Гвоздь или саморез


Почему гвозди, а не саморезы?

Многие компании строят дома из СИП. Но на гвозди на Северо-Западе России собираем СИП пока (лето 2015 г.) только мы. Почему же именно гвозди?

Немного про современные гвозди, для начала.

Гвозди бывают гладкие, ершеные (они же "кольцевые") и винтовые (они же "крученые").

Все варианты гвоздей бывают без покрытия ("черные"), либо оцинкованные. (Есть гвозди и с другими типами покрытия, но не под наши задачи.) Защитное покрытие защищает сталь от окисления и превращения в ржавчину.

Кроме обычных гвоздей, продаваемых россыпью, есть еще так называемые "машинные" гвозди, для использования с автоматическим инструментом.

Инструмент для забивания таких машинных гвоздей бывает электрический (для мелких гвоздиков), либо пневматический. Гвоздезабивные пистолеты делятся на два основных типа: "реечные" (используют гвозди в обоймах) и барабанные (используют гвозди в лентах). Есть также "малые" пневматические молотки (они же "грибки", они же palm nailers), которыми можно забивать обычные одиночные гвозди.

Гладкие гвозди мы обычно используем только крупных размеров, для сборки стропильной системы. Для сборки конструкций из СИП мы повсеместно применяем ершеные или винтовые гвозди, забивая их при помощи пневмоинструмента.

В чем отличия применения гвоздей и шурупов? Распишем все значимые факторы.

Что применяют в Америке?
В Северной Америке (в США и Канаде) накоплен огромный опыт малоэтажного деревянного строительства, и глупо им не пользоваться.

Многие американские нормативные документы, регламентирующие малоэтажное деревянное строительство (а они там есть как общие, федерального уровня, так и собственные в каждом штате) вообще не предусматривают использование саморезов.

Новые дома в Северной Америке обычно подвергаются осмотру специальной инспекции. И на североамериканских форумах, посвященных строительству, нередки описания случаев, когда инспекторы не принимают дома, в несущих узлах которых использованы саморезы.

Simpson StrongTie - одна из самых именитых и уважаемых марок крепежа для деревянных конструкций. Только несколько лет назад эта марка начала вводить в свой ассортимент специальные шурупы. Большая часть их перфорированного крепежа до недавнего времени предусматривала крепление в дерево только с помощью ершеных гвоздей, и на текущий момент этот способ является основным.

В общем, у правильных СИП-строителей Северной Америки гвозди - правило, шурупы - редкое исключение для особых случаев.

Теперь разберем более подробно особенности разных решений.

Собирать на гвозди быстрее и удобней
Завинчивание шурупа как минимум в начале процесса требует работы двух рук - нужно удерживать шуруп и шуруповерт. Забить же гвоздь с помощью "нейлера" (гвоздезабивного пистолета) легко и одной рукой - достаточно приставить пистолет к материалу, зажав спусковой крючок. За одно и то же время можно забить 6-7 гвоздей или закрутить один шуруп. Использование автоматического гвоздезабивного инструмента ускоряет наш процесс строительства.

Все мы люди, особенно строители. Лень, стремление экономить усилия - неотъемлемое свойство человека. То, что для закручивания шурупов при сборке СИП-дома нужно больше усилий, приводит к тому, что расстояние между шурупами естественным образом увеличится, и чаще происходят пропуски. С гвоздями работать легче, и результате - качество сборки выше.

В процессе закручивания шурупов некоторая часть их неминуемо упадет на пол. Будут их подбирать, или просто выметут с мусором - неизвестно. Гвозди из пневмоинструмента никуда не падают - еще один фактор экономии.

Гвозди более пластичны и держат надежнее
В процессе сборки дома, его отделки и в начале эксплуатации постепенно возрастает нагрузка на все элементы конструкции. Кроме того, даже древесину камерной сушки, которую мы используем для сборки панелей, в последующем все равно слегка "ведет".

В результате панели и деревянные детали могут смещаться относительно друг друга. Возникает значительная нагрузка на крепежные элементы.

Здесь нужно вкратце заметить, что характеристики металла, применяющегося для для производства гвоздей и шурупов - разные. Гвозди изготавливаются из относительно мягкого, пластичного металла. Металл же для изготовления шурупов должен иметь гораздо большую твердость. Сделать шуруп мягким нельзя, он будет непригоден для завинчивания - резьба сгладится, а шлиц будет сорван.

При стремлении к снижению стоимости большая часть шурупов выходит с производства твердыми, но хрупкими. В наших краях довольно сложно купить шурупы, не страдающие излишней хрупкостью. И их прочность нужно будет контролировать в каждой партии. Особенно следует сторониться самых распространенных, черных фосфатированных саморезов для гипсокартона, нагрузочные характеристики которых очень низки.

Бывают в природе качественные шурупы, которые обладают и прочностью, и некоторой эластичностью, но в целом - это скорее счастливое исключение, чем правило.

Гвозди же производятся по технологии, которая подразумевает значительную эластичность металла. Из хрупкого металла гвозди сделать просто не удастся.

Кроме того, если взять гвоздь и шуруп одного и того же внешнего диаметра стержня, прочность шурупа будет сильно ослаблена канавками резьбы.

Почему это важно для нас: при чрезмерной нагрузке поперек оси шуруп либо рвет материал, либо ломается сам. В тоже время гвоздь гнется, но держит соединение "до последнего". Даже если в конструкции здания или при его эксплуатации допущены ошибки, гораздо лучше, когда они проявляются постепенно ("балка наклоняется"), а не внезапно ("балка рухнула").


Гвозди вызывают меньше трещин в пиломатериале

Это не очевидное явление, но оно тем не менее имеет место. Острие гвоздя при быстром прохождении вглубь дерева интенсивнее рассекает его волокна. Острие обычного шурупа как бы раздвигает волокна древесины, создавая избыточное давление в материале. Это значительно чаще приводит к образованию трещин. Причем обычно это растрескивание откладывается до момента окончательного высыхания древесины в готовой конструкции. Т.е. монтажная пена эти трещины уже не заполнит.

Гвозди меньше повреждаются
Даже при наличии защитного покрытия завинченные шурупы ржавеют намного интенсивнее гвоздей с аналогичным покрытием.

Дело в том, что траектория движения любой точки поверхности шурупа в дереве значительно длиннее, и защитное покрытие повреждается более интенсивно. А длинные шурупы еще и сильно нагреваются в процессе закручивания. Обычно рекомендуется не закручивать шурупы на максимальной скорости, предварительно высверливать под них отверстия, смазывать перед закручиванием каждый шуруп или отверстие под него.. В масштабах профессионального строительства никто этим, естественно, занимается не будет. Соответственно, одно и то же защитное покрытие (например, цинк), оплаченное вами при покупке шурупов, будет работать хуже, чем тот же цинк на гвоздях.

Кстати, на большей части гвоздей для пневмоинструмента можно увидеть тонкий слой желтоватой массы. Это специальная вязкая смазка, которая покрывает стержень гвоздя при его забивании.

Гвозди дешевле
Тут все просто. Сравнение цен на качественные саморезы, и на аналогичные по размеру гвозди для пневмоинструмента - однозначно в пользу гвоздей. Это далеко не самая заметная статья расходов на стройку, но тем не менее, на этом мы тоже экономим деньги заказчика.

Однако у винтового крепежа тоже есть положительные стороны.

Шурупы лучше держат нагрузку на вырывание
Если нагрузка прикладывается по оси, на вырывание, шуруп, конечно же, выдержит ее лучше гладкого гвоздя. (Но заметим, что применение ершеного гвоздя меняет эту ситуацию.)

Кроме того, если вы забиваете гвозди так, что им придется нести значительную нагрузку по оси - значит, вы (или автор проекта, по которому вы строите) что-то делаете неправильно. Классические, веками проверенные подходы к каркасному строительству предусматривают приложение нагрузки на гвозди только на срез, но не на вырывание.

Шурупы можно выкрутить
Да, неправильно закрученный шуруп легко выкрутить (пока он не заржавел). Гладкие гвозди извлечь чуть труднее, шляпку нужно как-то подцепить, и обычно в процессе страдает поверхность материала. Ершеный гвоздь, даже с торчащей шляпкой, извлечь очень тяжело. Начинающим для сборки домов из СИП-панелей лучше использовать именно шурупы, по крайней мере, на начальном этапе. В случае ошибки конструкцию можно будет разобрать с минимальным повреждением панелей.

Эксплуатация пневмоинструмента требует опыта
Эксплуатация пневмоинструмента, применяющегося для сборки на гвозди, требует от бригады внимания, навыка и ряда дополнительных "заморочек". Особенно это проявляется зимой. Однако мы с этими сложностями вполне справляемся. Для "джамшут-строя" это, конечно, не вариант.

Где конкуренты?
В России пневматический инструмент на строительстве СИП-домов обычно применяют люди, строящие загородные дома для себя сами, т.е. люди умелые, не нуждающиеся и ценящие свое время. Российских СИП-строителей, использующих эту технологию для сборки домов на заказ - единицы. На Северо-Западе мы таких конкурентов не встретили до сих пор. Если вы знаете такие компании - напишите нам, мы будем благодарны.

В итоге
Благодаря правильному использованию ершеных гвоздей и пневмоинструмента мы строим дома быстро, а наши заказчики получают за меньшие деньги качество дома лучше, чем у наших конкурентов.

Что лучше – саморезы или гвозди

Проект дома составляется с учетом всех возможных физических и механических воздействий на дом и на строительные материалы, в том числе с расчетом нагрузок на тот или иной элемент. Немаловажную роль в расчете стойкости конструкции играет выбор крепежного материала – особенно это важно при строительстве каркасного дома.

1. Проект дома и расчет стойкости конструкций

Строительство дома по проекту – это не просто приблизительная последовательность сборки и следование чертежам. Это учет всех заложенных в него особенностей, включая, конечно, и способы крепления и метизные материалы.

Особенностью каркасного дома является шарнирное соединение его элементов. Это означает, что оно допускает вращение соединяемых конструкций. Если мы рассмотрим каркас дома, то увидим, что боковые нагрузки могут привести к наклону вертикальной стойки в любую сторону.

Вертикальные и боковые нагрузки на каркас дома

Этому препятствуют дополнительные элементы, стягивающие каркас – верхняя и нижняя обвязка и установка укосин.

Укосины в каркасе

В целом нагрузка на каркас выравнивается и равномерно передается на фундамент. Но все это правомерно при прочном соединении всех частей, всех узлов и элементов каркаса. Отсюда – важнейшая роль креплений и метизных материалов.

