Изготовление дверей

Замена лаг в квартире


Ремонт пола на лагах

Деревянные полы, в прошлом очень активно используемые в нашей стране, с появлением других напольных материалов отошли на задний план. Произошло это из-за того, что при всей приятности и экологичности деревянных досок, через некоторое время они начинают прогибаться и скрипеть. Перемещаться по квартире в сопровождении постоянных скрипов никому не хочется, поэтому люди делали ремонт, стараясь избавиться от этих неприятных звуков. Тем не менее, в наши дни ремонт пола на лагах переживает новый пик популярности.

Чем это можно объяснить? В первую очередь технологическим прогрессом. Современные технологии, ликвидировав устаревшие методы обустройства таких полов, позволяют получить множество преимуществ. Кроме того, если вы приобрели дом старой постройки с подобным полом, то сделать ремонт пола на лагах может быть единственным из доступных вариантов.

Бетонная стяжка значительно тяжелее, и далеко не все плиты перекрытия могут выдержать такой вес. (См. Стяжка пола своими руками с видео). Полы на лагах – это прекрасное решение для дачи. Их сухая технология значительно ускоряет и удешевляет стоимость работ. Под пол можно спрятать все коммуникации. Лаги позволяют выровнять его и поднять. Словом, преимуществ действительно немало.

Попробуем тезисно сформулировать, какие же преимущества имеют данные полы:

  • При использовании лаг пол можно привести в идеально ровное состояние;
  • Время, потраченное на ремонт, будет значительно меньше;
  • Стоимость материала для обустройства данного пола невысока;
  • Под полом достаточно места, чтобы «поселить» там все коммуникации – канализационные трубы, водопровод, отопление и электропроводку;
  • Тепло- и звукоизоляция в помещениях с полами на лагах находится на высоком уровне;
  • Пол прочен и выдерживает очень существенную нагрузку (до 5 тонн на м²);
  • Рассчитан на долгий срок эксплуатации, легок в уходе;
  • Если какой-то из участков пола повреждается, его легко заменить;
  • Данная технология приоритетна для старых построек, перекрытия которых не рассчитаны на большой вес бетонных стяжек;
  • Могут служить хорошим основанием для напольных покрытий, за счет своей ровной формы удлиняя срок их службы.

Ремонт пола, в котором использовались лаги

Ремонт пола, в котором использовались лаги, производить собственными руками достаточно несложно. Показателями для него служит износ досок – они начинают пружинить, прогибаться и скрипеть. Возможно, доски получили повреждения или начали гнить. Используемые под ними лаги тоже могли выйти из строя. Особенно часто возникают данные проблемы в старых домах, полы в которых перестилались много лет назад.

Ремонт пола на лагах может быть частичным или полным. Все зависит от того, насколько повреждены старые материалы. Давайте рассмотрим особенности каждого ремонта отдельно.

Частичный ремонт – замена поврежденного участка

Если ваш пол еще в относительно хорошем состоянии или у вас нет в данный момент возможности полностью его перестелить, нужно заменить наиболее поврежденные места.

Для того чтобы найти и оценить степень изношенности, необходимо:
  • Выявить испорченные доски. Для этого по ним стучат молотком, прогнившие доски при этом издают глухой звук;
  • Демонтировать пол в том месте, где он легко прогибается;
  • Оценить размеры повреждений. Если вы обнаружили, что пол прогибался и скрипел из-за того, что древесина попросту износилась – разрушенный участок подлежит замене. Произвести ее нужно предельно аккуратно, чтобы не нарушить целостность конструкции пола.
  • Когда величина проблемы установлена, нужно приступить к ее решению. Для этого выбирается самая изношенная доска, в ней сверлом делают отверстие. Через это отверстие доски распиливают электролобзиком. Пилить нужно по осям лаг, иначе новые доски вы на них опереть не сможете.

Ремонт полов с заменой лаг в квартире

Если при осмотре обнаружилось, что лаги повреждены или начали гнить, то оставлять это без внимания нельзя. Брус продолжит разрушаться, и это неминуемо приведет к тому, что пол на этом участке провалится. Определить степень порчи лаги несложно. Гнилое дерево будет деформироваться под нажимом.

Если поражен только небольшой участок единичной лаги, то ее можно отреставрировать.

  • Для этого поврежденный участок срезается, на его место прибивается подходящая по размеру доска.

Если же вы увидите, что гниль распространилась на все брусья, значит при первоначальной укладке пола были допущены грубые просчеты – не сделана вентиляция или должная гидроизоляция. В этом случае вариант только один – капитальный ремонт пола. Старые, рассохшиеся или гниющие лаги необходимо полностью заменить.

К подбору данного материала есть ряд требований!

Важно помнить, что это дерево, значит оно очень зависимо от качества его обработки и внешних условий.
  • Влажность брусьев для лаг не должна превышать 20%, в противном случае после высыхания они могут изменить свою форму – скрутиться или выгнуться;
  • Брус должен быть строганным;
  • Обязательна обработка антисептиком для древесины;
  • Очень тщательно проверить брусья на отсутствие следов порчи древесины вредителями. Если целостность материала нарушена, использовать его нельзя. Такие лаги очень скоро придут в полную негодность.

Полный ремонт пола на лагах

Полный ремонт пола на лагах необходим, если его повреждение носит массовый характер. Начинать в этом случае надо с демонтажа всех старых покрытий. Если лаги испорчены, их тоже заменяют новыми.

Освободившееся перекрытие очищают от мусора и пыли. Часто случается, что сняв все покрытия и подсобные материалы, обнаруживается неровность плит перекрытия. Устранить ее можно двумя способами:

  • Сделав цементную стяжку.
  • Путем подкладывания кусков рубероида, линолеума или деревянных бобышков в местах перепада.
  • Используя последний вариант, будьте готовы к тому, что подкладки со временем могут деформироваться или вылететь, и пол снова начнет скрипеть, прогибаться и требовать ремонта.

После того, как основание выровнено, его грунтуют. Пол лагами обязательно нужно проложить гидроизоляцию и звукоизоляцию. Раньше для этого использовались разные материалы, сейчас можно уложить пенополиэтилен, он хорошо справляется с обеими этими функциями.

Далее идет непосредственная укладка лаг. Если вы делаете ремонт пола своими руками и никогда раньше не имели дела с лагами, лучше попросить помощи у более квалифицированных людей или потренироваться на небольшом участке. От того, насколько качественно будет произведена эта часть работы, зависит конечный результат. Поэтому отнестись к ней нужно со всей ответственностью.

При укладке лагов обязательно используется уровень. При правильно уложенных лагах поверхность пола должна стать идеально ровной, поэтому в процессе работы нужно все тщательно проверить. После того как лаги уложены, делается обрешетка, на которую уже можно крепить доски или листы фанеры. Если используется именно фанера (другими словами, сверху будет укладываться напольное покрытие), ее предварительно пропитывают антисептиком. Чтобы фанера не скрипела, нужно оставлять зазор между листами в 0,2 — 0,4 мм.

Когда монтаж деревянного пола завершен, можно немного перевести дух – самая трудная часть работы позади. Все верно – самая трудная, но не вся. Ремонт пола нужно довести до ума, а это означает устранить мелкие недочеты, которые всегда возникают. Даже использование самых качественных досок и все предпринятые усилия, чтобы их идеально подогнать друг к другу, не гарантируют того, что на поверхности пола не будет шероховатостей и небольших перепадов высоты.

После проведения циклевки и шлифовки нужно озаботиться защитой вашего пола. Дерево – капризный материал, для сохранения своего привлекательного внешнего вида и долгой службы, оно нуждается в тщательном уходе.

Для покрытия деревянного пола используют:
  • Паркетный лак;
  • Масляную пропитку;
  • Мастику.

Применение каждого из них имеет как сильные, так и слабые стороны.

Паркетный лак забивает поры дерева, но зато он неприхотлив в уходе и будет служить около 5-7 лет. Если этот цвет лака вам надоел, можно заново отциклевать пол – лак будет удален полностью.

Подробнее о видах строительных лаков.

Главный недостаток при выборе данного средства защиты состоит в том, что заделать повреждение лака на отдельном участке пола не получится. Придется шлифовать и заново лакировать весь пол.

В отличие от лака, масло не мешает дереву «дышать». Глубоко проникая в поры, масло не забивает их – пленка на поверхности не образуется. Применение масла благоприятно сказывается на прочности пола и защите его от воды. Масло не препятствует локальному ремонту, если в нем появилось надобность. Конечно, есть у данного вида защиты и недостатки. Дерево, обработанное маслом, нуждается в усиленном уходе. Приблизительно раз в месяц нужно удалять загрязнения и наносить специальный состав.

Мастика может применяться как параллельно с маслом, так и сама по себе. Перед использованием воск разогревают на паровой бане (температура до 60°C), смешивают с бензином или скипидаром в соотношении 1:2 и равномерно распределяют по полу. Сохнуть мастика будет 4-6 часов. После этого пол натирают полотером или щеткой.

Ремонт пола на лагах – это возможность сделать в своей квартире или доме прекрасный пол, сэкономив время и деньги на материалах. Вы можете уложить доски, получив деревянную поверхность – она создаст теплоту и уют в доме. Если у вас нет желания постоянно ухаживать за деревом, такой пол послужит превосходным основанием для одного из напольных покрытий – его идеальная ровность позволяет уложить любой материал.

Технология ремонта пола на лагах не так сложна, как это может показаться далекому от строительных дел человеку. Основное правило – тщательно соблюдать инструкции и ответственно отнестись к выбору материалов. И тогда ваш пол будет радовать вас в течение многих лет.

remonder.ru

Как перестелить деревянный пол в квартире - самая подробная инструкция!

Полы из натурального дерева, несмотря на обилие отделочных материалов, до сих пор популярны благодаря экологичности, хорошей теплоизоляции и красоте натурального дерева. При ремонте часто возникают вопросы: как перестелить деревянный пол в квартире, стоит ли менять его на другие виды отделки? В этой статье мы поможем вам разобраться в тонкостях ремонта деревянного пола.

Как перестелить деревянный пол в квартире

Деревянный пол в современном интерьере

Старый деревянный пол – ремонт или замена?

Как понять, что деревянный пол нуждается в ремонте, частичной или полной замене? Существует ряд признаков, указывающих на это:

  • скрип при ходьбе из-за усыхания лаг, плохого крепления досок к лагам;
  • щели между досок, продольные трещины – следствие высыхания древесины;
  • проседание отдельных досок или части пола из-за гниения лаг или повреждения насекомыми-древоточцами;
  • ухудшение внешнего вида, очаги гниения на досках пола;
  • неприятный запах гниющей древесины.

Кроме того, полы в квартире перестилают при капитальном ремонте из эстетических соображений, а также при прокладке коммуникаций под полом, при работах по утеплению и звукоизоляции комнат.

Деревянный пол с дефектами

Объем ремонта пола определяют после внешнего осмотра. Если в негодность пришли отдельные доски или участки пола, можно ограничиться их заменой. Скрип и щели также можно устранить без полного демонтажа пола.

Обратите внимание! Если повреждения составляют более 30% площади пола, ремонтировать его нецелесообразно.

Щели в деревянном полу

Ремонт деревянных полов

К ремонту деревянных полов прибегают в случае небольших повреждений, скрипа или увеличения щелей между досками.

Щели между половыми досками можно устранить тремя способами:

  • запенить монтажной пеной;
  • зашпаклевать шпаклевкой по дереву;
  • заделать щели клиньями из деревянной рейки.

Устранение щели с помощью клина

Если доски скрипят и прогибаются при ходьбе, заделывать щели шпаклевкой бесполезно – она со временем раскрошится. В этом случае необходимо сначала закрепить лаги и доски.

Акриловая шпаклевка для древесины

Скрип и прогиб здоровых деревянных полов в большинстве случаев появляется по двум причинам.

  1. При монтаже пола была использована не просушенная, сырая древесина. Со временем она высохла, ее геометрические размеры изменились и появились зазоры. Вследствие этого ослаб крепеж, возникло трение деревянных деталей.
  2. Монтаж полов был выполнен с нарушением технологии: увеличено расстояние между лагами, использованы слишком тонкие доски, крепеж расположен слишком редко.

Устранить скрип, не прибегая к демонтажу пола, можно несколькими способами. Самый простой – протянуть полы саморезами или гвоздями, увеличив количество точек крепления досок к лагам. Длина крепежа должна быть больше толщины половой доски в 2,5-3 раза.

Устранение скрипа деревянного пола с помощью дополнительных точек крепления

Обратите внимание! Определить расположение лаг на окрашенном полу можно с помощью магнита. Им проводят вдоль досок, пока не обнаружат крепежные гвозди под слоем краски.

Поиск расположения лаги с помощью магнита

При редком расположении лаг или их усыхании протяжки может оказаться недостаточно. В этом случае необходимо создать дополнительные точки опоры для лаг и досок. Сделать это можно с помощью монтажной пены или опорных болтов.

Видео – Устранение скрипа с помощью монтажной пены

Видео – Устранение скрипа с использованием опорных болтов

Как правило, после такого ремонта деревянный пол используют как основание для ламината или линолеума, предварительно покрыв его фанерой или слоем плотного утеплителя. Для восстановления декоративных свойств пола необходимо полностью удалить старую краску, заделать щели, отциклевать доски, после чего покрыть их лаком или окрасить.

Удаление старой краски с помощью строительного фена

Замена отдельных досок

Деревянные полы часто гниют на отдельных участках, например, под мойкой на кухне, под окном, у входной двери, в углах и под плинтусами. В этом случае можно ограничиться заменой одной или нескольких досок.

Таблица 1. Замена фрагмента половой доски.

