Монолитное перекрытие в частном доме


чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

  • временных;
  • постоянных.

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

  • толщина плиты железобетона;
  • используемая марка бетона;
  • показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
  • габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

  • Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
  • Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
  • М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
  • М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
  • М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
  • М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

  • установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
  • создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

  • Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
  • Укладываем ригели на стойки.
  • Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
  • Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
  • Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
  • Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

  • Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
  • Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
  • Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
  • Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

Монолитное перекрытие в частном доме: характеристики и сравнение

Автор: Александр Михалыч 02.11.2019

Здравствуйте, друзья! Мой сегодняшний доклад будет полезен тем из вас, у кого в планах строительство собственного дома. Если быть точнее, то домик должен быть двух-трёхэтажным. Почему так? Потому что тема доклада-монолитное перекрытие в частном доме. А данное обустройство подразумевает наличие двух и более этажей.

Далее вы поймёте, почему именно монолитное перекрытие в частном доме более актуально. Итак, приступим.

Характеристики и сравнение

Несмотря на то, что в частном домостроительстве преимущественно используются перекрытия из дерева и железобетона, более перспективной всё же монолитная технология. Вот несколько аргументов в защиту данного утверждения:

Самое главное достоинство монолита перед железобетонном в том, что при её благоустройстве нет необходимости использовать подъёмный кран и прочую тяжёлую технику. Единственное, что понадобится, это бетононасос. А выполнить залив вы сможете своими руками.

Используя предлагаемую технологию у вас есть возможность изваять планировку практически любой формы. Это шанс воплотить в реальность ваши нестандартные решения. С железобетонными плитами вы всегда будете ограничены рамками, которые диктуют форма и размеры изделий.

Вся площадь имеет ровную поверхность без швов, что создаёт размеренность нагрузок.

По сравнению с деревянными балками, монолитное перекрытие более прочное, даже несмотря на небольшую толщину (12-20 сантиметров). К тому же дерево пожароопасно. Огнестойкость защищенной древесины порядка 45 минут. Не защищенной-около 15 минут. Для сравнения, монолит продержится не менее часа.

Также дерево может сгнить, либо обзавестись соседями в виде жучков.

Все работы по заливке раствора должны выполнятся строго в соответствии с утверждёнными нормативами. С этим вам помогут проектные организации, которые можно найти практически в любом городе. У таких фирм есть системные программы, которые сконструируют план по вашему индивидуальному заказу. Также они проведут за вас все расчёты: необходимое количество материалов, допустимые нагрузки и т.д.

Материалы

Прежде, чем приступить к выполнению поставленной задачи, запаситесь следующими компонентами:

Для опалубки понадобятся доски, либо листы фанеры. Чем более гладкой будет поверхность палубы, тем проще выполнить в дальнейшем демонтаж.

Металлические опоры, которые удержат ваш будущий пол/потолок. Необходимое количество балок-1 штука на 1м².

Железные пруты толщиной 8-12 мм для формирования армированной сетки.

Бетон. Желательно М-350 и лучше.

Необходимые доп. инструменты для сборки и монтажа арматуры.

Технология и порядок выполнения работ

Весь процесс работ можно условно разделить на три пункта:

  1. Обустройство опалубки;
  2. Монтаж каркаса из арматуры;
  3. Бетонирование монолитного перекрытия.

Продолжим разбор по этим трём пунктам в заданном порядке.

Опалубка.

В идеале нам подойдёт фанера-материал гладкий и водостойкий. Толщина примерно 20 см. Фанера в нашем случае многоразовый исходник, потому её можно не покупать, а взять в аренду. Так вы сэкономите.

Второй исходник-обрезная доска и брус. Но их лучше использовать для подвального помещения (полы первого этажа). Всё потому, что после заливки некоторые доски могут прогнутся, раствор затечёт в щели, за счёт чего образуются русты. Эти образования придётся сбивать, а затем выравнивать поверхность шпаклёвкой. Сомневаюсь, что вы захотите такие эффекты на потолке первого этажа.

Когда палуба готова, обязательно проверьте прочность опор. В роли стоек может выступать брус сечением 90-150мм. Более надёжными станут регулируемые телескопические столбы. Их деформация менее вероятна, и они способны выдерживать большую нагрузку. Опоры необходимо соединить между собой ри́гелями.

Все найденные зазоры и щели заделываем своими руками во избежание утечки бетона.

Арматурный каркас.

Чтобы монолит был прочным, его необходимо армировать. Для этого вам понадобятся сетки из металлических прутов, с ячейками 15×15, либо 20×20 сантиметров. Длинны арматуры вряд ли будет хватать, поэтому их нужно связать между собой. При этом концы должны накладываться друг на друга нахлёстом в 30-40 см.

Важно! Стержни объединяют только вязкой, с использованием металлической проволоки. Сварка в данном случае не актуальна, т.к. понижает прочность стали.

Далее готовые сплетения скрепляют между собой попарно. Затем стержни укладывают на подложки-фиксаторы. Металлические стержни при этом должны выступать за пределы палубы на 16-26 см (16 см для стен из кирпича, 26 см для стен из блоков).

Перед бетонированием всё ещё раз детально проверяется.

Залив бетона.

В качестве основной составляющей бетонной смеси выступает цемент. Дополнительные ингредиенты-песок и щебень. Слой одного м², толщиной 200 мм, будет весить около 500 кг.

Залив нужно производить сразу на всю площадь и толщину. Если делать это частями, монолитное перекрытие в частном доме не будет иметь должной прочности. В процессе раствор трамбуется строительным вибратором. Это обязательный пункт. Старайтесь не цеплять вибратором арматуру, дабы не сдвинуть её с места.

Залитая площадь будет высыхать месяц. На протяжении этого времени бетон нужно увлажнять. Особенно это касается первых 7-10 дней.

При температуре от +15⁰ и выше полив производится каждые три часа. И так три дня. Ночью будет достаточно одного раза. В дальнейшем осуществляйте увлажнение три раза в сутки.

При t +5⁰ и ниже станет нужен наоборот прогрев.

Через 4 недели раствор окрепнет и процесс можно будет продолжать. Опалубку можно снимать через три недели.

Вот так выглядит монолитное перекрытие в частном доме своими руками. Удачи вам!

 

Всего доброго.Подписывайтесь на обновление моего блога, а в мобильнике перейдя в раздел обратная связь наберите свой Email в окошке для получения статей, не забывайте нажать на галочку для отправления.

С уважением А.М.

 

 

 

 

Бюджетные, легкие монолитные перекрытия частного дома

Один из вопросов, возникающих у застройщика при строительстве - какие делать перекрытия?

Чтобы они были прочными, теплыми, дешевыми?.

Дерево. Если дом деревянный, то выбор - очевиден, но деревянные перекрытия в каменном доме, особенно с подвалом, смотрятся несерьезно.

Плиты. За последнее время строительная отрасль шагнула далеко вперед и длина плиты уже не ограничена 6 м, как было раньше, поэтому можно заказать любой набор плит.

Монолит. Решает проблему свободного пространства, т.к. заливается сразу по всему периметру. Очень популярная технология. К сожалению бюджетной ее сделать очень трудно, т.к. заливать желательно одновременно всю площадь, необходима профессиональная опалубка, кран или бетононасос. Да и для такого перекрытия используется достаточно много арматуры и тяжелый бетон.

У себя я использовал несколько другую технологию монолитного перекрытия.

Т.к. фундамент у меня свайный и дом сделан из ячеистого бетона, то я решил делать перекрытия как можно легче.

