполняют цементным раствором и затирают. Перекрытие между этажами в обязательном порядке нужно звукоизолировать, а на чердачных и цокольных перекрытиях – еще и теплоизолировать.

Монтаж безбалочных (сплошных) перекрытий

Безбалочные (сплошные) перекрытия являют собой или сплошную монолитную плиту или вплотную уложенные панели. Характерная их особенность в том, что они выполняют одновременно и несущие, и ограждающие функции. По технологии выполнения перекрытие может быть сборным, монолитным или комбинированными.

В настоящее время среди названных наиболее популярно, особенно в строящихся кирпичных домах, сборное железобетонное перекрытие. Для его устройства используют две разновидности панелей: сплошные и многопустотные. Выбор панели зависит от несущей способности стен и ширины пролета.

Их преимущество по сравнении с деревянным перекрытием – высокая прочность. Они рассчитаны на полезную нагрузку больше 200 кг/ м2. Такое перекрытие не горит, не боится сырости и практически не нуждается в уходе. А к их недостаткам следует отнести то, что не всегда есть возможность приобрести готовые плиты требуемых размеров, так как заводами они выпускаются стандартных размеров. И не следует забывать, что при монтаже железобетонного перекрытия не обойтись без грузоподъемной техники.

При монтаже сборных железобетонных перекрытий между этажами плиты необходимо обязательно посадить на слой цементного раствора. Опора на стены дома (при условии толщины стен не меньше 250 мм) не должна быть меньшей 100 мм. Удаление швов между плитами происходит с помощью цементного раствора.

Схема безбалочного перекрытия.

Монолитное железобетонное перекрытие представляет собой опирающуюся на несущие стены монолитную плиту, изготовленную из бетона марки 200. Толщина такой плиты колеблется от 8 до 12 см. Перекрытие монтируют таким образом: сначала на подготовленные гнезда укладываются стальные несущие балки, затем к этим балкам подвешивается деревянная опалубка, поверх опалубки между балками помещается железная арматура толщиной 6-12 мм и только после этого выполняется бетонирование плиты перекрытия.

Главные преимущества такого способа устройства перекрытия между этажами в высоком качестве бетонной поверхности, отсутствии стыковочных швов и возможности сделать такое перекрытие в доме любой архитектурной формы. Важно еще и то, что при устройстве этого вида практически отпадает необходимость в дорогостоящей специальной подъемной технике. Если у вас есть время и возможность на устройство, а затем удаление деревянной опалубки по всей площади перекрытия, то это конструктивное решение среди монолитных перекрытий будет лучшим.

Суть конструкции сборно-монолитных перекрытий в том, что межбалочное пространство заполняется пустотелыми блоками, поверх которых сверху наносится слой бетона. Такое перекрытие имеет улучшенные теплоизолирующие свойства. Кроме того, устройство такого перекрытия значительно сокращает сроки строительства. Однако при укладке такой конструкции все приходится делать своими руками, это процесс очень трудоемкий, и при строительстве дома выше второго этажа применять его нецелесообразно.

Сборно-монолитное перекрытие монтируют следующим образом: балки укладываются на стены на расстоянии 60 см. Погонный м балки весит не более 19 кг, что позволяет не привлекать к укладке балок подъемные приспособления. На балки укладывают керамзитобетонные или полистиролбетонные пустотные блоки (вес одного блока из керамзитобетона – 14 кг, из полистиролбетона – 5,5 кг). Такой вес позволяет производить укладку блоков вручную.

‬После укладки блоков подготовленная конструкция фактически является несъемной опалубкой, поверх которой, усилив арматурной железной сеткой с ячейками 100х100 мм, укладывают слой монолитного бетона марки 200.

Инструменты для строительства:

  • пила;
  • молоток;
  • ножовка по металлу;
  • лопата совковая;
  • кельма.

В одном, к тому же ограниченном по объему, материале нет возможности полностью раскрыть такую сложную тему, как устройство междуэтажных перекрытий, особенно учитывая разнообразия их видов. Поэтому задача была свести в одном материале основные, узловые моменты устройства перекрытий между этажами из различных материалов, чтобы вы могли использовать их с наибольшей для себя пользой.

Установка Glueless Click для плавающих полов из твердой древесины

Перед началом работы

Спроектированные деревянные полы с бесклеевым щелчком можно укладывать непосредственно поверх большинства существующих напольных покрытий, кроме ковров. Перед укладкой необходимо удалить любые приклеенные к бетону деревянные полы или черновой пол. Вот что нужно знать, прежде чем начинать установку без клея.

Акклимация

Инженерные полы без клея Click
  • Перед началом установки изделия необходимо акклиматизировать в условиях контролируемого климата в течение как минимум 48 часов.
  • В новом строительстве деревянные полы должны устанавливаться в последнюю очередь. Перед укладкой деревянного пола все работы, связанные с водой или влажностью (водопровод, штукатурка / гипсокартон потолков или отделка стен, покраска и т. Д.), Должны быть завершены, оставив достаточно времени для полного высыхания. За пять дней до акклиматизации древесины системы отопления и вентиляции должны полностью работать, поддерживая постоянную температуру в помещении на уровне 60–80 ° F с постоянным диапазоном относительной влажности 35–55%.
  • Напольные покрытия не должны быть доставлены до тех пор, пока не будут выполнены указанные выше инструкции. Бетон и штукатурка должны выдерживаться не менее 60-90 дней. Проверьте подвалы и подполье, чтобы убедиться, что они сухие и хорошо вентилируются, чтобы избежать повреждений, вызванных влажностью. В местах, где нет цемента, рекомендуется разместить пароизоляцию толщиной не менее 6 мил на 100% поверхности земли.
  • Напольное покрытие должно быть на строительной площадке как минимум за 48 часов до укладки.Не открывайте картонные коробки, пока не будете готовы к установке.
  • Обращайтесь осторожно. Не ставьте коробки на торцы или стороны. Укладывайте деревянный пол ровно с соответствующей опорой на торцы и центральные секции. Храните в сухом месте и обеспечьте по крайней мере четыре дюйма воздушного пространства под и вокруг картонных коробок. Сложите коробки по 3–4 в высоту, чтобы обеспечить эффективную акклиматизацию.
  • Не хранить непосредственно на бетонном основании или рядом с внешними стенами. Картонные коробки следует размещать как можно ближе к центру места установки.Держите картонные коробки подальше от внешних стен, окон и дверей. Хранить вдали от прямых солнечных лучей и вентиляционных отверстий.
  • Минимум за 5 дней до акклиматизации и установки любого деревянного напольного покрытия в месте установки должна быть постоянная комнатная температура 60–80 ° F и постоянный уровень относительной влажности 35–55%.
  • Разница в содержании влаги между укладываемым полом и существующим деревянным черновым полом не должна превышать 4%.
  • Подготовка чернового пола

    Утвержденные типы основания пола:

    • APA одобрило минимальную толщину 5/8 ″, предпочтительнее 3/4 ″ или более толстой фанеры для наружных работ, 16 ″ на центральных балках 2 ″ x 10 ″. ПРИМЕЧАНИЕ: При установке и закреплении одобренной фанеры, пожалуйста, обратитесь к инструкциям производителя конкретных структурных панелей.
    • 3/4 ″ (23/32 ″) OSB 16 ″ по центру, перекрытия пола 2 ″ x 10 ″ должным образом прибиты гвоздями. При укладке древесины твердых пород на конструкционные балки и стропильные системы, расстояние между которыми превышает 16 дюймов по центру, может потребоваться уменьшить чрезмерный прогиб путем добавления дополнительного слоя чернового пола или использования дополнительных поперечных распорок для придания жесткости системе.
    • Бетонные плиты - Продукция Engineered Click Wood Flooring может быть установлена ​​на всех уровнях конструкции. Бетонные плиты должны быть чистыми и сухими - менее 3 фунтов. / 1000 кв. Футов / 24 часа по CCTM.

