Крепление мягкой черепицы саморезами


Монтаж гибкой черепицы своими руками: пошаговый инструктаж

На сегодняшний день мягкие кровли не просто занимают лидирующие позиции на рынке, но стали настоящим открытием для дизайнеров и архитекторов. Множество стилей, индивидуальные решения и возможность легкой реализации на сложной по структуре кровле – чего еще желать? Главное – добиться абсолютной герметичности между гонтами, от которой зависит долговечность всего покрытия.  А сам монтаж гибкой черепицы будет вам под силу, поверьте, даже если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ!

Поэтому, если вы внимательно прочитаете наши советы, то при помощи еще одного человека покроете даже большую по площади крышу. Дело в том, что еще в заводских условиях гонты готовят к поклейке, нанося специальный раствор на нижний слой, и даже проделывают по четыре отверстия, чтобы вы знали куда именно вбивать кровельные гвозди. А о всех тонкостях работы с мягкой кровлей мы сейчас вам расскажем.

Если чердак будет холодным, то вся влага из него выйдет сама, при помощи естественной вентиляции. А вот в случае с жилой мансардой необходима пароизоляция. Она укладывается с внутренней стороны, защищая утеплитель от влаги. Пароизоляционную пленку монтируют с нахлестом и проклеивают специальным скотчем (обычный не подходит).

Далее, с наружной стороны на пароизоляционную пленку уложите выбранный утеплитель, желательно вразбежку. Поверху накройте ветрозащитной мембраной и зафиксируйте брусками, которые также позже послужат для создания вентиляционных каналов.

В итоге у вас должен получиться вот такой «слоеный пирог», как его любят называть кровельщики:

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс, как и в каком порядке все должно происходить:

Для монтажа гибкой черепицы необходимо жесткое сплошное основание. Поэтому на подготовленную обрешетку смонтируйте сплошной ковер из фанеры или OSB-плит, c зазором 3-5 мм, который необходим для температурного расширения, и закрепите к стропилам саморезами.

Основное требование к основанию под гибкую черепицу – это ровная площадь и возможность фиксирован

Как крепить гибкую черепицу?

29 Мая 2020 Просмотров: 123

В последние десятилетия гибкая битумная черепица становится все более востребованным и популярным кровельным материалом за счет многообразия коллекций и нарезок, легкости в монтаже, приемлемой цене и высокому качеству. Монтаж мягкой черепицы, как и любого другого строительного материала, требует соблюдения инструкций предписанных производителем. В данной статье мы опишем как правильно и чем лучше крепить гибкую битумную черепицу. 


Какие гвозди подойдут для монтажа гибкой черепицы?

Материал крепится "толевыми гвоздями", они представляют собой гвоздь с большой шляпкой Ø 8-12 мм, длина гвоздей для гибкой черепицы колеблется от 25 до 40 мм, ножки гвоздей в диаметре имеют размер до 3,2 мм. Для монтажа предпочтительнее применять оцинкованные гвозди, их срок эксплуатации намного выше, т.к. они не подвергаются коррозии. Прибивать гибкую черепицу необходимо так, чтобы шляпка гвоздя прилегала к поверхности черепицы, но не утопала в ней, под углом 90º. 


Как рассчитать расход гвоздей?

Расход гвоздей как правило описан в инструкции по монтажу. Существует много коллекций и нарезок гибкой черепицы, которые требуют знания схемы расположения гвоздей, но основное правило заключается в том, что если кровля имеет угол наклона от 12 одо 45о, то количество гвоздей рассчитывается как 4 штуки на 1 гонт, если же угол наклона от 45о до 90о, то количество гвоздей рассчитывается как 6 штук на 1 гонт, в среднем получается на 100 м.кв. готовой кровли - 10 кг гвоздей. Такой расход расчет включает и комплектующие для кровли. 


Монтаж гибкой черепицы без гвоздей возможен?

Иногда гибкую черепицу крепят на саморезы с прессшайбой - это менее распространенный способ, но в некоторых случаях ему нет альтернативы. При строительстве беседок, навесов подкровельное основание используется как финишная отделка  внутренней стороны кровли, в данном случае как правило используют ламинированную фанеру, в нее сложно забивать гвозди и при этом она подвергается разрушению, поэтому при таком монтаже применяют саморезы с прессшайбой. Правила крепления в таких случаях ничем не отличаются от толевых гвоздей.


Можно ли крепить гибкую черепицу саморезами. Выбираем качественные саморезы для монтажа кровли. Укладка мягкой черепицы

Возможно, что Вы не знаете чем можно крепить битумную черепицу. Есть несколько вариантов для её крепления. В зависимости от подкровельного основания можно применить разные методы крепления мягкой черепицы. Методов для крепления немного, но о всём по порядку.
1) кровельный гвозди
Это самый распространённый вид крепления. Кровельные гвозди используют тогда, когда основанием для кровли служат влагостойкие плиты ОSB, фанера хвойных пород или сплошная обрешётка из деревянной доски.
Кровельный гвоздь применяется в тех крышах, где с внутренней стороны будет производится облицовка и утепление, а так же в малолюдных местах (как пример, чердачные крыши) - там, где многочисленные острые жала кончиков гвоздей не несут постоянную угрозу.
Гвоздями крепятся рядовая, стартовая и коньковая черепицы, подкладочный ковёр, капельники, ендовые ковры, кровельные проходки и кровельные вентили ktv.
Размер гвоздей
Кровельными гвоздями для гибкой черепицы называют гвозди с большими шляпками Ø8-12мм. Так же, для этих гвоздей применимо название "толевые гвозди". Длина их достигает от 25 до 40 мм. Стержни гвоздей в диаметре имеют размер до 3,2 мм.
Для монтажа битумной черепицы лучше всего применять оцинкованные гвозди. В отличии от обычных стальных гвоздей, срок эксплуатации у оцинкованных значительно больше, так как они меньше подвержены процессам коррозии.
Самый доступный монтаж мягкой кровли на гвозди осуществляется при помощи молотка. Чтоб уберечь пальцы от рваных ран, лучше пользоваться молотком с круглым концом ударной части.
Как крепить гвозди в битумную черепицу
Гвоздь должен быть забит так, чтобы шляпка гвоздя прилегала к поверхности гибкой черепицы. Забивается гвоздь перпендикулярно (под углом 90º) плоскости подкровельного основания.
Не до конца забитые гвозди препятствуют максимальному склеиванию мягкой черепицы и могут спустя некоторое время "вылазить" из подкровельного основания.
Слишком глубоко забитые гвозди оставляют впадину в гонте, пробивая его своей шляпкой могут образовывать дырку вокруг шляпки гвоздя. Это негативно сказывается непосредственно на надёжности самого крепления.
Расход гвоздей для битумной черепицы: на 100 м.кв. готовой кровли - 10 кг гвоздей. В это количество учитывается полный монтаж вместе с комплектующими для кровли.
2) Крепление гибкой черепицы нейлером
Так же можно крепить черепицу при помощи такого инструмента как Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток.
нейлер гвозди для нейлера
Бывают реечный и барабанный нейлер.
Гвозди для нейлера изготавливают из углеродистой стали. На них нанесено никелированное покрытие. Для крепления гибкой черепицы гвозди для нейлера должны быть с большой шляпкой.
3)Саморезы с прессшайбой
Крепление на саморезы с прессшайбой менее распространено, но в некоторых случаях ему нет альтернативы.ламинированная фанера
Самый распространённый материал для основания кровли, где применяются саморезы с прессшайбой - это ламинированная фанера. Обычно она применяется для беседок и навесов, открытых вальеров и в других случаях, когда подкровельное основание так же является облицовкой с в