Шаги, фотоОписание действий

Шаг 1

Для замены фрагмента половой доски необходимо аккуратно выпилить его и вынуть. Для этого в доске перьевым сверлом делают несколько отверстий, затем электролобзиком выполняют два поперечных и два продольных распила, как указано на рисунке. Поддевают средний фрагмент доски гвоздодером, стамеской или отверткой и вынимают его, после чего достают оставшиеся фрагменты. Шип и паз соседних досок зачищают от остатков шпаклевки и краски.

Шаг 2

Электролобзиком подрезают свободные концы вровень с лагами с обеих сторон выпила. Торцы досок нужно обрезать максимально ровно, чтобы вставка была незаметна.

Шаг 3

К лагам крепят опорные бруски с помощью саморезов. Ширина брусков должна быть не менее 50 мм, в противном случае при креплении они могут расколоться.

Шаг 4

Вырезают из доски вставку нужного размера. Срезают со стороны паза нижний фальц и заводят шип в паз соседней доски. Аккуратно подбивая деревянным молотком, ставят доску на место и крепят к опорным брускам саморезами. Щели замазывают шпаклевкой и окрашивают в цвет пола.

Обратите внимание! Если на нижней стороне демонтированной доски видны следы гнили, грибка или плесени, высока вероятность нарушения вентиляции пола. В этом случае пол лучше полностью перестелить с соблюдением технологии.

Цены на доски для пола

доски для пола

Замена деревянного пола – не самая простая задача, она состоит из нескольких этапов. Прежде всего, нужно определиться с видом деревянного покрытия, технологией укладки и подобрать качественный материал.

Пол, нуждающийся в полной замене

Виды полов из натурального дерева

Полы из дерева могут играть роль чистового покрытия или основания под другие отделочные материалы – ламинат, паркет, линолеум. В качестве чистового деревянного покрытия в квартире используют шпунтованную половую рейку или массивную доску из дорогих сортов дерева, а также паркет. Для чернового основания подходит сухая обрезная доска, фанера или ОСБ.

Материалы для чернового деревянного пола

Выбор деревянного покрытия и способа его укладки, корме личных предпочтений, зависит от нескольких факторов:

  • от вида перекрытия в квартире – бетонные плиты или деревянные балки;
  • от необходимости теплоизоляции и звукоизоляции пола;
  • от перепада высоты пола и возможности его выравнивания.

Полы по лагам позволяют не только выровнять основание и исправить значительные перепады высоты, но и выполнить качественное утепление пола. При этом они существенно поднимают уровень пола – на 5-15 см — и требуют дополнительных затрат материалов. По бетонному основанию без вентиляционного зазора можно укладывать только массивную доску и паркет.

Таблица 2. Различные схемы устройства деревянного пола.

Наименование, фотоКраткое описание

Полы из сухой шпунтованной или обрезной доски по деревянным балкам перекрытия

Используются как декоративная отделка или как основание под другие покрытия. Позволяет уложить несколько слоев тепло- и звукоизоляции. Технология укладки: ·     снизу к балкам подшивают доски или листы фанеры, гипсокартона; ·     между балками укладывают тепло- и звукоизоляционные маты; ·     перпендикулярно балкам укладывают и закрепляют лаги, между ними также можно уложить теплоизоляцию;

·     на лаги крепят половую доску или фанеру.

Полы из сухой шпунтованной или обрезной доски по лагам на бетонном перекрытии

Используются как чистовая отделка или как основание под другие отделочные материалы в том случае, если невозможно выровнять бетонное основание. Схема укладки позволяет уложить дополнительный тепло- и звукоизоляционный слой. Технология укладки: ·     на бетонные перекрытия устанавливают деревянные лаги; ·     между лаг укладывают тепло- и звукоизоляцию, накрывают ее гидроизоляционной пленкой;

·     по лагам кладут пол из доски или фанеры.

Пол из массивной доски по бетонному основанию

Массивная доска относится к финишному покрытию премиум-класса. Ее можно класть прямо на бетонное основание с помощью клеевого слоя. Технология укладки: ·     бетонное основание при необходимости выравнивают с помощью стяжки; ·     наносят гидроизолирующую грунтовку; ·     наносят слой клея и приклеивают массивную доску;

·     циклюют, шлифуют пол и покрывают его защитным составом.

Пол из массивной доски по деревянным лагам

Чистовая отделка, технология подходит для неровного бетонного основания, а также позволяет уложить дополнительную теплоизоляцию. Технология укладки: ·     на бетонное основание укладывают пленочную гидроизоляцию; ·     устанавливают деревянные лаги на регулировочных болтах, на лаги крепят фанеру; ·     наносят грунтовку, а после ее высыхания слой клея;

·     укладывают массивную доску, циклюют и шлифуют, покрывают ее защитным составом.

Выбор материала

В качестве чистового деревянного покрытия пола используют доски хвойных и некоторых лиственных пород: сосна и ель, лиственница и кедр, дуб и ясень, а также экзотические виды древесины.

  1. Наиболее бюджетный и популярный вариант – сосна, она отличается легкостью и невысокой плотностью, пластичностью и небольшим количеством сучков. В ели сучков больше, что придает ей выраженный деревянный рисунок. По своим свойствам ель и сосна одинаковы, обладают слабой стойкостью к влаге и насекомым, поэтому требуют покрытия защитными составами.

    Пол из сосны

  2. Лиственница и кедр – благородные хвойные деревья, отличаются высокой влагостойкостью и достаточной твердостью. Фактура дерева выражена, при покрытии лаком получается красивый рисунок.

    Пол из лиственницы

  3. Ясень и дуб отличаются повышенной твердостью и долговечностью. Из них делают дорогую массивную доску и паркет, тонирование позволяет добиться практически любого оттенка. Эти сорта древесины после принудительной сушки практически не дают усадки и при правильном уходе служат десятилетиями.

    Массивная доска из дуба

  4. Экзотические виды древесины – тик, бамбук, ироко, мербау — стоят дороже дуба, но при этом обладают оригинальным внешним видом. Их характеристики зависят от вида древесины и производителя. В продажу поступают в виде готовых досок из массива.

Массивная доска из бамбука

При выборе древесины нужно учитывать область применения и особенности эксплуатации. Доска из лиственницы устойчива к влаге, ее можно использовать на кухне, в ванной или на открытой лоджии. Сосна и ель при повышенной влажности меняют геометрические размеры, что ведет к деформации пола, гнили и разрушению. Их используют преимущественно в сухих помещениях, обеспечивая хорошую вентиляцию. Твердые дуб и ясень рекомендуется применять для помещений с высокой нагрузкой: зал, гостиная.

Особенности разных видов древесины

В качестве лаг применяют брусок квадратного сечения толщиной 50 мм или доску 100х50 мм, поставленную на ребро. Толщина фальцевой доски пола должна быть не менее 24 мм при укладке лаг с шагом в 50 см и 36 мм при шаге в 60 см.

Половая доска из сосны

Древесина для пола должна иметь влажность не более 12%, чего можно добиться только принудительной сушкой. В противном случае через один-два года доски усохнут, появится скрип и щели.

Половая доска

Классы шпунтованной доски

Обратите внимание! Перестилать деревянные полы лучше всего в конце отопительного сезона, в это время влажность в квартире минимальная. Доски необходимо занести в ремонтируемое помещение, уложить в штабель, прокладывая ряды рейками, и выдержать несколько суток для выравнивания их влажности.

Демонтаж деревянного пола

Старый пол необходимо полностью демонтировать. Доски толщиной от 40 мм без следов гнили и повреждения насекомыми можно использовать в качестве лаг.

Демонтаж начинают с плинтусов. Если плинтус закреплен на саморезы, их просто выкручивают шуруповертом. Если плинтус прибит к полу на гвозди, для его удаления необходим гвоздодер. Заводят его острую сторону под плинтус в месте расположения гвоздя и аккуратно отжимают плинтус на 2-3 см. Так же поступают со всеми гвоздями, постепенно увеличивая зазор.

Демонтаж плинтуса

Доски пола, закрепленные на саморезы, демонтируют довольно просто: крепеж выкручивают, а доски последовательно снимают, начиная от одной из стен. Демонтаж досок, прибитых на гвозди, начинают от самой большой щели в полу. Заводят ломик в щель между досками там, где расположена лага с крепежом, и аккуратно приподнимают ее край, вытаскивая гвозди. Так же поступают с другим краем доски. Если щели в полу отсутствуют, можно выпилить отдельные фрагменты и подцепить доски ломом.

Демонтаж половой доски

Лаги демонтируют в нескольких случаях:

  • на них заметны следы гнили или повреждений насекомыми;
  • лаги находятся на разном уровне, заметен перепад высоты пола;
  • они не соответствуют выбранной технологии укладки чистового пола.

Обратите внимание! Демонтированные доски с гвоздями лучше сразу удалять из комнаты. О торчащие гвозди легко пораниться.

Подготовка основания

Бетонное основание необходимо очистить от мусора и пыли с помощью веника и пылесоса.

Удаление пыли и мусора

Значительные повреждения, трещины и раковины ухудшают звукоизоляцию пола, поэтому их лучше заделать цементно-песчаным раствором или монтажной пеной, предварительно намочив водой.

Подготовка бетонного основания, заделка дефектов

Пол покрывают грунтовкой по бетону, чтобы исключить образование пыли. Удобнее это делать с помощью распылителя. При повышенной влажности бетонного основания комнату просушивают в течение нескольких дней тепловой пушкой.

Нанесение грунтовки с помощью распылителя

Укладка лаг

Лаги перед укладкой рекомендуется пропитать огнебиозащитным составом, это повысит противопожарные свойства пола, убережет от гнили и насекомых. Особенно актуальна пропитка для квартир первого этажа, где влажность обычно повышена.

Обработка лаг антисептиком

Шаг 1. С помощью лазерного уровня и маркера на стенах выполняют разметку уровня чистового пола. Отступив от него расстояние, равное толщине половой доски, получают верхний уровень расположения лаг.

Разметка уровня пола лазерным уровнем

Шаг 2. Лаги выполняют цельными, а при недостаточной длине сращивают их с помощью досок, закрепленных с двух сторон от места соединения. Укладывают крайнюю лагу на торец вдоль одной из стен, отступив 3-5 см.

Укладка первой лаги

Выравнивают ее по уровню с помощью монтажных клиньев, ориентируясь на отметки высоты.

Установка монтажных клиньев

Обратите внимание! Между монтажными клиньями и бетонным основанием, а также между клиньями и лагами необходимо проложить пенофол для уменьшения ударных шумов.

Шаг 3. Шаг между лагами выбирают, исходя из толщины половой доски и ширины плит утеплителя, обычно он составляет 50-60 см. Для удобства можно сделать шаблон из бруска с набитыми на него упорами. Последующие лаги укладывают с выбранным шагом, используя пузырьковый уровень длиной не менее 2 м. Для выравнивания используют монтажные клинья, выставляя их в шахматном порядке.

Шаблон для укладки лаг с выбранным шагом

К бетонному полу лаги можно закрепить несколькими способами:

  • с помощью металлических уголков – к дереву их крепят на саморезы, к полу – на дюбель-гвозди;
  • с помощью шурупов по бетону – нагелей, закрученных прямо через монтажные клинья;

Сверление лаги под нагель

Крепление лаги с помощью нагелей

  • с помощью регулирующих монтажных болтов-стоек.

Пол на регулируемых лагах

Шаг 4. После крепления на нагели через монтажные клинья для дополнительной фиксации их можно запенить монтажной пеной.

Монтажные платформы закрепляют монтажной пеной

Утепление и звукоизоляция

Для дополнительного утепления пола используют волокнистые материалы в виде рулонов или плит – минеральные и каменные ваты. Помимо теплоизоляционных свойств, они обладают высокими показателями защиты от акустических шумов: музыки, голосов, звуков TV.

Укладка теплоизоляции

Основной недостаток волокнистых материалов – потеря свойств при намокании, поэтому поверх утеплителя обязательно укладывают гидроизоляционную пленку или пенофол. Пленку кладут полосами перпендикулярно направлению лаг с нахлестом в 15-20 см. Место нахлеста дополнительно проклеивают монтажным скотчем.

Крепление гидроизоляции

Настил пола из доски

Половую доску из невлагостойких хвойных пород – ели и сосны – перед укладкой с обратной стороны желательно пропитать антисептиком. Это продлит срок ее службы и исключит возникновение грибка и плесени.

Укладку досок начинают от окна или от стены, противоположной двери. Первую доску кладут шипом к стене, оставляя зазор не менее 10 мм, а при отделке стены декоративным камнем или панелями – не менее 20-30 мм. Зазор необходим для вентиляции и компенсации расширения досок при изменении влажности в квартире.

Укладка половой доски

Обрезают доску нужной длины, кладут ее на лаги и проверяют уровень, при необходимости регулируют высоту лаг. Закрепляют доску по 2 самореза в каждую лагу, утапливая их шляпки на 1-2 мм.

Крепление шпунтованной половой доски

Каждую последующую доску подбивают через деревянную рейку вплотную к предыдущей с помощью клиньев. На лагу крепят скобу или упор, заводят клинья, выполненные из отрезка доски, разрезанного по диагонали, и постепенно забивая клин, добиваются минимального зазора. Доску закрепляют саморезами. Так же поступают с другим концом доски, после чего крепят ее к центральным лагам.

Способы сплачивания шпунтованной доски

Саморезы можно закручивать как в лицевую поверхность доски под прямым углом, так и в паз под углом 45 градусов – в этом случае крепление получается незаметным.

Способы крепления половой доски

Последнюю доску подрезают в размер, не забывая оставить вентиляционный зазор, заводят шип доски в паз и, простукивая молотком через деревянную планку, устанавливают ее на место. Плотно прижимают с помощью деревянных клиньев и закрепляют на саморезы.