    Черновой пол должен быть:

    • CLEAN - Зачищенный или отшлифованный, очищенный от воска, жира, краски, масла или другого мусора.
    • ГЛАДКАЯ ⁄ ПЛОСКАЯ - Уровень в пределах 1/8 дюйма на 6-футовом пролете. Используйте выравнивающую смесь для цементной основы, не менее 3000 р.s.i. рейтинг, чтобы зашкурить высокие области или заполнить низкие области.
    • ЗВУК КОНСТРУКЦИИ - Прибейте или прикрутите все незакрепленные участки, которые скрипят или показывают движение. Замените поврежденный черновой пол или подкладку.
    • DRY - Влажность деревянного чернового пола не должна превышать 12% перед укладкой деревянных полов. Разница в содержании влаги между устанавливаемым полом и существующим деревянным черновым полом не должна превышать 4%.

    Помните: Чтобы убедиться, что все требования к месту работы были выполнены, все испытания на влажность должны проводиться до и после 48 часов акклиматизации древесины.

    Деревянные основы: Проверьте влажность деревянной основы с помощью откалиброванного измерителя влажности, который, согласно заявлению производителя измерителя, был одобрен для испытания влажности древесины. Показание деревянного основания не должно превышать 12%, или разница в содержании влаги между деревянным основанием и укладываемым напольным покрытием не должна превышать 4%.

    Бетонные плиты: Перед укладкой полов из твердых пород дерева все бетонные основания должны быть проверены на содержание влаги.Влагосодержание бетонного чернового пола должно регистрироваться как сухое по любому используемому методу испытаний.

    Примечание: Перед установкой новой древесины твердых пород необходимо удалить с бетонной плиты уже существующие деревянные панели или полосы.

    • Используйте утвержденный калиброванный измеритель влажности бетона в качестве предварительного измерения влажности, такой как измеритель влажности Delmhorst или Tramex Concrete Moisture Encounter. Соблюдайте особые требования производителя к калибровке. Показания измерителя влажности бетона при содержании влаги выше 4% потребуют дополнительных испытаний, как указано ниже.

    Если вы определили, что плита может иметь чрезмерную влажность, необходимо провести испытания на щелочность хлорида кальция и pH, чтобы определить выбросы паров и уровни щелочности в бетонном полу. Оценка испытаний определит корректирующие меры, которые необходимо будет предпринять.

    • Выполните тест хлорида кальция в соответствии с инструкциями производителя. Максимально допустимое значение составляет 3 фунта. / 1000 кв. Футов / 24 часа для выбросов влаги.
    • Выполните тест на щелочность pH в соответствии с инструкциями производителя.Показание pH 6-9 по шкале pH 1-14 является приемлемым.
    • Если результаты испытаний превышают эти значения, бетонная плита должна быть герметизирована соответствующим герметиком, который устранит высокие выбросы. Следуйте рекомендациям производителя герметика.
    • Также проверьте дренаж всей площадки, чтобы убедиться, что все внешние потоки воды направлены в сторону от фундамента строительной площадки.

    Установка на фанеру и деревянные основания: Черновой пол должен быть изготовлен из фанеры толщиной 5/8 ″ или более при установке непосредственно более 16 ″ на центральные балки 2 ″ x 10 ″.Листы фанеры следует укладывать зернистыми наружными слоями под прямым углом к ​​балкам. Смежные ряды следует располагать в шахматном порядке через каждые четыре фута и прибивать гвоздями 7D или больше через каждые 6 дюймов вдоль каждой балки. При укладке нового паркетного пола непосредственно поверх старого деревянного или полосового деревянного пола отшлифуйте все выступы. Закрепите старый пол шурупами, чтобы исключить скрипы и незакрепленные доски. Влажность деревянного или фанерного чернового пола не должна превышать 12%.

    Установка с помощью бесклеевого щелчка над черным полом с водяным обогревом:

    • Некоторые виды конструкционной древесины одобрены для плавучей установки над лучистым теплом (например,грамм. дуб, ясень, гикори и орех), а другие нет (например, Ятоба). Чтобы убедиться в этом, проверьте гарантию производителя.
    • Монтаж с использованием гвоздей или скоб не рекомендуется для черных полов с водяным обогревом.
    • Используемые системы лучистого отопления должны проектироваться и контролироваться производителем системы специально для деревянных полов. Системы должны включать датчик наружной температуры и регуляторы температуры поверхности.
    • Конечный потребитель должен знать, что небольшие зазоры между деревянными досками во время отопительного сезона - нормальное явление, когда паркетный пол устанавливается поверх чернового пола с водяным обогревом.
    • Правильный контроль влажности в доме или офисе поможет минимизировать реакцию натурального дерева на сезонные климатические условия.
    • Климат в помещении должен поддерживаться между 60 ° - 80 ° F с диапазоном относительной влажности 35% - 55%.

    Придерживайтесь следующих рекомендаций для успешной установки на тепловое излучение:

    • Недавно установленные системы водяных полов с водяным обогревом должны находиться в рабочем режиме с температурой от 64 ° F до 72 ° F в течение минимум 4 недель, чтобы гарантировать, что вся влага на черновом полу полностью высохла.
    • Старые водяные системы водяного обогрева пола должны быть полностью испытаны давлением, должным образом поддержаны и установлены на минимум 64 ° F в течение как минимум 4 дней, прежде чем могут начаться процессы доставки, акклиматизации или укладки полов.
    • Все системы лучистого отопления должны быть настроены на комнатную температуру на уровне не менее 64 ° F в течение как минимум 4 дней, прежде чем могут начаться процессы доставки, акклиматизации или укладки полов.
    • Используя точный измеритель влажности древесины, всегда проверяйте деревянные черновые полы, чтобы убедиться, что содержание влаги составляет менее 12%.
    • Бетонные полы должны регистрироваться «сухими» с помощью надежного измерителя влажности бетона.
    • Уровень pH бетонного основания должен составлять от 6 до 9 по 14-балльной шкале pH.
    • Черновой пол должен полностью соответствовать этим «сухим» требованиям, прежде чем приступить к доставке, акклиматизации или установке деревянного пола на стройплощадке.
    • Отрегулируйте рабочую площадку, чтобы обеспечить относительную влажность от 35% до 65% и температуру от 60 ° F до 80 ° F во время доставки напольного покрытия, акклиматизации, укладки и любых необходимых процессов отверждения.
    • Доставьте и акклиматизируйте паркетный пол в течение не менее 48 часов до начала укладки.
    • Уложите паркет в соответствии с инструкциями к продукту.
    • После завершения установки не меняйте настройки лучистого тепла в течение 48 часов.
    • На протяжении всего срока службы установки, чтобы паркетный пол мог постепенно адаптироваться к изменениям температуры, необходимо использовать ежедневные приращения от 3 до 5 градусов при регулировке температуры системы для повышения или понижения.
    • Никогда не повышайте температуру поверхности пола выше 85 ° F.