Монтаж гибкой черепицы своими руками, инструкция и этапы

Трудность монтажа гибкой черепицы заключается в том, что необходимо правильно уложить весь кровельный "пирог": само покрытие, подкладочный ковер, фронтонные и карнизные планки, клеящую мастику и т.п.

Если соблюдать технологии укладки кровельного материала, то он прослужит максимально долго. При всем при том, благодаря своим исключительным свойствам и характеристикам  гибкая черепица обладает рядом преимуществ. Например, если монтажники допускают незначительные ошибки, то покрытие "простит" им это. А все благодаря тому, что оно при попадании солнца образует на поверхности крыши монолитное изделие.

Особенности монтажа черепицы

1. Для монтажа гибкой черепицы уклон крыши должен быть минимум 11 градусов. При меньшем угле наклона вода будет застаиваться, поэтому здесь лучше пользоваться ендовым ковром или другим рулонным материалом.



2. Работы по укладке следует осуществлять при температуре более +10 градусов. Если она будет ниже, то необходим подогрев нижней поверхности плитки при помощи специального фена. До укладки гонты должны храниться при комнатной температуре.

3. Монтаж гибкой черепицы должен выполняться на ровную и твердую основу, толщина которой связана с шагом обрешетки. Старое покрытие может использоваться в качестве подкладочного ковра, если сохранена его целостность. 

4. Чтобы кровля была без пятен, нужно брать плитки из разных пачек. Их появление связано с наличием разноцветных гранул на поверхности материала. Незначительное изменение оттенков сгладится через некоторое время, ведь пигмент немного потемнеет.

5. Для правильной работы кровельного "пирога" необходим вентиляционный зазор в 50 мм. Он убережет конструкции от влаги и сделает их более долговечными. Приток воздуха должен поступать через отверстие внизу кровли, а его выход осуществляется через отверстие в коньке.

Подготовительные работы

При монтаже гибкой черепицы необходимо устройство сплошного основания, в качестве которого может послужить влагостойкая фанера или ОСП. Некоторые фирмы выполняют его из обрезной шпунтованной доски, однако этот материал достаточно сомнителен. Этот вариант настила подразумевает приобретение доски определенной  влажности (максимум 18%), что практически невозможно. Из-за несоблюдения этого условия она в дальнейшем "скрутится", поэтому настил должен прочно крепиться. Еще один нюанс: даже при незначительном перепаде толщины доски (до 3 мм) пострадает внешний вид кровли, ведь гибкая черепица повторяет все неровности и все исказит.

Укладка подкладочного слоя

Когда будут готовы стропильные конструкции, теплоизоляция и все гидро- и ветрозащитные пленки, можно начинать укладку подкладочного ковра (он обязателен для монтажа гибкой черепицы). Он относится к рулонным материалам, основой которых является битум и стеклохолст (как и в мягкой черепице). Материал играет роль дополнительной гидроизоляции и защищает наиболее проблемные узлы кровли (карнизы, ендовы, свесы, примыкания, сопряжения кровли с мансардными окнами и др.). Кроме того, он сглаживает возможные неровности крыши (к примеру, стыки настила).

Укладка подкладочного ковра может выполняться по всей поверхности кровли либо только по ее периметру и в "проблемных" местах: на карнизах, ендовах и т.д.

Укрывание всей поверхности – предпочтительный вариант при монтаже гибкой черепицы на крыше с небольшим уклоном. Во-первых, это гарантирует, что гибкая черепица прослужит намного дольше. Во-вторых, материал служит дополнительной защитой кровельного "пирога". В-третьих, с его помощью сглаживаются возможные неровности крыши.

Если кровля имеет уклон 25 градусов, то подкладочный ковер монтируется только в некоторых местах. Однако лучше использовать первый вариант, ведь при незначительном увеличении затрат можно дополнительно защитить крышу.

Установка торцевых, карнизных планок и ендов

Карнизная деталь (еще называется стартовая полоса) служит начальным рядом кровельного покрытия. Коньковые элементы закрывают конек и ребра, ендовые изделия помогают в устройстве ендов.

При монтаже гибкой черепицы карнизную планку следует устанавливать вдоль всего свеса. Она является прекрасной защитой основания от стекающей воды, а также направляет поток в водосточный желоб. Чтобы защитить края обрешетки на карнизах, поверх подкладочного ковра устанавливаются карнизные планки с минимальным нахлестом 20 мм. Они крепятся при помощи кровельных саморезов (в шахматном порядке) с шагом 100 мм.

Фронтонную планку монтируют на фронтонах здания. Она защищает от влаги торцы кровли и  отводит ее с краев, а также она играет декоративную роль. Изделия каждого производителя могут немного отличаться, но их функции одинаковы. Фронтонные планки располагаются на торцах с минимальным нахлестом 20 мм и крепятся кровельными саморезами (в шахматном порядке) с шагом 10 см.

Чтобы повысить водонепроницаемость ендов, на подкладочный ковер монтируется ендовый ковер, совпадающий с цветом черепицы. Он фиксируется по краям кровельными саморезами, которые устанавливаются через каждые 100 мм.