Планировка дома сделана таким образом, что максимальная ширина, которую надо перекрывать была не более 4 метров. Расчитав примерный вес перекрытия и полезную нагрузку я остановился на использовани балок (двутавров).

14 оболегченный двутавр с успехом держит расчетный вес. Почему облегченный? Он дешевле, а необходимую нагрузку держит также.

У меня было два перекрытия - первого этажа (которое "висело" в воздухе, поэтому должно было быть теплым) и межэтажное, к которому из дополнительных требований было только шумоизоляция.

Поиск выдал интересные результаты, что совмещение керамзита и ППС (пенопласт) с успехом решает как пробьлему теплости, так и шумоизоляции. Что и требовалось.

К сожалению пошаговых фото нет, т.к. либо работать, либо позировать :-)

Балки укладывались через 1 метр. На нижнюю полку балок я уложил шифер 10мм для первого этажа и ОСБ фанеру для второго.

Использование фанеры было связано с безопасностью :-) Как мне показалось, шифер, при неосторожном движении лопается сразу, а вот фанера дает несколько секунд, чтобы принять меры. А падать с 3 с лишним метров мне не хотелось :-)

Далее на шифер укладывается мембрана. Очень часто ее называют пароизоляция, но это немного не то. Мембрана позволяет проходить пару только в одну сторону. А пар уходит из тепла в холод.

Многие, кстати, кладут вместо мембраны обычную пароизоляцию или пленку и прекрасно живут. Довольно часто теория расходится с практикой.

Продолжим.

Берем ППС минимум 35 плотности толщиной 50мм. Сколько ширина листов? А сколько у нас между балками? Кстати, размер шифера тоже кратен 1м. :-)

И укладываем в два ряда с перехлестом швов. И мы как раз выщли на верх балок. Балки - единственные мостики холода. Если есть сомнения в теплоте, то можно поверх уложить еще один сплошной слой ППС.

Поверх утеплителя теперь укладываем пароизоляцию. (можно купить специальную, а можно по старинке - пергамин или целофановую пленку).

Затем все засыпаем керамзитом. Не мелкой засыпкой, используемой в технологии Кнауф, а фракцией 20-40. Толщина слоя от 5 см. Если есть желание, то можно пролить это все тощим раствором, но толку я не увидел: два раза пройдешь и все равно все в разнобой.

Ходить, кстати, по такому основанию уже можно, но о-о-о-о-осторожно. Но если поверх уложить кладочную сетку из 6мм с ячейкой 100*100 то ходить можно смело.

У вас на соседнем бетонном заводе делают керамзитобетон? Нет? Тогда делаем его сами.

Пропорция неправильного керамзитобетона 1-1-3-5 (вода-цемент-песок-керамзит). Не забываем сходить в магазин и купить стирального порошка с большим пенообразованием или жидкого мыла, которое добавляем в бетономешалку. Теперь и смачиваемость керамзита лучше и растекаемость.

И вперед, месить, лить и разравнивать. Несколько часов и перекрытие залито.

Потом уже можно сделать теплый пол

И уложить финишное покрытие

А как сделать "неправильный" водяной теплый пол, может быть расскажу позже. :-)

устройство и технология монтажа монолитной плиты

Перекрытие – один из самых важных несущих элементов дома. Именно на него и на фундамент приходится вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие строительные элементы – балки, стены и ригели.

Крайне важно, чтобы все силы напряжения в здании были грамотно распределены, ведь от этого зависит его долговечность, надежность и безопасность для проживания людей. Так, одна из самых проверенных временем конструкций – монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном виде. Чтобы понять технологию изготовления всех его трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и видеоуроки!

В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.

От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.

Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.

Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.

Даже при взрыве бытового газа его запас прочности исчерпывается не сразу, а потому оно не обрушивается в первые часы и позволяет быстро провести эвакуацию. И от огня оно не будет ни плавиться, ни гореть. А выглядит его устройство изнутри вот как:

При помощи монолитных перекрытий особенно удобно перекрывать помещения любой конфигурации. Например, вы решили, чтобы у дома были необычные углы, или в качестве отдельного эркера будет выступать шикарная многоугольная кухня. В таком случае накрыть такую часть дома прямоугольной плитой не получится. А вот согнуть металлическую арматуру нужной формы и залить ее бетоном – легко.

Это – важный момент! Современные архитекторы часто говорят о том, что геометрия современных домов далека от прямоугольника. И правда, эркеры, выступы и вычурные криволинейные участки доставляют немало проблем, когда нужно думать о надежном перекрытии. Например, обычными плитами замостить нечто подобное довольно сложно, их минимум придется резать. 

Мало того, что это делает работы более трудозатратными, но еще и требует применение крана, который будет укладывать такие плиты. А для крана уже нужны подходящие подъездные пути, которыми обычно не могут похвастать загородные постройки. Тогда как для заливки перекрытия

Монолитная плита перекрытия - устройство и монтаж своими руками

Монолитное перекрытие – один из вариантов создания конструкционного элемента здания, который используется наряду со сборными и сборно-монолитными. Если сборные перекрытия формируются из готовых железобетонных плит, которые производятся в заводских условиях и доставляются к месту монтажа спецтранспортом, то монолитные конструкции заливаются непосредственно на объекте.

Монолитная плита перекрытия может быть создана мастерами самостоятельно, не требует привлечения грузоподъемной техники: устанавливается щитовая опалубка, в ней монтируется арматурный каркас, потом все это заливается бетонной смесью выбранной марки.

При верных расчетах опалубки и самого перекрытия в итоге получается прочная и долговечная конструкция, способная выдерживать возложенные на нее нагрузки.

Монолитные железобетонные перекрытия демонстрируют повышенные характеристики прочности, стойкости к несущим нагрузкам и воздействию внешних негативных факторов. Самостоятельная заливка плиты перекрытия дает возможность существенно сэкономить, ведь итоговая стоимость отдельной плиты получается значительно ниже, чем общая сумма расходов на покупку ЖБ изделия, цена доставки и монтажа плит перекрытия с привлечением спецтранспорта.

Преимущества монолитных плит перед пустотными

Бетонные перекрытия сегодня в строительстве используются повсеместно. Разные типы и варианты конструкций предполагают свои особенности, плюсы и минусы. Поэтому перед тем, как начинать проектировать здание и реализовывать проект, необходимо все тщательно изучить и рассчитать.

Основные достоинства монолитных плит:
  • Повышенная прочность изделия – в конструкции отсутствуют зоны стыковки и швы, пустоты, поэтому элемент представляет собой цельный монолит со зданием, выдерживая максимальные несущие нагрузки, выступая одновременно и потолком, и полом в зданиях на два и более этажа
  • Возможность выровнять усилия, которые создает масса элементов здания, при воздействии на фундамент и саму коробку. Вся нагрузка передается равномерно по периметру всей опорной поверхности
  • Монолитное перекрытие своими руками можно сделать каким угодно – любой формы, нестандартного размера и конфигурации. Можно проектировать балконы выносного типа, сооруженные на железобетонной консоли перекрытия, в качестве опорных элементов допускается использовать не только несущие стены, но и колонны
  • Максимальная жесткость плиты монолита, которая формируется между этажами здания – конструкция получается цельной, потолок или пол не может смещаться, покрываться трещинами в стыках, остается неизменным в продольной и поперечной плоскости
  • Существенная экономия – на оплате работы мастеров (все можно сделать своими руками) и аренде грузоподъемной техники (как в случае со сборными плитами)
  • Длительный срок эксплуатации – правильное устройство монолитной плиты перекрытия гарантирует срок службы конструкции минимум столетие

Из недостатков стоит упомянуть лишь такие: серьезный объем бетонных работ и продление срока строительства за счет необходимости дать бетону набрать прочность в течение 28 дней.