    Подготовка

    1. Постарайтесь поставить доски параллельно основному источнику света. Т-образный профиль требуется только для помещений площадью более 1040 кв. Футов (см. Рисунок 1)

    2. Раскатайте ровно столько, сколько нужно для следующих нескольких рядов устанавливаемых досок. При укладке на бетон прикатайте подкладку к стене примерно на два дюйма. Швы стыковать и заклеить прозрачной пластиковой лентой.Не заклеивайте швы при укладке на деревянный пол (см. Рисунок 2).

    3. Дверные косяки с подрезкой для профессиональной подгонки. Дверные проемы шириной менее 6 футов требуют Т-образного молдинга (см. Рисунок 3).

    4. Не храните картонные коробки вблизи каналов отопления / охлаждения или под прямыми солнечными лучами (см. Рисунок 4).

    Необходимые стандартные инструменты

    • Щетка
    • Электропила (твердосплавное лезвие)
    • Защита глаз и ушей
    • Клей
    • Молоток
    • Малярная лента
    • Карандаш
    • Тяговая штанга
    • Прямоугольник (6 футов)
    • Рулетка
    • Универсальный нож
    • Универсальный нож
    • Долото по дереву

    Шаги установки бесклеевого щелчка

    • Ширина первого ряда досок должна быть примерно такой же, как ширина последнего ряда.Для этого может потребоваться обрезать доску первого ряда до меньшей ширины. Измерьте размер комнаты (в дюймах) и разделите на ширину доски, чтобы узнать, сколько досок полной ширины будет использовано и какой размер ширины потребуется для последнего ряда. Последний ряд никогда не должен быть меньше 2 дюймов в ширину.
    • Используйте распорки 3/8 дюйма, чтобы обеспечить необходимый зазор расширения по всему периметру пола. Квартал Круглый молдинг закроет этот расширительный зазор.
    • ВАЖНО: необходимо сохранить зазор 3/8 ″ вокруг шкафов, труб, фланцев туалета и любых других препятствий в полу.
    • ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ КАЖДОЙ Платы ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.
    • Не устанавливайте поврежденную доску. Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу подгонки или отделки продукта, немедленно позвоните своему дилеру .
    • Проверьте бороздку на доске, чтобы убедиться, что она чистая и на ней нет мусора.
    • Выполните шаги установки с [1] по [15].

    1. Лица к борту, начать язычок 1/4 "установки стены языка распорной в левом углу.Поместите доску как минимум на 3/8 дюйма от левой стены. Используйте установочные распорки по всему периметру, чтобы обеспечить правильное пространство для расширения (см. Рисунок 5).

    2. Соберите начальный ряд досок, нанеся полоску клея для гребешков 1/8 дюйма на нижнюю кромку канавки каждой доски с торцевым швом. Плотно вставьте каждый конец планки в клей для торцевых швов, расположите и заклейте швы малярной лентой или утяжелите их, чтобы они оставались заподлицо, пока клей застывает.Используйте чистую мягкую ткань, чтобы аккуратно удалить излишки клея с поверхности досок. Помните, необходимо использовать клей ТОЛЬКО на торцевых швах ПЕРВОГО РЯДА! Если концевые швы первого ряда надежно заклеены, нет необходимости ждать, пока клей полностью застынет, прежде чем продолжить установку (см. Рисунок 6-8).

    Начните так, чтобы язычок упирался в стартовую стену, работая слева направо лицом к стартовой стене.

    3. Если стартовая стена неровная, доски необходимо подогнать под ее контуры. Вы можете нанести контур стены на первый ряд досок, используя квадратный блок 2 дюйма и карандаш, проводящий по контуру стены. Не забудьте оставить от стены пространство для расширения минимум 3/8 ″. Разберите первый ряд, разрежьте доски по нарисованной линии, а затем соберите заново. Вы по-прежнему будете использовать распорки, чтобы сохранить пространство для расширения вдоль этой стены (см. Рисунок 9).

    4. Теперь удалите первый ряд. Поднимите доски на несколько дюймов и постучите по стыку. Обрежьте доски по мере необходимости. метчик вдоль стыка (см. рисунок 10).

    5. Замените первый ряд, вставив доски слева направо. Прижмите первую доску канавкой к краю досок, которые уже на месте. Не забудьте приклеить торцевые швы, как показано на рисунке 11.

    6. Если вы хотите снять настил, просто приподнимите доски на несколько дюймов и постучите по стыку (см. Рисунок 12).

    7. Положите доску лицевой стороной вниз короткой стороной (без фиксирующей планки) к стене. Оставшееся пространство для расширения должно находиться на расстоянии не менее 3/8 дюйма от стены. Карандашом нарисуйте линию в месте разреза планки (см. Рисунок 13).

    8. Положите последнюю доску лицевой стороной вниз на рабочую поверхность и отрежьте до нужного размера бензопилой. Если вы используете ручную пилу, используйте лезвие с мелкими зубьями и разрежьте доски лицевой стороной вверх (см. Рисунок 14).

    9. Используйте отрезанный кусок доски из предыдущего ряда, чтобы начать следующий ряд. Эта начальная секция планки должна быть не менее 8 дюймов в длину. Если фигура слишком короткая, начните с новой доски. Разрежьте новую доску на части на одну треть, половину или две трети длины, в зависимости от того, что требуется для сохранения случайного смещения от одного ряда к другому. Всегда следите за тем, чтобы концевые соединения располагались в шахматном порядке не менее чем на 12–16 дюймов от одного ряда к другому (см. Рисунок 15).

    10. Поместите доску под углом к ​​доске в предыдущем ряду.Прижмите край вперед к предыдущему ряду и одновременно загните вниз (см. Рисунок 16).

    11. Соедините доски в следующих рядах, выровняв концевой шов каждой доски непосредственно над торцевым швом предыдущей доски. Сначала вставьте длинный боковой шов под небольшим углом, а когда верхние поверхности встретятся, поверните доску вниз. в заблокированное положение (см. рисунок 17).

    12. Расстояние до стен можно регулировать после завершения трех рядов.Не забудьте разместить пол на расстоянии не менее 3/8 дюйма от всех стен или других вертикальных препятствий, таких как шкафы, трубы или колонны (см. Рисунок 18).

    13. Отмерьте и отрежьте доски в последнем ряду по размеру. Не забудьте оставить от стены пространство для расширения не менее 3/8 ″ (см. Рисунок 19).

    14. Используйте обрезную доску на всю ширину и распорку 3/8 ″, чтобы наметить линию отреза в последнем ряду (см. Рисунок 20).