Принцип укладки шпунтованной доски

Видео – Укладка деревянного пола по лагам

Черновое покрытие из фанеры и ОСБ

Установка лаг под фанерный пол практически не отличается от приведенной выше технологии, единственный момент, который необходимо учесть – это шаг между ними. Его лучше выбирать таким образом, чтобы листы фанеры или ОСБ не приходилось лишний раз подгонять и пилить.

Распил ОСБ

Листы крепят на саморезы по дереву, утапливая шляпку на 2-3 мм по краю листа с интервалом не более 20 см, а также во все лаги с интервалом не более 30 см.

Крепление ОСБ

Видео – Пол из ОСБ под декоративное покрытие

Укладку дорогих сортов древесины проводят по особой технологии с использованием клеевого слоя. Процесс укладки доски из массива дуба показан в видео.

Видео – Укладка массивной дубовой доски

Декоративная отделка деревянных полов

Чистовые полы из натурального дерева покрывают лаком или краской, чтобы придать им эстетичный внешний вид и защитить от воздействия влаги и грязи.

Шаг 1. Заделывают шпаклевкой по дереву места крепления саморезов, сколы, щели, выпавшие сучки. Шпаклевку можно смешать с мелким опилом. Просушивают первый слой шпаклевки, зашкуривают, при необходимости повторяют операцию.

Шпаклевка пола

Обратите внимание! После покрытия лаком шпаклевка становится светлее, чем древесина, поэтому при выборе оттенка нужно ориентироваться не на цвет свежего дерева, а на цвет лакированного образца!

Шаг 3. При необходимости пол шлифуют с помощью шлифмашинки или бруска, обернутого наждачной бумагой с мелким зерном, пылесосят и проводят влажную уборку. Дожидаются полного высыхания пола.

Шлифовка пола

Шаг 4. Наносят валиком или широкой кистью первый слой краски или лака, начиная от дальнего от двери угла. Сушат покрытие в соответствии с рекомендацией производителя.

Нанесение лака на деревянный пол

Первый слой покрытия зашкуривают в местах неровностей – волосков кисти, мелкого мусора. Затем покрывают его вторым слоем красящего состава.

Покрытие пола вторым слоем лака

Полное высыхание и набор прочности покрытия занимает от 5 до 14 дней. В это время по полу можно ходить в мягкой обуви, проводить сухую и влажную уборку. Не рекомендуется ставить мебель, ходить на шпильках, ронять тяжелые предметы.

Крепление плинтусов

Финальный этап отделочных работ – крепление плинтусов. Для деревянных полов используют как деревянные плинтуса, так и пластиковые. Плинтуса из дерева лучше крепить перед покраской или покрытием лаком, пластиковые – после высыхания покрытия.

Деревянные плинтуса крепят к доске на саморезы по предварительно насверленным отверстиям, шляпки замазывают шпаклевкой.

Монтаж деревянного плинтуса

Пластиковые плинтуса крепят обычно к стене на дюбель-шурупы или с помощью специальных кляймеров.

Монтаж пластикового плинтуса на дюбель-шурупы

Видео – Крепление пластикового плинтуса с помощью клипс-кляймеров

Деревянные полы при правильном монтаже и уходе весьма долговечны, срок их службы достигает 30 и более лет. Перестелив деревянные полы в квартире своими руками, вы можете надолго забыть о ремонте пола и наслаждаться теплом и красотой натурального дерева.

pol-exp.com

Как в квартире заменить деревянный пол на бетонный

В старых домах, где полы делались из дерева, проблема скрипов и непрочности покрытия возникает очень часто. Доска изнашивается, гниет и рассыхается. Замена деревянного пола на бетонный в квартире – выглядит рационально. Сделать это можно, в том числе, в домах старой постройки. Бетонный пол обладает отличной прочностью, сроком службы, его можно застелить ламинатом при полном соблюдении технических требований к этому процессу.

Замена деревянного основания

Удаление старого пола

Демонтировать старое покрытие – первый шаг, с которого начинается замена деревянного пола на бетонный в квартире. Для этого используются стандартные инструменты: кувалда, ломик, фомка.

  1. Удаляются напольные покрытия в виде линолеума.
  2. С помощью инструмента покрытие разбирается.
  3. В зонах вхождения труб и других коммуникаций стоит быть особенно осторожным.

После удаления старых досок открывается доступ к основанию. В квартирах на железобетонной плите уложены лаги, часто они даже не закреплены. Пространство между ними засыпано остатками строительного мусора для звукоизоляции.

Все необходимо удалить. Для сбора мусора потребуются мешки и место для их временного складирования.

После того, как строительный хлам и грязь удалены, оценивают лаги. Если дерево находится в хорошем состоянии, можно создать основу для заливки стяжки по фанере или ДСП, которые будут размещаться на существующей подложке. Но это вызовет подъем уровня пола, поэтому стоит решить, что лучше: делать новое покрытие на лагах, без утепления или же – убирать лаги и формировать слой бетона по плитам перекрытия.

На практике большинство владельцев квартир действуют по второму варианту. Лаги демонтируются. После этого нужно тщательно оценить состояние труб – холодной и горячей воды, канализации. Если есть повреждения или признаки плохого состояния, междуэтажный сектор следует сразу же заменить. Позже, после создания бетонного пола, ремонт вызовет гораздо больше проблем и затрат времени.

Демонтаж деревянного пола

Оценка списка работ

Освобожденная от пола, лаг, строительного мусора и прочей грязи плита осматривается. Производятся измерения уровня. Пригодится лазерный нивелир, которым определяют перепад высот и их характер.

Может возникнуть несколько ситуаций:

  1. основание формируется несколькими узкими плитами, образующими “ступеньку”;
  2. наблюдается корытообразность или есть выпуклость в центре комнаты со сходом высоты к периметру;
  3. есть равномерный наклон основания в одну или другую сторону.

Необходимо не только оценивать работы по уровню вложения денежных средств, но и планировать как можно меньшую массу стяжки. Для этого бетонный слой делают минимальной толщины, располагая его на отсыпке или облегченном растворе.

Читайте также:  Как правильно шлифовать бетонные полы

Порядок оценки работ будущего пола при большом, от 70 мм перепаде высот пола, выглядят так:

  • толщина бетонной стяжки составляет 40-50 мм;
  • остальное пространство можно заполнить раствором керамзито-бетонного класса.

Более дешевый способ – отсыпка черновой поверхности песком, однако масса такой подушки будет значительна. На практике идеально делать основание из фанеры, под которую для выравнивания уровня насыпается керамзит. Такой способ производства работ дает одновременно гладкую ровную поверхность под стяжку, черновая отсыпка имеет малую массу и обеспечивает некоторую степень дополнительной звукоизоляции.

Основание под стяжку из фанеры можно сделать на лагах из бруса малого сечения. Это удобный и достаточно дешевый способ. Лаги укладываются по полу, обеспечивая горизонталь, при этом в нужных местах под них подкладываются небольшие опоры. После этого свободное пространство засыпается керамзитом.

При отсыпке основания песком его необходимо пролить водой и тщательно утрамбовать. Использовать виброинструмент не рекомендуется – у соседей снизу может повредиться штукатурная отделка или возникнуть другие неприятности. После окончания работ песку нужно дать пару-тройку суток на высыхание.

Разница, деревянный или бетонный пол находится на междуэтажном перекрытии – в массе покрытия. Хотя, не только в этом. Об этом видео:

Немного об очень старых домах

В домах, где нет железобетонного междуэтажного перекрытия, заменить деревянный пол на бетонную стяжку можно одним способом: соорудить черновое покрытие из фанеры или ДСП. Некоторые советуют починить существующий деревянный пол или настилать дополнительное покрытие.

Однако на практике такая работа отнимает массу времени, денежных средств, требует замены разрушенных зон, снятия старой краски и других покрытий для оценки состояния досок.

Поэтому поступают следующим образом:

  • снимаются все доски напольного покрытия;
  • в домах с перекрытием на балках или металлическом профиле межу полом и потолком нижнего этажа засыпают строительный мусор для звукоизоляции. Все это нужно удалить;
  • оценивается состояние лаг. При плохом – они удаляются. При хорошем – лаги зачищаются, обрабатываются противоплесневыми, антибактериальными средствами и закрепляются так, чтобы гарантировать ровность настила фанеры или ДСП.

Подготовка основания под стяжку начинается с засыпки керамзита в междуэтажное перекрытие на балках или двутаврах. Этот слой будет иметь малую массу и обладать хорошей звукоизоляцией. Засыпка производится до верхнего уровня лаг. После этого настилают фанеру или ДСП и действуют так же, как в квартире.

Основание под стяжку

Сооружение гидроизоляции и утепления

После того, как черновое основание под стяжку готово, приступают к созданию гидроизоляционного слоя. Для этого может применяться:

  • рубероид или пергамин;
  • битумные рулонные изоляторы на основе из стеклоткани или стеклохолста;
  • полимерная пленка;
  • односторонняя паропроницаемая мембрана.
Читайте также:  Как самому уложить фанеру на бетонный пол

Перед расстиланием рулонного гидроизолятора необходимо провести подготовительные работы. Для этого весь периметр комнаты проклеивается специальной строительной лентой. После производится обмазывание битумной мастикой холодного типа применения. Некоторые составы потребуют времени на высыхание, поэтому стоит заранее предупредить соседей о необходимости потерпеть неприятный запах.

После застывания мастики периметр проклеивается демпферной строительной лентой толщиной в 20 мм и можно расстилать рулонный гидроизолятор. Полосы материла размещаются с нахлестом в 10-15 см, каждая следующая полоса находит на предыдущую. По периметру комнаты гидроизолятор должен находить на стены на 10-15 см.

Обработка швов производится следующим образом:

  • при использовании полимерной пленки область края полосы, находящей на предыдущую, проклеивают широким скотчем;
  • рубероид и другие битумсодержащие материалы тщательно прогревают строительным феном по зоне стыка и прокатывают ее валиком для склеивания.

Использовать материалы наплавного класса в квартире не рекомендуется. Они требуют обработки керосиновой горелкой, что в условиях ограниченного пространства и вентиляции может стать проблемой.

Ускорить работу позволят рулонные гидроизоляторы на самоклеящейся основе. Они стоят дороже, но значительно ускорят настил.

После того, как гидроизолятор уложен, на нем располагается утеплитель. Данный этап работ выполняется, если будет сооружаться система отопления теплый пол. В других случаях – применять термоизоляцию необязательно.

Гидроизоляция бетонного пола

Укладка армирования

Армирование квартирной стяжки рекомендуется, но при толщине слоя в 40-50 мм можно действовать следующими методами:

  • классическим, укладывая на пол с зазором до утеплителя или гидроизолятора в 10 мм стальную сетку с размером ячеек в 5 см;
  • с использованием пластиковых армирующих сеток;
  • добавляя в раствор специальные волокна.

Внутрь стяжки можно поместить и сетку-рабицу из алюминия. Но лидирует по удобству и рациональности способ с применением волокон. Это позволит:

  • не заботиться о наличии компенсационного зазора до гидроизолятора или утеплителя;
  • прокладывать внутри стяжки систему отопления теплый пол;
  • работать с высокой скоростью.

Волокна для армирования стяжки доступны по цене, с их использованием можно обеспечить равномерную прочность бетонного слоя. Но при сооружении пола не по железобетонной плите перекрытия – рекомендуется действовать классическим способом, применяя армирующую сетку.

Армирование сеткой

Установка маяков

Маяки по полу по подготовленной поверхности устанавливаются просто: специальные профили или уголок для оформления углов при оштукатуривании размещаются на небольших холмиках из гипсовой шпаклевки. Проверяется ровность образованной верхними точками поверхности при помощи длинного строительного уровня.

Если основание подготовлено плохо и есть разница уровней в отельных зонах площади – варьируется высота холмиков из шпаклевки. Размещать маяки необходимо на расстоянии в 40-50 см, направляя их по линии от окна к двери. Детали нельзя перемещать до полного застывания шпаклевки и надежной фиксации маяков.

Читайте также:  Как выбрать правильную краску для бетонного пола

Подготовка раствора

Если хочется заменить деревянный пол на бетонную стяжку и при этом меньше беспокоиться о давлении на перекрытие, можно использовать готовые строительные смеси. К примеру, КREISEL 440, 441, МЗ150, позволяющие создавать слой до 70 мм при минимальном показателе в 35 мм. При этом не потребуется перемешивать сухую смесь – состав сразу готов к добавлению воды.

Стандартный подход – применять классическую цементно-песчаную стяжку. Для ее приготовления потребуется:

  • 1 часть цемента марки м400;
  • 3 части песка строительного просеянного;
  • 0,1 части известкового теста, выступающего в роли пластификатора;
  • волокна для армирования в количестве, рекомендованном производителем.

Перед размешиванием с водой сухую смесь нужно тщательно перемешать до образования равномерно окрашенного состава. После этого начинают добавлять жидкость, продолжая мешать до получения консистенции густой сметаны.

Рекомендация: для быстрой и качественной работы следует заранее приготовить большое количество сухой смеси. По мере надобности, можно быстро разводить ее водой. Если отмерять равные части состава, легко сориентироваться в количестве необходимой жидкости и готовить раствор крайне быстро.

Укладка стяжки

Стяжка укладывается от окна или дальней стены к двери. Раствор выкладывается большими порциями и разравнивается длинным правилом по маякам. Сложностей при работе не возникает, нужно просто действовать быстро, чтобы раствор не схватывался и легко разглаживался. Рекомендуется укладывать стяжку вдвоем. Один занимается приготовлением раствора, второй – его нанесением.

Создание финишного покрытия

В квартире хочется добиться максимальной прочности и одновременно – эстетичности напольного бетонного покрытия. Для этого можно действовать несколькими способами:

  • шлифовать пол шкуркой;
  • наносить специальные полимерные составы или красить краской для бетона;
  • железнить поверхность стяжки по истечении 3-4 дней, когда произойдет частичное застывание;
  • формировать тонкий слой наливного пола.