Можно смело сказать, что если в монолитных домах основой конструкционной прочности является не столько материал, сколько связующее (бетонный раствор), то в каркасных гвоздях по аналогии – крепежные материалы.

2. Гвозди и саморезы – основные крепежные метизы

Металлические крепежные материалы появились в строительстве сравнительно недавно. Основным и единственным  способом скрепления деревянных конструкций были вырезание в них крепежных узлов – шипов, с помощью которых одна часть присоединялась к другой. Примером таких соединений является вырезание «чаши» в бревнах при сооружении срубов – домов из толстых бревен.

Но не будем углубляться вглубь времен.

Сегодня существует масса крепежных метизов, основные из которых:

  1. Гвозди  в виде клина, вбиваемые в толщу материала
  2. Саморезы с винтовой резьбой, вкручиваемые в материал
  3. Скобы, вбиваемые в материал частично
  4. Болты, соединяющие элементы, не внедряясь в материал

В данной статье мы затронем вопрос о выборе между гвоздями и саморезами в строительстве каркасного дома.

Гвозди вбиваются в место соединения двух частей, одновременно крепко связываясь с одной и другой частью. По сути, гвоздь – это клин, вбиваемый в толщу материала.

Он раздвигает (расклинивает) материал и  держится внутри за счет сил упругости: структура материала со всех сторон давит на гвоздь и это давление позволяет ему прочно держаться в толще вещества.

Силы упругости, удерживающие гвозди и саморезы

Несколько иной принцип действует при использовании саморезов (или шурупов). Саморез – это, по сути, клин с резьбой. Он не вбивается в материал, а вкручивается. При этом вхождение клина в материал облегчается. Саморез удерживается в материале не только за счет давления его толщи по бокам, но и за счет стенок образованных винтовыми спиралями полостей в дереве, бороздок.

С точки зрения вертикальных нагрузок крепление саморезом значительно прочнее гвоздевого. Чтобы удалить саморез, нужно преодолеть не просто силы упругости материала, но и разрушить удерживающие бороздки, то есть разрушить материал.

Использование гвоздей и саморезов, например, в бетоне дает практически вечное соединение. Правда для этого нужно использовать специальные гвозди – крепчайшие дюбеля, в саморезы ввинчивать (или просто монтировать), пока бетон не застыл.

3. Учет свойства древесины

Это теория, а на практике есть некоторые особенности, особенно в работе с древесиной. Древесина – материал сравнительно мягкий, но и достаточно упругий.

Определяющей особенностью его является то, что на дерево сильно влияет влажность. Структура древесины легко впитывает и отдает влагу. При этом волокна целлюлозы, из которых в основном состоит древесина, меняют свои размеры. Дерево расширяется, увлажняясь, и сужается, высыхая.

Понятно, что во взаимодействии с окружающей средой – от атмосферных осадкой до водяного пара из помещения – дерево постоянно «дышит», т.е меняет свои размеры.

Что происходит в этих случаях с крепежным материалом?

При разбухании – сужении древесины гвоздь остается в ней в сжатом состоянии. Даже сильно рассохшиеся доски скрепленные гвоздями не распадаются.

В то же время эти циклы сжатия-растяжения разрушают целостность «бороздок» саморезов, и соединение распадается – саморез в рассохшейся древесине можно просто вынуть из гнезда.

Что происходит в креплениях узлов при разбухании-сжатии древесины? Относительно друг друга каждый элемент расширяется-сужается, не влияя на положение гвоздя.

Саморез же ослабляет соединение, так как сам «сидит» в дереве непрочно.

Нагрузки, действующие «на разрыв»

4. Влияние шарнирности конструкции на крепежный материалы

Второй особенностью каркасных домов является шарнирность его конструкции. На места соединения элементов оказываются очень сильные не только вертикальные, но и боковые нагрузки.

Гвоздь выносит боковые легко – сталь значительно прочнее дерева.

Саморезы тоже прочнее, но они из изготовлены из спецсталей – твердых, но хрупких. Иной материал не годен для создания резьбы. Нагрузки «на отрыв» они держат прекрасно (в отличие от гвоздей), но таких нагрузок на каркас сравнительно мало. Такие нагрузки значительны на элементы внешней отделки, прикрепленные к каркасу и тому подобные.

А вот нагрузки «на срез» (или «на сдвиг») саморезы могут не выдержать, а это именно те боковые нагрузки,  которые в основном и действуют на шарнирное соединение. Хрупкий металл просто ломается.

Нагрузки «на сдвиг»

5. Использование гвоздей и саморезов в конструкциях

Таким образом, мы видим, что использование гвоздей лучше в местах, где действуют в первую очередь нагрузки «на срез», а именно там, где крепятся:

  • Балки обвязки и перекрытия
  • Стойки
  • Стропильные ноги

При этом гвозди подбирают согласно толщине досок. Для усиления соединения рекомендуется забивать гвозди под некоторым углом. Кроме того, зачастую используются «усиленные» гвозди – винтовые и ершовые, на поверхности которых есть дополнительная резьбы и бороздки, увеличивающие сопротивление «на разрыв».

Гвозди лучше вбивать под углом

Саморезы лучше использовать в местах действия нагрузок «на отрыв»:

  • Крепление ОСП
  • Минваты
  • Сайдинга
  • Обрешетки

Вкручивать саморезы нужно тоже правильно, с обязательным раззенковыванием углубления под шляпку:

Правильное вкручивание самореза

Для саморезов по понятным причинам очень важна коррозионная стойкость. В ответственных узлах, предпочтительнее применение оцинкованных саморезов.

6. Заключение

Таким образом, можно сделать вывод: использование гвоздей или саморезов следует выбирать, согласно проекту дома. В местах соединений, испытывающих нагрузки «на сдвиг» лучше использовать гвозди, а при нагрузках «на разрыв» предпочтительнее применять саморезы.

 

Что лучше, гвозди или шурупы и саморезы. Тест

Последнее десятилетие шурупы и саморезы стали настолько популярными, что про гвозди у нас практически не вспоминают. В то же время на Западе в каркасном строительстве по большей части используют только гвозди. Так что лучше, гвозди или саморезы?

Мы провели небольшой тест, чтобы показать один из основных недостатков шурупов, о котором многие забывают.

Чтобы саморезы или шурупы из металлического сплава при заворачивании не гнулись, в процессе изготовления их подвергают закалке. После нее металл становится твердым, но хрупким. Это и есть основной недостаток шурупов и саморезов. Но если быть точным, закалке подвергаются только оцинкованные саморезы (белые, желтые). Черные саморезы, как правило, изготавливаются из оксидированной стали С1022, хотя она тоже относительно хрупка.

Гвозди не подвергаются закалке, потому лучше держат большие нагрузки. Если нагрузка чрезмерно повышается, гвоздь будет гнуться, но не сломается, в противовес шурупам или саморезам. Оттого их до сих пор применяют в строительстве при сборке каркасов в зонах с повышенными нагрузками. Шурупам же, зачастую, отводится роль крепления отделочных материалов.

Еще одно преимущество гвоздей – со специальными гвоздезабивными пистолетами процесс сборки конструкций ускоряется в разы.

Теперь небольшой тест. Для сравнения мы взяли два шурупа 6х9

Что лучше выбрать саморезы или гвозди?

К сожалению, вопрос, ставший эпиграфом к данному материалу, что выбрать при строительстве, саморезы или гвозди, достаточно не праздный и многим застройщикам известен, когда никто толком не мог объяснить, что же конкретно нужно? Этот вопрос не только не праздный, но и не имеющий однозначного ответа в период, когда одни технологии вытеснят другие. Однако преимущества соединений на гвоздях или саморезах можно рассмотреть, выбирая тот или иной крепеж в зависимости от вида работ.

Плюсы гвоздей

Основным достоинством использования гвоздей можно считать вековые традиции их использования, выявившие и слабые, и сильные стороны крепежа. Забивая гвоздь можно быть уверенным, что на срез такое соединение прослужит вечно, прижимая части древесины друг к другу, т.к. стальное тело гвоздя прочнее дерева и скорее уступит растительность, чем упрочненная ковка или прокат. Даже расшатавшееся с годами от разбухания и усушки соединение останется надежным, имеется в виду только срез или сдвиг, позволяя тому же дому усаживаясь изменять свою геометрию, оставаясь при этом прочным строением. Саморезы так же выдерживают большие линейные нагрузки, уступающие, однако, соединению на гвоздях. Причиной этого является меньший диаметр саморезов и их повышенная твердость, следовательно, хрупкость, поэтому малейшее прослабление прижимных усилий влечет за собой полное разрушение конструкции. Говоря бытовым языком, гвозди выдерживают волновые нагрузки, а саморезы нет.

В чем преимущества саморезов?

Слабым местом использования гвоздей является их ненадежность от нагрузок вдоль оси гвоздя, так называемой вырывающей силы, практически все с успехом выдергивали гвозди из досок. Бороться с этим можно вбивая гвозди под углом к плоскости соединения, или пробивая их насквозь и загибая с обратной стороны. Саморезы в этом плане обладают большей функциональностью, неимоверно сильно прижимая друг к другу соединяемые части. Но и тут напряженность металла саморезов может вызвать обратный эффект, когда при намокании и разбухании древесины шляпки отрываются, полностью ослабляя соединение. Кстати при разбухании дерева возникают очень большие напряжения, в старину этим способом даже камни добывали, поливая сухую древесину, вбитую в трещину скального монолита.

Даже если вы решились все же использовать саморезы, большинство отступает от технологии их установки, когда требуется просверлить прижимаемую деталь, зенковать отверстие под шляпку и лишь потом закручивать крепеж. Мы просто закручиваем саморез без сверления и о величине прижима судим по косвенным признакам, заглублению шляпки, совершенно не обращая внимания на то, что в соединении может сохраниться даже щель. Забивая гвоздь мы знаем, что 23 его длины должно находиться в монолите, а 13 в прижимаемой части, что справедливо и к саморезам, но мало кто из нас выбирает их не только по длине, но и по величине голой, без резьбовой части.

Из всего сказанного можно сделать нехитрые выводы:

  • саморезы все же лучше использовать внутри помещений, где меньше вероятность попадания влаги и нагрузки более определены и статичны;
  • саморезами проще и надежнее крепить листовые материалы, например, фанеру, гипсокартон и т.п., прижимая их к каркасам или иным несущим, неподвижным элементам;
  • гвозди остаются более надежным видом крепления древесины внешних построек, обеспечивая надежную и длительную эксплуатацию, подтвержденную временем;
  • кроме этого там, где трудно предугадать смещения, та же калитка или легкое строение, гвозди будут выносливее.

Что лучше гвоздь или шуруп?