Изготовление плиты перекрытия своими руками

Монолитные перекрытия вполне реально сделать самостоятельно. Если все верно рассчитать и продумать, подготовить материалы и инструменты, разложить задачу на составляющие, процесс не покажется таким уж трудным.

Что понадобится для устройства монолитного перекрытия:
  • Инструменты – молоток, топор, ножовка по дереву, нивелир, уровень строительный, устройство для сгиба арматуры
  • Материалы и расходники – гвозди, деревянные доски, деревянный брус для опор опалубки, фанерные листы, стальная арматура, специальные фиксаторы для установки арматуры, бетонный раствор марки М350 (заказать либо замесить самостоятельно из песка, цемента, щебня, воды и добавок при необходимости)

В первую очередь, необходимо выполнить или заказать в специализированной компании проект плиты перекрытия в монолитном доме. Рассчитать все воздействия на плиту и максимальные нагрузки достаточно сложно, поэтому проще доверить составление проекта профессионалам.

Если же есть желание сделать все самостоятельно, необходимо тщательно изучить все параметры, учесть важные факторы, особенности материалов, конструкции и т.д.

Составляющие принципиальной схемы производства перекрытия:
  • Стальной каркас – гарантирует несущую способность, укладывается в одном направлении (параллельно короткой стороне перекрытия) либо в двух (крестообразно, увеличивает общую толщину плиты)
  • Арматура опорная – монтируется в пристенной части конструкции, нужна для защиты перекрытия от растрескивания
  • Заливка бетоном – создает функциональную поверхность всего перекрытия (является основанием для монтажа пола, потолка), защищает арматуру, выполняется слоем толщиной минимум 6 сантиметров
  • Венец – обязательный компонент перекрытия, проходит через несущие стены сооружения и соединяется с арматурными прутьями плиты

Основные этапы работ, которые нужно выполнить, чтобы сделать бетонное перекрытие между этажами своими руками: выполнение расчетов, подготовка инструмента и материалов, монтаж опалубки, прокладка арматуры, заливка бетоном, правильный уход за стяжкой.

Расчет нагрузки

Минимальная толщина монолитного перекрытия, количество и сечение арматуры, а также другие параметры определяются, исходя из расчета нагрузок, воздействующих на конструкционный элемент.

Виды нагрузок, воздействующих на перекрытие:
  • Постоянные – те, что создает вес коробки здания, всех находящихся в строении перегородок, кровли
  • Переменные – могут меняться: это масса отделочных элементов, вес инженерных сетей, мебели, людей

Способность плиты перекрытия выдерживать определенные нагрузки напрямую зависит от толщины железобетонного монолита, а также сечения и количества арматуры, марки бетона. Чтобы перекрытие железобетонное монолитное могло выдержать нагрузку в 500 килограммов на квадратный метр, толщина должна быть 20 сантиметров.

Факторы, влияющие на точность расчетов:
  • Марка бетона
  • Размер расчетных усилий, которые воздействуют на единицу площади плиты
  • Толщина плиты из бетона
  • Ширина и длина плиты

В соответствии с просчитанными нагрузками определяют сечение арматуры, которая сможет воспринять усилия растяжения и изгибающие моменты. Самостоятельно выполнить расчет монолитного железобетонного перекрытия очень сложно, но можно попробовать использовать специальные формулы либо найти в сети онлайн-калькулятор.

Когда рассчитывается монолитное перекрытие, толщина плиты очень важна. И далеко не всегда чем толще, тем лучше. Многое зависит от пролета – расстояния между колоннами или стенами. Обычно для частного дома перекрытия заливают толщиной от 15 до 20 сантиметров.

Если же планируется взять больше 18 сантиметров, решение обязательно должно быть обосновано точными расчетами, ведь пропорционально увеличению толщины плиты увеличивается нагрузка на нее. Таким образом, до того, как начинать проектировать и монтировать монолитное перекрытие, чертежи нужно составлять обязательно.

Как залить плиту: технология

Сама технология предполагает несколько этапов процесса: расчеты, подготовка оборудования/материала/инструмента, сборка герметичной опалубки, создание арматурного каркаса и помещение его вовнутрь опалубочной конструкции, замес бетонной смеси, заливка, правильный уход.

Монтаж опалубки

До того, как залить плиту перекрытия своими руками, необходимо смонтировать опалубку. Можно арендовать уже готовую конструкцию или собрать ее самостоятельно из досок, фанеры, бруса. Фабричные опалубки поставляются вместе с телескопическими опорами, экономят время на монтаже подпорок. Но второй вариант получится более дешевым, хоть и трудоемким.

Для самостоятельного изготовления опалубки берут обрезную доску толщиной минимум 2.5-3.5 сантиметров либо влагостойкие фанерные листы толщиной от 2 сантиметров. Доски сбивают максимально герметично, застилают гидроизоляционной пленкой.

Для выполнения работ понадобятся: фанера, доски, брус, ножовка, молоток, уровень, топор, гвозди.

Процесс монтажа опалубки – пошаговая инструкция:
  • Установка опорных вертикальных стоек – лучше всего сделать телескопические вертикальные из металла. Если таких нет, можно взять деревянные бревна сечением от 8 сантиметров. Установить стойки с метровым шагом, на расстоянии от стен по периметру минимум 20 сантиметров.
  • Далее следует укладка на поверхность стоек ригелей – продольного бруса, который будет удерживать опалубочную конструкцию.
  • Сверху на ригели монтируют опалубку – сначала на продольные брусья устанавливают деревянные поперечные балки, на них сверху монтируют фанеру или доски. Крайние грани опалубочной конструкции должны упираться точно в стены, не создавая щелей.
  • Регулировка высоты опорных стоек таким образом, чтобы верхний край опалубки был строго на едином уровне с верхней границей выложенной стены.
  • Установка вертикальных элементов конструкции – края плиты перекрытия заходят на стену, поэтому вертикальное ограждение должно монтироваться на определенном отдалении от внутреннего края стены.
  • Проверка уровнем ровности установки опалубки, корректирование возможных отклонений.

Соединяют элементы опалубки гвоздями или нагелями, внутри застилают гидроизоляционным материалом. В сравнении с деревянным аналогом металлические телескопические стойки считаются более предпочтительными благодаря их надежности, прочности.

Одна такая стойка может выдержать до 2 тонн без трещин и деформаций, в отличии от деревянного бруса, который порой не выдерживает толщины бетона.

Усиление пола, армирование ЖБ перекрытия

До того, как сделать бетонное перекрытие своими руками, в опалубку нужно проложить арматурный каркас, который придаст прочность конструкции и сделает ее стойкой к изгибающим нагрузкам.

Для создания каркаса понадобятся: металлические прутья диаметром до 16 миллиметров, вязальная проволока, крючок для вязки, специальные фиксаторы под стержни (обеспечивают заливку арматуры бетоном со всех сторон). Также желательно заранее подготовить болгарку с диском по металлу и устройство для гибки прутьев.