    15. В таких местах, как дверной косяк или основание отбойника шкафа, где доски не могут быть наклонены для фиксации на месте, используйте стамеску для удаления фиксирующего выступа с нижней части канавки доски.Нанесите полоску клея для гребня и канавки толщиной 1/8 дюйма на нижнюю канавку и аккуратно постучите по планке, используя тягу и молоток. Затем наложите на этот шов достаточно полос малярной ленты, чтобы надежно удерживать соединение на месте, пока клей не схватится. Используя чистую мягкую ткань, аккуратно удалите излишки клея с поверхности досок (см. Рисунки 21–22).

    Начало установки

    • Повторите процесс с использованием досок произвольной длины (минимум 8 дюймов), чтобы добиться более естественного вида.
    • Наугад вытягивайте доски из 3 картонных коробок за раз, чтобы обеспечить случайный вид. Используйте отрезанные кусочки с конца каждого ряда в качестве стартовых досок для следующего ряда. Всегда располагайте концевые соединения в шахматном порядке минимум на 8 дюймов и делайте концевые соединения случайным образом, чтобы не отображать повторяющийся узор.
    • Все стыки должны плотно прилегать без зазоров. Остановитесь и снова соедините, если соединение не туго или если все края не совпадают с соседними досками. Эти планки можно включать и отключать несколько раз, если это необходимо для правильной установки.
    • При обрезке последнего ряда поместите полный ряд досок непосредственно поверх предыдущего ряда установленных досок, удерживая язычок в том же направлении, что и у установленных досок. В качестве ориентира используйте обрезок доски на всю ширину. Поместите карандаш рядом с краем досок и проведите линию, повторяющую контур стены. Отрежьте доски по карандашной линии и соедините последний ряд. Лицом к стартовой стене, начните со стороны языка к стартовой стене, работая слева направо.

    Особые обстоятельства

    Дверные проемы: Попытка продолжить установку рядов через дверной проем в другую комнату может быть трудной, потому что узкий проем является очень маленьким основанием, на котором можно продолжить последовательные ровные ряды в следующую комнату.

    Т-образные молдинги доступны для установки в дверных проемах при соединении полов между помещениями: При использовании метода плавающей установки каждый дверной проем шириной менее 6 футов должен быть соединен с Т-образным профилем.Плавающие проточные установки разрешены только в том случае, если общая длина пола не превышает 40 футов, а дверной проем - 6 футов или шире. (При проточной установке пол продолжается из одной комнаты в другую без перегородки между комнатами.)

    Трубы, вентиляционные отверстия и другие неподвижные объекты: Каждый из них может быть уникальным, но общее правило заключается в том, что перед резкой следует проводить очень тщательные измерения и не забывать оставлять зазор на расширение 3/8 дюйма между объектом и полом.Когда пол будет готов, закройте расширительные зазоры молдингом, вентиляционными крышками или трубными кольцами.

    Молдинги, накладки и переходники

    Советы по установке:

    • Молдинги необходимо акклиматизировать в течение 48 часов.
    • В молдингах, которые должны быть закреплены гвоздями или застежками, необходимо предварительно просверлить отверстия во избежание раскола.
    • Лучшим инструментом для резки молдингов из твердой древесины является моторизованная торцовочная пила диаметром 10 или 12 дюймов с предварительно установленными настройками для основных пропилов под углом 22.5 °, 45 ° и 90 °. Для получения наилучших результатов используйте лезвие с твердосплавным наконечником. Убедитесь, что полотно пилы расположено так, чтобы разрезать готовую поверхность.
    • При установке карниза Wall Base избавьтесь от необходимости замазывать несколько отверстий на каркасе, поместив нижний гвоздь ниже законченной линии четверти круга.
    • При установке настенного основания или четырехугольных профилей никогда не ограничивайте естественное сжатие / расширение пола из твердых пород древесины, забивая крепежные детали под углом вниз. Прикрепите молдинги к стене или вертикальной поверхности.
    • Всегда выполняйте стыковые надрезы под углом, а не встык. Выберите направление скоса, обрезав каркас длинной точкой, ориентированной в том же направлении, что и ваша естественная линия обзора, когда вы входите в комнату.

    Wallbase - граничит с деревянным полом у основания стены, чтобы придать помещению законченный вид. Стеновая основа вместе с Quarter Round скрывают необходимое пространство для расширения между стеной и паркетным полом. Его также иногда используют под шкафами и под ногами.

    Четверть Круглый - Скрывает необходимое пространство для расширения между стеной / основанием стены и паркетным полом. Он также иногда используется под шкафами и подножками, где основание стены не подходит, или у основания лестницы, чтобы обеспечить тонкое сочетание пола и стены или вертикальной поверхности.

    Порог - Используется во внешних дверных проемах как переход между полом и порогом дверного проема. Его также можно использовать для перехода деревянного пола на разные типы полов, например, на ковровое покрытие с высоким ворсом или плитку, чтобы создать более точную посадку.Другой типичный вариант использования порога - скрыть пространство для расширения между полом и вертикальной поверхностью, такой как очаги камина и раздвижные стеклянные двери.

    • Установка: Уложите молдинг порога на место, чтобы определить правильность посадки. Молдинг порога должен перекрывать пол на 1/2 - 3/4 дюйма, оставляя баланс для расширения. Чтобы прикрепить порог, прибейте к черному полу за выступом молдинга. При забивании гвоздей не загораживайте пространство расширения пола.

    Т-образный профиль - Молдинг дверного проема, используемый для соединения двух деревянных полов в смежных помещениях. Также используется при переходе с деревянного пола на другой примерно такой же высоты, например, пол из керамической плитки, древесины твердых пород или ламината. Т-образные молдинги также используются для создания компенсаторов, когда размер пола превышает длину или ширину 40 футов.

    • Установка: Для правильной установки молдинга необходимо пространство между двумя смежными этажами.Это позволяет расширить пространство. Установите Т-образный молдинг на место, чтобы определить правильную посадку. Обязательно оставьте пространство для расширения между Т-образным молдингом и плиткой. При установке на деревянный черновой пол используйте финишные гвозди для фиксации Т-образного молдинга; при укладке на бетон закрепить прочным строительным клеем.

    Уменьшитель нахлеста (плавающий метод) - При паркетных полах, использующих метод плавающей укладки, используйте редуктор нахлеста, чтобы соединить паркетный пол с полами разной высоты, такими как виниловые, керамические плитки или ковровые покрытия с низким ворсом.

    • Установка: Предварительно просверлить прикрепленную форму и прибить гвоздями с соответствующими интервалами от 6 ″ до 8 ″. Не прибивайте менее 2–3 дюймов от концов с каждой стороны. Чтобы прикрепить лепнину с помощью клея, нанесите клей на передний край лепнины. Нанесите одну или две полоски строительного клея 1/4 дюйма на черновой пол и установите молдинг на место. Важно не прикреплять редуктор непосредственно к плавающему полу, чтобы не допустить расширения и сжатия.

    Лестничный носик внахлест (плавающий метод) - Лестничный носик внахлест обеспечивает правильный переход для лестниц или ступенек с деревянным полом, которые были установлены с использованием метода плавающей укладки.Stairnose также обеспечивает надлежащий свес для перехода с одного уровня этажа на другой, например, ступеньки в углубленную гостиную.