Данной статьей мы ставим цель разобраться в технических особенностях двух общеизвестных крепежных элементов. Естественно у каждого из них есть определенные особенности, как положительные, так и отрицательные. Кроме того, прочитав данную статью Вам самостоятельно предлагается понять почему для крепежа ГвозDECK CLASSIC предлагается использовать гвозди или шурупы HECO Fix-plus, для крепежа ГвозDECK TWIN и ГвозDECK PRO – шурупы HECO Fix-plus, а для крепежа ПланФИКС только гвозди. Рассмотрим гвоздь.

Гвоздь известен с давних времен как универсальное средство соединения двух частей деревянных конструкций.

Так и хочется сказать: в старые добрые времена, когда гвоздь уже был солидным мужчиной, папа и мама шурупа еще ходили в садик!

Гвоздь изготавливается из термически необработанной стальной проволоки, а точнее из проволоки круглого или квадратного сечения. Термически необработанная стальная проволока – это проволока, получаемая из стали путем холодного проката и формовки. Существует ряд ГОСТов на производство гвоздей, например, на проволоку для гвоздей - ГОСТ 3282-74, а на технические требования к гвоздям – ГОСТ 283-75. Гвозди изготавливаются методом холодной штамповки на специальных автоматических станках и могут выпускаться без защитного покрытия или покрываться защитным составом. Существуют различные типы гвоздей – «простые» и «хитрые».

К простым гвоздям отнесем гладкие гвозди круглого сечения. Гвозди строительные имеют гладкую поверхность и предназначены для скрепления деревянных деталей и конструкций. Тело строительного гвоздя имеет в поперечном сечении круглую форму.

Гвозди толевые круглые предназначены для крепления мягкого листового материала (толь, рубероид). Толевые гвозди имеют широкую и плоскую шляпку.

Гвозди кровельные предназначены для крепления металлических кровельных листов к деревянным стропилам. Отличительной особенностью их является то, что они, как правило, используются вместе с плоской металлической шайбой и резиновой прокладкой в размер шайбы. Кровельные гвозди выпускаются исключительно оцинкованными.

Гвозди отделочные - гвозди круглого сечения с небольшой головкой, как правило, имеют защитное декоративное покрытие белого, коричневого, черного или желтого цвета. Торцевая поверхность головки отделочного гвоздя должна быть рифленой или гладкой.

Гвозди накатные имеют тело периодического профиля и выглядят как шуруп. Гвозди проволочные со стержнем периодического профиля применяются в неразъемных конструкциях, где необходима высокая прочность скрепления деревянных деталей.

Немного о «хитрых» гвоздях

Гвозди квадратно-винтовые и с треугольной насечкой имеют отличную от гладкой поверхность и предназначены для соединения деревянных деталей, половых досок и деревянных конструкций, где требуется высокая прочность соединяемых деталей. Винтовой гвоздь изготавливается из стальной проволоки квадратного сечения с навивкой граней.

Теперь внимание! Строительные гвозди никогда массово не производились из нержавеющей стали, только под спецзаказ для кораблестроения. Почему?

Во-первых, это дорого, т.к. нержавеющий металл в несколько раз дороже черного даже оцинкованного, а, во-вторых,….

Вспомнилась одна история. Один знакомый, несколько десятков лет назад занимался производством гвоздей и как-то по случаю купил проволоку из нержавейки. Так как он в то время строил дачный дом, то решил сделать его «вечным», т.е. использовать нержавеющие гвозди. Подумал и сделал, наштамповал гвоздей из нержавейки и выдал их бригаде строителей для работы. К концу лета стройка была завершена. Домик постоял осень, зиму, часть весны. По весне знакомый поехал на дачу. Приехал и обомлел. Гвозди во многих местах вылезли из доски от 5 до 10 миллиметров. Начал вспоминать: вроде, когда со строителями рассчитывался, все было нормально, денег заплатил, как просили. Чудо или проклятое место? Потом сообразил! Под действием ряда факторов, а именно, ветровой и снеговой нагрузки, колебаний почвы, усушки-разбухания древесины домик слегка «гулял», место контакта «гвоздь-дерево» не окислилось и вот результат. Нержавеющие гвозди вытаскивать не стал, т.к. понял, что все не вытащить, а рядом с ними пришлось забить еще простые оцинкованные.

Многие помнят, что в месте контакта «гвоздь-дерево» происходит следующее: древесина окисляется и чернеет, гвоздь окисляется и ржавеет. На древесине вокруг шляпки гвоздя образуется черный ореол. В какой-то момент при желании вытащить длинный гвоздь понимаешь, что это очень трудно и иногда даже невозможно. Правда постепенно место соединения «расшатывается» вследствие гниения древесины и уменьшения диаметра тела гвоздя из-за коррозии.

Вывод таков – если хочешь получить надежное соединение, то место контакта «гвоздь-дерево» должно окисляться, но не быстро. Или гвоздь должен быть «хитрым».

Теперь рассмотрим шуруп

Итак, согласно ГОСТ 27017-86, шуруп – это крепежное изделие в форме стержня (тела) со специальной наружной резьбой, резьбовым коническим концом и головкой на другом конце. Шурупы обычно изготавливаются из малоуглеродистых сталей (Ст1, Ст2, СтЗ, и т. д.), реже - из нержавеющей стали, латуни или бронзы. Отметим и обязательно запомним, что резьба шурупа имеет заостренный треугольный профиль, большую ширину впадины по сравнению с шириной зуба и тело шурупа. Диаметр тела шурупа составляет 0,55 – 0,7 от внешнего диаметра резьбы. Способ монтажа шурупа заключается во вворачивании в предварительно подготовленное отверстие. Подготовка отверстия сводится к прокалыванию детали острым предметом или засверливанию. Диаметр отверстия должен составлять 0,6-0,7 диаметра внешней части резьбы шурупа.

Шуруп в отличие от гвоздя используется для крепления одной детали к другой. Детали могут быть изготовлены из различных материалов – древесина, пластмасса, металл и т.д. Существуют разновидности шурупов, которые не требуют предварительного засверливания деталей. Они называются саморезами, или самонарезающимися винтами. Саморез – это усовершенствованный шуруп, который имеет существенные конструктивные особенности: форма и шаг резьбы, конец стержня и головки. Саморезы существенно упрощают и ускоряют процесс монтажа деталей, т.к. преимущественно не требуют предварительного засверливания. Рассмотрим части шурупа.

Головка шурупа

Головка шурупа - часть крепежного изделия, имеющего стержень, служащая для передачи крутящего момента и образования опорной поверхности. Использование того или иного вида головки определяется требуемыми условиями и особенностями монтажа, материалами соединяемых деталей и возникающими при вкручивании нагрузками, эстетическими требованиями и т. д.

Шлицы головки

Шлицы головки служат для передачи крутящего момента от инструмента (отвертки, биты) собственно к телу шурупа. На сегодняшний день они отличаются многообразием. Самый традиционный тип шлица - прямой, но в последнее время он применяется все реже. Коренной перелом в развитии конструкций шлицев произошел после внедрения крестообразного шлица PН, который заметно упростил и ускорил процесс завинчивания. Следующим этапом развития крестообразного шлица стал шлиц PZ, который способен передать больший крутящий момент благодаря меньшему углу при вершине, дополнительным усикам и отсутствию наклона боковой рабочей поверхности относительно вертикальной плоскости.

Конструктивные особенности шлица PZ обеспечивают меньшее усилие, выталкивающее инструмент из шлица, и облегчается приложение крутящего момента. Шлиц PZ критичен к размеру биты и требует более точного центрирования системы «бита-шлиц». Еще большие усилия передаются шлицем TORX. Шлиц TORX требует очень точного совмещения системы «бита-шлиц» и используется, как правило, для мощных шурупов. Существуют еще квадратные шлицы и внутренние и внешние шестигранники, однако они применяются достаточно редко. Есть еще двойные шлицы, например, внешний под шестигранную головку и внутренний типа TORX. Двойной шлиц используется в том случае, если шуруп имеет длинное тело и в процессе вворачивания при начальном небольшом усилии используется внутренний шлиц, а при окончательной подтяжке с большим усилием – внешний.

Стержень и резьба

Материалы, которые можно скрепить с помощью шурупа, во многом определяются его типом резьбы. Кроме различий резьбы по размеру (диаметру), шагам и количеству заходов, имеются отличия по углам при вершине профиля. Чем меньше указанный угол, тем легче закручивается шуруп и формируется резьба в отверстии, выше самонарезающие свойства. Традиционные шурупы, имеют угол зубца резьбы 60 градусов. Саморезы изготавливаются с углом зубца резьбы до 45 градусов. Угол зубца резьбы шурупа определяется материалом для которого предназначен шуруп. Чем выше плотность материала тем больше угол зубца резьбы. Снижение сопротивления шурупа при его вворачивании позволяет уменьшить сроки и стоимость монтажных работ. Поэтому производители качественных шурупов вводят специальные конструктивные элементы, например, на резьбе выполняются насечки, создающие дополнительные режущие кромки, или сама резьба изготавливается с волнообразной режущей кромкой (шурупы HECO, SPAX). Такая резьба позволяет снизить усилие при вворачивании в 2 раза и увеличить сопротивление выдергиванию до 1,5 раза.

Для надежного крепления шурупом деталей могут использоваться шурупы с переменным шагом резьбы или последовательно расположенными двумя резьбами. Для увеличения скорости монтажа могут использоваться шурупы с несимметричным профилем зубца резьбы, которые легко забиваются или вворачиваются. Как правило данные шурупы применяются совместно с дюбелем. И пара «шуруп с несимметричным профилем зубца резьбы – дюбель» называется дюбель-гвоздь. Строго говоря, эти шурупы являются крепежным элементом, средним между шурупом в обычном понимании этого слова и винтовым гвоздем.

Форма конца шурупа

Форма конца шурупа также определяется его назначением. Наиболее распространены шурупы с обычным резьбовым коническим концом. Они различаются значением угла захода. У классических шурупов по ГОСТ 1144-80, 1145-80, 1146-80 этот угол составляет 40°. У саморезов он значительно меньше (например, у черных саморезов по гипсокартону - 26-28°, у универсальных - 20-30°). С его уменьшением облегчается начальное внедрение шурупа в материал, увеличиваются самонарезающие свойства шурупа. Для повышения этих показателей применяются и дополнительные конструктивные решения. Особый интерес представляют саморезы со сверлом, которые гарантировано создают отверстие в материале перед нарезанием в нем резьбы при выполнении одной единственной операции - завинчивания. Это резко сокращает время, необходимое для закрепления деталей на любой основе, в том числе из твердых материалов (металлы). Конец формы сверла различается не только по длине, но и по диаметру. Саморезы со сверлом могут иметь диаметр сверла, равный диаметру стержня (такие крепежные детали используются при работе с металлами, в первую очередь, алюминий и сталь), и диаметр меньше диаметра стержня (для мягких материалов, прежде всего, для древесины и материалов на ее основе). В зависимости от области применения шурупы могут быть изготовлены из различных материалов или иметь специальные покрытия. В отдельных случаях, например, для крепления деталей на легкие плиты (сэндвич-плиты), применяются шурупы и саморезы специальной конструкции. Размеры шурупов приводятся в стандартах, при этом следует отметить, что российские и зарубежные стандарты имеют ряд отличий.