Укладка карнизного, первого и последующих рядов черепицы

При монтаже гибкой черепицы укладка карнизного ряда начинается с середины карниза в сторону торца. После этого самоклеящийся элемент устанавливается по длине всего свеса, только сначала нужно удалить с ее поверхности защитную пленку. Карнизная планка устанавливается встык с первым рядом с отступом от места перегиба на 2 см и крепится рядом с перфорацией (места креплений в дальнейшем перекроются рядовой черепицей).

Укладка первого ряда осуществляется так, чтобы нижний край черепицы располагался на 40 мм выше низа карнизной планки. При этом выступающая часть материала должна прятать стыки между ними. После этого с покрытия снимается защитная пленка, и оно приклеивается или прибивается при помощи четырех гвоздей. При более крутом уклоне каждый элемент битумной черепицы закрепляется шестью гвоздями.

Каждый последующий ряд гибкой черепицы монтируется так, чтобы края гонтов совпадали с уровнем выреза предыдущего ряда. На торцах крыши материал обрезается по кромке и проклеивается клеем (ширина проклейки должна быть минимум 100 мм). Чтобы добиться максимально прямых швов между элементами покрытия, нужно заранее выполнить меловую разметку.

Укладка гибкой черепицы в области конька


Для устройства конька понадобится коньково-карнизный элемент, который необходимо заранее переломить в 3-х местах (по перфорации). Получившиеся части размещаются на коньке, при этом короткая сторона должна быть параллельна его линии. После этого материал загибается в две стороны (в сторону скатов) и крепится четырьмя саморезами (по 2 на каждую сторону) таким образом, чтобы их шляпки прятались последующими элементами.

 

Монтаж примыканий


Выходы на кровлю для различных коммуникаций имеют небольшой диаметр и обыгрываются резиновыми уплотнителями. Также изоляция необходима дымовым и другим трубам, подверженным нагреванию. При монтаже гибкой черепицы рядом с дымовыми трубами или другими проходами прибивается треугольная рейка по периметру примыкания. После этого выполняется укладка подкладочного ковра, нахлесты которого промазываются клеем.

Далее черепица заводится на вертикальную конструкцию и приклеивается. Область примыкания трубы оклеивается ендовой полосой так, чтобы на нее заходило минимум 30 см материала. Закрываем примыкание с помощью металлического фартука, после фиксации которого швы заполняются силиконовым герметиком. Сопряжение кровельного материала с вертикальными стенами осуществляется аналогично.

Основные ошибки при монтаже гибкой черепицы

Неправильно выполненная пароизоляция. Очень важно, чтобы слои кровельного "пирога" шли в определенном порядке. Если вдруг перепутать местами пароизоляцию и ветрозащиту, то в подкровельном пространстве нарушится температурно-влажностный режим. Кроме того, при устройстве пароизоляционной пленки поверх стропил последние впитают зимой влагу, в результате чего все несущие конструкции начнут провисать.

Неправильный монтаж настила. Если монтаж настила совершается в зимнее время, то между листами необходимо организовать зазор в 3 мм. При использовании обрезной доски как обрешетки между досками оставляют пространство до 5 мм. Если при монтаже гибкой черепицы настил будет неправильно уложен, то он начнет расширяться и материал пойдет волнами. 

Несоблюдение климатических условий при монтаже гибкой черепицы. Недопустимо монтировать кровельное покрытие в дождливую погоду, так как основание под него должно оставаться сухим и чистым. Укладка на влажную поверхность вызовет гниение крыши изнутри.

Чересчур большое количество битумной мастики при склеивании плиток. Ее толщина должна составлять в среднем 1 мм. При увеличении расхода мастики лучшего склеивания не добиться, наоборот, при ее избытке битум может раствориться.

Экономия на комплектующих способна лишить гарантии на конструкции и ухудшает внешний вид кровли. Например, если сэкономить на установке планок, то стартовая доска подвергается гниению из-за попадания влаги под кровлю.

Неправильная организация примыканий. Места сопряжений считаются самыми уязвимыми, так как при неправильной организации они дают течь, в результате чего страдают все конструкции.

При нарушении технологии монтажа снижается надежность гибкой черепицы и архитектурный стиль кровли.

Несоблюдение условий складирования черепицы. Хранение и подача материала зависят от погодных условий. Перед монтажом гибкая черепица не должна подвергаться длительному охлаждению или перегреву. Например, при хранении покрытия под прямыми солнечными лучами пленка, берегущая самоклеющийся слой, не отклеится.
 

Монтаж гибкой черепицы своими руками: пошаговая инструкция



На сегодняшний день мягкие кровли не просто занимают лидирующие позиции на рынке, но стали настоящим открытием для дизайнеров и архитекторов. Множество стилей, индивидуальные решения и возможность легкой реализации на сложной по структуре кровле – чего еще желать? Главное – добиться абсолютной герметичности между гонтами, от которой зависит долговечность всего покрытия. А сам монтаж гибкой черепицы будет вам под силу, поверьте, даже если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ!


Гибкая битумная черепица может использоваться на крышах любой формы

Кровельный пирог для мягкой черепицы

Чердак под кровлей может быть теплым или холодным, в зависимости от этого изменяется состав кровельного пирога. Но его часть от стропил и выше всегда остается неизменной:

  • по стропилам набивается гидроизоляция;
  • на нее — бруски толщиной не менее 30 мм;
  • сплошной настил.

Вот эти материалы и рассмотрим подробнее — из чего и как делать, какие особенности у каждого из них есть.

Гидроизоляция

Гидроизоляционные мембраны бывают одно, двух и трехслойными. Однослойные мембраны — самые простые и дешевые, выполняют только двойную задачу — не пропускать влагу в сторону помещения и выпускают пары наружу. Таким простым способом не только защищается чердак или мансарда от проникновения конденсата или просочившихся, вдруг, осадков, но и из воздуха удаляется избыточная влага, сопровождающая жизнедеятельность человека. Однослойные мембраны представлены на рынке слабо. Практически их выпускает одна фирма — Tyvek.


Гидроизоляционная мембрана настилается поверх стропильных ног

Двух и трехслойные мембраны более прочные. У них, кроме гидроизоляционного слоя, имеется еще и прослойка, придающая большую прочность на разрыв. Третий слой, если он есть, это адсорбирующий слой. То есть, даже если на поверхности мембраны образовалась капля конденсата, этот слой впитывает ее в себя, не позволяя пролиться на другие материалы. При достаточной вентиляции, влага из этого слоя постепенно испаряется и уносится потоками вддуха.

Трехслойные мембраны (например, EUROTOP N35, RANKKA, ЮТАКОН) желательны, если чердак у вас утепленный и в качестве утеплителя использована минеральная вата. Она боится намокания и при повышении влажности на 10% теряет половину своих теплоизоляционных свойств.