    • Установка: Для крепления молдинга, предварительно просверленное и гвоздь с соответствующими интервалами от 6 ″ до 8 ″. Не прибивайте менее 2–3 дюймов от концов с каждой стороны. Также нанесите клей на передний край молдинга. Нанесите одну или две полоски строительного клея 1/4 дюйма на черновой пол и установите молдинг на место. Все молдинги Stairnose должны быть прибиты гвоздями и приклеены для надежной фиксации.Во избежание расширения и сжатия важно не прикреплять редуктор непосредственно к плавающему полу.

    Примечание. ЭТО ТОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЯ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ВАШЕМУ ПРОДУКТУ.

    .

    Как создать макет перекрывающегося текста в Adobe Illustrator

    Узнайте, как создавать визуально интересные макеты с двумя наборами текста в этом руководстве по типографике Adobe Illustrator.

    Типографика - это искусство само по себе; Практика расположения различных стилей шрифта, назначения цвета и установления взаимодействия между текстовыми элементами влияет на то, как зрители воспринимают дизайн в целом. По мере развития своих дизайнерских способностей вы начнете думать о том, как формы букв работают вместе, вместо того, чтобы просто печатать фразу и размещать ее на своем дизайне.

    Есть много приемов, с помощью которых можно оживить заголовок или простую фразу.

    В этом руководстве по типографике Adobe Illustrator вы узнаете, как перекрывать и переплетать формы букв вместе, чтобы создать переплетенный текст.


    Шаг 1. Выберите два контрастных шрифта

    Начните с поиска контрастной пары шрифтов со стилями на противоположных концах спектра. Я считаю, что сочетание стиля без засечек со стилем письма хорошо работает.Сопоставление тяжелого, однотонного стиля и динамичного сценария всегда выглядит интересно.

    Не знаете, где взять бюджетные шрифты? Ознакомьтесь с нашим списком бесплатных ресурсов шрифтов.

    Сокращенные шрифты Julietta и Futura.

    Теперь, когда вы нашли разные стили шрифтов, подумайте, какие слова вы можете использовать в этом типографском макете. Слова с одинаковым количеством символов работают в формате перекрытия; фраза «делать волны» отвечает всем требованиям.

    Напечатайте каждое слово с помощью инструмента «Текст» в Illustrator. Используйте полужирный шрифт без засечек на первом слове, так как это будет базовый слой.


    Шаг 2. Поместите фразу сверху

    Перекрывайте фразы, перемещая их текстовые поля и выведите более светлый стиль письма на передний план с помощью Shift + Command +] . Затем создайте новый слой в панели Layers и перенесите верхнюю фразу на второй слой.

    Найдите уникальное взаимодействие между фразами, при необходимости наклоняя верхний путь.Затем преобразуйте текстовые пути в векторы, перейдя в Object> Expand .

    При выборе цветовых палитр для типографского макета подумайте о контексте дизайна, а также о том, как слова могут читаться. Более темные оттенки уйдут на задний план, а более светлые оттенки будут в центре внимания. Поэкспериментируйте с различными образцами цвета или управляйте ползунками RGB или CMYK в меню Color .


    Шаг 3. Устранение перекрытий

    Чтобы создать переплетенный типографский макет, мы собираемся изменить конфигурацию взаимодействия букв.Найдите перекрывающиеся части каждой формы буквы и подумайте, какие части следует удалить. Удаляйте только те части, которые не влияют на читаемость.

    Выберите верхний слой фразы с помощью Selection Tool (V) , а затем активируйте инструмент Eraser Tool с помощью Shift + E . Вы можете уменьшить прозрачность верхнего слоя, чтобы направлять процесс удаления.

    Перетащите ластик по удаляемым частям, чтобы увидеть, как выглядит типографский макет.Отрегулируйте размер ластика: [ для уменьшения и ] для увеличения. При необходимости отмените свои действия с помощью Command + Z . На данном этапе не беспокойтесь о полной точности, но держите ластик в пределах перекрывающихся областей.

    В раскрывающемся списке Pen Tool (P) активируйте инструмент Add Anchor Point Tool (+) и наметьте точную точку перекрытия на верхнем слое. Удалите лишние опорные точки с помощью инструмента Delete Anchor Point Tool (-) , затем настройте отдельные кривые Безье, удерживая клавишу Option и перетаскивая синие маркеры.


    Шаг 4. Добавьте размер с градиентами

    Gradients добавит блики и тени к тексту, имитируя трехмерный макет, изменяя при этом внешний вид плоского векторного дизайна.

    Начните с дублирования верхнего слоя на панели Layers , удерживая клавишу Option , затем перетаскивая вверх, пока не увидите синюю линию. Выделите только что скопированный слой инструментом Selection Tool (V) , затем разгруппируйте все элементы с помощью Shift + Command + G .

    Сотрите и удалите части каждой буквенной формы, которые не ограничивают нижнюю фразу. Выделите оставшиеся части, затем откройте инструмент Gradient Tool (G) , чтобы настроить переход цвета. Перетащите цвет заливки на ползунок градиента, затем скопируйте цвет, удерживая клавишу Option и перетаскивая ее. Удалите черный оттенок по умолчанию, выберите дублированный ползунок и настройте его оттенок с помощью ползунков RGB.

    Ключ к естественному градиенту - создать тонкий переход между двумя или тремя цветами.Резкие изменения цвета могут казаться резкими при применении к векторным фигурам. Когда вы нашли градиент, который работает с вашей композицией, используйте инструмент Eyedropper Tool (I) , чтобы применить тот же градиент к остальным формам. При необходимости отрегулируйте угол и направление градиента.


    Хотите узнать больше об инструментах и ​​функциях Illustrator? Посмотрите эти статьи:

    Изображение на обложке предоставлено SFIO CRACHO.

    .

    python - как найти перекрытие между 2 последовательностями и вернуть его

    Переполнение стека
    1. Около
    2. Товары
    3. Для команд
    1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
    2. Переполнение стека для команд
    .

    html - Как сделать так, чтобы div перекрывал другие

    Переполнение стека
    1. Около
    2. Товары
    3. Для команд
    1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
    2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
    .

    Как установить молдинг из твердых пород дерева

    Как установить молдинги из твердых пород дерева *

    Великолепно получается, когда все складывается вместе. И так же, как наши породы дерева, ширина и отделка, у Shaw Hardwoods есть несколько вариантов установки и отделки. Итак, выбрав идеальный пол, вы можете рассчитывать на то, что Шоу сделает его еще более привлекательным на каждом этапе.


    Вы когда-нибудь задумывались, что такое редуктор? Как насчет порога? Узнайте все о молдингах Shaw Hardwood, их предназначении и способах их установки, нажав на ссылки ниже.