Если планируется укладывать на пол плитку – можно обойтись без дополнительной отработки поверхности. Для покрытий из ламината или линолеума рекомендуется провести железнение. Самый дорогой вариант наливного пола позволяет не только получить гладкую и ровную поверхность, но и создать эффективное финальное покрытие. К примеру, популярный 3D пол или с графическими изображениями.

Вариант финишного покрытия

Вопрос создания финального покрытия стоит обдумать заранее. Наливной пол поднимет общий уровень примерно на 30 мм, аналогичная ситуация – с керамической плиткой. Однако финальное оформление может рассматриваться как вторичная мера. Что же касается самого бетонного пола – при соблюдении приведенных правил и методик можно после полной сушки в 2-3 недели создать очень прочное, долговечное покрытие за приемлемые затраты денег и времени.

delaypol.com

Замена полов в квартире

Необходимость в замене элементов напольного покрытия в квартире может возникнуть по разным причинам. Вне зависимости от того, почему потребовалось делать капитальный ремонт, объем работ предстоит огромный. Замена пола в квартире своими руками производится поэтапно.

Причины, почему нужно поменять пол

Поводом к проведению ремонта напольного покрытия может быть:

  • необходимость монтажа тепло- и звукоизоляции;
  • принятие решения относительно обустройства «теплого пола»;
  • появление скрипящих звуков при передвижении по поверхности;
  • деформация деревянного пола;
  • повышение уровня влажности в воздухе, проникающем из подвала;
  • желание изменить интерьер квартиры.

Перечень работ, которые предстоит выполнить, во многом зависит от материала старого покрытия и выбора нового вида напольной поверхности. Помимо этого, нужно будет запланировать проведение мероприятий, связанных с защитой помещения от сырости и улучшением тепло — и шумоизоляции.

Информация как поменять пол в квартире своими руками, поможет заранее распланировать все этапы реализации задуманного.

Демонтаж устаревшего деревянного покрытия

Данный процесс является наиболее трудоемким и неприятным, но без него обойтись невозможно.

Когда старое покрытие пола деревянное, то для демонтажа нужно будет подготовить следующие инструменты:

  • молоток с гвоздодером;
  • топорик;
  • монтировка;
  • шуруповерт;
  • электропила или электролобзик (они потребуются для распила старых досок);
  • лопата;
  • мусорные пакеты.

Демонтаж начинают со снятия плинтусов вдоль периметра комнаты.

Если планируется повторная укладка половиц или старые доски будут задействованы для строительства лагов, то их следует демонтировать предельно аккуратно, стараясь, чтобы были минимальными повреждения. Гвоздодером надо вытащить ранее забитые гвозди, а шуруповертом — саморезы.

Когда снятые деревянные элементы в дальнейшем не потребуются, их следует убрать из квартиры. После освобождения пространства приступают к демонтажу лаг. Очень часто они надежно прикреплены к черновой основе, поэтому их нужно снимать аккуратно, чтобы не повредить основание. Иначе придется тратить время на заделку образовавшихся отверстий.

Когда из комнаты убрано старое покрытие, в ней необходимо провести тщательную уборку. По окончанию данной процедуры можно начинать подготовку пола для проведения монтажа.

Процесс уборки бетонного пола

Старое бетонное покрытие демонтируют только в крайнем случае, поскольку его, как правило, можно отремонтировать. Капитальный ремонт такого пола делают при условии, что его невозможно сохранить. Например, когда бетонная основа регулярно подвергалась воздействию воды и ее не просушивали. За это время в структуре бетона начал размножаться вредный для здоровья человека грибок и другие микроорганизмы. Покрытие в таком состоянии нужно непременно демонтировать.

Также иногда бетонный пол снимают, если в квартире низкие потолки, а планируется обустройство пола с теплоизоляцией, в результате чего он будет приподнят на некоторое расстояние. Старое покрытие удаляют и тем самым освобождают место для установки изоляционной конструкции.

При принятии решения убрать стяжку необходимо помнить, что ее монтировали на межэтажное перекрытие, а поэтому снимать ее следует крайне осторожно. Удаляют бетонный слой при помощи перфоратора, раскалывая его на отдельные фрагменты. Обычно высота стяжки составляет 50 –120 миллиметров. После ее демонтажа производят уборку строительного мусора.

Проведение подготовительных мероприятий

Перед укладкой нового напольного покрытия очищенную от старого материала основу нужно привести в надлежащий вид:

  1. С поверхности убирают пыль, чтобы увидеть, есть ли дефекты в основании, например, трещины или щели, участки с отслоившимися или раскрошившимися кусками. Также обращают внимание на наличие следов плесени и сырости.
  2. При обнаружении вышеперечисленных изъянов их требуется устранить – в противном случае эффект от термо- и звукоизоляции будет меньше. Для этого используют цементный раствор, герметик или монтажную пену. Выбор материала зависит от величины повреждения основания. При обнаружении грибка или плесени бетон обрабатывают пропитывающими антисептиками.
  3. После высыхания чернового пола перечень дальнейших мероприятий зависит от вида новой напольной поверхности.

При этом следует отметить: до того, как менять полы в квартире с цементно-песчаной стяжки на деревянные половицы все равно потребуется обустройство нового тонкого бетонного слоя. Читайте также: «Пол на лагах или стяжка – давайте разбираться, что лучше «.

Создание новой стяжки

Существует несколько способов, как можно сделать новую стяжку. Когда на черновой основе имеются незначительные перепады высот и на нее планируется укладывать деревянный пол, то ее поверхность можно сделать идеальной при помощи самовыравнивающегося покрытия такого, как на фото. Оно способно нивелировать незначительные дефекты и изъяны, имеющиеся на основании.

Технология применения сухой смеси для самовыравнивающегося пола следующая:

  1. Раствор делают согласно инструкции, имеющейся на упаковке.
  2. Готовую смесь разливают и потом с помощью широкого шпателя или ракли разравнивают по поверхности. С целью удаления пузырьков воздуха из раствора материал покрытия прокалывают с применением игольчатого валика.
  3. Выровненную поверхность пола оставляют на время, чтобы она высохла и набрала прочности.

У всех материалов имеется собственный срок созревания, который зависит от компонентов, входящих в состав сухой строительной смеси.

Дальше на ровный пол можно:

  • настелить тонким слоем утеплитель и поверх его уложить финишную отделку;
  • положить листы фанеры и смонтировать инфракрасный теплый пол;
  • зафиксировать на лагах деревянное покрытие.

Стяжка плюс теплоизоляция из керамзита

Совсем другой вариант стяжки используют, когда заливают ее на керамзит – хороший тепло- и звукоизоляционный насыпной материал (детальнее: «Как сделать полы из керамзита своими руками «). Помимо этого, он отличается незначительным весом и поэтому его применение не окажет сильную нагрузку на межэтажные перекрытия.

Это очень важный момент при обустройстве таких стяжек в квартире, которые выполняют следующим образом:

  1. При устройстве бетонного слоя на нижнем этаже, расположенном над холодным подвальным помещением, сначала делают гидроизоляцию. Ее можно монтировать разными способами, например, литым, оклеечным, штукатурным и т.д. Гидроизоляционный материал нужно помещать как на пол, так и на нижнюю часть стен, обработанную заранее грунтовкой.
  2. На уже подготовленную поверхность помещают плотную пленку из полиэтилена так, чтобы она на 15-20 сантиметров заходила на стены. Отрезки материала скрепляют специальным скотчем.
  3. Поверх пленки вдоль периметра помещения наклеивают демпферную ленту, которая помогает сохранить стяжку целой в случае температурных изменений. Читайте также: «Как делается стяжка по деревянным лагам на полу «.
  4. Сверху гидроизоляции располагают и выравнивают по уровню маячки. Обычно их фиксируют бетонным раствором. Высота ориентиров должна соответствовать сумме толщин слоя керамзита и стяжки.
  5. Керамзит насыпают чуть ниже, чем края смонтированных маяков и разравнивают. Сверху выливают бетонный раствор.
  6. Когда стяжка высохнет, она немного просядет и в завершение ее можно залить тонким слоем самовыравнивающейся смеси.

Поверх такой основы можно уложить любого вида декоративное покрытие.

Заливка стяжки без утепления

Прежде, чем заменить деревянные полы в квартире, для укрепления основы под настил обустраивают простую бетонную стяжку. Ее кроме этого делают в многоквартирных зданиях, где не требуется утепление. Читайте также: «Заливка пола в квартире – этапы выполнения работ своими руками «.

Работа выполняется в такой последовательности:

  1. На основание настилают гидроизоляционную пленку, а по периметру стен приклеивают демпферную ленту.
  2. На материал для гидроизоляции помещают арматуру (металлическую или стеклопластиковую), а поверх сетки монтируют маяки, которые нужно выставить согласно уровню в горизонтальной плоскости.
  3. Бетонный раствор заливать начинают от дальней стены выше ориентиров на 1,5 –2 сантиметра. Укладку смеси производят правилом, передвигаясь строго по направляющим-ориентирам.
  4. Таким способом выравнивают всю напольную поверхность, после чего оставляют стяжку застывать – на это потребуется до 4-х недель (прочитайте также: «Стяжка пола своими руками в квартире – последовательность устройства «).
  5. Потом следует монтаж лаг, укладка утеплителя и настил половиц.

Монтаж сухой стяжки

Еще одним способом выровнять основание до того, как поменять пол в квартире, является так называемая сухая стяжка. Этот вариант приведения основания отлично подходит для многоэтажных зданий. Ее преимущество заключается в отсутствии необходимости замешивать раствор, содержащий воду.

Обустраивают пол с использованием сухой стяжки поэтапно:

  1. На поверхность основы настилают пленку из полиэтилена так, чтобы она захватывала стену на толщину будущего напольного покрытия с 5-10-сантиметровым запасом. В дверном проеме помещают доску, которая должна не допустить просыпания сухой смеси наружу.
  2. Поверх пленки монтируют маячки, сделанные из деревянных брусьев или металлического профиля. Ориентиры выравнивают с применением строительного уровня до получения горизонтальной плоскости.
  3. На пленку насыпают наполнитель, слой которого должен по толщине на несколько сантиметров превышать уровень смонтированных маяков.
  4. Сухой материал разравнивают согласно ориентирам правилом.
  5. В завершение процесса укладывают ГВП (гипсоволоконные плиты), имеющие стыковочные замковые соединения. Места сопряжения обрабатывают клеевым составом и прикладывают следующую панель таким образом, чтобы замковые элементы состыковались ровно. Плиты дополнительно скрепляют саморезами.
  6. Сверху подготовленной поверхности монтируют декоративное покрытие в зависимости от личного предпочтения.

Деревянные напольные конструкции

Выполняется замена деревянного пола в квартире на предварительно обустроенную стяжку. Настил делают либо на лаги, либо непосредственно на бетонное основание.

Обычно владельцы недвижимости выбирают первый вариант, поскольку у него имеется немало преимуществ. Дело в том, что можно уложить между лагами теплоизоляционные и шумопоглощающие материалы. Кроме этого, приподнятая над бетоном конструкция пола усиливает утеплительный эффект. Также лаги придают напольному покрытию дополнительную жесткость.

Производится замена лаг в квартире в несколько этапов:

  1. После демонтажа старых лагов так, как было описано выше, и обустройства стяжки начинают монтаж новых брусков.
  2. Сначала размечают комнату. Для нанесения линий используют натянутый шпагат, окрашенный синькой. Монтаж делают, соблюдая промежуток между лагами, которое должно соответствовать ширине утеплителя.
  3. Потом приступают к нарезке брусков нужной длины. При этом нужно не забывать, что их следует устанавливать от стены на расстоянии не меньшем толщины утеплителя. Чаще всего для этих целей используют минвату. Что касается применения пенополистирола в жилых комнатах, то некачественные изделия способны негативно повлиять на здоровье жильцов.
  4. На протяжении следующего этапа лаги фиксируют к основанию. Их закрепить можно или на бетонном полу, или приподнять их над ним на некоторую высоту, применив специальные шпильки или держатели из металла.
  5. Между стойками лагов, прикрепленных к бетонному полу, необходимо соблюдать расстояние от 40 до 50 сантиметров. Путем регулировки высоты стоек уровень монтируемой напольной поверхности выводят в горизонтально расположенную плоскость.
  6. Затем укладывают утеплитель. В первую очередь эту процедуру выполняют между лагами и стеной вдоль периметра помещения и потом – между брусками.
  7. На следующем этапе всю собранную конструкцию накрывают пленкой пароизоляции, фиксируя ее к лагам степлером.
  8. Создание настила из досок – один из важнейших процессов. Первые половицы укладывают на расстоянии 5-7 миллиметров от стены, создавая тем самым вентиляционный и компенсационный зазор на случай возникновения линейных расширений в результате повышения влажности или температурных перепадов в комнате.
  9. Когда дощатый пол настелен, сверху его крепят плинтус. Фиксируют его непосредственно к стене, а не к деревянным половицам.
  10. В том случае, если сверху на лаги монтировалась фанера, стык двух листов должен располагаться таким образом, чтобы он приходился на середину бруска-лага. С целью придания поверхности дополнительной жесткости фанерные листы фиксируют по аналогии с кладкой кирпичей, сдвигая последующий элемент на половину изделия.
  11. После завершения укладки материала, нужно щели между листами заделать шпаклевкой, а после ее полного высыхания поверхность следует отциклевать.
  12. На фанеру можно монтировать разное напольное покрытие, завершая оформление пола установкой плинтусов.

Нередко производится замена деревянного пола на бетонный в квартире в результате принятия решения уложить такое напольное покрытие как кафель, ламинат и т.д.