Если под мягкой черепицей будет холодный чердак, желательно использование двухслойной гидроизоляционной мембраны. По прочности она намного лучше однослойных, а по цене лишь немного дороже.


Обрешетка

Поверх гидроизоляционной пленки, параллельно свесу, набиваются планки обрешетки. Они необходимы для создания вентиляционного зазора. Он позволит поддерживать нормальную влажность кровельных материалов.


Обрешетку делают из обрезной доски толщиной 30 мм

Обрешетку делают из досок хвойных пород (преимущественно сосны). Толщина досок — не менее 30 мм. Это минимальный зазор, который обеспечит нормальное движение воздуха в подкровельном пространстве. Перед укладкой древесину необходимо обработать пропиткой, защищающей от вредителей, грибков, после высыхания этого слоя обрабатывают еще антипиренами, которые снижают горючесть древесины.

Минимальная длинна доски для обрешетки — не менее двух пролетов стропил. Крепятся и соединяются они над стропильными ногами. Соединять их в другом месте нельзя.

Настил

Настил под мягкую черепицу делается сплошной. Материалы выбираются исходя из того, что в него должны вбиваться гвозди, потому используют обычно:

  • ОСП 3;
  • влагостойкую фанеру;
  • шпунтованную или обрезную доску одинаковой толщины (25 мм) влажностью не более 20%.

При укладке настила под мягкую черепицу, между элементами необходимо оставлять зазоры — для компенсации температурных расширений. При использовании фанеры или ОСП зазор составляет 3 мм, между обрезными досками 1-5 мм. Листовой материал крепят с разбежкой швов, то есть так, чтобы стыки не были сплошными. Крепят ОСБ при помощи саморезов или ершеных гвоздей.


Чаще всего настил под мягкую черепицу делают из ОСП

Используя в качестве настила доски, надо следить чтобы годовые кольца древесины были направлены вниз. При обратном расположении, их выгнет дугой, мягкую черепицу поднимет, может нарушиться герметичность покрытия. Есть еще одна хитрость, которая позволит сохранить деревянный настил ровным даже в том случае, если влажность досок выше 20%. Концы досок при укладке дополнительно крепятся двумя гвоздями или саморезами, забитыми близко к краю. Этот дополнительный крепеж не даст доскам выгнуться при усушке.


Выбор толщина материала для настила под мягкую черепицу зависит от шага обрешетки. Чем больше шаг, тем толще необходим настил. Оптимальный вариант — частый шаг и тонкие плиты. В этом случае получается легкое, но жесткое основание.


Толщина обрешетки и настила

Еще один момент касается устройства настила под мягкую черепицу вокруг трубы дымохода. При кирпичной трубе, ширина которой более 50 см, за ней делают разжелобок (на фото). Эта конструкция, напоминающая мини-кровлю. Она разделяет дождевые потоки, они скатываются по сторонам от трубы, не затекая в подкровельное пространство.


Разжелобок, который устанавливают за широкой кирпичной трубой

После установки настила, проверяется его геометрия. Измеряются длинна, ширина ската вверху и внизу, высоту ската с обоих сторон, перемеряются диагонали. И последняя проверка — отслеживание плоскости — весь скат должен целиком лежать в одной плоскости.

Капельную планку устанавливают вдоль свесов кровли

Задача капельной планки — защищать обрешетку, срезы стропил и настила от попадания влаги. Одним краем капельник укладывается на настил, вторым закрывает свес. Крепится гвоздями из оцинковки (нержавейки), которые забиваются в шахматном порядке (один ближе к сгибу, второй почти у края). Шаг установки крепежа — 20-25 см.


Планки соединяются внахлест

Продается капельная планка двухметровыми кусками. Уложив первый элемент, второй крепят с перехлестом не менее 3 см. При желании, зазор можно закрыть: промазать стык битумной мастикой, заполнить герметиком. На этом же этапе монтируется водосливная система, во всяком случае прибиваются крюки, которые будут удерживать водосточные желоба.

Укладка гидроизоляционного ковра

Независимо от угла кровли, в ендове и вдоль ската, обязательно укладывается гидроизоляционный подкладочный ковер. Его продают в рулонах метровой ширины. На нижнюю сторону нанесен клеящий состав, закрытый защитной пленкой или бумагой. Перед укладкой бумагу снимают, ендовный ковер приклеивают к настилу.


Независимо от уклона гидроизоляционный ковер укладывается вдоль свесов, в ендове и на коньке

Монтаж гидроизоляционного ковра начинается с укладки его в ендове. Раскатывают материал метровой ширины, распределив по 50 см с обоих сторон от места перегиба. Тут желательно обойтись без стыков, но, при необходимости, нахлест двух полотен должен быть не менее 15 см. Укладка идет снизу-вверх, место соединения дополнительно промазывается битумной мастикой, материал хорошо прижимается.


Стыки промазываются мастикой и не должны быть меньше 10-15 см

Далее гидроизоляционный ковер под гибкую черепицу укладывается вдоль карнизного свеса. Минимальная ширина ковра на карнизном свесе — величина самого свеса, плюс 60 см. Нижний край располагается поверх капельника, может на несколько сантиметров загибаться вниз. Сначала ковер раскатывают, если необходимо — подрезают, затем снимают защитную пленку с изнанки и приклеивают на подложку. Дополнительно фиксируют по краям гвоздями из нержавейки или оцинковки с большой плоской шляпкой (шаг 20-25 см).


Как определить ширину ковра вдоль карнизного свеса

В местах горизонтального стыка нахлест двух полотен не менее 10 см, в вертикальном направлении — не менее 15 см. Все стыки дополнительно промазываются битумной мастикой, материал обжимается.

Подкладочный ковер

Подкладочный ковер, так же как и гидроизоляционный, продается в рулонах метровой ширины, тыльная сторона покрыта клеящим составом. Способ укладки зависит от уклона кровли и от профиля выбранной битумной черепицы.