    Советы по установке
    • Молдинги необходимо акклиматизировать 48 часов
    • В молдинге необходимо предварительно просверлить отверстия, чтобы избежать раскалывания, когда они будут закреплены гвоздями или крепежными деталями.
    • Рекомендуемый инструмент для распиловки лиственных профилей и обрезков - это моторизованная торцовочная пила диаметром 10 или 12 дюймов с предварительно установленными настройками для основных угловых пропилов под углом 22,5 °, 45 ° и 90 °. Лезвие с твердосплавными наконечниками обеспечивает наилучшую чистоту пропила. Убедитесь, что полотно пилы расположено так, чтобы разрезать готовую поверхность.
    • Если вы устанавливаете настенное основание (не входит в линейку молдингов Shaw), вы можете избавиться от необходимости шпаклевать как можно больше отверстий на молдинге, поместив нижний гвоздь ниже, где будет проходить четверть круга.
    • При установке четверти круглого и настенного основания никогда не ограничивайте естественное расширение / сжатие, прикрепляя настенное основание или молдинг к полу. Будьте осторожны, не забивайте ноготь под углом.
    • При сращивании или соединении двух частей обрезков необходимо всегда подрезать под углом, а не встык.Лучше всего выбрать направление скоса под углом, разрезав профиль так, чтобы его длинная точка была ориентирована в том же направлении, что и , ваша естественная линия обзора при входе в комнату.

    Опции отделки

    • Порог - Этот молдинг используется во внешних дверных проемах как переход между полом и порогом дверного проема. Его также можно использовать для перехода деревянного пола на разные типы полов, чтобы они идеально подходили друг к другу, например, ковровое покрытие с высоким ворсом или плитка.Другой типичный вариант использования порога - скрыть пространство для расширения между полом и вертикальными поверхностями, такими как камины, очаги и раздвижные стеклянные двери. Установка : Установите молдинг порога на место, чтобы определить правильность посадки. Молдинг порога должен перекрывать пол на 1/2 - 3/4 дюйма, оставляя баланс для расширения. Чтобы прикрепить порог, прибейте к черному полу за выступом молдинга. При установке гвоздей убедитесь, что они не загораживают пространство для расширения пола.
    • Т-образный профиль - Молдинг дверного проема, используемый для соединения двух деревянных полов или полов одинаковой высоты, таких как керамическая плитка, древесина твердых пород или ламинат, в смежных комнатах. Т-образные молдинги также используются для создания компенсаторов, когда размер пола превышает длину или ширину 40 футов.
    • Установка : Для правильной установки молдинга необходимо пространство 1 1/4 дюйма между двумя соседними этажами. Это необходимо для расширения пространства.Положите Т-образный молдинг на место, чтобы определить правильную посадку. Чтобы прикрепить Т-образный молдинг между полом из керамической плитки и паркетным полом, нанесите полоску строительного клея 1/4 дюйма на верхний край керамической плитки. Чтобы прикрепить между двумя полами из твердой древесины, нанесите полоску 1/4 дюйма на верхний край керамической плитки. только верхний край одной стороны твердой древесины. Установите молдинг на место с перекрытием минимум 1/4 дюйма на деревянном полу. Убедитесь, что есть пространство для расширения между Т-образным молдингом и плиткой. При установке на деревянный черновой пол используйте финишные гвозди, чтобы закрепите Т-образную форму. При укладке на бетон используйте прочный строительный клей для фиксации T-Mold.
    • Четверть-круглая - Этот профиль, похожий на башмак, скрывает необходимое пространство для расширения между стеной / основанием стены и паркетным полом. Его также иногда используют под шкафами и под ногами, где основание стены не подходит, или у основания лестницы, чтобы обеспечить тонкое сочетание пола и стены или вертикальной поверхности.
    • Установка : Закрепите четверть круга с помощью чистового гвоздя и всегда прикрепляйте к стене, чтобы обеспечить надлежащее расширение и сжатие пола. При забивании гвоздей убедитесь, что вы не идете под углом вниз, чтобы не задеть пол и не застрять в нем.
    • Лестничный носик заподлицо - Обеспечивает правильные переходы для лестниц или ступенек с деревянными полами, которые были установлены методом укладки гвоздем или клеем. Лестничный носик также обеспечивает надлежащий выступ для перехода с одного этажа на другой, например, ступеньки в углубленную гостиную.
    • Установка : При использовании на ступеньках лестничный молдинг должен перекрывать подступенок и перекрывать его. При переходе в другую комнату лепнина «Лестничный нос» становится начальным «краем» пола. Из-за сцепления карниза с полом в первую очередь следует установить карниз для ступенек. После установки молдинга можно установить перекрывающийся пол . Молдинги следует устанавливать с помощью клея и шурупов или гвоздей.
    • Flush Reducer - Используется для соединения полов из твердых пород древесины, которые были приклеены или прибиты гвоздями для перехода с полами разной высоты, такими как винил, керамическая плитка или ковровые покрытия с низким ворсом.
    • Установка : Для крепления формовки предварительно просверлите и забейте гвоздями с соответствующими интервалами от 6 до 8 дюймов. Не прибивайте менее 2–3 дюймов с концов с каждой стороны. Чтобы прикрепить молдинг с помощью клея, нанесите клей на переднюю кромку молдинга.Нанесите одну или две полоски строительного клея 1/4 дюйма на черновой пол и зафиксируйте молдинг.
    • Лестница с перекрытием - (только для плавающего метода) обеспечивает правильный переход для лестниц или ступенек с деревянными полами, которые были установлены с использованием метода плавающей установки. Лестничный носик также обеспечивает надлежащий выступ для перехода с одного уровня этажа на другой, например, ступеньку в углубленную гостиную.
    • Установка : Для крепления молдинга, предварительно просверлите и забейте гвоздями с соответствующими интервалами от 6 до 8 дюймов.Не прибивайте менее 2–3 дюймов с концов с каждой стороны. Также нанесите клей на передний край молдинга. Нанесите одну или две полоски строительного клея 1/4 дюйма на черновой пол и установите молдинг на место. Все молдинги передних ступенек лестницы должны быть прибиты гвоздями и приклеены для надежной фиксации молдинга. Важно не прикреплять переходник непосредственно к плавающий пол, позволяющий расширяться и сжиматься.
    • Редуктор перекрытия - (только плавающий метод) Используется для соединения деревянных полов, использующих метод плавающей укладки, с полами разной высоты, такими как виниловые, керамические плитки или ковровые покрытия с низким ворсом.
    • Установка : Для крепления формовки предварительно просверлите и забейте гвоздями с соответствующими интервалами от 6 до 8 дюймов. Не прибивайте менее 2–3 дюймов с концов с каждой стороны. Чтобы прикрепить лепнину с помощью клея, нанесите клей на передний край лепнины. Нанесите одну или две полоски строительного клея 1/4 дюйма на черновой пол и закрепите молдинг на месте. Важно не прикреплять переходник непосредственно к плавающему полу, чтобы учесть расширение и сжатие.

    Обязательно проконсультируйтесь с продавцом, чтобы выбрать подходящие детали молдинга и отделки для укладки пола.

    * Представленные изображения являются репрезентативными для продукта, реальный продукт может отличаться. Пожалуйста, свяжитесь с информационным центром Shaw для получения точных спецификаций и профилей продукции для вашего паркета.

    .

    Как нанести полиуретан на деревянные полы

    Итак, вы закончили укладывать паркетные полы - отличная работа! Но подождите, вы еще не закончили. Вы знаете , как нанести полиуретан на деревянный пол для создания впечатляющей отделки? Вы же не хотели бы, чтобы весь ваш тяжелый труд пропал зря, не так ли?

    Полиуретан защищает ваши деревянные полы. Он защищает дерево от царапин и пятен, которые случаются в повседневной жизни. Уретан доступен в двух вариантах с несколькими уровнями блеска, от глянцевого до матового.