Правила сборки арматурного каркаса:
  • Резка прутков на куски нужного размера
  • Вязка стержней проволокой для формирования сетки с величиной ячеек 15 на 15 или 20 на 20 сантиметров
  • Раскладка фиксаторов, укладка нижней сетки на них
  • Установка вертикальных (поперечных) стержней с шагом минимум 100 сантиметров
  • Сборка и монтаж к вертикальным пруткам верхней сетки каркаса

Нахлест при сборке элементов должен превышать в среднем диаметр арматуры в 35-40 раз.

Важные нюансы армирования:
  • Обычно для каркаса армирования выбирают прутки класса А400 С, периодического горячекатаного профиля, сталь должна соответствовать марке 35ГС либо 25Г2С
  • Рабочий диаметр – от 8 до 16 миллиметров
  • Основной считается нижняя арматура, так как берет на себя изгибающие нагрузки. Тут нужно делать особо прочный каркас. Диаметр верхней арматуры может быть меньше (кроме участков перекрытия в зонах опирания, где по расчету нужно усилить верхнюю зону плиты)
  • Если пролеты большие или есть опора на колонны, устанавливают поперечную арматуру (каркасы либо хомуты), выбирая класс А240С

Подготовка бетона

До того, как будет осуществляться заливка монолитной плиты перекрытия, необходимо определиться с составом бетона. Обычно выбирают прочные марки растворов, чтобы обеспечить нужные параметры и стойкость к нагрузкам. Бетон в Москве и регионах можно заказать уже готовый с завода либо же замешивать самостоятельно.

Приготовление бетона для заливки монолитного перекрытия:
  • Подготовка строительных материалов – очищенная вода, просеянный и очищенный от примесей песок, щебень фракции 20-30 миллиметров, цемент М400
  • Замес бетонного раствора: 2 части песка, по части цемента и щебня тщательно смешать, потом добавить оптимальное количество воды для достижения нужной консистенции
  • Мешать лучше всего в бетономешалке – сначала все сухие компоненты, потом понемногу доливая воду

Бетонирование монолита

Чтобы сделать крепкую, прочную и однородную монолитную плиту, советуют заливать бетон за один заход. Именно поэтому многие мастера предпочитают заказывать готовый раствор с завода, так как самостоятельно быстро приготовить нужный объем практически невозможно.

Правила заливки раствором плиты:
  • Подача смеси в опалубочную конструкцию, равномерное распределение смеси по площади
  • Уплотнение слоя поверхностным или глубинным вибратором
  • Проверка ровности и аккуратности заливки

Застывание плиты, уход за бетоном

Залитый бетон необходимо периодически увлажнять. Ведь в процессе твердения уходит вода и выделяется тепло. Если гидратация будет проходить слишком быстро, бетонный монолит может покрыться трещинами, деформироваться.

Для поддержания оптимальной влажности монолита его покрывают полиэтиленом и периодически (в первые 7-10 дней) разбрызгивают по поверхности воду. Далее выжидают, пока бетон не наберет большую часть марочной прочности, не проводя никаких работ.

Сколько сохнет бетон при +20С:
  • 3 суток – 30% прочности по марке
  • 14 суток – до 80% прочности
  • 28 суток – 100% марочной прочности

При изменении уровня влажности, температуры воздуха бетон может вести себя по-разному. Так, при +5С процесс гидратации и вовсе останавливается. Поэтому работы лучше всего проводить в теплое время года. Посмотреть же особенности высыхания и твердения бетонного раствора в зависимости от условий можно в справочной литературе.

Проверка бетона на предмет высыхания: вечером оставить на поверхности кусок рубероида, утром поднять и посмотреть. Если под рубероидом появилось темное пятно – бетон еще не высох.

Монолитное перекрытие – прекрасный выбор для качественного и долговечного здания из любого материала. Если выполнить правильно все расчеты и реализовать проект самостоятельно, удастся существенно сэкономить без ущерба прочности и способности конструкции выдерживать механические нагрузки.

Устройство монолитных перекрытий - основные правила и расчет

Самым надежным (но не всегда целесообразным) вариантом междуэтажного перекрытия является монолитное перекрытие. Оно выполняется из бетона и арматуры. О правилах устройства монолитных перекрытий читайте в этой статье. Разбор характеристик  видов и применения, устройства монолитных перекрытий.

 

В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий

Монолитное железобетонное перекрытие является самым надежным, но и самым дорогим из всех существующих вариантов. Следовательно, необходимо определить критерии целесообразности его устройства. В каких же случаях целесообразно устройство монолитных перекрытий?

  1. Невозможность доставки/монтажа сборных железобетонных плит. При условии осознанного отказа от других вариантов (деревянное, облегченное Terriva и т.п.).
  2. Сложная конфигурация в плане с «неудачным» расположением внутренних стен. Она в свою очередь не позволяет разложить достаточное количество серийных плит перекрытия. То есть требуется большое количество монолитных участков. Затраты на подъемный кран, и на опалубку не рациональны. В этом случае лучше сразу переходить к монолиту.
  3. Неблагоприятные условия эксплуатации. Очень большие нагрузки, крайне высокие значения влажности, не решаемые полностью гидроизоляцией (автомойки, бассейны и т.д.). Современные плиты перекрытия обычно выполняют предварительно напряженными. В качестве армирования применяют натянутые стальные тросы. Их сечение в виду очень высокой прочности на растяжение очень небольшое. Такие плиты крайне уязвимы для коррозионных процессов и  характерны хрупким, а не пластичным характером разрушения.
  4. Совмещение функций перекрытия с функцией монолитного пояса. Опирание сборных железобетонных плит непосредственно на кладку из легких блоков, как правило, не допускается. Необходимо устройство монолитного пояса. В тех случаях, когда стоимость пояса и сборного перекрытия идентична или превышает цену монолита, целесообразно остановиться именно на нем. При опирании его на кладку с глубиной, равной ширине пояса, устройство последнего обычно не требуется. Исключение могут составить сложные грунтовые условия: просадочность 2-го типа сейсмическая активность закарстованность и т.д.

 

Определение требуемой толщины монолитного перекрытия

Для изгибаемых плитных элементов, за десятилетия опыта применения железобетонных конструкций, опытным путем определено значение — отношения толщины к пролету. Для плит перекрытия оно составляет 1/30. То есть при пролете 6м оптимальная толщина составит 200мм, для 4,5мм — 150мм.

Занижение или наоборот, увеличение принимаемой толщины возможно исходя из требуемых нагрузок на перекрытие. При низких нагрузках (к нему относится частное строительство) возможно уменьшение толщины на 10-15%.

 

НДС перекрытий

Для определения общих принципов армирования монолитного перекрытия необходимо понять типологию его работы посредством анализа напряженно-деформированного состояния (НДС). Удобнее всего это сделать с помощью современных программных комплексов.

Рассмотрим два случая — свободное (шарнирное) опирание плиты на стену, и защемленное. Толщина плиты 150мм, нагрузка 600кг/м2, размер плит 4,5х4,5м.

Прогиб в одинаковых условиях для защемленной плиты (слева) и шарнирно опертой (справа).

Разница в моментах Мх.

Разница в моментах Му.

Разница в подборе верхнего армирования по Х.

Разница в подборе верхнего армирования по У.

Разница в подборе нижнего армирования по Х.

Разница в подборе нижнего армирования по У.

Граничные условия (характер опирания) смоделированы наложением соответствующих связей в опорных узлах (отмечены синим цветом). Для шарнирного опирания запрещены линейные перемещения, для защемления — ещё и поворот.