  • Если уклон кровли из мягкой черепицы составляет от 12° до 18°, подкладочный ковер укладывается по всей площади кровли. Монтаж начинается снизу, от уложенного гидроизоляционного ковра. Перехлест полотнищ составляет 15-20 см. Стыки дополнительно промазывается битумной мастикой, верхний край фиксируется гвоздями (оцинковка или нержавейка) с плоской шляпкой.
    При малом уклоне ската подкладочный ковер сплошной
  • При уклоне кровли более 18°, подкладочный ковер укладывается только в местах перегиба кровли. В районе конька, ребер, изломов ската расстилается целый рулон метровой ширины, распределяя материал по 50 см от линии перегиба. Вдоль фронтонов и примыканий к стенам используется разрезанный пополам рулон — полоса шириной 50 см.
    При уклоне больше 18° ковер раскатывают только в местах перегиба кровли

При использовании битумной черепицы с разрезами (типа Джаз, Трио, Бобровый хвост), вне зависимости от уклона, подкладочный ковер расстилается на всей поверхности кровли.


Как подрезать ковер на кровле

Монтаж подкладочного ковра часто требует подреза. Делают это при помощи остро отточенного ножа. Чтобы при раскрое не повредить расположенный ниже материал, подкладывают обрезок фанеры или ОСП.


Фронтонная (торцевая) планка

На боковых срезах свесов монтируются фронтонные планки. Это полосы металла, согнутые в виде буквы «Г», по линии сгиба которых идет небольшой выступ. Они закрывают уложенные кровельные материалы от ветровых нагрузок, от попадания влаги. Укладывается фронтонная планка на настил поверх подкладочного или гидроизоляционного ковра, фиксируется гвоздями (нержавейка или оцинковка) в шахматном порядке с шагом 15 см.


Монтаж фронтонной планки

Эти планки также идут кусками по 2 м, укладываются с нахлестом не менее 3 см.

Разметка ската

Чтобы монтаж мягкой черепицы был простым, на подкладочный ковер или настил наносится разметка в виде сетки. Делают это при помощи малярного шнура. Линии вдоль карнизного свеса наносятся на расстоянии, равном 5 рядам черепицы, в вертикальном — через метр (длина одного гонта гибкой черепицы). Эта разметка делают проще укладку — по ней ровняют края, проще отслеживать расстояния.


Чтобы монтаж мягкой черепицы был более легким, делают разметку в виде сетки

Ендовный ковер

Поверх уже уложенного гидроизоляционного ковра укладывается еще ендовный материал. Он немного шире, служит дополнительной гарантией отсутствия протечек. Не снимая защитной пленки с нижней стороны, его укладывают, подрезают внизу в районе свеса, отмечают границы. Отступив от отметки 4-5 см, наносится специальная мастика повышенной фиксации Фиксер. Она наносится из шприца, валиком, затем шпателем растирается в полосу, шириной около 10 см.


Наносится мастика

На мастику раскладывается ендовный ковер, складки разглаживаются, края прижимаются. Отступив от края на 3 см, он фиксируется гвоздями с шагом 20 см.

Примыкание к кирпичной трубе

Для обхода труб и выходов вентиляции делают выкройки из ендовного ковра или оцинкованного металла, окрашенного в соответствующий цвет. Поверхность трубы оштукатуривается, обрабатывается праймером.

При использовании ендовного ковра, делается выкройка так, чтобы на трубу материал заходил не менее чем на 30 см, на кровле должно оставаться не менее 20 см.


Монтируется выкройка сначала на лицевой части трубы

Выкройка промазывается битумой мастикой, укладывается на место. первой устанавливается лицевая часть, затем правая и левая.


Передняя выкройка немного заводится на бока

Часть боковых элементов заворачивается на лицевую часть. Задняя стенка устанавливается в последнюю очередь. Ее части заходят на боковые.

При правильном монтаже на настиле вокруг трубы получается площадка, сплошняком застеленная ендовным ковром. Перед укладкой черепицы в этом месте, поверхность промазывается битумной мастикой.


Поверхность подкладного ковра промазывается битумной мастикой

Черепица с трех сторон заходит на уложенный ковер, не доходя до стенок трубы 8 см.


Вокруг трубы остается желоб из ендовного ковра шириной 8 см

Верхняя часть примыкания герметизируется при помощи металлической планки, которая крепится на дюбеля.


Крепление планки на тыльной стороне трубы

Все зазоры заполняются термостойким герметиком.


Все стыки проходят герметиком

Вывод круглых труб

Для прохода вентиляционных труб есть специальные проходные устройства. Они располагаются так, чтобы нижний край элемента заходил на черепицу не менее чем на 2 см.


Укладывают проходку на 2 см ниже края черепицы

Приложив проходной элемент к кровле, обводят его внутреннее отверстие. По нанесенному контуру в подложке выпиливают отверстие, в которое выводится круглая труба.

Тыльная часть юбки проходного элемента промазывается битумной мастикой, выставляется в нужное положение, дополнительно крепится по периметру гвоздями. При монтаже мягкой черепицы юбка проходки промазывается мастикой.


Юбку промазывают мастикой

Гонт подрезается как можно ближе к выступу проходки, зазор затем заполняется мастикой, которая покрывается специальной посыпкой, защищающей от ультрафиолета.

Стартовая полоса

Монтаж мягкой черепицы начинается с укладки стартовой полосы. Обычно это коньково-карнизная черепица или рядовая с обрезанными лепестками. Первый элемент укладывается на один из краев ската, краем заходя на фронтонную планку. Нижний край стартовой полосы укладывается на капельник, отступив от его сгиба 1,5 см.


Разметка под стартовую полосу

Перед монтажом с тыльной части снимается защитная пленка, гонт выравнивается и укладывается. Каждая секция битумной черепицы крепится четырьмя гвоздями — по углам каждого фрагмента, отступив от края или линии перфорации 2-3 см.


Крепление стартовой полосы

Если в качестве стартовой полосы используется нарезка из рядовой черепицы, в некоторой ее части будет отсутствовать клейкий состав. В этих местах подложка промазывается битумной мастикой.

Монтаж мягкой рядовой черепицы

Есть гибкая черепица с нанесенной клеевой массой, защищенной пленкой, а есть состав, который не требует защитной пленки, хотя на крыше он тоже хорошо фиксирует элементы. При использовании материала первого вида, пленка снимается непосредственно перед монтажом.


Первый ряд мягкой битумной черепицы укладывают, отступив от стартовой полосы 10 мм

Перед укладкой битумной черепицы на кровлю, вскрывают несколько пачек — 5-6 штук. Кладку ведут из всех пачек одновременно, беря поочередно по одному гонту из каждой. В противном случае на крыше будут явно выраженные пятна, отличающиеся по цвету.