Самостоятельный демонтаж и установка конструкции пола поможет сэкономить значительную сумму, поскольку такие услуги у профессионалов стоят дорого.

Замена полов в квартире от А до Я

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели. Если вы читаете эти строки, значит решили узнать все о том, что такое замена полов в квартире. Только у нас вы найдете полный комплект информации от первоисточника, а именно, от лучших профессионалов данной сферы ремонта.

Почему полы нужно менять именно своими руками?

Замена старого напольного покрытия — крайне интересная операция, которую просто необходимо сделать самостоятельно. Так вы не только сэкономите приличную сумму, но и точно сделаете все качественно и будете знать, что новый пол прослужит вам долгие годы без каких-либо нареканий.

Известны случаи, когда люди нанимали грамотных строителей из известных фирм. Те приезжали на фирменной машине, работали в фирменной спецодежде и делали все красиво и быстро. А через полгода все заканчивалось в суде, и не в пользу хозяев квартиры. А дело было в том, что строители нарушили технологию, сэкономили свое время, вследствие чего, пол растрескался и испортил дорогое чистовое покрытие.

Поэтому выбирайте самостоятельное изготовление — так дешевле, надежнее, и вы точно будете знать, что через полгода вам не придется снова тратить деньги и нервы.

Какими бывают полы, и для чего их менять?

Всем нам хочется, чтобы в наших квартирах было тепло и комфортно. Для этого мы делаем дорогостоящие ремонты и тратим уйму времени. Но не достичь нам желаемого результата, если мы заменим окна, двери, выровняем стены, а полы оставим как есть. Поэтому мы и задаемся целью заменить напольное покрытие самостоятельно.

Полы необходимо менять в том случае, если вы не удовлетворены качеством покрытия, его ровностью, тепловыми характеристиками, либо оно вовсе изношено. Также следует задуматься о ремонте покрытия в том случае, если у вас оно еще с самого монтажа здания, а вы решили качественно уложить линолеум, ламинат или паркетную доску (тогда лучше всего будет уложить чистовое покрытие на фанеру).

Для того чтобы вы имели представление, какими они бывают, мы опишем самые распространенные виды, которые используют в квартирах. Полы делятся на черновые и чистовые.

Черновой пол

Поверхность, изготавливаемая и укладываемая на плиты перекрытия или на дерево, с целью создания основного ровного слоя для укладки чистового пола. Черновые полы делятся на:

  • дощатый на лагах — старый деревянный пол, который обрабатывается специальной фуговальной машиной. Либо делается новая конструкция из лаг, на нее настилаются доски и вновь обрабатываются фуговальным станком;
  • фанера на лагах — реставрируется старая конструкция лаг, либо укладывается новая, и поверх нее стелятся листы фанеры;
  • древесно-стружечная плита, ДСП на лагах — то же самое, что и в случае с фанерой;
  • плиты OSB на лагах — то же самое, что и в случае с фанерой;
  • бетонная стяжка — сбивается старое бетонное покрытие, и на подготовленную поверхность с помощью утеплительной подушки или без нее, заливается новая, идеально ровная цементная стяжка;
  • наливной пол — на старую цементную стяжку заливается специальный раствор, который продается в сухом виде, и который требуется изготовить строго по инструкции. Подходит для выравнивания поверхности от 5 мм до 20 мм, не более;
  • сухая стяжка — сбивается старая бетонная стяжка, на подготовленную поверхность укладываются маяки и высыпается кварцевый или другой песок, разравнивается по маякам, а поверх него укладывается черновое половое покрытие;
  • теплый пол — заливка бетонного основания либо сухая стяжка, укладка водяных или электрических обогревающих элементов, снова обычная или сухая стяжка. Недешево в исполнении и обслуживании, но очень комфортно.

Чистовой пол

Это отделочный материал, по которому мы и будем передвигаться — чаще всего, тонкое покрытие, которое быстро наносится. Обычно на рынке встречаются следующие покрытия:

  • линолеум — рулонное, пористо-прорезиненное покрытие, имеющее в своем основании подложку с разнообразными свойствами. Используется для укладки на разнообразные покрытия и имеет невысокую цену;
  • ламинат — визуально деревянное покрытие, но в своем основании имеет ДВП — древесноволокнистую плиту, проклеенную снизу пергамином, для гидроизоляции, и сверху обработанную специальным бронеслоем, напоминающим дерево. Боится воды, недолговечен, относительно недорогой;
  • паркет — крайне дорогой материал, изготовленный из ценных пород дерева. Чаще всего, имеет многослойную конструкцию, в основании — более дешевое дерево, последний слой, тыловой — только драгоценные породы, стойкие к механическим износам и имеющие очень красивый вид;
  • обрезная полированная доска — доски определенной прочной породы, требуют штучной подгонки, после установки обрабатываются и покрываются специальным покрытием, окончательный результат обходится недешево;
  • ДВП — самый бюджетный материал, стелется с расчетом на дальнейшую покраску, без обработки краской не используется;
  • напольная плитка — практически вечное покрытие, обладающее отличными водоотталкивающими свойствами и эстетически красивым видом, отличное во всех отношениях, за исключением одного огромного минуса — оно очень холодное.

Выполнить работы своими руками можно очень просто. Разве что некоторые из покрытий требуют наличие специализированного инструмента, но на современных рынках и Интернет-ресурсах можно найти любую интересующую вас технику и инструмент, и взять его в аренду по весьма демократичным ценам.

Общие рекомендации по замене

Любой ремонт всегда требует тщательной проработки. Спланируйте все до мелочей. Продумайте каждый аспект, посчитайте необходимую вам сумму денег и прибавьте еще 30% от нее — это и получится примерная окончательная сумма, на которую вы должны рассчитывать.

При выборе и изготовлении пола, помните про следующее:

  • при заливке новой стяжки всегда сбивайте старую;
  • при заливке полов пользуйтесь демпферной лентой;
  • всегда используйте гидроизоляцию;
  • при покупке цемента или специальных смесей всегда смотрите на срок годности;
  • обычные катанные, перфорированные маяки лучше заменить на широкий профиль для гипсокартонных конструкций;
  • помните про нагрузку на поверхность, и если она велика, например, более 300 кг/м 2. откажитесь от сухой стяжки;
  • по возможности, всегда утепляйте ваш пол, если это стяжка. Используйте керамзит, если это лаги — а лучше пенопласт, но подойдет и минеральная вата;
  • помните про циркуляцию воздуха в деревянных полах и делайте зазор между утеплителем и черновым покрытием, а также вентиляционные «дышла»;
  • пользуйтесь уровнями, но лучше возьмите в аренду лазерный — он отработает свои деньги;
  • цементный раствор замешивайте только холодной водой;
  • по возможности, добавляйте пластификатор — если такого нет, добавьте немного шампуня;
  • при изготовлении стяжки всегда укладывайте армирование или пользуйтесь базальтовой фиброй;
  • если требуется стяжка, которая будет использоваться как перекрытие, и на ней будут большие нагрузки, изготовьте напряженную бетонную конструкцию;
  • всегда выдерживайте сроки высыхания поверхностей и материалов;
  • при установке плитки, используйте только гидроизолирующий клей, например, церезит;
  • используйте только исправный инструмент и станки со всеми защитными кожухами.

Чтобы сделать работу своими руками, вам потребуется следующий инструмент:

  • молоток;
  • зубило или стамеска;
  • киянка;
  • строительный нож;
  • рубанок;
  • мастерок;
  • бетономешалка или емкость для размешивания с лопатой;
  • перфоратор, отбойный молоток или лом;
  • уровень, гидроуровень или лазерный уровень;
  • рулетка и угольник;
  • шуруповерт;
  • топор;
  • игольчатый валик для разглаживания стяжки и удаления пузырьков воздуха.

Для выполнения работы вам не понадобится весь этот инструмент, все будет зависеть от выбранного вами покрытия. Да, приобретать его слишком дорого и невыгодно ради одного ремонта, а вот взять в аренду бетономешалку или отбойник — совсем другое дело. Ну а молоток с топором и так присутствует в любом доме, поэтому демонтаж и укладка деревянного покрытия своими руками обойдется вам вдвое дешевле, чем наем работников.

Инструкции по замене

Сейчас давайте более подробно разберем, как монтировать различные виды полов.

Замена деревянного пола на бетонный

Смена деревянного покрытия на бетонное — очень простая операция, не требующая сноровки. Выполняется буквально за один полный рабочий день одним человеком, если в распоряжении имеется бетономешалка.

Начинаем весь процесс с демонтажа старого покрытия. Для этого используем лом. Не щадя доски и лаги, демонтируем и выносим из комнаты. Под полом, скорее всего, увидите некий утеплитель. В некоторых домах это керамзит или аглопорит, иногда попадается даже битое стекло вперемешку со стекловатой.

Если вы такое увидите, срочно надеваете респиратор и выгребайте весь этот мусор. Не стоит жадничать и пытаться оставить слой старого утеплителя. Раньше о экологии даже не думали и использовали все подряд без разбора. Если требуется перекрытие утеплить, то купите десяток мешков керамзита и застелите им поверхность.

После демонтажа и подготовки поверхности выполняем гидроизоляцию наливными смесями или рубероидом. Затем утепляем керамзитом, если требуется, но можно и без него, все зависит от того, хотите ли вы потерь тепла или нет. Далее выстилаем гидроизоляционную пленку на керамзит и укладываем армирующую сетку, а если используем базальтовую фибру, то армирование исключается.

Укладываем по периметру демпферную ленту и заливаем раствор, вытягиваем его по маякам. После выравнивания поверхности, два раза через каждые 4 часа поливаем ее водой. После этого накрываем пленкой на три-четыре дня, а убрав пленку, ждем полного высыхания в течении 25 дней.

По истечении этого времени можно укладывать подложку и чистовое покрытие. Монтаж деревянных половиц дело не столь сложное, сколько долгосрочное. Сама работа может быть выполнена за один рабочий день, а вот полная готовность к использованию наступает только через месяц.

Замена стяжки и паркетного пола

Работы по смене стяжки делаются аналогично, разве что вместо демонтажа досок и лаг вам необходимо убрать старую стяжку — для этого используем отбойник или дедовскую кувалду и лом. А вот паркетный настил лучше не менять, если, конечно, нет явных признаков его полного повреждения или тепловых недостатков.

А если вам просто напросто надоели несколько скрипящих дощечек, покрытие износилось и местами вовсе протерлось, то штучная замена, полировка и обработка современными морилками обойдутся вам дешевле, и конечный результат будет явно лучше, чем линолеум и ламинат, а современный паркет будет стоить очень и очень дорого при том, что отличаться от отреставрированного ничем не будет.

Если конечно вы решили сменить паркет на теплый пол, то в этом случае да, придется и паркет демонтировать. Можем вам порекомендовать пройти курс по устройству теплых полов. очень вам в этом поможет и не придется нанимать рабочих для его монтажа.

Вот и все, дорогие читатели, что вам необходимо знать на начальной стадии планирования замены полов. Для получения более подробной инструкции по замене конкретного пола прочтите другие наши статьи, в которых мы до атомов разложили все стадии работы. Удачи в ваших начинаниях!

Подписывайтесь в нашу группу Вконтакте. чтобы быть в курсе последних новостей

Замена деревянного пола в квартире на доски и панели ОСБ

Собственная жилплощадь – это не только комфорт, отсутствие многих проблем, но и возникающие время от времени заботы и хлопоты. У собственников квартир рано или поздно появляется необходимость делать дома ремонт. К нему относится и замена деревянного пола.

Схема дощатого пола.

Необходимость обновления пола появляется, если на досках были замечены продольные трещины в большом количестве. Это означает, что доска рассохлась и, скорее всего, в ближайшее время развалится на части. Происходит это из-за того, что в комнате не соблюдается режим влажности и доска высыхает. Еще одной причиной для обновления пола в квартире будут провалы древесины. Это признак того, что доска прогнила. В любом случае, если замена деревянного пола не проводилась более 10 лет, то пора задуматься о ремонте, чтобы не возникло непредвиденных ситуаций и не пришлось в спешном порядке заниматься этой проблемой.

Меняем пол на новые доски

Определившись с тем, что пол уже все-таки отжил свое, либо сами хозяева, либо рабочие принимаются за работу. Нужно очистить пол до перекрытий. При помощи лома, гвоздодера и молотка срываются старые доски. Убирается абсолютно весь мусор, заполняющий пространство между досками и бетонным полом. Работу выполнять следует осторожно, чтобы не повредить электрическую проводку соседей. Убираются все износившиеся доски от угла комнаты к центру. Ускорить этот процесс можно при помощи пилы или электрического лобзика. Для замены деревянного пола понадобятся:

Инструменты для замены деревянного пола: рубанок, пила, стамеска, молоток, отвертки, плоскогубцы.

  • рубанок;
  • угольник плотника;
  • уровень;
  • шлифовальная машинка;
  • карандаш и рулетка.

Перед тем как заняться изготовлением нового деревянного пола, необходимо замазать все швы между полом и прилегающими стенами. В бетонных плитах бывают отверстия как для электропроводки, так и для подведения труб к батареям централизованного отопления. Если строители в свое время не заделали их, следует сделать это самостоятельно, используя цемент или монтажную пену. Особенно это касается тех собственников квартир, чье жилье находится на первом этаже. Заделав эти отверстия, хозяева обезопасят себя от влаги и холода, но главное – от образования плесени под полом.

Подготовив все для укладки нового пола, хозяева квартиры задаются вопросом, доски какого вида лучше использовать для пола, что качественнее и дешевле. Обычно половые доски изготавливаются из мягкой хвойной древесины.

Если нужно долговечное покрытие, то стоит остановить выбор на клене, лиственнице, дубе.