Как видно из диаграмм, при защемлении работа приопорного участка и средней области плиты существенно отличается. В реальной жизни любое железобетонное (сборное или монолитное) является как минимум частично защемленным в теле кладки. Этот нюанс важен при определении характера армирования конструкции.

 

Армирование монолитного перекрытия. Продольное и поперечное армирование

Бетон отлично работает на сжатие. Арматура — на растяжение. Объединяя два этих элемента, мы получаем композитный материал. Железобетон, в котором задействуются сильные стороны каждой составляющей. Очевидно, что арматура должна быть установлена в растянутой зоне бетона и воспринять собой растягивающие усилия. Такую арматуру называют продольной или рабочей. Она должна иметь хорошее сцепление с бетоном, в противном случае он не сможет передать на неё нагрузку. Для рабочего армирования применяют стержни периодического профиля. Обозначаются они A-III (по старому ГОСТу) или А400 (по новому).

Расстояние между арматурными стержнями — это шаг армирования. Для перекрытий его обычно принимают равным 150 или 200 мм.
В случае защемления в приопорной зоне возникает опорный момент. Он формирует растягивающее усилие в верхней зоне. Поэтому рабочую арматуру в монолитных перекрытиях располагают как в верхней, так и в нижней зоне бетона. Особое внимание следует обратить на нижнее армирование в центре плиты, и верхнее у её краев. А также в области опирания на внутренние, промежуточные стены/колонны, если они есть — именно здесь возникают наибольшие напряжения.

Для обеспечения требуемого положения верхнего армирования при бетонировании применяют поперечное армирование. Оно располагается вертикально. Может быть в виде поддерживающих каркасов или специальным образом согнутых деталей. В несильно нагруженных плитах они выполняют конструктивную функцию. При больших нагрузках поперечное армирование вовлекается в работу, препятствуя расслаиванию (растрескиванию плиты).

В частном строительстве в плитах перекрытия поперечная арматура обычно выполняет сугубо конструктивную функцию. Опорная поперечная сила (сила «среза») воспринимается бетоном. Исключением является наличие точечных опор — стоек (колонн). В этом случае понадобится расчет поперечного армирования в опорной зоне. Поперечная арматура, как правило, предусматривается с гладким профилем. Обозначается он A-I или А240.

Для поддержания верхнего армирования при бетонировании наибольшее распространение получили гнутые П-образные детали.

Монтаж арматуры перекрытия.

Заливка перекрытия бетоном.

 

Расчет монолитного перекрытия пример

Ручной расчёт требуемого армирования несколько громоздок. Особенно это касается определения прогиба с учетом раскрытия трещин. Нормы допускают образование в растянутой зоне бетона трещины с жестко регламентируемой шириной раскрытия. На глаз они совершенно не заметны, речь о долях миллиметра. Проще смоделировать несколько типичных ситуаций в программном комплексе, выполняющем расчёты строго в соответствии с действующими строительными нормами.  Как же произвести расчет устройства монолитных перекрытий?

В расчёте приняты следующие нагрузки:

  1. Собственный вес железобетона с расчётным значением 2750кг/м3 (при нормативном весе 2500кг/м3).
  2. Вес конструкции пола 150 кг/м2.
  3. Полезная нагрузка 300 кг/м2.
  4. Вес перегородок (усредненный) 150 кг/м2.

Общий вид расчетной схемы.

Схема деформации плит под нагрузкой.

Эпюра моментов Му.

Эпюра моментов Мх.

Подбор верхнего армирования по Х.

Подбор верхнего армирования по У.

Подбор нижнего армирования по Х.

Подбор нижнего армирования по У.

Пролеты принимались равными 4,5 и 6 м. Продольное армирование задано:

 Так как площадь опирания плиты на стены не моделировалась, результаты подбора арматуры в крайних пластинах допускается проигнорировать. Это стандартный нюанс программ, использующих метод конечных элементов для расчёта.

Обратите внимание на строгое соответствие всплесков значений моментов со всплесками требуемого армирования.

Толщина монолитного перекрытия

В соответствии с выполненными расчетами можно порекомендовать, для устройства монолитных перекрытий,  в частных домах толщину  перекрытия 150мм, для пролетов до 4,5м и 200мм до 6м. Превышать пролет в 6м нежелательно. Диаметр арматуры зависит не только от нагрузки и пролета, но и от толщины плиты. Устанавливаемая зачастую арматура диаметром 12мм и шагом 200мм сформирует существенный запас. Обычно можно обойтись 8мм при шаге 150мм или 10мм с шагом 200мм. Даже это армирование едва ли будет работать на пределе. Полезная нагрузка принята на уровне 300кг/м2 – в жилье её может сформировать, разве что, крупный шкаф полностью заполненный книгами. Реально действующая нагрузка в жилых домах, как правило, существенно меньше.

Общее требуемое количество арматуры легко определить исходя из усредненного весового коэффициента армирования 80кг/м3. То есть для устройства перекрытия площадью 50м2 при толщине 20см (0,2м) понадобится 50*0,2*80=800кг арматуры (примерно).

При наличии сосредоточенных или более существенных нагрузок и пролетов, применять указанные в данной статье диаметр и шаг арматуры для устройства монолитного перекрытия нельзя. Потребуется расчет для соответствующих значений.

Видео:  Основные правила устройства монолитных перекрытий

монолитные перекрытия

Монолитные планы этажей | Монолитно-купольный институт

Для дома-купола вашей мечты наша библиотека включает планы этажей самых разных размеров и форм. Этот диапазон размеров включает в себя небольшие уютные коттеджи, а также просторные и впечатляющие замковые владения и все, что между ними. Но хотя размеры и формы могут отличаться, преимущества дома с монолитным куполом остаются неизменными. Наши очень экологичные монолитные купола не только обеспечивают долгосрочную экономию, но и обеспечивают энергоэффективность, защиту от стихийных бедствий и многое другое.На этом веб-сайте есть инструменты и сотни статей, связанных с дизайном куполов. Кроме того, в нашем штате работают профессионалы с опытом и знаниями, которые могут помочь вам спроектировать именно тот план этажа, который вам нужен.

Жилое технико-экономическое обоснование

В

Monolithic есть инструмент, который поможет решить, насколько осуществимы планы дома вашей мечты. Это технико-экономическое обоснование жилого дома: практическая, профессионально выполненная, очень подробная предварительная оценка жилого дома с монолитным куполом. Он включает сравнение процесса монолитного купола с другими системами здания.Он определяет дизайн и цель вашего проекта. Он устанавливает подробный предполагаемый бюджет, основанный на наилучшей доступной информации.

Электронная книга

DOME LIVING: Что нужно знать о монолитном купольном доме - перед покупкой

Новое! Это электронная книга, которую нужно обязательно прочитать, с практической информацией обо всем, что связано с проектированием и строительством дома вашей мечты. Дом вашей мечты может стать самой большой покупкой, которую вы когда-либо совершали! Так что окупите свои деньги! Эта электронная книга может помочь вам в этом! И это доступно! Закажите сейчас и получите в считанные минуты! Вы также будете получать все будущие обновления бесплатно!


.

монолитных купольных домов | Монолитно-купольный институт


Когда дело доходит до домов, Monolithic не верит в , что один размер или один стиль подходят всем . Ваш дом с монолитным куполом может быть всем, что вам нужно, и всем, что вы хотите в доме своей мечты. Он может быть маленьким и уютным или просторным и роскошным; одноэтажные или многоэтажные; на уровне земли, полностью под землей или с земляными валами; построен практически в любом месте и в любой среде.