    Процесс подачи заявки может быть непростым, поэтому вам необходимо улучшить свои навыки. Вот что вам следует знать, прежде чем пытаться нанести полиуретановую отделку.

    Что следует использовать: полиуретан на водной или масляной основе?

    Для начала вы должны решить, использовать ли продукт на масляной или водной основе. И то, и другое защитит ваши полы, независимо от того, из дерева у вас традиционная или из искусственной древесины, но между ними есть заметные различия.

    Полиуретан на водной основе остается прозрачным и не изменяет цвет древесины.Кроме того, он тоньше других растворов и быстро сохнет. Вы можете ходить по этажам 8-12 часов после подачи заявки.

    Отделочные покрытия на водной основе менее горючие и не содержат вредных летучих органических соединений. Они не будут издавать резких запахов или паров. А когда придет время убираться, все, что вам понадобится, - это вода и мыло.

    Этот вид полиуретана самый дорогой и наименее прочный. Поскольку эти уретаны состоят из меньшего количества твердых частиц, вам потребуется нанести несколько слоев для максимальной защиты.

    Если вы запечатываете древесину продуктом на водной основе, будьте готовы повторять этот процесс каждые два года.

    Для сравнения, полиуретан на масляной основе улучшает окраску древесины и придает ей мягкое сияние. Из-за своего состава продукты на масляной основе более густые и дольше сохнут. Они действительно испускают дым. Но приготовьтесь надеть маску.

    . У этого типа уретана есть свои преимущества. . Продукты на масляной основе укрепляют древесину сплошным слоем брони.На них требуется меньше слоев, чем на полиамид на водной основе, и они стоят в половину от стоимости продуктов на водной основе.

    Вернуться к началу

    Какие материалы вам нужны?

    Пора достать ручку и бумагу (список длиннее, чем вы думаете). Но не волнуйтесь - большинство продуктов недорогое и их можно найти на месте.

    После того, как вы определились с выбором полиуретана, пора изучить торговые марки. Важно выбрать бренд, который заранее знает о химических веществах и требованиях к хранению.Найдите компанию, которая предлагает поддержку по телефону, если вам понадобится совет.

    Если у вас нет такой под рукой, вам нужно будет арендовать орбитальную шлифовальную машину в местном хозяйственном магазине. Обязательно покупайте наждачную бумагу разного уровня. Профессионалы рекомендуют для начала приобрести 36, 60 и 120 зерен .

    И не забудьте взять наждачную бумагу с зернистостью 220 и шлифовальную машинку для использования между слоями. Если вы не хотите покупать шестерню, вы можете сделать ее из ручки метлы и шлифовального блока.

    Вам также понадобятся щетки из уретанового сплава и аппликатор из овечьей шерсти или синтетики. Для попадания в углы и дверные косяки можно использовать Т-образный профиль. Т-образные стержни лучше всего подходят для смесей на водной основе, поэтому вы можете вместо этого купить валик.

    Для этого проекта требуется пылесос для магазина , так что возьмите его, если вам нужно (или посмотрите наш обзор 6 лучших пылесосов). Не забудьте взять респиратор и перчатки. Во время подготовки пригодятся малярный скотч и уайт-спирит, поэтому обязательно купите их.

    Вернуться к началу

    Пора готовиться

    Теперь, когда вы закончили делать покупки, пора подготовить рабочее место. Это самая важная и утомительная часть процесса.

    Начните с уборки деревянных полов пылесосом и приготовьтесь к чистой поверхности. Закопайте углы и расчистите пыль и паутину. Откройте несколько окон и дайте комнате немного проветриться.

    После того, как вы закончите с этим, пора начать шлифовать старую отделку.Если вы не знаете, как работать с шлифовальной машиной, поставьте в очередь несколько онлайн-руководств. Начните с самой грубой наждачной бумаги и постепенно продвигайтесь вверх.

    Не шлифуйте одну область слишком долго, иначе вы рискуете порезать дерево. В последний раз проверьте поверхность на предмет осколков и вмятин.

    По окончании шлифования удалите пыль пылесосом и протрите доски безворсовой тканью и уайт-спиритом.

    Вернуться к началу

    Процесс подачи заявки

    Теперь вы готовы к главному событию.Начните с перемешивания полиуретана палочкой для краски. Никогда не встряхивайте баллончик с полиуретаном, иначе вы испортите отделку пузырьками воздуха.

    Залейте кисть или аппликатор полиэтиленом и стряхните излишки. Выберите угол и начните работать примерно на 30 см в направлении волокон. Используйте длинные перекрывающиеся мазки, чтобы шерсть была ровной.

    Обратите внимание на признаки капель и исправьте эти пятна до того, как они высохнут. Подождите несколько минут после нанесения первого слоя и еще раз проверьте, нет ли пятен или мест, которые вы могли пропустить.Нанесите полиуретан на углы и растушуйте его с досками.

    Дайте первому слою полностью высохнуть перед повторным запуском процесса. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя по времени высыхания. Когда пол высохнет, вы можете отшлифовать любые потеки или дефекты влажной шлифовкой.

    При необходимости повторите нанесение, давая полу высохнуть между слоями. Для большинства деревянных полов требуется 2-3 слоя, но лучше всего проконсультироваться с производителем напольных покрытий , прежде чем прекращать работу.

    Вернуться к началу

    Часто задаваемые вопросы о нанесении полиуретана на деревянные полы

    Какой аппликатор для полиуретана лучше всего?

    Лучший аппликатор для нанесения полиуретана на масляной основе на деревянные полы - это аппликатор для овечьей шерсти. Этот аксессуар эффективно распределяет полиуретан по поверхности, гораздо эффективнее, чем при использовании малярного валика, хотя валик может работать с продуктами на водной основе.

    Перед использованием аппликатора для овечьей шерсти удалите волосы, ворс и другие загрязнения с поверхности шерсти.Самый простой способ сделать это - покрыть поверхность малярным скотчем или чем-то подобным, а затем оторвать его. Весь свободный мусор будет прилипать к ленте, поэтому она не останется на полу во время нанесения.

    Для углов, плинтусов и других укромных уголков и щелей используйте щетку с натуральной щетиной. Вам решать, с какой кистью удобнее всего работать - 3 или 5 дюймов. Просто используйте чистящую кисть, а не обычную малярную кисть.

    Как нанести полиуретан на водной основе на паркетные полы?

    При работе с полиуретаном на водной основе используйте щетку с синтетической щетиной в углах комнаты, а не щетку с натуральной щетиной.

    Для центра комнаты можно использовать валик или обрезные накладки. Убедитесь, что это синтетическая прокладка, так как она не удерживает полиуретан, что облегчает нанесение.

    Что касается нанесения полиуретана на деревянный пол, начните с углов с помощью кисти, а затем нанесите его валиком по центру. Только не забудьте спланировать так, чтобы у вас было место для выхода из комнаты, не наступая на мокрый пол.

    Подождите, пока пол высохнет. Время высыхания зависит от циркуляции и температуры. Обычно новый слой полиуретана на водной основе можно нанести на деревянные полы через три часа.

    При использовании продукта на водной основе нанесите полиуретан четыре раза для достижения наилучших результатов.