Выводы. Шуруп обеспечивает более прочное соединение деталей по сравнению с соединением гвоздями, может быть использован для соединения деталей из различных материалов. Шуруп в работе требует больших усилий, специального инструмента.

Согласно СТО-36554501-002-2006, гвозди и шурупы работают на сдвиг и на выдергивание.

В разделе «Соединения на гвоздях и шурупах, работающих на сдвиг» в п.5.22. указано, что «применение шурупов в качестве нагелей, работающих на сдвиг, допускается в односрезных соединениях со стальными накладками и накладками из бакелизированной фанеры…». В п.5.18 указано, что «..при расчетах работы на сдвиг учитывается только внутренний диаметр шурупа…», а он, как вы помните, составляет 0,55-0,7 внешнего диаметра резьбы шурупа. Причем, для односрезных соединений со стальными накладками необходимо обеспечить отверстие в накладке диаметром равным диаметру внешней резьбы шурупа. Получается, что при работе на сдвиг использование шурупа нецелесообразно по экономическим соображениям, т.к. их надо больше чем гвоздей раза в два, нужен более сложный инструмент, их надо вворачивать и такое соединение опасно при динамических нагрузках.

В разделе «Соединение на гвоздях и шурупах, работающих на выдергивание» в п.5.24 четко указано, что «Соединение гвоздей выдергиванию допускается учитывать во второстепенных элементах (настилы, подшивка потолков и т.д.) или в конструкциях, где выдергивание гвоздей сопровождается одновременной работой их как нагелей…». В этом же пункте указано, что «не допускается учитывать работу на выдергивание гвоздей, забитых в заранее просверленное отверстие, забитых в торец (вдоль волокон), а также при динамических воздействиях на конструкцию». Все! Констатируем фиаско гвоздя при его работе на выдергивание!

Так все-таки что же лучше шуруп или гвоздь?

Разложим по полочкам плюсы и минусы

Минусы гвоздя
  1. В простом исполнении гвоздь менее надежен при притягивании одной детали к другой. Надежность крепления может быть обеспечена дополнительными усилиями, например, загибкой гвоздя с тыльной стороны детали или его наклонным положением в детали. Наклонное положение гвоздя в детали может вызвать нежелательное смещение одной детали относительно другой при монтаже.
  2. Гвоздь используется преимущественно для соединения деталей из древесины или соединения детали с предварительно просверленным отверстием к детали из древесины. Причем диаметр отверстия д.б. равен диаметру тела гвоздя. Это влечет применение дополнительных инструментов и усилий.
  3. Гвоздь плохо работает на выдергивание.
  4. Используется только при работе с древесиной.
Минусы шурупа
  1. Шуруп требует для монтажа шуруповерт с набором бит. Про отвертку предлагаю забыть сразу, если надо ввинтить более десятка шурупов.
  2. Многообразие шлицев головки шурупа вызывает необходимость всегда иметь их во всем ассортименте (PH, PZ, TORX, внутренний шестигранник, внешний шестигранник, плоский шлиц и еще все, что перечислено ранее по номерам).
  3. В простом исполнении шуруп требует засверливания.
  4. Шуруп плохо работает на сдвиг.

Плюсы гвоздя

  1. Большое сечение тела гвоздя и его гладкая поверхность позволяет эффективно использовать его при работе на сдвиг.
  2. Нужен минимальный и простой набор инструментов – молоток или еще что-нибудь тяжелое, которое при ударе по гвоздю не развалится.
  3. «Хитрые» гвозди можно использование на выдергивание.

Плюсы шурупа

  1. Может быть использован при работе с различными материалами.
  2. Хорошо работает на выдергивание.
  3. Очень критичен к качеству материала, из которого изготовлен. Наверное, тот, кто самостоятельно и много вворачивал шурупы вспомнит, что нечасто, но у шурупа при вворачивании и еще чаще при выворачивании срезается головка. Это происходит с известной маркой – «NONAME» или «ТАЙВАНЬ».
  4. Качественные шурупы имеют утолщение у основания головки, что позволяет приравнивать их к гвоздям при работе на сдвиг.

Итак, общий вывод. Перед гвоздем стоит склонить шляпу, он все-таки голову держит высоко и в некоторых вопросах незаменим. Однако его противник шуруп наступает на пятки и даже кое в чем опережает.

Смотрите так же:

саморезы или гвозди / каркасный дом своими руками

Публикация.: 09 ноября 2014 года.

Когда создают современную каркасную конструкцию, то используют саморезы, гвозди или шурупы. Это достаточно удобный вариант крепежа. А в древности такие деревянные конструкции создавали без единого гвоздя или шурупа. Мастера умели создавать скрытый шип-паз. Такое крепление было очень прочным. Созданные еще несколько веков назад, западноевропейские фахверковые дома живут и сегодня, потому что тот шип-паз, который применяли плотники того времени, — это мастерство, без которого невозможно было построить каркасный дом. Скорее всего гвозди и разнообразные скобы уже были, но они не использовались в то время, по причине их чрезвычайно высокой стоимости. Крепление шип-паз во многом себя оправдывает, потому что при нем дерево соединяется с деревом, и это считается более целесообразным, чем крепить саморезами или гвоздями дерево к дереву. И все же сегодня саморезы и гвозди – популярный тип метизов, а мастеров, владеющих мастерством устройства точного и надёжного типа «косой зуб», «ласточкин хвост» сегодня почти нет. Хотя такие альтернативные соединения вполне приемлемы и даже предпочтительны и в наше время. Прочность каркасной конструкции и ее жесткость зависит не только от качества соединений и качества самого используемого материала, но и от способа крепления, и грамотно распределенных нагрузок на этапе проектирования. Если соединения сделать неправильными или перегруженными, то в скором времени они проявят себя поющими звуками и скрипами. Чтобы конструкция не разболталась, нужно строго соблюдать технологию сборки и следить за качеством сборки элементов каркаса. Чтобы саморезы не подвергались коррозии, они должны быть оцинкованными или обработанными иными способами против коррозии. Можно дополнительно окунуть их в олифу, грунтовку или какой-нибудь иной защитный состав во время завинчивания или хорошо обработать после, хотя это будет уже менее эффективно.

На самом деле, гвозди успешно заменяют на саморезы различных типов. Потому что они обладают целым рядом преимуществ. Основное же достоинство – они надежно закрепляют все элементы. В отличие от гвоздя, саморез обладает резьбой. Это позволяет его вкручивать в любые материалы: будь то дерево, пластмасса, гипсокартон, фанера или металл. Для металла используют специальные саморезы, с более прочной структурой и меньшей резьбой. К тому же саморезы, при такой же длине, как и гвоздь, обладают повышенными качествами по прочности удержания на выдёргивание или растяжение. Даже маленький саморез будет прочно держать любой материал, и, скорее всего, не будет ослабляться со временем, как может быть с гвоздем при сборке мебели. Это позволяет успешно применять саморезы там, где гвозди могут испортить внешний вид. И что еще важно, саморезы при необходимости могут быть легко удалены, так как имеют резьбу и шлиц для выкручивания.

Несколько советов и хитростей при использовании саморезов и гвоздей в строительстве

Количество использованных гвоздей еще не гарантирует прочность конструкции. Располагать гвозди нужно «с умом». Желательно не бить их в край доски, чтобы не расколоть. Забивать гвозди лучше «под углом» – так они надежнее держат. Если нужно забить гвоздь в определенное место, но есть риск расколоть доску, предварительно затупите острие, гвоздь не будет раздвигать волокна и расщеплять доску, а будет их сминать. Длину гвоздя желательно подбирать таким образом, чтобы он немного не выходил из материала, к которому прибиваем. Слишком тонкий гвоздь держать будет плохо. Длинный – забивать долго, а прочнее не будет если он выйдет наружу или ещё расколет доску. Там, где конструкция «работает на отрыв», вместо гвоздей лучше использовать саморезы необходимого диаметра. Это надежнее. Саморезы предпочтительнее и там, где на конструкцию передаются какие-либо вибрации, например: двери, окна; а также, где мы ведем обшивку по дереву каким-либо иным материалом: ДВП, ЦСП, фанерой, пластиком и т.п., а также при креплении к деревянным конструкциям, к примеру: металлических подвесов проводов, флагштоков и т.д. В таких местах гвозди со временем «вылезают», и их приходится добивать, что прочности не добавляет. Лучше сразу заменить такой «живой» гвоздь на саморез или шуруп. Саморезы также используют в тех местах, которые, вероятно, впоследствии придется разбирать, это облегчит разборку и не повредит разбираемый материал. Чтобы саморез не расколол дерево при завинчивании, можно предварительно высверлить отверстие такого же или меньшего диаметра. Намного легче закручивать саморез, если смазать его мылом или обмакнуть в масло. Быстро завернуть много саморезов вам поможет дрель, в патрон которой устанавливается бита или отвертка. Если есть возможность, воспользуйтесь специальным шуруповертом. Работать им будет, конечно, удобнее. В этом случае скорость сборки на саморезах будет такая же, как и на гвоздях.

В разделе, Скачать документы, инструкции, программы есть документ: Соединения на гвоздях, винтах и шурупах. Выбор крепежа для деревянного домостроения, требования и методы испытаний. Стандарт подготовлен Ассоциацией деревянного домостроения в рамках принятой программы «Общая программа работ по нормативно-техническому обеспечению производства и применения деревянных конструкций». Очень подробный документ с объяснениями: какой и где использовать крепёж, его тип и размер.