Но этот материал, конечно, увеличит стоимость деревянных полов. Настил из деревянных досок – удовольствие не из дешевых. Но качественное и надежное дерево не может стоить, как листовые материалы.

Устанавливаются лаги, закрепляются кронштейнами к перекрытиям. Только потом настилаются выбранные доски. Каждую необходимо подогнать по размеру. Нельзя допускать стыковку торцов двух досок вне лаги. Пространство под настилом обеспечивается вентиляцией. Например, просверлить небольшие отверстия.

ОСБ-панели – альтернатива дереву

Схема монтажа пола ОСБ.

Смена деревянного пола в квартире на ОСБ-панели – разумный и практичный вариант. Пол из таких панелей качественен, прочен и долговечен. Материал не боится влаги, не впитывает и не отдает ее. Плиты выполняют несколько необходимых функций:

  1. Выравнивание поверхности пола в квартире. За счет этого обеспечивается идеально ровная площадь, которая подходит для монтажа любого покрытия.
  2. Звукоизоляция. За счет многослойной конструкции панели отлично поглощают любые шумы.
  3. Гидроизоляция и утепление. Основа плиты обеспечивает сохранение тепла, а влагостойкость защищает от воды.

Укладывать панели несложно. Настилать их можно и на бетонную стяжку, и на деревянные лаги. Удобно использовать всевозможные крепежные элементы: скобы, гвозди, саморезы, клей, заклепки, винты. Плиты укладываются на звукоизоляцию, чтобы происходило поглощение звука шагов. При необходимости такие панели очень легко разрезать циркулярной пилой. Помимо пилы будут нужны еще и другие инструменты:

  • резиновый молоток;
  • рубанок;
  • уровень строительный;
  • штроборез;
  • электрофреза.

ОСБ-панели можно использовать и как самостоятельную основу под чистовой пол, и в качестве подготовки основы под все типы напольных покрытий. Защитить панели от износа можно, покрыв несколькими слоями лака. Сначала нужно привести поверхность в порядок – очистить ее от всякого мусора и пыли.

Чтобы уложить сверху керамическую плитку, надо зафиксировать основание и обеспечить его неподвижность. Этого можно достичь за счет более частой укладки лаг и основательного укрепления плит на них.

Укладка под ковролин или линолеум предполагает максимально возможный ровный переход в месте стыков. Это делается с помощью обработки зазоров между панелями герметиком.

Работа с ОСБ-плитами имеет ряд преимуществ. Сюда относится простота работы. Не нужно обладать специальными строительными навыками и иметь особые инструменты. Монтаж в состоянии выполнить каждый взрослый человек, который имеет минимальный опыт строительных работ. Удобство: одна панель обеспечит ровное покрытие достаточно большой площади. Надежность: плиты не деформируются при значительных нагрузках.

Обновление деревянного пола в квартире – не такое сложное дело, как кажется на первый взгляд. Выбор материалов зависит от назначения помещения и финансовых возможностей хозяев. Можно провести частичную замену пола в квартире, то есть заменить только прохудившиеся доски. Или вместо досок использовать более дешевые ОСБ-панели.

Источники: http://polspec.com/montazh-i-remont/zamena-pola-v-kvartire-svoimi-rukami-poshagovoe-rukovodstvo.html, http://seberemont.ru/zamena-polov-v-kvartire/, http://1poderevu.ru/montazh/zamena-derevyannogo-pola-v-kvartire.html

pol-v-dome.ru

Замена пола в квартире своими руками

За исключением небольшого процента зданий вторичного фонда с деревянными перекрытиями, в многоэтажных домах используются плитные перекрытия. На лаги укладывается либо напольное покрытие из шпунтованной доски, либо черновой пол из обрезной доски, ОСБ, ГВЛ, ЦСП, фанеры или ДСП для прочих облицовок (паркет, линолеум, плитка ПВХ, пробка, кафель, ковролин и другие материалы).

Поэтому ремонт деревянного пола в хрущевке может производиться за день (замена шпунта) или затягиваться на несколько недель (укладка звукоизоляции, утеплителя, лаг и черного пола под паркетом).

Классификация и операции ремонта

Из-за сложной конструкции и многочисленных слоев пирога ремонт деревянного пола в квартире отличается разнообразием, трудоемкостью и бюджетом. При потере внешнего вида поверхность шпунтованной доски очищается от существующего слоя ЛКМ, окрашивается в несколько слоев для придания необходимой эстетики восприятия.

Во всех остальных случаях частичная либо полная разборка покрытия или черного пола становится неизбежной. Для упрощения поиска причин снижения эксплуатационных свойств конструкции обычно практикуется послойный демонтаж:

  • для реставрации шпунтованного настила или паркета придется разобрать напольное покрытие целиком, чтобы не повредить замки отдельных его элементов;

  • куски лаг меняют через прорезанные в чистовом и черном полу люки;

    Ремонт лаги в квартире.

  • целиком заменить лагу можно только после демонтажа всей конструкции, так как половицы расположены перпендикулярно этим элементам и закреплены к ним гвоздями;

  • чтобы заменить или изготовить заново гидро-, звукоизоляцию, придется снять даже лаги, так как слой этих материалов должен быть непрерывным и располагаться поверх плиты перекрытия.

    Причинами скрипа может становиться любой элемент конструкции (половица, лага или саморез) при ослаблении взаимной фиксации с другой деталью пола. Поэтому для ликвидации скрипа применяются разные методы – от засыпки щелей в половицах тальком до замены лаги или прикручивания всех досок к лагам под углом 45 – 60 градусов на новых местах.

    Причинами скрипа становится износ элементов деревянного пола.

    Совет! При первичной укладке шпунтованной доски в качестве напольного покрытия к лагам жестко крепятся лишь первый, каждый четвертый и последний ряды материала. После усыхания через 3 – 12 месяцев половиц производится повторное стягивание настила домкратами, струбцинами или прочими инструментами. Эта операция не является ремонтом пола, относится к обслуживанию покрытия.

    Технология ремонта

    При эксплуатации многослойной конструкции ремонт деревянных полов в квартире становится необходим при определяемых на слух и визуально явных дефектах, резко снижающих комфортность проживания. Другими словами – по напольному покрытию ходят, пока не надоест скрип, или не провалится нога пользователя.

    Профилактическая ревизия экономически не выгодна, так как для этого необходимо вынести всю мебель, демонтировать плинтус, все либо большую часть половиц. Ремонт осуществляется по мере разборки конструкции, в зависимости от его сложности применяются специальные технологии:

    • расклинивание, стягивание половиц;

    Стягивание досок от скрипа.

  • дополнительное крепление досок саморезами;
  • замена планок паркета, шпунтованной доски;
  • реставрация лаг на отдельных участках;
  • пропитка деревянных элементов антисептиком/антипиреном;
  • изменение конструкции пола при значительном износе пиломатериалов;
  • выравнивание поверхностей шлифовкой или циклевкой.

    Устранение скрипа дополнительной фиксацией.

    Важно! После ревизии половиц отбраковываются негодные для дальнейшей эксплуатации доски. Либо из них вырезаются дефектные участки (гниль, грибок, плесень, коробление, вылетевшие сквозные сучки).

    Удаление скрипа

    В советские времена практиковалась эксплуатация деревянных полов в хрущевке и брежневке. Лаги укладывались на пергамин, выравнивались деревянными клиньями. Шпунтованная доска стягивалась один раз – во время отделки комнат, о том, что половицы нужно стягивать после высыхания еще раз, пользователей обычно не предупреждали.

    Причиной скрипа является ослабление взаимной фиксации двух и более элементов конструкции. Под нагрузкой от трафика жильцов они прогибаются, издают характерные звуки.

    Для ликвидации скрипа обычно используется следующий алгоритм действий:

    • выявление скрипящего участка на слух, очерчивание его мелом;
    • проверка наличия крепежного элемента (гвоздь или саморез);

    Далее возможны варианты:

    • существующие гвозди можно заглубить в древесину пробойником;
    • саморезом с полной резьбой половица фиксируется в любом удобном положении относительно бруска лаги;
    • саморезом с неполной резьбой можно плотно прижать два деревянных элемента пола друг к другу, в том числе, если отверстие в половице расширилось со временем;
    • под висящую над плитой перекрытия лагу вбивается полимерный клин;
    • при обнаружении сгнивших, превратившихся в труху участков пиломатериалов их выпиливают, наращивают брус/доску новыми кусками, обработанными антисептиком.

    Доски в рядах, расположенных далеко от стен, очень сложно демонтировать без разрушения замкового соединения. Поэтому их пространственную геометрию и взаимное расположение относительно половиц в соседних рядах регулируют продольными клиньями:

    • клин выстругивается из длинной щепы;
    • вбивается между рядами половиц;
    • предотвращает прогибание, ликвидирует скрип;
    • шлифуется заподлицо с поверхностью половиц.

    Ликвидация скрипа клином.

    После этого производится местное окрашивание дефектного участка или полы красятся заново целиком.

    Подробно о борьбе со скрипом читайте в статье: Как убрать скрип деревянного пола .

    Замена шпунтованной доски

    В сухих помещениях обычно производится полная замена напольного покрытия, так как износ досок здесь одинаковый. В комнатах с высокой влажностью и обилием коммуникаций ХВС, канализации, ГВС чаще применяется реставрация отдельных участков, пораженных плесенью, грибком или гнилью из-за протечек трубопроводов. При этом необходимо учесть факторы:

    • следует тщательно обследовать лаги и состояние стяжки;
    • при неудовлетворительном состоянии этих элементов конструкции дешевле обойдется капремонт покрытия, так как эксплуатационный ресурс обновленного участка будет гораздо выше, чем у существующих половиц, которые так же вскоре придется менять;
    • шпунтованная доска настилается по стандартной технологии (крепление к лагам каждого 4 ряда), после 4 – 12 месяцев настил необходимо стянуть повторно с фиксацией к лагам уже каждого ряда досок;
    • плинтус крепится исключительно к стенам для обеспечения высокой ремонтопригодности покрытия и подвижности при линейном расширении древесины (составляет около 0,15% для сухого пиломатериала).

    Важно! Высота расположения паза/гребня современных пиломатериалов может не совпадать с аналогичными замками эксплуатируемого шпунта, выпущенного во времена СССР.

    Поэтому используется технология реставрации напольного покрытия по схеме:

    • настил укладывается от стены в замок;
    • в местах сопряжения нового напольного покрытия со старыми досками монтируется стыковочная планка;
    • с одной стороны на планке оставляют паз шпунтового соединения, вторая разрезается по ширине щели, крепится в расклин саморезами или гвоздями без замка с существующими досками напольного покрытия, как на нижнем фото.

    Реставрация шпунтованной доски напольного покрытия.

    Совет! Запрещено использовать прокладки между лагами и половицами чистового пола, так как именно эти детали становятся причиной скрипа в дальнейшем. Пластиковые клинья следует укладывать под лаги, контролировать верхнюю плоскость брусков, из которых они изготовлены.

    Замена чернового настила

    Во время ремонта старого деревянного пола может потребоваться замена выработавшего ресурс чернового пола. При шаге лаг, удовлетворяющем эксплуатационным нагрузкам, эти элементы остаются на месте, демонтируется и заменяется новым только настил черного пола.

    В зависимости от финишного напольного покрытия могут использоваться материалы:

    • доска обрезная – под шпунтованную доску;
    • фанера многослойная – под любое покрытие, включая наливной пол, кафель, керамогранит;

    Замена черного пола фанерой.

  • OSB и ДСП – под плитку ПВХ, керамику, ламинат, паркет, линолеум, ковролин, пробку;
  • ЦСП – обычно используется под плитку.
  • Работы производятся по стандартным технологиям с обеспечением естественной вентиляции в подпольном пространстве.

    Замена лаг

    Если деревянное напольное покрытие не имеет визуальных дефектов, но его поверхность при этом неровная, имеются скрипы и прочие снижающие качество проживания факторы, придется демонтировать паркет или шпунтованную доску полностью для обеспечения доступа к брускам, на которых крепится напольное покрытие.

    Перед тем, как отремонтировать лаги, следует произвести ревизию стяжки, возможно заменить утеплитель, гидроизоляцию и акустические материалы. В советские времена утеплителем служил керамзит или опилки, эти материалы менее эффективны, чем пенополистирол, эковата, базальтовый теплоизолятор. Поэтому их собирают в мешки и утилизируют.

    Замена лаг производится по технологии:

    • отбивка горизонтали лазерным плоскопостроителем для нахождения верхней точки;
    • отрисовка горизонтали на стенах на произвольной высоте;
    • укладка бруса возле стен с учетом горизонтального уровня.

    Лаги можно монтировать на полимерные клинья или специальные регулируемые болты (система регулируемого пола). Брусок должен быть надежно зафиксирован к плите перекрытия (стяжке) анкерами для предотвращения скрипа и подвижек в процессе эксплуатации. Поэтому при использовании клиньев применяются длинные анкеры, в системах регулируемого пола стабильность пространственной геометрии конструкции обеспечивается металлическими шпильками:

    • они проходят сквозь брусок;
    • крепятся к основанию;
    • регулируются по высоте гайкой, позиционируя лаги на необходимом уровне;
    • шпильки срезаются болгаркой заподлицо по окончании выравнивания в единой горизонтальной плоскости всех лаг внутри помещения.

    Замена лаг регулируемым полом.

    Совет! Лаги имеют некоторую толщину, поэтому в деревянных полах (черновых и финишных) по умолчанию появляется подпольное пространство, в котором необходимо обеспечить естественную вентиляцию. Для этого в лагах необходимо изготовить пропилы, а по углам помещения установить решетки диагонально в настил черного пола и напольного покрытия.