Гибкость - ключевая идея нашего домашнего дизайна.Интерьер вашего дома с монолитным куполом можно разделить на комнаты или зоны, которые соответствуют вашим потребностям и желаниям. Более того, это внутреннее пространство может включать в себя что угодно - крытый бассейн или сауну, игровой или тренажерный зал, театр, отдельную квартиру, офис, домашний бизнес, домашнюю школу и т. Д.

Поскольку монолитный купол настолько хорошо построен и изолирован, ваш дом будет энергоэффективным, защищенным от бедствий, практически не требующим обслуживания, прочным и экономичным.

Чтобы узнать больше о монолитном купольном доме, нажмите здесь!

.

Считаете ли вы второй этаж? | Монолитно-купольный институт

В MDI нас часто спрашивают: «Можно ли построить верхний этаж в монолитном куполе?» или «А дешевле ли построить дом с верхним этажом?»

Да, второй этаж можно спроектировать в монолитно-купольном доме. Тем не менее, мы рекомендуем вам учитывать следующие факторы при принятии решения о том, стоит ли ставить второй этаж в вашем доме с монолитным куполом

.

Твоя мечта. Для некоторых людей величественная лестница, ведущая с одного этажа на другой, - это произведение искусства и мечта всей жизни, чего они действительно хотят.В таком случае у них должен быть второй этаж и красивая лестница. (Но им также следует помнить, что когда люди стареют, они больше не хотят подниматься по лестнице.)

Стоимость. Стоимость квадратного фута готовой площади пола обычно близка к стоимости строительства одноэтажного монолитного купола такой же площади в квадратных футах. Если стоимость земли высока, строительство многоэтажного дома может быть намного дешевле, чем покупка дополнительной земли для одноэтажного дома большего диаметра.

Огнестойкость. Строительство второго этажа почти всегда требует использования деревянного каркаса в интерьере дома, что, конечно же, делает дом более уязвимым для пожара.

Отопление и охлаждение. Энергоэффективность монолитного купола напрямую связана со способностью самой конструкции сохранять и отдавать тепло или холод. Когда внутренняя часть купола нагревается или охлаждается, бетон нагревается или остывает, а затем излучает свою температуру обратно в купол.Таким образом, если в куполе более одного этажа, собственный радиатор будет менее эффективным.

Дизайн. Лестницы сложно спроектировать. Они редко поддаются идеальному расположению в доме. Однако при правильном планировании и проектировании пространство под лестницей можно использовать для хранения вещей, стеллажей или даже ванной комнаты.

Размер. Купола диаметром 20 футов и более могут вместить второй этаж.

Следующий метод - это только один способ прикрепить второй этаж.Иногда инженеру может потребоваться дополнительная фиксация, используя метод, отличный от того, который мы предлагаем.

Подготовка. Когда ваша монолитная оболочка купола будет завершена, постройте внутренние несущие стены, используя стандартные строительные процедуры.

Перед тем, как прикрепить деревянную балку пола, убедитесь, что точки установки выровнены, измеряя расстояние от первого этажа до точки, в которой будет установлена ​​подвеска, при условии, что первый этаж ровный. Также можно использовать строительный уровень или лазерный уровень.Разметьте бетонную стену по периметру, где будут крепиться вешалки.

Затем балки перекрывают несущие стены купола через необходимые внутренние несущие перегородки или стены. Планировка балок определяется максимально эффективным использованием материалов.

Приложение . Каждая деревянная балка прикрепляется к бетонной стене с помощью стандартных напольных балок (рис. A).

Там, где балка перекрытия встречается с внешней оболочкой, используются подвесы балок и бетонные анкеры для поддержки веса пола.

Каждая стальная подвеска имеет весовой рейтинг. Анкерные винты по бетону также имеют номинальные веса. Проверьте характеристики выбранного типа / марки подвесов и винтов, чтобы убедиться, что они выдерживают соответствующий вес.

Поворотный ремешок можно отформовать и придать ему индивидуальную форму.

Подвески крепятся путем просверливания и установки анкерных болтов для бетона через подвесы непосредственно в бетон по заданным отметкам.

Затем балки перекрытия крепятся к балкам с помощью гвоздей.

Между балками добавляются короткие блоки, также называемые поперечными перемычками, для предотвращения раскачивания пола.

Два слоя фанеры прибиты гвоздями и склеены с помощью строительного клея для дерева поверх балок, завершающих основание. Пневматический степлер используется для предотвращения скольжения деки.

Другой распространенный метод - использование полос бухгалтерской книги. Полоса ригеля - это деревянная или металлическая полоса, которая крепится к периметру купола бетонными анкерами на уровне линии второго или третьего этажа.После этого к балочной планке можно прикрепить балку пола.

Помните, есть и другие способы пристроить второй этаж. Для получения дополнительной информации об этих и других вариантах позвоните в компанию Monolithic.

Для получения дополнительной информации прочтите «Вверх и вниз по кругу - чердаки, лестницы и подвалы».

напечатано из Spring 2000 Roundup

.

Поэтажный план: 3 спальни | Монолитно-купольный институт

Большинству людей действительно нравится то, что они видят, слышат и чувствуют, когда посещают недавно построенную католическую церковь Св. Иосифа в Коммерсе, штат Техас. И после его завершения первоначальная церковь стала приходским залом. «Именно так мы планировали сделать это с самого начала», - сказал преподобный Джордж Монаган. «Но это стало одной из наших первых проблем». Пастор и его комитет по планированию интересовались, какая новая структура лучше всего подойдет к старой.Они подозревали, что архитектурно подойдет только что-то традиционное и угловатое, но им нужна была конструкция, которая была бы энергоэффективной, не требующей особого ухода, доступной и долговечной. Это было возможно?

.

Монолитный купол | Монолитно-купольный институт

Что такое монолитные купола? Они супер структуры!

Монолитные купола строятся по методу, требующему жесткой надувной формы Airform, железобетона и пенополиуритановой изоляции. Каждый из этих ингредиентов используется определенным образом.

Наши купола могут быть спроектированы в соответствии с любыми архитектурными требованиями: дома, хижины, церкви, школы, спортзалы, арены и стадионы, складские помещения, жилища домовладельцев и различные другие объекты, находящиеся в частной или государственной собственности.

Монолитные купола

соответствуют стандартам FEMA для обеспечения почти абсолютной защиты и доказали свою способность выдерживать торнадо, ураганы, землетрясения, большинство техногенных катастроф, пожары, термитов и гниение.

Они экономичны, экологичны, чрезвычайно долговечны и просты в обслуживании. Наиболее важно то, что монолитный купол потребляет примерно на 50% меньше энергии для обогрева и охлаждения, чем традиционное здание такого же размера.

Начиная с 1970 года монолитные купола были построены и используются практически во всех американских штатах, а также в Канаде, Мексике, Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии.

Монолитные купола не ограничены ни климатом, ни расположением объекта. С точки зрения энергопотребления, долговечности, устойчивости к бедствиям и обслуживания монолитные купола хорошо работают в любом климате, даже в очень жарком или холодном. И их можно построить практически на любом участке: в горах, на пляжах, даже под землей или под водой.

.