Далее будет видео по теме, почему всё-таки каркасный дом надо собирать на гвозди, а не на саморезы. А сейчас очередной факт: что произошло с саморезами всего за несколько дождливых дней. В 2013 году, летом, у моего дома было покрашено крыльцо. Перед покраской в середине лета все доски были сняты (благо всё держалось на оцинкованных саморезах). Доски были слегка прошлифованы ручным электро рубанком, чтобы не торчали заусенцы и краска легла ровнее. Так как доски за пару лет полностью высохли и их подстрогали, то пришлось их прикручивать на новые места вплотную друг к другу, но без особого фанатизма. Всё было сделано быстро без щелей и покрашено кроющим антисептиком "Винха", которым и покрашен весь дом. Каково было моё удивление, когда, приехав по осени на дачу (осень выдалась на редкость дождливая), я обнаружил, что там, где доски понизу были привинчены на один целиковый брус каркаса крыльца, доски были оторваны и вышли за пределы крыльца почти на 5см! С учётом того, что всего-то досок не более чем 1,8м по ширине, и они не подвергались прямым осадкам (максимум редкими косыми дождями по хорошо прокрашенной поверхности). Так как уже было достаточно холодно, то не стал ничего делать, оставив на следующий год. На первом фото ниже видно, что произошло с оцинкованными саморезами 4х40 мм: саморезы в шести крайних досках (из всего двадцати) были сломаны на 3 части. Первая часть - головка и тело 0,8-1 см было в доске снаружи, часть тела прим 1-1,5 см торчало из доски внутри, и примерно 2 см осталось в брусе каркаса крыльца, из которых вывернулось всего несколько штук, а большинство не удалось подцепить. Поэтому пришлось доски прикручивать саморезами под небольшим углом чтобы не попасть в обломки, оставшиеся в брусе, рис.2.

Видео по теме:

Каркасный дом собирать на гвозди! Не саморезы!

Длительность видео 6:56

На видео показано и рассказано: почему надо собирать каркасный дом на гвозди, а не на саморезы.

P.S. После выхода видео, было много комментариев по поводу и без, что якобы надо 2 самореза, или что надо засверливать, многие пытливые умы пытались доказать свою правду, что они со мной в корне не согласны, правда и опыта у них по меньше и теории совсем нет. Поэтому было решено дописать ещё несколько предложений по теме, так сказать " ПостСкриптум ". Дело не в том, что, кто то, согласен или нет, дело в физике явлений, при забивании гвоздей мы вбиваем клин, причём чем он толще (до определённого размера) тем будет крепче, а саморезы при закручивании срезают волокна на диаметр между шейкой самореза и размером резьбы, поэтому саморез со временем легче вынуть чем гвоздь, естественно если брать их одного диаметра, а если гвоздь ершенный или винтом, то он прослужит дольше и продержит больше.

Гвоздь против винта против болта: знание правильного оборудования для использования

Не пугайтесь всех этих ящиков

В проходе для крепежа в строительном магазине находятся тысячи шурупов, гвоздей, болтов, крючков и многого другого.Не позволяйте этому вас напугать. Это легко, если вы усвоите несколько общих правил, что означают пронумерованные размеры и как определить, какая длина вам понадобится.

Классический настенный анкер

В первую очередь следует учитывать тип стены.В большинстве новых домов есть гипсокартон. Для небольших рамок для картин размером 8 дюймов на 10 дюймов или меньше и весом в несколько унций достаточно простого гвоздя, вбитого в стену под небольшим углом вверх. Не нужно беспокоиться о том, чтобы поймать шпильку. Для больших и тяжелых кадров все становится сложнее. Помните о весе объекта, так как многие застежки имеют весовые категории. В идеальном мире гвоздик был бы именно там, где вы хотите повесить картину, но мы знаем, что наши вкусы и взгляды не соответствуют строительной технике.Введите стенные анкеры. Классический стеновой анкер вставляется в отверстие через пилотное отверстие, затем в него забивается винт. На этом изображении винт заставляет анкер расширяться и захватывать гипсокартон ребрами и расширяться сзади, делая анкер действительно анкером.

Wall Driller

Сверлильный станок для стен забивается в стену с помощью забивного сверла, а не вставляется в пилотное отверстие.В нем может быть вбитый винт, как в классическом стеновом анкере, или на головку крепежа может быть надета вешалка.

Переключить болты

Третьим распространенным настенным крепежом является болт с шарниром.Как и классический анкер, он вставляется в пилотное отверстие. Что делает его уникальным, так это пружина внутри, которая заставляет застежку открываться, когда она достигает полости за стеной, и создает эффект крюка.

Палубные винты

Время и погода делают свое дело, поэтому выбор крепежа для наружных работ очень важен.Палубные шурупы используются повсеместно, когда дело касается наружных работ. Они имеют специальное покрытие для защиты от коррозии и имеют широкий диапазон размеров, чаще всего от 1 1/4 дюйма до 3 дюймов. Они также значительно дешевле, чем винты из нержавеющей стали, и не подвержены зачистке головки, как это иногда бывает с нержавеющей сталью.

Гвозди или шурупы?

Удивительно, но существует более широкий выбор гвоздей для наружного применения, чем саморезов, будь то настил, ограждение, сайдинг, кровля или уличная мебель.На этом изображении обратите внимание на скрученный стержень гальванизированного гвоздя для настила / ограждения. Эта разновидность обеспечивает повышенную удерживающую способность винта по сравнению с гвоздем.

Палубные винты vs.Отстающие винты

Как следует из их общего названия, шурупы для террасы явно предназначены для использования в конструкции террасы, особенно для крепления террасных досок, но их использование выходит далеко за рамки других проектов, таких как садовая мебель. Для тяжелых конструкций с использованием пиломатериалов больших размеров (например, 4x4), таких как опоры для настилов, перголы, беседки, домики на дереве и деревянные качели, используйте шурупы с шестигранной головкой. Они бывают оцинкованными или нержавеющими.

Гвозди

Гвозди (и гвозди) подходят для основных конструкций (строительство коробки) и при использовании клея.Для наружных работ используйте нержавеющие или оцинкованные стержни или гвозди. Шпильки или гвозди для отделки лучше всего подходят для крепления декоративных элементов и молдинга, а также для сборки мебели. Их можно отличить по меньшим головкам от прототипа гвоздя. Зачем? Меньшие головки забиваются под поверхность и могут быть скрыты деревянным наполнителем.

Брэд Нейлз

Гвозди Brad очень часто используются в пневматических гвоздезабивателях и поставляются скорее скрепленными, чем незакрепленными.Доступны различные размеры. Например, если штифт помечен # 18 x 1 1/4. № 18 - это толщина или калибр (чем меньше число, тем толще штифт). 1 1/4 - длина в дюймах. В отличие от гвоздей, чем выше число, тем гвоздь толще. Пример обычного размера для гвоздей: 4d (толщина) x 1 1/2 (длина).

Когда использовать винты

Винты

работают лучше всего, когда силы прилагаются в разных направлениях, например, к стыку, или если будет приложен дополнительный вес, например, книжная полка.Используйте винты, если не планируете использовать дополнительные клеи. Если вы строите простую полку или книжный шкаф, вы можете использовать клей и гвозди, но вы будете чувствовать себя в большей безопасности, если закрепите их винтами. Резьба винта захватывает и «вгрызается» в древесину, делая соединение более прочным и надежным.

Предварительное бурение

При сверлении пилотных отверстий под винты убедитесь, что диаметр хвостовика соответствует диаметру, а не резьбе.Калибр (толщина) винтов указан аналогично штифтам (№ 7, № 8), но больше похож на гвозди в том смысле, что чем выше калибр, тем толще винт.

Болт с квадратным подголовком, болт с шестигранной головкой, болт с крестообразным шлицем и овальной головкой

Гайки и болты подходят для проектов, которые могут потребовать разборки в какой-то момент, или для тяжелых условий эксплуатации.Они обеспечивают огромную удерживающую способность, так как вы можете использовать механическую силу (гаечный ключ), чтобы затянуть гайку. В отличие от винтов, пилотное отверстие для болта должно совпадать или быть немного больше диаметра резьбы и, конечно же, просверливаться полностью. Размеры болтов указаны по диаметру и длине в дюймах.

Какую правильную длину использовать для застежки?

Это зависит от области применения, но при соединении лицевых сторон двух досок вам нужно продеть крепеж по крайней мере на полпути через прилегающую доску, но не полностью через нее.На этом изображении показаны две доски 3/4 дюйма с винтом длиной 1 1/4 дюйма. На этой длине винт входит в прилегающую доску на 1/2 дюйма (1 1/4 - 3/4 = 1/2). . Шпильки и винты обычно доступны в размере 1 1/4 дюйма. При соединении под прямым углом используйте крепеж, который как минимум вдвое превышает толщину материала. Например, при соединении двух досок 3/4 дюйма под прямым углом используйте гвоздь или винт длиной не менее 1 1/2 дюйма.

.

Что лучше при постройке сарая?

Вы готовы построить свой сарай, но что вы должны использовать, чтобы собрать его? Даже после завершения нескольких проектов DIY я все еще не понимаю, когда лучше использовать гвозди или шурупы и какой размер крепежа лучше всего?

Итак, что лучше для постройки сарая, шурупы или гвозди? Быстрый ответ - использовать гвозди для обрамления и шурупы для отделки - обшивки и чернового пола. Винты обладают достаточной силой захвата, чтобы удерживать фанеру плотно.Но гвозди обладают прочностью на сдвиг, чтобы удерживать элементы конструкции на своих местах.

Я просмотрел коробки и местные хозяйственные магазины, спросил некоторых профессионалов и искал в сети, пытаясь найти ответ. Вы знаете, сколько существует разных сайтов о гвоздях и шурупах? Гораздо больше, чем я хотел смотреть! Поэтому я решил собрать всю информацию в одном месте, чтобы в следующий раз, когда я не уверен, я могу вернуться к этому руководству и проверить.

Надеюсь, вы тоже найдете это полезным!

Что лучше, шурупы или гвозди для постройки сарая?

Старая поговорка: винты для прочности сцепления, гвозди для сдвига - хорошая рекомендация. Используйте гвозди для обрамления и шурупы для отделки - обшивки и чернового пола . Хотя для обрамления можно использовать винты, инспектор по строительству может не согласиться - большинство строительных норм и правил по-прежнему определяют гвозди 10d и 16d как норму, а не винты.

При использовании гвоздей или шурупов для строительства я предпочитаю спиральные гвозди из горячеоцинкованной стали или шурупы с рейтингом ACQ. Меньше заботы о ржавчине, и они легче забивают или забивают. Кроме того, гвозди со спиральной стойкой легче удалить, чем гвозди с кольцевой стойкой, когда я совершаю ошибку.

Pro Примечание: Убедитесь, что диаметр гвоздя равен обычному диаметру гвоздя необходимой длины. Диаметр винта часто больше типичного диаметра гвоздя, который он заменяет. Используйте конструкционные шурупы соответствующего класса, а не шурупы для гипсокартона или внутренние шурупы.