    Изоляционные материалы

    Несмотря на то, что деревянный пол в квартире обладает звукоизоляционными свойствами и снижает теплопотери, часто требуется дополнительная установка изоляционных материалов. Их взаимное расположение в пироге деревянного пола выглядит следующим образом:

    • шумопоглощающие материалы – всегда укладываются на стяжку или плиту перекрытия, чтобы отсечь структурные шумы из нижней квартиры;
    • утеплитель – расположен поверх акустического материала, толщина выбирается в зависимости от конкретных эксплуатационных условий;
    • пароизоляция – предпочтительнее мембрана, уложенная поверх теплоизоляции под досками черного пола или напольным деревянным покрытием для защиты утеплителя от намокания парами влажного воздуха из помещения;
    • гидроизоляция – наносится оклеечным или обмазочным способом на стяжку или плиту перекрытия, во влажных помещениях второй слой гидроизоляции изготавливается поверх деревянного пола перед укладкой влагостойких облицовок (защита от протечек канализации, водопровода).

    Пирог деревянного пола в квартире.

    Совет! Наличие всех указанных изоляционных слоев не является обязательным условием. Например, толщина плиты перекрытия может быть достаточной, чтобы бетон полностью исключал проникновение воздушных шумов. В этом случае можно обойтись без звукоизоляционного материала.

    Лакокрасочные работы

    Окрашивание половиц относится к косметическому ремонту. Перед покраской производят следующие работы:

    • снятие слоев существующей краски шпателем или специальными растворами;

  • заделка щелей шпаклевкой (масляная для влажных помещений, клеевая для сухих комнат, бюджетный вариант – смесь масляной краски с опилками);
  • шлифовка и пропитка олифой (срок высыхания 3 дня минимум);
  • ликвидация скрипа вышеуказанными способами.
  • Варианты окрашивания деревянного пола.

    После чего, отремонтированный пол окрашивают в несколько слоев.

    Циклевка и шлифовка

    При сохранении несущей способности элементов деревянного пола может потребоваться восстановление его плоскостности по ряду причин:

    • доски усохли и покоробились со временем;
    • между половицами образовались щели;
    • шпунт «выгнулся горбом» в поперечном сечении;
    • на отдельных участках доски просели.

    При достаточной толщине шпунта или паркета, указанные дефекты можно исправить без капитального ремонта шлифованием или циклевкой. Оборудование для циклевки стоит дорого, требуется редко, поэтому данное оборудование разумнее арендовать на время ремонта.

    Шлифовка шпунта ленточной машинкой.

    Шлифовка не требует высокой квалификации, необходимые навыки приобретаются после обработки 2 – 3 м² напольного покрытия. Циклевочная машина сложнее в использовании, поэтому проще заказать услугу у квалифицированных специалистов.

    Таким образом, при эксплуатации в квартире деревянного пола ремонт доступен домашнему мастеру своими силами. Проще всего выровнять плоскость пола, избавиться от скрипа половиц и произвести окрашивание поверхности. Капремонт и замена лаг, половиц обойдется дороже и займет больше времени.

    Совет! Если вам нужны мастера для ремонта, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от частных мастеров, ремонтных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

    • Способы выравнивания деревянного пола без вскрытия
    • Как правильно укладывается пол из шпунтованной доски
    • Черновой пол в деревянном доме: с чем его едят
    • Выбираем шпаклевку для деревянного пола
    • Выбираем краску для деревянного пола в доме
    • Почему нельзя утеплять полы в деревянном доме пенопластом

    Замена полов своими руками

    В этом мире нет ничего вечного. Это относится и к полам. Какими бы они качественными ни были с самого начала, заменить полы в квартире когда-то придется. Это мероприятие неизбежное, но замена полов в квартире не только поможет сэкономить немало средств, но и сил.

    Скорее всего, через некоторое время и вам придется заняться этим важным этапом ремонтных работ.

    Причины замены полов

    Такое покрытие было раньше

    Причин, которые подталкивают к решению заменить старый пол в помещениях квартиры, можно пересчитать по пальцам, но если они существенны, ремонт придется делать. Во многих квартирах и домах постелено деревянное покрытие, срок службы которого не очень велик. Пол желательно менять в определенных ситуациях, которые мы сейчас рассмотрим:

    • На досках вдоль длины появилось множество трещин. Это свидетельствует о том, что материал сильно рассохся, и, хотя он еще кажется надежным, в ближайшем будущем доска начнет распадаться. Для этого необязательно наличие на поверхности одой доски десятка трещин – этого количества хватит для всего пола, чтобы браться за замену. Растрескивание половиц происходит в основном из-за неправильного климатического режима, который долгое время поддерживается в помещении, и из-за этого доска постепенно пересыхает.
    • Пол в квартире нужно подвергать замене, если части древесины начинают отваливаться. Этот факт свидетельствует о том, что пол находится на стадии загнивания, он становится трухлым и распадается.

    Скрип половиц является наименьшей проблемой, с которой можно справиться на локальном уровне. Этот факт еще не означает, что доски от старости пришли в непригодность – половицы могут тереться друг о друга из-за ослабления крепящих элементов, которые можно поправить. В любом случае желательно удостовериться, что пол в нормальном состоянии. Нужно оторвать несколько досок в месте скрипа и сделать осмотр лаг. Если они подгнившие, то пол нужно все-таки менять.

    Замена пола в квартире

    Демонтаж деревянного пола

    Для демонтажа старого деревянного пола потребуются фомка и молоток. Этими инструментами срываются непригодные доски. Удаляется вся старая конструкция вплоть до плиты перекрытия. Теперь нужно определиться, какой новый пол будет уложен вместо старого. Вполне логично, что пол нужно заменять на аналогичный. Исключением могут быть полы на кухне, в ванной и туалете, где вполне адекватным вариантом может быть кафельная поверхность, основание для которой лучше сделать более прочным.

    • Сначала на чистый пол укладываются лаги. Шаг между ними выбирается исходя из толщины досок для настильного покрытия, и в среднем составляет около 0,7 м. Все лаги должны быть четко ориентированы по горизонтали. Для выравнивания элементов применяются рейки.
    • После образования лагами единой ровной плоскости, для их крепежа к перекрытию используются кронштейны П-образной формы. Принцип фиксации тот же, что и при закреплении гипсокартонных профилей, только в противоположном направлении.
    • В завершение укладывается настил из листов OSB или досок. Если расстояние между лагами 0,4 м, то нужно использовать OSB панели толщиной не меньше 15–18 мм. Если лаги находятся на расстоянии в 0,5 м друг от друга, то панели OSB должны быть толщиной 18–22 мм, а при 60 см – не менее 25 мм.
    • Замена деревянного пола — проще, но работа при этом будет более трудоемкая. Каждую доску нужно будет подгонять согласно размеру. Кроме того, не допускается соединение досок за пределами лаг.
    • Все-таки плиты OSB более практичные. Если пол изготавливать из них, не нужно проводить последующую обработку. На них без дополнительных работ можно укладывать паркет, ламинат или линолеум.

    Обратите внимание! Чтобы настил вентилировался по контуру комнаты необходимо оставить зазор около 5 мм, который в конце закроется плинтусом.

    Если такой вариант по каким-либо причинам не подходит, в незаметных местах противоположных углов можно, взяв дрель, просверлить отверстия в полу.

    Видео: как делается настил деревянного пола в квартире

    Видео: демонтаж старого деревянного пола

    Замена пола в квартире своими руками – пошаговое руководство

    Необходимость в замене элементов напольного покрытия в квартире может возникнуть по разным причинам. Вне зависимости от того, почему потребовалось делать капитальный ремонт, объем работ предстоит огромный. Замена пола в квартире своими руками производится поэтапно.

    Причины, почему нужно поменять пол

    Поводом к проведению ремонта напольного покрытия может быть:

    • необходимость монтажа тепло- и звукоизоляции;
    • принятие решения относительно обустройства «теплого пола»;
    • появление скрипящих звуков при передвижении по поверхности;
    • деформация деревянного пола;
    • повышение уровня влажности в воздухе, проникающем из подвала;
    • желание изменить интерьер квартиры.

    Перечень работ, которые предстоит выполнить, во многом зависит от материала старого покрытия и выбора нового вида напольной поверхности. Помимо этого, нужно будет запланировать проведение мероприятий, связанных с защитой помещения от сырости и улучшением тепло — и шумоизоляции.

    Информация как поменять пол в квартире своими руками, поможет заранее распланировать все этапы реализации задуманного.

    Демонтаж устаревшего деревянного покрытия

    Данный процесс является наиболее трудоемким и неприятным, но без него обойтись невозможно.

    Когда старое покрытие пола деревянное, то для демонтажа нужно будет подготовить следующие инструменты:

    • молоток с гвоздодером;
    • топорик;
    • монтировка;
    • шуруповерт;
    • электропила или электролобзик (они потребуются для распила старых досок);
    • лопата;
    • мусорные пакеты.

    Демонтаж начинают со снятия плинтусов вдоль периметра комнаты.

    Если планируется повторная укладка половиц или старые доски будут задействованы для строительства лагов, то их следует демонтировать предельно аккуратно, стараясь, чтобы были минимальными повреждения. Гвоздодером надо вытащить ранее забитые гвозди, а шуруповертом — саморезы.

    Когда снятые деревянные элементы в дальнейшем не потребуются, их следует убрать из квартиры. После освобождения пространства приступают к демонтажу лаг. Очень часто они надежно прикреплены к черновой основе, поэтому их нужно снимать аккуратно, чтобы не повредить основание. Иначе придется тратить время на заделку образовавшихся отверстий.

    Когда из комнаты убрано старое покрытие, в ней необходимо провести тщательную уборку. По окончанию данной процедуры можно начинать подготовку пола для проведения монтажа.

    Процесс уборки бетонного пола

    Старое бетонное покрытие демонтируют только в крайнем случае, поскольку его, как правило, можно отремонтировать. Капитальный ремонт такого пола делают при условии, что его невозможно сохранить. Например, когда бетонная основа регулярно подвергалась воздействию воды и ее не просушивали. За это время в структуре бетона начал размножаться вредный для здоровья человека грибок и другие микроорганизмы. Покрытие в таком состоянии нужно непременно демонтировать.

    Также иногда бетонный пол снимают, если в квартире низкие потолки, а планируется обустройство пола с теплоизоляцией, в результате чего он будет приподнят на некоторое расстояние. Старое покрытие удаляют и тем самым освобождают место для установки изоляционной конструкции.

    При принятии решения убрать стяжку необходимо помнить, что ее монтировали на межэтажное перекрытие, а поэтому снимать ее следует крайне осторожно. Удаляют бетонный слой при помощи перфоратора, раскалывая его на отдельные фрагменты. Обычно высота стяжки составляет 50 –120 миллиметров. После ее демонтажа производят уборку строительного мусора.

    Проведение подготовительных мероприятий

    Перед укладкой нового напольного покрытия очищенную от старого материала основу нужно привести в надлежащий вид:

    1. С поверхности убирают пыль, чтобы увидеть, есть ли дефекты в основании, например, трещины или щели, участки с отслоившимися или раскрошившимися кусками. Также обращают внимание на наличие следов плесени и сырости.
    2. При обнаружении вышеперечисленных изъянов их требуется устранить – в противном случае эффект от термо- и звукоизоляции будет меньше. Для этого используют цементный раствор, герметик или монтажную пену. Выбор материала зависит от величины повреждения основания. При обнаружении грибка или плесени бетон обрабатывают пропитывающими антисептиками.
    3. После высыхания чернового пола перечень дальнейших мероприятий зависит от вида новой напольной поверхности.

    При этом следует отметить: до того, как менять полы в квартире с цементно-песчаной стяжки на деревянные половицы все равно потребуется обустройство нового тонкого бетонного слоя. Читайте также: «Пол на лагах или стяжка – давайте разбираться, что лучше «.

    Создание новой стяжки

    Существует несколько способов, как можно сделать новую стяжку. Когда на черновой основе имеются незначительные перепады высот и на нее планируется укладывать деревянный пол, то ее поверхность можно сделать идеальной при помощи самовыравнивающегося покрытия такого, как на фото. Оно способно нивелировать незначительные дефекты и изъяны, имеющиеся на основании.

    Технология применения сухой смеси для самовыравнивающегося пола следующая:

    1. Раствор делают согласно инструкции, имеющейся на упаковке.
    2. Готовую смесь разливают и потом с помощью широкого шпателя или ракли разравнивают по поверхности. С целью удаления пузырьков воздуха из раствора материал покрытия прокалывают с применением игольчатого валика.
    3. Выровненную поверхность пола оставляют на время, чтобы она высохла и набрала прочности.

    У всех материалов имеется собственный срок созревания, который зависит от компонентов, входящих в состав сухой строительной смеси.

    Дальше на ровный пол можно:

    • настелить тонким слоем утеплитель и поверх его уложить финишную отделку;
    • положить листы фанеры и смонтировать инфракрасный теплый пол;
    • зафиксировать на лагах деревянное покрытие.

    Стяжка плюс теплоизоляция из керамзита

    Совсем другой вариант стяжки используют, когда заливают ее на керамзит – хороший тепло- и звукоизоляционный насыпной материал (детальнее: «Как сделать полы из керамзита своими руками «). Помимо этого, он отличается незначительным весом и поэтому его применение не окажет сильную нагрузку на межэтажные перекрытия.