Юмадомэ - монолитный купольный дом для нескольких поколений

Счастье и семья

Комик Джордж Бернс однажды пошутил: «Счастье - это иметь большую, любящую, заботливую, дружную семью в другом городе», и его аудитория, вероятно, засмеялась и согласно кивнула. Но в Юме, штат Аризона, живет уникальная семья из одиннадцати взрослых, которые, хотя и могут смеяться, не согласны. Эта группа, связанная друг с другом биологически, через брак или просто через дружбу и общие ценности, живет в Юмадоме.

Усадьба оле

Юмадомэ - это гигантский монолитный купол, построенный в виде полусферы, с тремя этажами, диаметром 84 фута, внутренней высотой от пола до потолка 39 футов 8 дюймов и жилой площадью 11 000 квадратных футов. Оболочка купола включает восемь люксов каждый как минимум с одной спальней, ванной комнатой, гостиной, прачечной и гардеробными. Помимо люксов, на самом нижнем уровне, Yumadome имеет просторные и удобные общие зоны: кухня с двумя посудомоечными машинами, двумя раковинами и двумя холодильниками; компьютер комната, ТВ-зал и атриум с деревьями и естественным освещением.В пятидесяти футах от купола в металлическом сарае находится мастерская, гараж и кладовые.

Один купол для четырех поколений

В 1994 году Марк Хенриксон, один из планировщиков Yumadome, заметил рекламу Monolithic в Popular Science и послал за брошюрой, которую он быстро прочитал и убрал. «Но три года спустя, - сказал Марк, - Мэри, моя жена и я планировали построить дом.

«Затем, - продолжил Марк, - мы узнали, что Дайанна и Джим Грайдер, родители Мэри, также планируют строительство.Они хотели, чтобы Керли Пью, отец Дайанны, переехал к ним, так как ему было за 80 и иногда требовалось дополнительное время и внимание ».

Чуть позже Марк узнал, что его сестра Джуди и ее муж Тим Уильямс только что продали свой дом и собираются построить.

Вскоре к этой основной группе присоединились родители Марка, Марси и Джек Хенриксоны, а также две взрослые дочери Уильямсов, Розз и Кристал.

Тогда Марк предложил всем потенциальным строителям новых домов, что «может быть, нам следует подойти к этому немного по-другому.”

Группа выбрала участок земли площадью 13 акров, который всем понравился. Но они не могли определиться с индивидуальным жилищем или одним универсальным домом, пока Марк не вспомнил о брошюре «Монолитик». «Сюрприз, сюрприз - через три года я его нашел!» он сказал. «Это знак того, что что-то должно происходить. Поэтому мы послали за дополнительной информацией и начали рассматривать строительство одного большого дома ».

Марк и Тим посещают семинар, пока группа разрабатывает

В апреле 1998 года Марк и Тим участвовали в одной из мастерских компании Monolithic, чтобы изучить и испытать основы строительства монолитных куполов.Тем временем остальная часть семьи занялась проектированием своего идеального группового дома. Марк сказал: «Мы попросили всех сесть за наброски или миллиметровку и нарисовать сюиту своей мечты. Мы сказали им: «Нарисуйте то, что хотите». На данный момент никаких ограничений. И все начали этим заниматься. В конце концов, нам пришлось сказать одной из моих племянниц, чтобы она думала меньше, а другой - думать больше, но через несколько месяцев все получилось ». С помощью компьютерной программы они разработали то, что Марк называет «относительно установленным планом этажа, но у нас все еще было много изменений.”

После того, как изменения были внесены, Yumadomers наняли подрядчика Криса Хенгла для выполнения большей части работ, а Марк и Тим выполняли менее технические задачи, а все остальные помогали всем, чем могли. Тем не менее, завершение проекта заняло более двух лет, поскольку представители двух более молодых поколений должны были сохранить свою постоянную работу.

Юмадомеры переезжают

Несмотря на гордость и счастье от того, что они достигли, переезд Юмадомеров затмила печаль.Джим Грайдер, муж Дайанны, умер. Марк сказал: «Джим прожил достаточно долго, чтобы увидеть, как мы закончим снаряд. Я действительно думаю, что он остался для этого. Он очень много работал. У него был рак, но ему удалось прожить два года с раком, который большинству людей не доживают шесть. месяцев с. Я действительно думаю, что он ждал, чтобы убедиться, что мы достаточно далеко, чтобы он знал, что о Дайанне позаботятся.

«В каком-то смысле Джиму действительно пришлось заселиться первым, - продолжил Марк, - потому что его прах находится на склоне холма, над нашим куполом.”

Повседневная жизнь в Юмадоме

Каково жить в одном доме с десятью другими людьми, многие из которых не так стары или молоды, как вы, и у большинства из которых есть личные интересы, симпатии и антипатии?

По словам Марка, в Yumadome это на удивление приятно и бесконфликтно. Он сказал: «Если это в будние дни, те, кто работают, идут на работу довольно рано, а те, кто на пенсии, делают то, что делают пенсионеры».

Питание, приготовление и уборка

В зависимости от графика работы и других обязательств, юмадомеры большую часть своих обедов едят вместе.Марк сказал: «По выходным мы обычно завтракаем и поздно обедаем вместе, и, конечно же, мы все еще работаем над куполом, поэтому работаем вместе. Есть много вещей, которые еще не закончены ».

Дайанн, медсестра на пенсии, которая любит готовить, делает большую часть еды и покупает продукты. Когда дело доходит до планирования еды, она иногда спрашивает мнение и предпочтения группы, а иногда просто поправляет то, что, по ее мнению, им понравится. Дайанна также обычно убирает общие комнаты, в то время как обитатели каждого номера поддерживают свои зоны и прачечную.

Расходы

Юмадомеры открыли «семейный счет», на который каждое домохозяйство вносит равный вклад и с которого оплачиваются счета, включая коммунальные услуги и техническое обслуживание. К облегчению Марка, Дайанна согласилась следить за этим аккаунтом. «Я попросил Дайанн позаботиться о деньгах, собирая их со всех - и тому подобное, - сказал Марк. «У нее это хорошо получается, она готова это делать, и я безмерно ценю это, потому что я не умею в таких вещах».

На вопрос, есть ли много разногласий по поводу договоренностей или того, как все делается, Марк ответил: «Нет, совсем нет.Мы все как бы пытаемся делиться вещами - расходами, трудом, чем угодно. Мы все еще работаем над некоторыми вещами. Со временем мы узнаем больше - что в сумме дают утилиты и так далее. Но делятся всем, как могут ».

Шум

Шумоподавление сыграло значительную роль в дизайне Yumadome. Комнаты были спланированы так, чтобы изголовье кровати никогда не касалось телевизора по ту сторону общей стены. Марк сказал: «Шум действительно не проблема. Большинство спален находятся вдали от атриума и гостиных между ними, поэтому, если вам нужно поспать или у вас будет тишина, вы войдете в спальню и закроете обе двери, и все будет тихо.Между Керли и Дайаной была одна стена, о которой мы как бы беспокоились, поэтому мы сделали там звукоизоляцию ».

Температура в помещении

На каждом из трех этажей Юмадоме есть центральная система кондиционирования с отдельным термостатом, контролирующим ее температуру, но на всех трех обычно устанавливаются примерно одинаковые настройки. Марк сказал, что зимой от самого купола много не нужно, но некоторым пожилым людям нравится немного больше тепла. Они получают это, используя небольшой обогреватель в своем номере.

Марка Хенриксона

Юмадоме

Меня зовут Марк Хенриксон, и я счастливый владелец (ну, совладелец со многими другими членами нашей семьи - четыре поколения!) Дома с монолитным куполом - Юмадоме.