Первый гонт укладывается так, чтобы его край не доходил до края стартовой полосы на 1 см. Кроме клеевого состава, черепицу фиксируют еще и кровельными гвоздями. Количество крепежа зависит от угла ската:



  • При уклоне от 12° до 45° каждый гонт прибивается 4-мя гвоздями. Гвозди прибивают отступив от видимой части черепицы 2,5 см. Крайний крепеж также отстоит на 2,5 см от среза гонта, остальные между «черепичками». Получается, что один гвоздь «держит» две черепицы.
    Схема крепления мягкой черепицы
  • Если уклон более 45°, гвозди вбиваются в каждую черепицу. Точная схема расположения крепежа зависит от формы реза.
    Расположение крепежа на крутых скатах

При монтаже мягкой черепицы важно правильно вбивать гвозди. Шляпки должны прижиматься к гонту, но не прорывать его поверхность.

Оформление ендовы

При помощи малярного шнура в ендове намечают зону, в которую нельзя вбивать гвозди — это 30 см от середины ендовы. Затем отмечают границы желоба. Они могут быть от 5 до 15 см в обе стороны.


Верхний уголок, который повернут в сторону ендовы, подрезают

При укладке рядовой черепицы гвозди забиваются как можно ближе к линии, за пределами которой гвозди бить нельзя, а подрезается гонт пол линии укладки желоба. Чтобы вода не затекала под материал, верхний уголок черепицы подрезают наискосок, срезав около 4-5 см. Незакрепленный край черепицы смазывают битумной мастикой и фиксируют гвоздями.


Что должно получиться

Оформление фронтона

На боках ската черепицу обрезают так, чтобы до ребра (выступа) торцевой планки оставался 1 см. Верхний уголок гонта обрезается также, как и в ендове — наискосок кусочек в 4-5 см. Край черепицы промазывается мастикой. Полоса мастики — не менее 10 см. Затем фиксируется гвоздями, как и остальные элементы.


Черепицу на фронтоне обрезают, отступив 1 см от выступа фронтонной планки

Установка конька

Если настил в районе конька сделан сплошным, вдоль конька прорезают отверстие, которое не должно доходить до конца ребра 30 см. Битумная черепица укладывается до начала отверстия, после чего устанавливается специальный коньковый профиль с вентиляционными отверстиями.


Установка конька

Фиксируется он длинными кровельными гвоздями. На длинном коньке могут использоваться несколько элементов, они соединяются встык. Установленный металлический конек покрывается коньковой черепицей. С нее снимается защитная пленка, затем фрагмент фиксируется четырьмя гвоздями (по два с каждой стороны). Монтаж мягкой черепицы на коньке идет навстречу преобладающим ветрам, один фрагмент заходит на другой на 3-5 см.


Монтаж коньковой мягкой черепицы

Коньковая черепица — это разделенная на три части коньково-карнизная. На ней нанесена перфорация, по ней и отрывается фрагмент (сначала согнуть, прижать сгиб, потом отрывать).

Такие же элементы можно нарезать с рядовой черепицы. Ее делят на три части, не обращая внимание на рисунок. У полученных черепичек срезают уголок — примерно на 2-3 см с каждой стороны. Середину фрагмента прогревают строительным феном с двух сторон, укладывают серединой на брусок и, аккуратно прижимая, перегибают.

Ребра и перегибы

Ребра закрываются коньковой черепицей. Вдоль перегиба на требуемом расстоянии малярным шнуром отбивается линия. По ней выравнивается край черепицы. Укладка гибкой черепицы на ребре идет снизу-вверх, каждый фрагмент приклеивается, затем отступив от верхнего края 2 см, фиксируется гвоздями — по два с каждой стороны. Следующий фрагмент заходит на уложенный на 3-5 см.


Оформление ребер кровли из мягкой черепицы


Чем крепить гибкую черепицу. Саморезы кровельные Чем прибивать гибкую черепицу к вагонке

На сегодняшний день мягкая кровля теряет свою популярность, на ее замену пришли дешевые материалы в виде профнастила и металлочерепицы. Но те застройщики, которые пользовались мягкими видами покрытий не спешат избавляться от них и отзываются о них исключительно с положительной стороны. От качества монтажной работы будет зависеть продолжительность эксплуатации всего кровельного полотна. Сегодня на строительном рынке можно встретить большое количество метизов в частности и саморезы для мягкой кровли.

Мягкая кровля

Прежде чем приступать к изучению всевозможных крепежных деталей необходимо разобраться с самим материалом для мягкой крыши. Ни для кого не секрет, что битумные и полимерные продукты отличаются своей высокой гидроизоляцией. Помимо основного компонента в них входят такие продукты как: натуральная целлюлоза, стекловолокно, брезент и многое другое. Конечно, от используемых материалов будет зависеть не только качество, но и долговечность каждого материала. В качестве примера предлагаю рассмотреть всем известный рубероид.

На протяжении всего своего существования данный материал практически не подвергался изменениям и лишь за последние десятилетия это случилось. Изменениям подверглась не только состав самого материала, но и его структура. Из него была убрана натуральная целлюлоза, а для повышения прочностных характеристик производители добавили основание из стеклоткани. Кстати, на эластичности это никак не отразилось, а вот на продолжительности использования сказалось сильно.

До изменений рубероид можно было использовать в качестве самостоятельного покрытия всего 5 лет, после чего такая поверхность в обязательном порядке подвергалась ремонту, но после его модификация данный материал может пролежать без существенных изменений до 15 лет.

Если вы далеки от строительной области, то в первую очередь вам стоит знать, что кровельные системы подразделяются на два вида: плоские и скатные. Первые могут быть эксплуатируемыми и неэксплуатируемыми. От данного выбора будет зависеть сколько человек могут одновременно находиться на кровельной плоскости. Кроме этого, эксплуатиру

Что такое самонарезающий винт

При поиске крепежных решений одним из распространенных решений, которые можно использовать для изделий, которые регулярно обслуживаются, являются саморезы. Что такое саморез? Саморезы - это крепежные детали, предназначенные для сверления собственных отверстий при ввинчивании в дерево, пластик или металл. С помощью отвертки и саморезов создаются точно подогнанные резьбы. Саморезы идеально подходят для предметов, которые требуют регулярного обслуживания и хорошо работают при работе с двумя разными видами материалов, скрепляемых вместе.

Эти винты бывают с тупым, плоским, острым или острым наконечником. Саморезы с острым концом просверливают отверстия в более мягкой древесине и пластике. Однако при работе с более твердым материалом полезно просверлить пилотное отверстие. При сверлении пилотного отверстия обязательно используйте сверло меньшего размера, чем винт, чтобы оно могло служить своей цели.