Для балок и плит, балок и перекрытий :

  • Гвоздь спиральный горячеоцинкованный, 16d, общий
  • Палубные винты № 10 × 3½ ”

Для каркасного строительства :

  • Гвозди спиральные оцинкованные горячим способом 10d, 10d
  • # 9 x 3 дюйма Torx или винты для настила

Для обшивки, чернового пола и настилов :

  • Гвоздь спиральный горячеоцинкованный 8d обыкновенный
  • Палубные винты № 8 x 2½ дюйма

Преимущества и недостатки использования гвоздей

Преимущества

  • Стоимость : гвозди дешевле, чем эквивалентные винты, но гвозди с разборкой могут не стоить.
  • Быстрее вбивать : с хорошим молотком и точным замахом обычный гвоздь с гальванической гальваникой 16d с гальванической обработкой будет уложен на одном уровне с 3 хорошими ударами.
  • Повышенная прочность на сдвиг : гвозди правильного размера выдерживают смещение конструкции при изгибе или откатывании. В то время как неструктурные винты с большей вероятностью оторвутся.
  • Код соответствия : многие строительные нормы и правила до сих пор признают общие гвозди 10d и обычные 16d как единственные приемлемые крепежные детали для строительства.Инженеры-конструкторы признали конструктивные винты приемлемыми. Таким образом, следующая редакция кода может включать эти винты.

Недостатки

  • Гвозди легко гнутся : если удар молотком неточный или гвоздь наткнется на узел, они гнутся. Недостаток места, чтобы повернуть молоток или зажать гвоздодер, также может привести к сгибанию гвоздей.
  • Ударная вибрация : удары по гвоздю или попадание им в дерево может привести к тому, что гвоздики или балки могут подпрыгнуть или сместиться с места.
  • Сложно удалить : мы все делаем ошибки или меняем планы, так как великие идеи всплывают на поверхность в мгновение ока, вытаскивать хорошо посаженный гвоздь или гвозди - тяжелая работа.

Плюсы и минусы использования винтов

Плюсы

  • Большая сила захвата : винты лучше удерживают или стягивают дерево вместе и не позволяют им подниматься
  • Легче удалить : гораздо легче вывернуть винт, чем гвоздь, и причинить меньше повреждений, чем удалить гвоздь.
  • Существуют структурные винты : Винты Simpson Strong-Tie и Torx № 9 и № 10 признаны структурными винтами. Другие бренды также работают над тем, чтобы продукты признавались инженерами как структурные гвозди.
  • Точность установки : гораздо проще установить винт, чем гвоздь; они не меняют направление, если попадают не в центр.

Минусы

  • Вытяжной кулачок : крутящий момент отвертки и угол привода могут привести к выскальзыванию биты или выпадению кулачка и срыву утопленной головки винта.Драйверы Torx и Simpson минимизируют этот случай.
  • Больше времени для установки : гвоздезабиватель с электроприводом в настоящее время является самым быстрым способом скрепления материала, но механический привод и молоток более подходят - многое зависит от навыков пользователя.
  • Колка дерева : шурупы толще гвоздей и могут вызвать раскалывание сухой древесины, или вам может потребоваться пилотное отверстие для древесины твердых пород.
  • Прерыватель кода : устаревшие строительные нормы и правила требуют пересмотра для признания винтов как структурных крепежных элементов.

Pro Примечание. Качество крепежа, будь то винт или гвоздь, зависит от производителя и гарантии этого производителя. Есть много дешевых и некачественных крепежных изделий. У меня отламывались головки винтов во время вождения, а гвозди на самом деле гнулись как буква S при хорошем ударе. Хорошее качество может быть дороже, но гораздо меньше разочарований!


Краткое сравнение гвоздей и винтов

Гвозди и шурупы изготавливаются из кусков металлического стержня, которые сжимаются или сжимаются, образуя три разные части.Хотя они похожи, есть уникальные отличия.

Гвоздь состоит из головки, стержня и острия.

Детали ногтя :

  • Более крупная, часто сплющенная часть - это головка, которая облегчает попадание молотка.
  • Длинная узкая часть - это хвостовик. Трение между стержнем и деревом скрепляет детали.
  • Острие - это кончик гвоздя, который первым входит в дерево. Он сужается, чтобы отделить волокна древесины и облегчить проникновение в древесину.

Винт состоит из головки, резьбы, диаметра хвостовика, диаметра основания и шага.

Детали болтов :

  • Конусообразная (выпуклая), выпуклая или закругленная / куполообразная головка винта имеет углубленную или вдавленную область, которая позволяет использовать инструмент, например отвертку, для ее вращения.
  • Резьба на более узкой части представляет собой спиральные выступы, которые создают трение и сцепление для удержания деталей вместе.
  • Диаметр хвостовика - это гладкий участок между головкой и резьбой.
  • Диаметр корня - это более тонкий стержень между резьбами.
  • Расстояние между выступами или резьбой - шаг. Шаг указывает количество резьбы на винте.

В чем основные различия между винтом и гвоздем?

Основные различия между гвоздем и шурупом заключаются в том, для чего они предназначены. Гвоздь предназначен для удержания предметов вместе и обладает сильным сдвигающим усилием. Сила сдвига означает силы скольжения, приложенные к двум частям, которые гвоздь удерживает вместе.Винт обладает мощным захватом за счет резьбы. Сила захвата - это сила, необходимая для разрыва двух частей.

Сила захвата винта зависит от шага, количества витков резьбы. Чем больше шаг, тем выше его сила захвата. Сила захвата гвоздя зависит от характера стержня. Гладкий стержень имеет меньшую силу захвата, чем кольцевой или спиральный стержень.

Проверьте сами. Забейте гвоздь наполовину в кусок дерева и наполовину вверните рядом с ним винт такого же размера.Используйте когти молотка, чтобы вытащить их. Что получается проще? Гвоздь выскальзывает, но при вытаскивании шуруп рвет дерево, и требуется большее усилие. Эта сила захвата скрепляет части или сближает их.

Прочность на сдвиг определяется диаметром стержня гвоздя; чем больше диаметр, тем сильнее сопротивление сдвигу. Прочность винта на сдвиг основывается на том же принципе. Однако из-за силы скручивания, прилагаемой при заворачивании винта, он может быть более хрупким, чем гвоздь.

Чтобы убедиться, забейте еще один гвоздь наполовину в кусок дерева и наполовину вбейте шуруп. Поверните доску на край и ударьте по стержню гвоздя, она изгибается в сторону, но остается в дереве. Сделайте то же самое с винтом, и он либо сломается, либо погнется и не затянется в отверстии. Это демонстрирует большую функциональную силу сдвига гвоздя, поскольку он плотно прилегает к отверстию.

Например, коробка 16d (пистолет для гвоздя) имеет силу захвата 33 фунта, в то время как сравнимый винт №8 имеет силу захвата 168 фунтов! Усилие сдвига у этого 16d составляет 95 фунтов, а у винта №8 - 90 фунтов немного меньше.Диаметр 16d составляет 0,131 дюйма, а диаметр # 8 - 0,164 дюйма. Для обеспечения сопоставимой прочности на сдвиг требуется винт большего диаметра.

Pro Примечание:

Пиломатериалы, обработанные давлением, и оцинкованные крепежные детали
Медь (азол меди и щелочная медь), используемая при обработке пиломатериалов, обработанных давлением, создает настоящую проблему при строительстве. Он вызывает коррозию необработанных гвоздей, шурупов, болтов и структурных скоб, вызывая их выход из строя. Убедитесь, что вы защищаете кронштейны и используете правильно обработанные гвозди и винты, которые не подвержены коррозии.Рекомендуются скобы, гвозди и винты из горячеоцинкованной стали.

Наиболее распространенные типы гвоздей, используемые в сараях

Гладкий хвостовик

Легче вбить в дерево и снять. Хорошо работайте молотком или гвоздезабивателем. У них хорошая прочность на сдвиг, но не большая сила сцепления. Подходит для обрамления.

Кольцо с хвостовиком

Сложнее управлять автомобилем и снимать с дерева. Волокна древесины возвращаются в каналы между кольцами, чтобы удерживать их на месте.Однако, как только они вырвутся из удерживающих волокон, их довольно легко выдернуть. Хорошо работать с молотком, но требуется большее давление и фунт / кв. Дюйм на гвоздезабивателе, чтобы утонуть заподлицо. Часто используется для изготовления фанеры, кровли, сайдинга и подложки.

Спиральный хвостовик

Привод аналогичен кольцевому хвостовику, но его труднее вытащить, пока он почти не выйдет, поэтому имейте хорошее усилие захвата. Они вращаются, как винт, когда входят в дерево. Хорошо работайте молотком или гвоздезабивателем. Отлично подходит для большинства строительных работ.

Бумажная лента с подборкой

Бумажная сортировка дороже, чем пластиковая или сваренная проволокой. Кусочки бумаги входят в дерево вместе с гвоздем, но не летают по рабочей площадке и не делают флажков, которые мешают гвоздю сесть должным образом. Это делает их более безопасными в использовании, и они хорошо проникают, но их нужно держать сухими.

Проволока сварная в разобранном виде

Две тонкие проволоки привариваются к гвоздям, чтобы они оставались ровными. Они лучше справляются с погодой и неправильным обращением с рабочей площадкой, чем гвозди с бумажной разборкой, но могут сгибаться и вызывать пропуски зажигания или замятие гвоздя.Несмотря на то, что проволока хороша при любой температуре, она вызывает расслаивание, что мешает правильной посадке гвоздя. Он также создает опасные летающие металлические предметы.

Различные гвоздезабиватели требуют, чтобы гвозди были соединены бумагой, проволокой или пластиком, чтобы держать их под правильным углом и с шагом для подачи. Доступны гвозди различной длины и отделки, включая двойное горячее цинкование с гладким, спиральным или кольцевым стержнем.

Также можно приобрести пластиковые гвозди в ленте. Хотя они дешевле, они легче повреждаются и вызывают большее количество защемлений, флагов и летящего пластика; поэтому они могут быть не такой большой экономией.

  • Обычный: гвоздь из полированной стали с гладким стержнем и круглой плоской головкой; он имеет больший диаметр, чем аналогичный гвоздь «d».
  • Коробка: Гвоздь из полированной стали с гладким стержнем и покрытием с круглой плоской головкой.

Гвозди оцинкованные изготавливаются из стали или железа и имеют цинковое покрытие. Однако от того, насколько толстый цинк и как он сплавлен с металлом, зависит, насколько он устойчив к коррозии.