Мы начали наш проект около 6 лет назад, когда несколько членов семьи одновременно строили дома. Мэри и я прочитали немного о куполах, что было положительным, поэтому мы решили узнать больше. Чем больше мы узнавали, тем больше нам нравилось то, что мы видели.Мы живем в стране потенциального землетрясения и иногда попадаем в хвост урагана, поэтому невероятная прочность куполов была плюсом. Жизнь в пустыне Аризоны сделала энергоэффективность большим плюсом. Наконец, тот факт, что большую часть работы можно было выполнять самостоятельно, чтобы сэкономить деньги, сделал решение довольно простым. Собирались построить купол!

Я не буду вдаваться во все «возможности обучения», которые мы испытали при строительстве дома, но достаточно сказать, что с участием всей семьи мы сделали это возможным.Мы все еще дорабатываем и доводим до конца, но уже два года живем в Юмадоме.

То, что вначале привлекало нас к куполам, было довольно хорошо реализовано, о чем расскажут следующие сказки.

Прочность

К счастью, у нас еще не было сильных землетрясений, но мы пережили несколько небольших. Первый был до того, как был поднят сам купол, но подпорная стена из торкретбетона едва стояла на месте. В тот день мы только что нанесли слой торкретбетона, и той ночью произошло небольшое землетрясение.Все, о чем я мог думать, это прийти на следующий день и найти кучу трещин в нашем новом торкретбетоне… угадайте, что… ни одной отметки!

Второй был после того, как был установлен изрядный объем каркаса, и мы уже залили бетонный второй этаж (около 180 000 фунтов бетона!). Я работал над установкой одной из внешних дверей и почувствовал, как вещи раскачиваются… сначала я подумал, что я слишком много работал (нет… этого не может быть!), а потом понял, что это землетрясение. Пузырь на моем уровне скользил взад и вперед, и моя свекровь вошла и сказала, что в гараже все действительно здорово.Со стальным каркасом я ожидал услышать хлопок или стон… ни звука!

Эффективность

Несмотря на то, что мы приняли несколько проектных решений, снижающих потенциальную энергоэффективность, мы определенно экономим деньги на наших коммунальных услугах. Наш последний дом имел площадь около 3000 квадратных футов, а наш счет за электричество (с газовыми приборами) составлял в среднем около 175-200 долларов в месяц с максимальным значением около 250-300 долларов. Это было с контроллером нагрузки, который помог нам сэкономить деньги в электрической компании. Yumadome в четыре раза больше, и наш средний счет составляет около 450 долларов, а максимальный - около 750-800 долларов.Похоже, это не такая уж большая экономия - вероятно, примерно на 25% дешевле, чем вы ожидаете, если сравнить квадратные метры. Разница в том, что на Юмадомэ у нас есть панель окон (для вида на долину), которая составляет около 1000 квадратных футов (60 футов x 18 дюймов). Спросите любого специалиста по ОВК, и он скажет вам, что окна ужасны с точки зрения изоляции. У нас также есть 11 (да, одиннадцать!) Холодильников и / или морозильников разных размеров в куполе. Также у нас вместо газа электрическая плита. Наконец, я подозреваю, что изрядная сумма денег идет на то, что у нас есть собственный колодец.Мы используем много воды при озеленении по разным причинам, и этот скважинный насос потребляет около 2,3 кВт / час. Меня не удивит, если он будет работать хотя бы пару часов каждый день.

Со всеми теми вещами, которые потребляют больше энергии, чем в обычном доме, мы по-прежнему используем как минимум на 25% меньше энергии, чем то, что было в нашем последнем доме ... и это до того, как мы установим внешние палубы, которые помогут защитить от солнца от многих дверей.

Легкость? Строительства?

Думаю, «легкий» - не совсем подходящее слово.Нет ничего легкого в том, чтобы построить дом площадью 11 000 квадратных футов с кучей любителей, почти все из которых работают полный рабочий день. Но нам это удалось! Моя мать живет с нами сейчас, но не была здесь до тех пор, пока мы не жили в куполе. Она всегда спрашивала меня: «Как, черт возьми, ты научился всему этому?» Меня часто об этом спрашивают. Мой ответ прост: «Задавайте вопросы»

В очень приблизительных цифрах, наш первоначальный бюджет показал, что мы тратим около 40-45 долларов на квадратный фут на дом. Это всего на волосок меньше, чем когда мы жили в последний раз.Это не потому, что строить купол дешевле, а потому, что большую часть работы мы выполняли сами. Наш последний дом мы заплатили, чтобы кто-то его подставил. С куполом мы сделали все обрамление сами.

Если у вас есть время, вы можете сэкономить много денег только на этом одном шаге. Разница в том, что вы не будете так быстры, как профессионалы, гарантированно! Вы также будете осторожнее, чем они… в конце концов, это ваш дом.

Всегда предполагайте, что это будет стоить больше, чем указано в вашем бюджете.Я не вел записи, которые мне следовало вести, но мы, вероятно, закончили на 15-20% больше, чем ожидали. Отчасти это произошло из-за того, о чем мы не думали. Отчасти это произошло из-за обновлений, которые мы решили по дороге. Например, мы никогда не планировали иметь гранитные столешницы, они стоят целое состояние! В ходе реализации проекта мы заметили аукцион, на котором продавали гранитные плиты примерно по 30 долларов за погонный фут. Это настоящая кража! Мы немного сошли с ума и купили сланцевую плитку для всей общественной зоны купола… что-то около 3000 квадратных футов.Цена была настолько хорошей, что мы не могли отказаться от нее, но это было повышение нашего первоначального бюджета.

Можно ли сделать то же самое с домом из палки? Конечно, но у нас не было бы преимуществ купола. Когда дело дошло до распыления торкретбетона, мы наняли помощь. Нам нужно было больше «образованных рук», чем для проекта такого размера. Что-то насчет того, чтобы распылить в воздухе почти полмиллиона фунтов бетона и пожелать, чтобы он оставался там, как бы кричало о небольшой дополнительной помощи. Улыбайся!

Найдите субподрядчиков, которым вы доверяете работать с вами.Есть хорошие и плохие, как и все остальное. Если вы раньше не строили здания, возможно, вы захотите передать на субподряд больше работ. Если вы действительно умеете работать, вы можете делать больше сами. Спросите своих друзей, кого они использовали раньше.

Вы должны сбалансировать время, которое вы можете потратить на его создание, с затратами на то, чтобы профессионалы выполняли эту работу. Есть несколько вещей, которые вы просто не можете сделать достаточно дешево, чтобы возиться с ними. Для меня это натяжка ковров (я просто не хотел пробовать это в таком масштабе), кровля для больших работ (не так много на куполе, если у вас нет соединения с обычными частями, и изоляция из стекловолокна (такая же, как кровля). ).Особенно с последними двумя, вы обычно не можете купить материалы достаточно дешево, чтобы сэкономить много денег.

В общем, я закончу тем же, что и большинству людей о куполах:

«Есть только две проблемы с куполами… все остальное - плюс по сравнению с обычным домом:

  1. Их может быть трудно финансировать в зависимости от того, где вы живете.
  2. Они выглядят немного иначе. Если вы не можете представить себе дом, который не похож на всех ваших соседей, тогда либо не строите купол… либо пусть ваши соседи узнают, какие потрясающие купола! »

Примечание: это комбинация двух артикулов.Первый был представлен в феврале 2003 года, а второй - в марте 2004 года.

.

Смотрите также