Какой материал используется, может помочь определить, какой тип самореза подойдет лучше всего. Бывают двух видов: резьбонарезные и резьбонарезные.При работе с пластиками обычно используются резьбонарезные винты. Винты для формирования резьбы предназначены для плотного закрепления, но чрезмерная затяжка винта может привести к разрушению материалов под слишком большим давлением. Саморезы используются в основном при работе с металлом и деревом. Одним из недостатков использования резьбонарезных винтов является то, что резьба может сорваться, если приложение будет разобрано. Это предотвращает повторное использование крепежа и требует нового самонарезающего винта немного большего размера, когда пришло время повторной сборки.

Однако есть решение, позволяющее предотвратить снятие изоляции. С самого начала может быть установлена ​​металлическая вставка, которая позволит регулярно завинчивать и откручивать стандартный винт. Эти металлические вставки также помогают минимизировать напряжение и расширяться при ввинчивании крепежа.

Как и другие типы крепежа, саморезы доступны во всех формах и размерах, а также доступны с множеством различных типов головок. При выборе подходящего самореза для любого конкретного случая важно учитывать длину наконечника винта.Чтобы винты служили своему назначению и работали должным образом, винт должен быть полностью просверлен в материале, прежде чем можно будет начинать резьбу.

Хотя саморезы, как правило, дороже, они помогают сократить время и трудозатраты и объединить этапы сверления и крепления.

Чтобы узнать больше о том, как использовать саморезы, свяжитесь с нами по адресу ProvenProductivity@bossard.com.

Чтобы узнать о других вариантах покупок, нажмите здесь.

.

Как вы используете саморезы?

Саморезы просверливают свои собственные маленькие туннели, нарезая точную резьбу, когда они ввинчиваются в дерево, пластик или металл. Полезно использовать саморезы для продуктов, которые вам необходимо регулярно обслуживать, таких как кондиционеры или навесы, где вам нужно разбирать и собирать элемент по той же резьбе. Вставить саморезы можно как ручной, так и электрической отверткой.

Перед использованием саморезов полезно, хотя и не обязательно, просверлить пилотное отверстие в материале.Это гарантирует, что винт легко войдет и будет правильно установлен. При сверлении пилотного отверстия используйте сверло меньшего размера, чем сам саморез. В противном случае, если отверстие будет слишком большим, резьбе винта будет не к чему прикрепляться. Затем установите винт прямо и прикрутите его с помощью отвертки с плоским жалом или крестообразной отвертки (в зависимости от головки винта). Если винт войдет криво, головка может сорваться. Затем затяните винт, пока он не перестанет легко вращаться.Будьте осторожны, чтобы не затянуть винт слишком сильно, так как это может привести к срыву резьбы.

Саморезы бывают с острым, колющим или плоским, тупым концом. Винты с острым концом предназначены для сверления собственных отверстий в более мягких материалах, таких как дерево и пластик, поэтому для них не требуется пилотное отверстие. Преимущество винта с плоским концом в том, что он не застревает в материале и не ломается. Когда вы сверляете более твердый материал, например листовой металл, вам необходимо заранее просверлить пилотное отверстие.Для более толстого металла может потребоваться более одного винта, чтобы просверлить поверхность. Для экономии времени и труда можно использовать саморезы для сверления в металле. Хотя эти винты более дорогие, их можно сверлить и закреплять за один прием.

.

Что такое саморезы? | HowStuffWorks

Саморезы просверливают собственные отверстия при ввинчивании в такие материалы, как дерево, пластик и металл. Используя отвертку для прикрепления самореза, вы можете создать точно подогнанную резьбу. Они идеально подходят для комбинирования двух разных типов материалов или для завинчивания в областях, где доступ только с одной стороны. Полезно использовать саморезы для продуктов, которые необходимо регулярно обслуживать, таких как кондиционеры или навесы, где вам нужно разбирать и собирать элемент по той же резьбе.

Саморезы двух типов - резьбонарезные и резьбонарезные. Саморезные винты предназначены для пластика, деформируя материал при входе винта. Хотя винты для нарезания резьбы остаются в материале более плотно, существует риск чрезмерной затяжки винта, что может привести к разрыву материала под давлением. С другой стороны, винты для нарезания резьбы обычно используются для дерева и металла, буквально удаляя часть материала и создавая путь для резьбы винта.Недостатком винта для нарезания резьбы является то, что резьба может отслоиться при разборке крепежа. Если это произойдет, обязательно используйте саморез немного большего размера при повторной сборке продукта.

Надежным решением для предотвращения зачистки является установка металлической вставки в материал с самого начала. Тогда вы сможете регулярно закреплять и откручивать винтом подходящего размера, не повреждая материал. Вставки имеют такую ​​форму, чтобы минимизировать напряжение, и они расширяются при входе винта.

Саморезы бывают всех размеров и типов, с головками различной формы. При выборе самореза подходящего размера необходимо учитывать длину наконечника винта в зависимости от толщины материала. Должно быть достаточно места, чтобы кончик просверленного винта полностью вошел в материал до начала нарезания резьбы. В противном случае ввинчивание винта приведет к обрыву резьбы, и конечный результат не будет надежным.

.

Саморезы - метрические размеры отверстий

Рекомендуемые размеры отверстий для метрических саморезов типа AB - согласно DIN 7975

Следующие справочные значения действительны только для саморезов из закаленной стали, устанавливаемых в простое крепежное соединение с отверстиями с зазором. Моменты затяжки макс. 50% минимального тормозного момента. Предварительные испытания должны быть выполнены на использование других винтов или других материалов из листового металла. Перфорированные пилотные отверстия должны быть на 0,1–0,3 мм больше, а винты должны быть затянуты в том направлении, в котором было пробито отверстие.