    Сколько слоев полиуретана следует нанести на деревянный пол?

    Количество слоев, которое вы наносите, зависит от типа используемого продукта. Для продуктов на масляной основе обычно достаточно двух или максимум трех слоев.Для деревянных полов с полиуретановой отделкой на водной основе следует нанести до четырех слоев.

    Лучше нанести больше слоев, чем соглашаться на меньшее. Помните, что каждый слой добавляет еще один барьер защиты. Вы можете согласиться на меньшее количество слоев, но при этом вы можете закончить повторную полировку пола раньше, чем вы думаете. Вместо этого потратьте время сейчас и нанесите полиуретан еще раз, чтобы добиться большей долговечности.

    Могу ли я использовать тряпку для нанесения полиуретана?

    Да, для нанесения полиуретана на пол можно использовать тряпку.Это особенно полезный метод, если вы работаете на вертикальной поверхности или у вас есть контурный участок, который нужно покрыть лаком.

    Просто обратите внимание, что вы должны быть внимательными в своем процессе, иначе у вас не будет ровного конца. Не наносите на тряпку слишком много полиуретана. Слишком много продукта может привести к вздутию зерна. Также при нанесении работайте с зерном.

    Для достижения наилучших результатов вы также можете искать протирочные полиуретановые продукты, предназначенные для нанесения с помощью ткани. Обратите внимание, что эти изделия часто намного тоньше, чем некоторые другие изделия из полиуретана.Итак, когда вы планируете нанести полиуретан на деревянные полы тряпкой, выделите достаточно времени, чтобы нанести до четырех слоев.

    Могу ли я использовать кисть для пены для нанесения полиуретана?

    Да, вы можете использовать кисть для поролона, чтобы нанести полиуретан на паркет . Вы оцените, что щетка такого типа редко капает продукт на деревянный пол, над которым вы работаете. Только под давлением полиуретан выйдет из пены.

    Также легко получить четкие результаты.Если в слое полиуретана есть пузыри, их можно устранить, просто сделав еще один мазок в той же области.

    Планируя, как нанести полиуретан на деревянный пол, некоторые люди предпочитают щетки из пеноматериала щетинным щеткам, потому что вы можете просто выбросить эти дешевые аппликаторы, как только закончите. Это сводит к минимуму время очистки.

    Какой полиуретан лучше всего подходит для деревянных полов?

    Для разных сценариев лучше всего подходят разные полиуретановые изделия.

    Если вы задаетесь вопросом, как вы будете использовать полиуретан паркетных полов в местах с интенсивным движением, таких как вестибюли или офисные помещения, вам понадобится полиуретан на масляной основе. За этим типом проще ухаживать, чем за продуктами на водной основе, и он более долговечный. Продукты на масляной основе также более водостойкие, поэтому мыла и воды пролитых на пол не так легко повредить пол.

    Слой полиуретана на водной основе на деревянном полу будет вашим идеальным вариантом, если вы ищете более быстрое решение.Эти продукты высыхают намного быстрее, чем полиуретан на масляной основе, поэтому вам не понадобится много времени для завершения вашего проекта.

    Вы также обнаружите, что продукты на водной основе имеют меньше запаха и не выделяют много летучих органических соединений. Эти летучие органические соединения могут быть вредными для окружающей среды, поэтому покрытие на водной основе для деревянных полов является более экологичным вариантом.

    Нужно ли шлифовать между слоями полиуретана?

    Да, лучше всего отшлифовать паркетные полы между последовательными слоями полиуретана, которые вы наносите.Поскольку для высыхания каждого слоя требуется время, пыль может осесть за времени сушки. Вам нужно удалить этот слой, чтобы волосы и другие частицы не оставались частью вашего пола навсегда.

    Другая причина, по которой шлифование так важно, заключается в том, что оно создает шероховатую поверхность, которая облегчает склеивание следующего слоя. Шлифовка также влияет на то, насколько гладким будет ваш пол. После первого слоя вам нужно будет тщательно отшлифовать, чтобы гарантировать гладкость.Для остальных слоев шлифовка будет менее интенсивной.

    Дайте полам время, чтобы они высохли, чтобы их можно было шлифовать. Для разных полиуретановых изделий вы будете использовать разные методы шлифования. Для слоя на масляной основе требуется стальная вата, а для полиуретана на водной основе можно использовать абразивную подушку.

    Как наносить полиуретан без образования пузырей?

    При обучении нанесению полиуретана на деревянный пол от того, что вы используете, а также от вашей техники, будет зависеть, будут ли пузырьки в ваших слоях полиуретана.Изучая, как наносить полиуретан на деревянные полы, вам нужно начать с правильного аппликатора, такого как финишная кисть, а не обычная кисть. Кисть для финишной обработки нанесет более тонкий слой, чем кисть для рисования, которая доставит капли продукта. Чем тоньше слой, тем меньше у вас шансов создать пузыри.

    Перед тем, как нанести кисть на полиуретан, смочите кисть в уайт-спирите . Также можно использовать воду. Это вытеснит воздух, попавший между щетинками, и не образует пузырей, когда вы начнете наносить полироль.Перед использованием аккуратно проведите им по газете, чтобы он высох.

    Также может помочь разбавление полиуретана. Используйте уайт-спирит для полиуретана на масляной основе и воду для продуктов на водной основе. Используйте соотношение трех частей полиуретана к одной части вашего разбавителя. Аккуратно вмешайте растворитель; никогда не встряхивайте продукты, чтобы смешать, потому что при взбалтывании будут образовываться пузыри еще до того, как вы начнете.

    Когда вы начнете наносить полиуретан, потренируйтесь наносить тонкие слои мягкими движениями.

    При какой температуре лучше всего наносить полиуретан?

    Идеальная среда для использования полиуретана - 70 ° F. Это гарантирует, что время сушки не станет слишком большим.

    Если температура опускается до 55 ° F, полиуретан на водной основе может образовывать текстуру, напоминающую апельсиновую корку. Для продуктов на масляной основе более низкие температуры не являются проблемой, но замедляют процессы окисления. Но вы все равно можете работать при температуре до 60 ° F.

    Если вы работаете при гораздо более высоких температурах, слои просто высыхают быстрее, особенно с полиуретаном на водной основе.

    Вернуться к началу

    Подводя итоги

    Отделка деревянных полов полиуретаном - это не ракетостроение, но - ЭТО тяжелая работа . Применение продукта требует сочетания способностей и знаний.

    Как и в любом другом проекте по благоустройству дома, тщательный выбор и надлежащая подготовка повлияют на ваши результаты. Найдите время, чтобы попрактиковаться в своей технике на древесных отходах.Самое важное, что нужно помнить, - это дать вашему полу высохнуть, прежде чем шлифовать его или ходить по нему.

    Это может показаться бесконечным процессом, но примите во внимание тот факт, что ваши деревянные полы неподвластны времени. При регулярном уходе они будут выглядеть красиво долгие годы.

    Пробовали ли вы применение полиуретана? Расскажите об этом в комментариях ниже.

    О Джанин Хинтце

    Джанин Хинтце - профессиональный автор материалов и энтузиаст по обустройству дома из Лонг-Айленда.

    .

    Смотрите также