  • Гвозди горячего цинкования: сертифицированных гвоздей горячего цинкования, устойчивых к образованию колечек в течение длительного времени.Двойное окунание имеет более однородное и более толстое покрытие цинка, поэтому они более устойчивы к ржавчине. Лучше всего подходит для материалов, обработанных давлением.
  • Гвозди, оцинкованные горячим способом: гвоздей забиты горячей цинковой стружкой, которая оставляет цинк на металле, с которым они контактируют; покрытие в лучшем случае неоднородное.
  • ElectroGalvanized Nails: электричество используется для сплавления цинка тонким слоем с металлом. Очень блестящий, но быстро ржавеет.

Pro Примечание: Используйте только молоток с гладкой поверхностью, так как отфрезерованная поверхность может повредить цинковое покрытие и вызвать окисление.

  • Гвозди из нержавеющей стали: более дорогой гвоздь. Они идеально подходят для прибрежных плавсредств, кедра или красного дерева, а также для зданий, содержащих высококоррозионные продукты, такие как соль или удобрения, или для стойл для животных.

Что означает буква «d» в размерах ногтей?

Исторически гвозди обозначались цифрой, за которой следует строчная буква «d»; они также продаются по длине. «D» - это сокращение от римского «денарий», что означает пенни.Таким образом, гвоздь за 16 пенни или 16 пенни имеет длину 3½ дюйма. Считается, что в старой Англии 1000 гвоздей, выкованных вручную, длиной 3½ дюйма стоили 16 пенни, 1000 гвоздей длиной 1 дюйм, или 2 пенни, по этому объяснению стоили бы 2 пенни… мысли для другой статьи.

Руководство по измерению гвоздей

Размер гвоздя используется инженерами и архитекторами при проектировании зданий. Он используется в соответствии со спецификациями кодов, которые основаны на прочности соединения дерева с помощью обычного гвоздя. Названия и размеры также позволяют различным профессионалам определять, какой гвоздь лучше всего подойдет для различных задач.

Длина и диаметр гвоздя определяют его прочность на сдвиг против боковых сил. Чем больше диаметр и длина, чем сильнее контакт дерева, тем прочнее будет соединение. Если план предусматривает использование общего гвоздя 16d с центрами 12 дюймов (16d при 12 ”o.c.) для балки или заголовка, то следует использовать именно его. Обычный гвоздь толще, чем гвоздь для коробки, поэтому он создает более прочное соединение с прочностью на сдвиг.

Обычный гвоздь 16d имеет длину 3½ дюйма и диаметр 0,162 дюйма - прочность на сдвиг составляет 134 фунта

Гвоздь квадратный 16d имеет длину 3½ дюйма и 0.135 дюймов в диаметре - прочность на сдвиг 93 фунта

Прочность на сдвиг обыкновенного гвоздя 16d на 30% больше, чем у гвоздя квадратного сечения 16d, поэтому размер имеет значение.

Важно использовать правильный гвоздь для этой задачи. Наиболее часто используемые в строительстве гвозди - 16d, 10d, 8d и 6d.

Гвозди 16d: длиной 3½ дюйма для коллекторов и балок

Гвозди 10d: длиной 3 дюйма, используемые для обрамления, конструкции ферм, а также перекрытия или дублирования балок или шпилек

Гвозди 8d: длиной 2½ дюйма, используемые для обрешетки, деревянной обшивки и чернового пола

Гвозди 6d: длиной 2 дюйма, используются для крепления более тонкой древесины к другой древесине

Как считывать размер ногтей

Этикетка на коробке обычно полна полезной информации.Я использую 4 разных примера ярлыков, чтобы выделить то, что они вам говорят.

Примеры:

  • Гвозди для обрамления - для дерева
  • Горячее цинкование - для наружных работ с обработанной и необработанной древесиной
  • Хвостовик кольца - повышенная прочность
  • Бумажная лента - как держатся ногтевые полоски
  • Полная голова - легче забивать или извлекать древесину
  • 30 ° - угол подачи гвоздезабивателя
  • 2000 QTY - количество гвоздей в ящике
  • 3 дюйма x.120 ” - длина и диаметр - гвоздь на 10d меньше диаметра, чем коробка или обычный гвоздь; имеет лучшее сцепление, но на 20% меньше прочности на сдвиг, чем обычный гвоздь 10d

  • Гвозди для обрамления - для дерева
  • Горячее цинкование - для наружных работ с обработанной и необработанной древесиной
  • Хвостовик кольца - повышенная прочность
  • Бумажная лента - как держатся ногтевые полоски
  • Полная голова - легче забивать или извлекать древесину
  • 30 ° - угол подачи гвоздезабивателя
  • 2000 QTY - количество гвоздей в ящике
  • 2 дюйма x.113 ” - длина и диаметр - гвоздь 6d того же диаметра, что и обычный гвоздь; имеет лучшее сцепление и такую ​​же прочность на сдвиг, что и обычный гвоздь 6d

  • Гвозди для обрамления - для деревянного обрамления
  • Brite / Interior - гвоздь без защитного покрытия, рекомендуется для внутреннего использования и только для необработанной древесины
  • Гладкий хвостовик - низкая сила сцепления
  • Бумажная лента - как держатся ногтевые полоски
  • Полная голова - легче забивать или извлекать древесину
  • 30 ° - угол подачи гвоздезабивателя
  • 2500 QTY - количество гвоздей в ящике
  • 3 дюйма x.131 ” - длина и диаметр - так что гвоздь 10d меньше диаметра обычного гвоздя, но больше гвоздя для коробки; такой же захват, но меньшая прочность на сдвиг, чем у обычного гвоздя 10d

  • 10d5HDG - 10d - гвоздь диаметром 3 дюйма, 5 - вес упаковки, а HDG - горячеоцинкованный; так для наружного применения с обработанной и необработанной древесиной
  • Обычный - тип гвоздя, включая стандартный диаметр и длину
  • QTY: 250 - количество гвоздей в коробке
  • На этикетке также рекомендуются различные соединители (подвесы для балок, ураганные кронштейны и т. Д.). Гвозди можно использовать с
  • .

Стандартные типы винтов, используемых в строительных навесах

Винты чаще используются, когда требуется усилие захвата; вам нужно стянуть две доски вместе или предотвратить подъем или отделение одной части от другой - например, доски настила и балки.Как и в случае с гвоздями, есть тысячи винтов на выбор, но только некоторые из них справятся с задачей строительства сарая, которая стоит перед вами.

  • Винт с керамическим покрытием - Палубный винт: Винты, специально разработанные и обработанные для использования в ACQ (четвертичная щелочная медь) и других химически обработанных пиломатериалах.
  • Прочный структурный винт (RSS): крепеж из закаленной стали , который можно использовать вместо винтов с фиксатором. Высокий крутящий момент при растяжении с большей прочностью на сдвиг обеспечивает RSS диаметром 5/16 дюйма, эквивалентную прочности винта с торцевым затягиванием ½ дюйма.Подходит и для обработанной древесины.
  • Универсальный крепежный винт: винтов из закаленной стали с повышенным крутящим моментом и прочностью на сдвиг. Подходит для внутренних или внешних работ с твердой, мягкой или хрупкой древесиной и не вызывает раскалывания.
  • Оцинкованный с цинком: горячекатаные винты должны иметь покрытие G-185 (1,85 унции цинка / квадратный фут стали), подходящее для использования в материалах, обработанных под давлением, и при наружном использовании. Рейтинг ACQ.
  • Крепеж из нержавеющей стали: хороших винтов для защиты от коррозии и совместимых с ACQ, но дорогих.Не используйте с оцинкованными разъемами, так как цинк вызовет коррозию.
  • Полимерная защита: винтов с тонким слоем цинка, покрытым пластиковым покрытием для защиты от влаги и растворенной меди.

Распространенные типы винтовых передач

На рынке представлено множество различных форм утопленных дисков. Чаще всего используются щелевые, Phillips, квадратные или Robertson, а также Pozidriv.

  • Щелевой: Самый старый стиль привода и очень распространенный; к сожалению, легко снять (или вытащить) привод при использовании высокого крутящего момента.
  • Phillips: Утопленный крестообразный крест улучшил приложение крутящего момента, но по-прежнему легко проскальзывать и снимать при использовании высокоскоростного драйвера.
  • Квадрат: Углубленный квадратный хвостовик стал более распространенным, поскольку его труднее снимать; винт также может более надежно закрепиться на диске, что позволяет работать в труднодоступных местах и ​​управлять одной рукой.
  • Phillips / Square (Quadrex): Комбинированная приводная головка, которая работает независимо с Phillips или квадратным драйвером или комбинированным драйвером.Улучшенная способность привода с высоким крутящим моментом означает меньшую вероятность снятия изоляции приводной головки с помощью комбинированного привода.
  • Звезда (Torx): Шестиконечная звезда с углублением улучшает крутящий момент привода. Идеально подходит для крутящего момента.
  • Polydrive: Более распространенный в Европе, он имеет крестовину Phillips с 4 дополнительными меньшими пазами для дополнительного сцепления привода.

Как считывать размеры винтов

Винты обычно маркируются по толщине или диаметру гладкого стержня между головкой и протектором; Таким образом, № 8 будет 8 калибра, или 5/32 дюйма, или 0.164 дюйма в диаметре. Чем больше число, тем больше диаметр головки и вала, но не длина. Многие не импортированные коробки с винтами теперь фактически указывают на этикетке прочность на сдвиг и сцепление - дороже, но лучшего качества.

Винты подбираются по калибру и длине, поэтому «# 6 × 2» означает винт калибра 6 и длиной 2 дюйма. Иногда на винтах также указываются калибр, шаг и длина - «# 6-12 × 2» будет иметь 12 резьб на дюйм и иметь длину 2 дюйма.

Шаг для шурупов достаточно стандартизирован.Он относится к резьбе на дюйм и часто известен как винты типа AB. Однако некоторые из них имеют более быстрый или крутой шаг и называются винтами с быстрой резьбой или типом A; у них меньше ниток на дюйм.

Ниже представлены винты трех типоразмеров, используемых при строительстве навесов. Я определил звездный двигатель, но это может быть любой из доступных стилей привода. Плоская головка означает, что он будет сидеть заподлицо, а винт для деревянного настила означает, что он имеет рейтинг ACQ.

Винты для деревянных настилов со звездообразной головкой 8 x 2 дюйма

  • Большинство двухдюймовых винтов имеют начальный диаметр 0.164 дюйма, но средний диаметр 0,112 дюйма. Эквивалентный обычный гвоздь 6d имеет диаметр 0,113 дюйма. Хороший винт для крепления обшивки к стенам и чернового пола к балкам.