Диаметр резьбы Прочность материала Rm (Н / мм2) Толщина листового металла (мм)
0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,2 2,5 2,8 3 3.5 4 4,5 5
СТ 2.2 из 100 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8
прибл.300 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9
до 500 1,7 1.7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,9 1,9 1,9
СТ 2,9 из 101 2.2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3
прибл. 301 2,2 2,2 2.2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4
до 501 2,2 2,2 2,3 2,3 2.4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5
СТ 3.5 из 102 2,6 2,7 2,7 2.7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9
прибл. 302 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2.8 2,8 2,9 2,9 3 3
до 502 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 3 3 3.1 3,1
СТ 3.9 из 103 2,9 2,9 3 3 3 3 3 3 3 3,1 3,2 3.3
прибл. 303 2,9 2,9 3 3 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3
до 503 3 3.1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5
СТ 4,2 из 104 3,1 3.2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,4 3,5
прибл. 304 3,1 3,2 3,2 3.2 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6
до 504 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3.4 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7
СТ 4.8 из 105 3,6 3,6 3,6 3,6 3.6 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1
прибл. 305 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 4 4.1 4,1 4,2 4,2
до 505 3,9 3,9 4 4 4 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4.3
СТ 5,5 из 106 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,4 4,5 4,6 4,7 4.8
прибл. 306 4,3 4,4 4,4 4,5 4,7 4,7 4,8 4,8 4,9 4,9
до 506 4.6 4,6 4,6 4,7 4,8 4,8 4,9 4,9 5 5
СТ 6.3 из 107 4,9 4,9 4.9 4,9 5 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7
прибл. 307 5 5,1 5,2 5,3 5.4 5,5 5,6 5,7 5,7 5,8 5,8
до 507 5,3 5,4 5,4 5,5 5,6 5,7 5.7 5,7 5,8 5,8 5,8

Самонарезающие винты - размеры отверстий в дюймах

Рекомендуемые размеры отверстий для дюймовых саморезов типа AB

Следующие справочные значения действительны только для саморезов из закаленной стали, устанавливаемых в простое крепежное соединение с отверстиями с зазором. Моменты затяжки макс. 50% минимального тормозного момента. Предварительные испытания должны быть выполнены на использование других винтов или других материалов из листового металла.

Размер винта Число ниток на дюйм Размер отверстия (дюймы) Размер сверла Диаметр сверла (дюймы)
Макс мин.
0 48 0,049 0,043 56 0,0465
1 42 0,063 0,055 53 0.0595
2 32 0,077 0,067 49 0,073
3 28 0,09 0,078 45 0,082
4 24 0,103 0,089 41 0,096
5 20 0,114 0.1 36 0,1065
6 20 0,124 0,108 32 0,116
7 19 0,138 0,12 30 0,1285
8 18 0,148 0,128 29 0,136
10 16 0.17 0,148 21 0,159
12 14 0,194 0,169 14 0,182
1/4 14 0,226 0,196 4 0,209
5/16 12 0,289 0,251 I 0,272
3/8 12 0.356 0,31 Q 0,332
7/16 10 0,413 0,359 Вт 0,386
1/2 10 0,48 0,418 29/64 0,4531

Примечание: в связи с тем, что приложения для крепления сильно различаются, приведенная выше информация носит ознакомительный характер и является правильной, насколько нам известно.Заказчик должен убедиться в эффективности крепежа и достоверности данных. TR Fastenings не несет ответственности за любые неисправности, которые могут произойти в результате использования этой информации.

.Самонарезающий винт

- Магазин запчастей OpenBuilds

Непосредственно прикрепите пластины и аксессуары к концу линейной направляющей с V-образными пазами за секунды.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании этих саморезов вам нужно каждый раз выкручивать винт и просверливать его немного глубже. Это помогает очистить отверстие от стружки и обеспечивает более плавное нарезание резьбы.

Характеристики продукта

  • Саморез не требуется
  • Быстрое и точное нарезание резьбы

Что входит

Характеристики продукции

  • # 10
  • 3/4 "Длина
  • Шаг: 0.8 мм
  • Головка Филлипса
  • Черный оксид
  • Цвет: черный

Сборка / Поддержка / Документация / 3D-модели

Легко следить за видео по сборке - отличная поддержка сообщества - файлы с открытым исходным кодом, документация и примеры.


Этот проект или сборка включает проектные работы OpenBuilds®, LLC, совместно используемые с открытым исходным кодом в соответствии с условиями лицензии CC BY-SA 4.0

.

Саморезы | Продукты | Строительный крепеж

Самосверлящие винты EJOT

Самосверлящие винты EJOT имеют классическое сверло. Они просверливают, формируют резьбу и закрепляют детали за один рабочий этап. Самосверлящие винты комплектуются дополнительной предварительно смонтированной уплотнительной шайбой.

Самосверлящие винты JT3 / JT6 из нержавеющей стали с закаленным острием сверла

Самосверлящие шурупы EJOT JT3 из нержавеющей стали А2 с закалённым острием из оцинкованной стали являются экономичным решением для крепления в невыветрелые участки.Они подходят для стальных или алюминиевых компонентов и предлагаются с максимальной высотой сверления 18 мм. Для особых требований мы предлагаем JT6 из нержавеющей стали A4 с закаленным сверлом.

Самосверлящие винты JT2 из оцинкованной стали

Самосверлящие винты EJOT JT2 из цементированной оцинкованной стали являются экономичным решением для крепления в непогоды. Они подходят для стальных деталей и предлагаются с максимальной высотой сверления 18 мм.

Самосверлящие винты JT4 / JT9 из нержавеющей стали A2 / A4

Самосверлящие винты EJOT JT4 / JT9 из нержавеющей стали A2 / A4 особенно подходят для крепления и фиксации элементов для систем вентилируемых фасадов . Они являются идеальным решением для создания раздвижных и фиксированных точек на опорных конструкциях вентилируемых фасадов. Благодаря глубине сверления до 6 мм они подходят, прежде всего, для алюминиевых деталей.

Винты EJOFAST® - быстро.Никакой стружки. Надежный.

Винты EJOFAST представляют собой самосверлящие винты без обычного режущего инструмента. Благодаря инновационной геометрии острия и особой форме резьбы винт EJOFAST не только затягивается без стружки и с высокой скоростью, но и обладает отличными зажимными свойствами. Самосверлящие винты EJOFAST особенно подходят для крепления тонких листов. Они доступны из цементируемой оцинкованной стали и из нержавеющей стали A2 с закаленным острием сверла.

Саморез EJOFAST® JF3-6.8

Новый самосверлящий винт EJOFAST JF3-6.8 особенно подходит для крепления сэндвич-панелей и трапециевидных профилей к деревянным каркасам без стружки. Самосверлящий винт сверлит сэндвич-панель или трапециевидный профиль практически без стружки - благодаря инновационной комбинированной резьбе, сочетающей в себе положительные характеристики двух различных геометрических форм резьбы. Головка имеет известную геометрию резьбы EJOFAST. Эта геометрия измельчает древесное волокно и заменяет предварительное сверление.Резьба переходит в резьбу шурупа по дереву диаметром 6,8 мм. Его большой делительный диаметр обеспечивает отличное вырывание из дерева.

.

Смотрите также