Винты для деревянных настилов со звездообразной головкой 9 x 3 дюйма

  • Винты длиной 3 дюйма обычно имеют начальный диаметр 0,177 дюйма и средний диаметр 0,122 дюйма. Эквивалентный обычный гвоздь 10d имеет диаметр 0,148 дюйма. Хороший винт для обрамления, конструкции ферм, а также для перекрытия или дублирования балок и стоек.

# 10 x 3-1 / 2 дюйма Винты для террасы по дереву со звездообразной головкой

  • Винты длиной 3½ дюйма обычно имеют начальный диаметр 0,190 дюйма и в среднем 0,130 дюйма. Эквивалентный обычный гвоздь 16d имеет диаметр 0,162 дюйма. Может использоваться для заголовков и балок.

Что означают цифры?

  • «T-25» идентифицирует тип привода как Torx или звездообразную головку, а размер драйвера, который подходит, равен 25.
  • Доступны от Т-1 до Т-100.
  • Винты с покрытием означают ACQ с рейтингом , а длина винта составляет 3 дюйма. 9 га. диаметр хвостовика, поэтому 0,177 дюйма; эквивалент обыкновенного гвоздя 10d.
  • Это 5-фунтовая коробка, содержащая 309 винтов … примерно. Этот производитель также включает в себя приводную биту.

Какие крепежи использовать в различных частях конструкции навеса?

Я обычно использую более длинные гвозди, чем обычно требует код - у меня обычно есть 10d и 16d гвозди с общей спиралью (ардокс) горячего цинкования в поясе для инструментов при строительстве навесов.Если ногти могли намокнуть или намокнуть, используйте оцинковку.

Напольная рама - используйте гвозди с общей спиралью 16d горячего цинкования или шурупы №10 × 3½ ”

Подвески для балок - Могу ли я использовать кровельные гвозди для подвешивания балок? Могу я использовать винты?

При использовании балочных подвесок необходимо использовать 6-10 гвоздей, соединяющих подвеску с пластиной или ленточной доской. Еще 4-10 гвоздей следует вбить по диагонали через подвеску и балку в плиту / ленточную доску.Убедитесь, что ваши 10d обычные ногти имеют длину 3 дюйма; в противном случае их несущая способность будет нарушена.

Хотя есть некоторые продукты, в которых указано, что они являются строительным соединителем или винтом для подвески балки, большинство кодов не распознают винты из-за более низкого номинального усилия сдвига. Simpson Strong-Tie производит структурные застежки с шестигранной головкой, которые рекомендуются для некоторых скоб, но не для всех. Если кто-то собирается стоять на нем, оставайтесь в безопасности и используйте 3-дюймовые 10d общие гвозди.

Pro Примечания:
  • Для древесины, обработанной на открытом воздухе или под давлением, используйте только балочные подвесы с буквой «Z» в конце номера модели.
  • Никогда не используйте кровельные гвозди для балок ! Голова может отделиться от стержня при врезании в древесину через вешалку.
Обшивка пола - используйте шурупы для настила # 8 x2½ ”или обычные спиральные гвозди 8d

Ленточные доски для перекрытия балок - используйте гвозди с общей спиралью 16d горячего цинкования или шурупы №10 × 3½ ”

Прикрепите раму перекрытия к салазкам - используйте гвозди с общей спиралью 16d горячего цинкования или винты # 10 × 3½ ”ACQ

Обрамление стен - Обычные спиральные гвозди 10d или винты # 9 x3 дюйма с классом ACQ

Стеновые панели на шпильки - обычные спиральные гвозди 6d или 8d (в зависимости от толщины панели) или винты №8 x2½ ”ACQ

Стропила до гребня - используйте обычные спиральные гвозди 16d или винты # 10 × 3½ ”(ноготь 4 или лицевой гвоздь 3)

Стропила к стенам - используйте гвозди с общей спиралью 16d, горячеоцинкованные, или винты # 10 × 3½ ”ACQ (палец на ноге с 3 на пластину или концевой гвозд с 3)

Обшивка крыши к стропилам - Общие спиральные гвозди 8d

Сайдинг

  • T1-11 - используйте горячеоцинкованный гвоздь 12d или палубный винт №8 1-5 / 8 ”
  • Винил - используйте оцинкованные кровельные гвозди от 1¼ до 2 дюймов в зависимости от толщины материала, в который вы забиваете.Некоторые говорят, что вы можете использовать винты, но используйте внешний винт № 8 1-5 / 8 ”с закругленной / выпуклой головкой
  • Дерево - гвозди со спиральными или кольцевыми оцинкованными гвоздями от 1 to ”5d до 2½” 8d, в зависимости от толщины материала стены. В качестве альтернативы, винты №8 x2½ ”ACQ (может потребоваться предварительное сверление)

Битумная черепица

  • Асфальт - используйте оцинкованные кровельные гвозди от 1 до 2 дюймов в зависимости от толщины обшивки.
  • Кедр - гвоздь диаметром 1¼ ”из нержавеющей стали с кольцом из нержавеющей стали, изготовленный для черепицы из кедра.Они дорогие, но тогда вы выбрали кедровую черепицу.

Крепеж какого типа и размера использовать с кронштейнами конструкции?

Крепежные детали

Simpson Strong-Tie предназначены для различных строительных работ. Они широко доступны и имеют гарантию при соблюдении инструкций производителя по использованию и установке.

Крепежные элементы:

Simpson Strong-Tie Seismic and Hurricane Tie H / TSP или h2.81Z

Оцинкованный оцинкованный кронштейн 18 калибра для крепления стропил или ферм к стенам.

  • Используйте горячеоцинкованные гвозди 8d или 10d или винты SDS с сильным приводом Simpson Strong-Tie или винты Titen (бетон) размером 2-3 / 4 дюйма

Simpson Strong-Tie h3.5A 18-Gauge Hurricane Ties

Оцинкованная перекрученная лента 18 калибра, такая как скоба, для соединения стропил или балок со стеной или балки с балкой.

  • Используйте горячеоцинкованные гвозди 8d или 10d или крепежные винты Simpson Strong-Tie от 1½ до 3 дюймов SDS или 2-3 / 4 дюйма шурупы Titen (бетон)

Simpson Strong-Tie LUS28 2 × 8 балочные подвесы

(также LUS26 - 2 × 6 и LUS24 - 2 × 4 вешалки)

Оцинкованная подвеска 2 × 8 с двойным сдвигом 18 калибра для балок настила или пола.

  • Используйте гвозди 16d горячего цинкования. Винты SD9212 и SD9112 SDS с шестигранной головкой и сильным приводом Simpson Strong-Tie.

Подвески для балок Simpson Strong-Tie HGQU

HGQA - это оцинкованные подвесы с двойной или тройной балкой.

  • Используйте горячеоцинкованные гвозди 16d или 3-дюймовые винты SDS Simpson Strong-Tie с крепкой головкой.
Структурные винты Simpson SD9112R100 № 9 на 1-1 / 2-дюймовые структурные соединительные винты можно использовать с большинством структурных кронштейнов Simpson Strong-tie.

Связанные вопросы:

Могу ли я использовать винты вместо гвоздей для обрамления?

Винты могут использоваться для обрамления, если они предназначены для структурных целей, имеют такую ​​же длину и эквивалентный диаметр или больше, чем гвозди, которые они заменяют .

Могу ли я использовать винты для установки подвесов балок?

Для установки балочных подвесок можно использовать 3-дюймовые винты SDS с шестигранной головкой Simpson с усиленным приводом или винты SD9212 и SD9112 с шестигранной головкой и усиленным приводом. Они соответствуют рекомендациям производителя и соответствуют нормам. Не рекомендуется использовать шурупы для настила и никогда не следует использовать кровельные гвозди .

Балочные подвески и концевые гвозди

Если балки поддерживаются балками или пластинами, то имеет смысл прибить концы гвоздями к ободу или обшивке. Если обод или пластины поддерживают балки, используйте подвесы для балок. Они поддерживают больше и лучше закрепляются с помощью 6-14 гвоздей!

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других.Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

.

гвоздей или шурупов? | Форум сообщества Screwfix

Офицеры строительного надзора в моем районе не будут подписывать балочные вешалки винтами или гвоздями, так как их головки не такие крепкие, как гвозди с изогнутыми краями. И их любимая мозоль - вешалки с гвоздями.

Еще они настаивают на гвоздях во всех отверстиях

Нажмите, чтобы раскрыть ...

Я согласен с инспекторами, НО, когда происходит описанный вами сценарий, мне всегда приходит в голову любопытство.Не далее как десять лет назад я укладывал комплект балок на новые строительные площадки и крепил подвески к балкам триммера с помощью гальванизированных зажимов, что было предоставлено и какова была спецификация в заявлении о методе, в одночасье это изменилось на скрученные гвозди. . Значит ли это, что последние 70 с лишним лет использования балочных вешалок с зажимами ошибочны и миллионы домов по всей земле должны быть проверены на структурную устойчивость? Если я опущу все подвесы в новом традиционном наборе балок 7 / 8x2 и сформирую все соединения с помощью шипов клыка и растянутых стыков корпуса, будет ли это подписано? Точно так же некоторые подвесы для балок продаются с 12 отверстиями для гвоздей, по 6 на каждой стороне, другие вешалки имеют 30 с лишним отверстий, опять же, очевидно, в зависимости от нагрузки и применения, почему срочно заполнять каждое отверстие для гвоздей, когда здравый смысл в этом нет необходимости ? Что касается неприязни инспекторов к вешалкам с гвоздями, в чем причина неприязни? Пистолет ППН Паслоде предназначен исключительно для этой цели?

.

Половые доски - Гвоздь или винт?

Трисиан, я не знал, что вы собираетесь использовать твердую древесину. Проблема с паркетным полом, если он уложен поверх услуг, в том, что он так же недоступен, как и под ламинатом.

Да, вы можете купить доску non t & g, PSE (строганный квадратный край) со всех лесных складов. Раньше полы укладывались без укладки, но дерево должно быть толще, неизбежны щели и сквозняки, а пол не будет лежать ровно; Я бы не рекомендовал это вообще.

Что касается прикручивания, я бы не рекомендовал его для твердой древесины исключительно из эстетических соображений.

Если я устанавливаю деревянный пол на балки, я предпочитаю секретно прибивать его гвоздем, штукатурка не снимается с потолка комнаты под потолком, не оставляет следов и позволяет полу двигаться равномерно, но это для доступа не включено.

Если вам нужен доступ под полом, я бы порекомендовал ковер, извините.

Но если вы используете дубовый пол, используйте узкие доски (они с меньшей вероятностью заедают), используйте латунные винты или винты / гвозди из нержавеющей стали.

.

Смотрите также