    Это очень важный момент при обустройстве таких стяжек в квартире, которые выполняют следующим образом:

    1. При устройстве бетонного слоя на нижнем этаже, расположенном над холодным подвальным помещением, сначала делают гидроизоляцию. Ее можно монтировать разными способами, например, литым, оклеечным, штукатурным и т.д. Гидроизоляционный материал нужно помещать как на пол, так и на нижнюю часть стен, обработанную заранее грунтовкой.
    2. На уже подготовленную поверхность помещают плотную пленку из полиэтилена так, чтобы она на 15-20 сантиметров заходила на стены. Отрезки материала скрепляют специальным скотчем.
    3. Поверх пленки вдоль периметра помещения наклеивают демпферную ленту, которая помогает сохранить стяжку целой в случае температурных изменений. Читайте также: «Как делается стяжка по деревянным лагам на полу «.
    4. Сверху гидроизоляции располагают и выравнивают по уровню маячки. Обычно их фиксируют бетонным раствором. Высота ориентиров должна соответствовать сумме толщин слоя керамзита и стяжки.
    5. Керамзит насыпают чуть ниже, чем края смонтированных маяков и разравнивают. Сверху выливают бетонный раствор.
    6. Когда стяжка высохнет, она немного просядет и в завершение ее можно залить тонким слоем самовыравнивающейся смеси.

    Поверх такой основы можно уложить любого вида декоративное покрытие.

    Заливка стяжки без утепления

    Прежде, чем заменить деревянные полы в квартире, для укрепления основы под настил обустраивают простую бетонную стяжку. Ее кроме этого делают в многоквартирных зданиях, где не требуется утепление. Читайте также: «Заливка пола в квартире – этапы выполнения работ своими руками «.

    Работа выполняется в такой последовательности:

    1. На основание настилают гидроизоляционную пленку, а по периметру стен приклеивают демпферную ленту.
    2. На материал для гидроизоляции помещают арматуру (металлическую или стеклопластиковую), а поверх сетки монтируют маяки, которые нужно выставить согласно уровню в горизонтальной плоскости.
    3. Бетонный раствор заливать начинают от дальней стены выше ориентиров на 1,5 –2 сантиметра. Укладку смеси производят правилом, передвигаясь строго по направляющим-ориентирам.
    4. Таким способом выравнивают всю напольную поверхность, после чего оставляют стяжку застывать – на это потребуется до 4-х недель (прочитайте также: «Стяжка пола своими руками в квартире – последовательность устройства «).
    5. Потом следует монтаж лаг, укладка утеплителя и настил половиц.

    Монтаж сухой стяжки

    Еще одним способом выровнять основание до того, как поменять пол в квартире, является так называемая сухая стяжка. Этот вариант приведения основания отлично подходит для многоэтажных зданий. Ее преимущество заключается в отсутствии необходимости замешивать раствор, содержащий воду.

    Обустраивают пол с использованием сухой стяжки поэтапно:

    1. На поверхность основы настилают пленку из полиэтилена так, чтобы она захватывала стену на толщину будущего напольного покрытия с 5-10-сантиметровым запасом. В дверном проеме помещают доску, которая должна не допустить просыпания сухой смеси наружу.
    2. Поверх пленки монтируют маячки, сделанные из деревянных брусьев или металлического профиля. Ориентиры выравнивают с применением строительного уровня до получения горизонтальной плоскости.
    3. На пленку насыпают наполнитель, слой которого должен по толщине на несколько сантиметров превышать уровень смонтированных маяков.
    4. Сухой материал разравнивают согласно ориентирам правилом.
    5. В завершение процесса укладывают ГВП (гипсоволоконные плиты), имеющие стыковочные замковые соединения. Места сопряжения обрабатывают клеевым составом и прикладывают следующую панель таким образом, чтобы замковые элементы состыковались ровно. Плиты дополнительно скрепляют саморезами.
    6. Сверху подготовленной поверхности монтируют декоративное покрытие в зависимости от личного предпочтения.

    Деревянные напольные конструкции

    Выполняется замена деревянного пола в квартире на предварительно обустроенную стяжку. Настил делают либо на лаги, либо непосредственно на бетонное основание.

    Обычно владельцы недвижимости выбирают первый вариант, поскольку у него имеется немало преимуществ. Дело в том, что можно уложить между лагами теплоизоляционные и шумопоглощающие материалы. Кроме этого, приподнятая над бетоном конструкция пола усиливает утеплительный эффект. Также лаги придают напольному покрытию дополнительную жесткость.

    Производится замена лаг в квартире в несколько этапов:

    1. После демонтажа старых лагов так, как было описано выше, и обустройства стяжки начинают монтаж новых брусков.
    2. Сначала размечают комнату. Для нанесения линий используют натянутый шпагат, окрашенный синькой. Монтаж делают, соблюдая промежуток между лагами, которое должно соответствовать ширине утеплителя.
    3. Потом приступают к нарезке брусков нужной длины. При этом нужно не забывать, что их следует устанавливать от стены на расстоянии не меньшем толщины утеплителя. Чаще всего для этих целей используют минвату. Что касается применения пенополистирола в жилых комнатах, то некачественные изделия способны негативно повлиять на здоровье жильцов.
    4. На протяжении следующего этапа лаги фиксируют к основанию. Их закрепить можно или на бетонном полу, или приподнять их над ним на некоторую высоту, применив специальные шпильки или держатели из металла.
    5. Между стойками лагов, прикрепленных к бетонному полу, необходимо соблюдать расстояние от 40 до 50 сантиметров. Путем регулировки высоты стоек уровень монтируемой напольной поверхности выводят в горизонтально расположенную плоскость.
    6. Затем укладывают утеплитель. В первую очередь эту процедуру выполняют между лагами и стеной вдоль периметра помещения и потом – между брусками.
    7. На следующем этапе всю собранную конструкцию накрывают пленкой пароизоляции, фиксируя ее к лагам степлером.
    8. Создание настила из досок – один из важнейших процессов. Первые половицы укладывают на расстоянии 5-7 миллиметров от стены, создавая тем самым вентиляционный и компенсационный зазор на случай возникновения линейных расширений в результате повышения влажности или температурных перепадов в комнате.
    9. Когда дощатый пол настелен, сверху его крепят плинтус. Фиксируют его непосредственно к стене, а не к деревянным половицам.
    10. В том случае, если сверху на лаги монтировалась фанера, стык двух листов должен располагаться таким образом, чтобы он приходился на середину бруска-лага. С целью придания поверхности дополнительной жесткости фанерные листы фиксируют по аналогии с кладкой кирпичей, сдвигая последующий элемент на половину изделия.
    11. После завершения укладки материала, нужно щели между листами заделать шпаклевкой, а после ее полного высыхания поверхность следует отциклевать.
    12. На фанеру можно монтировать разное напольное покрытие, завершая оформление пола установкой плинтусов.

    Нередко производится замена деревянного пола на бетонный в квартире в результате принятия решения уложить такое напольное покрытие как кафель, ламинат и т.д.

    Самостоятельный демонтаж и установка конструкции пола поможет сэкономить значительную сумму, поскольку такие услуги у профессионалов стоят дорого.

    Источники: http://masterskayapola.ru/derevyannyj/remont-v-kvartire.html, http://polsvoimirukami.ru/zamena-polov-svoimi-rukami/, http://polspec.com/montazh-i-remont/zamena-pola-v-kvartire-svoimi-rukami-poshagovoe-rukovodstvo.html

    pol-v-dome.ru

    Способы ремонта деревянных полов в квартире

    За исключением небольшого процента зданий вторичного фонда с деревянными перекрытиями, в многоэтажных домах используются плитные перекрытия. На лаги укладывается либо напольное покрытие из шпунтованной доски, либо черновой пол из обрезной доски, ОСБ, ГВЛ, ЦСП, фанеры или ДСП для прочих облицовок (паркет, линолеум, плитка ПВХ, пробка, кафель, ковролин и другие материалы).

    Поэтому ремонт деревянного пола в хрущевке может производиться за день (замена шпунта) или затягиваться на несколько недель (укладка звукоизоляции, утеплителя, лаг и черного пола под паркетом).

    Классификация и операции ремонта

    Из-за сложной конструкции и многочисленных слоев пирога ремонт деревянного пола в квартире отличается разнообразием, трудоемкостью и бюджетом. При потере внешнего вида поверхность шпунтованной доски очищается от существующего слоя ЛКМ, окрашивается в несколько слоев для придания необходимой эстетики восприятия.

    Во всех остальных случаях частичная либо полная разборка покрытия или черного пола становится неизбежной. Для упрощения поиска причин снижения эксплуатационных свойств конструкции обычно практикуется послойный демонтаж:

    • для реставрации шпунтованного настила или паркета придется разобрать напольное покрытие целиком, чтобы не повредить замки отдельных его элементов;

      Демонтаж шпунта.

    • куски лаг меняют через прорезанные в чистовом и черном полу люки;

      Ремонт лаги в квартире.

    • целиком заменить лагу можно только после демонтажа всей конструкции, так как половицы расположены перпендикулярно этим элементам и закреплены к ним гвоздями;

      Замена лаг.

    • чтобы заменить или изготовить заново гидро-, звукоизоляцию, придется снять даже лаги, так как слой этих материалов должен быть непрерывным и располагаться поверх плиты перекрытия.

      Замена утеплителя.

    Причинами скрипа может становиться любой элемент конструкции (половица, лага или саморез) при ослаблении взаимной фиксации с другой деталью пола. Поэтому для ликвидации скрипа применяются разные методы – от засыпки щелей в половицах тальком до замены лаги или прикручивания всех досок к лагам под углом 45 – 60 градусов на новых местах.

    Причинами скрипа становится износ элементов деревянного пола.

    Совет! При первичной укладке шпунтованной доски в качестве напольного покрытия к лагам жестко крепятся лишь первый, каждый четвертый и последний ряды материала. После усыхания через 3 – 12 месяцев половиц производится повторное стягивание настила домкратами, струбцинами или прочими инструментами. Эта операция не является ремонтом пола, относится к обслуживанию покрытия.

    Технология ремонта

    При эксплуатации многослойной конструкции ремонт деревянных полов в квартире становится необходим при определяемых на слух и визуально явных дефектах, резко снижающих комфортность проживания. Другими словами – по напольному покрытию ходят, пока не надоест скрип, или не провалится нога пользователя.

    Профилактическая ревизия экономически не выгодна, так как для этого необходимо вынести всю мебель, демонтировать плинтус, все либо большую часть половиц. Ремонт осуществляется по мере разборки конструкции, в зависимости от его сложности применяются специальные технологии:

    • расклинивание, стягивание половиц;

      Стягивание досок от скрипа.

    • дополнительное крепление досок саморезами;
    • замена планок паркета, шпунтованной доски;
    • реставрация лаг на отдельных участках;
    • пропитка деревянных элементов антисептиком/антипиреном;
    • изменение конструкции пола при значительном износе пиломатериалов;
    • выравнивание поверхностей шлифовкой или циклевкой.

      Устранение скрипа дополнительной фиксацией.

    Важно! После ревизии половиц отбраковываются негодные для дальнейшей эксплуатации доски. Либо из них вырезаются дефектные участки (гниль, грибок, плесень, коробление, вылетевшие сквозные сучки).

    Удаление скрипа

    В советские времена практиковалась эксплуатация деревянных полов в хрущевке и брежневке. Лаги укладывались на пергамин, выравнивались деревянными клиньями. Шпунтованная доска стягивалась один раз – во время отделки комнат, о том, что половицы нужно стягивать после высыхания еще раз, пользователей обычно не предупреждали.

    Причиной скрипа является ослабление взаимной фиксации двух и более элементов конструкции. Под нагрузкой от трафика жильцов они прогибаются, издают характерные звуки.

    Для ликвидации скрипа обычно используется следующий алгоритм действий:

    • выявление скрипящего участка на слух, очерчивание его мелом;
    • проверка наличия крепежного элемента (гвоздь или саморез);

    Далее возможны варианты:

    • существующие гвозди можно заглубить в древесину пробойником;
    • саморезом с полной резьбой половица фиксируется в любом удобном положении относительно бруска лаги;
    • саморезом с неполной резьбой можно плотно прижать два деревянных элемента пола друг к другу, в том числе, если отверстие в половице расширилось со временем;
    • под висящую над плитой перекрытия лагу вбивается полимерный клин;
    • при обнаружении сгнивших, превратившихся в труху участков пиломатериалов их выпиливают, наращивают брус/доску новыми кусками, обработанными антисептиком.

    Доски в рядах, расположенных далеко от стен, очень сложно демонтировать без разрушения замкового соединения. Поэтому их пространственную геометрию и взаимное расположение относительно половиц в соседних рядах регулируют продольными клиньями:

    • клин выстругивается из длинной щепы;
    • вбивается между рядами половиц;
    • предотвращает прогибание, ликвидирует скрип;
    • шлифуется заподлицо с поверхностью половиц.

    Ликвидация скрипа клином.

    После этого производится местное окрашивание дефектного участка или полы красятся заново целиком.

    Подробно о борьбе со скрипом читайте в статье: Как убрать скрип деревянного пола.

    Замена шпунтованной доски

    В сухих помещениях обычно производится полная замена напольного покрытия, так как износ досок здесь одинаковый. В комнатах с высокой влажностью и обилием коммуникаций ХВС, канализации, ГВС чаще применяется реставрация отдельных участков, пораженных плесенью, грибком или гнилью из-за протечек трубопроводов. При этом необходимо учесть факторы:

    • следует тщательно обследовать лаги и состояние стяжки;
    • при неудовлетворительном состоянии этих элементов конструкции дешевле обойдется капремонт покрытия, так как эксплуатационный ресурс обновленного участка будет гораздо выше, чем у существующих половиц, которые так же вскоре придется менять;
    • шпунтованная доска настилается по стандартной технологии (крепление к лагам каждого 4 ряда), после 4 – 12 месяцев настил необходимо стянуть повторно с фиксацией к лагам уже каждого ряда досок;
    • плинтус крепится исключительно к стенам для обеспечения высокой ремонтопригодности покрытия и подвижности при линейном расширении древесины (составляет около 0,15% для сухого пиломатериала).

    Важно! Высота расположения паза/гребня современных пиломатериалов может не совпадать с аналогичными замками эксплуатируемого шпунта, выпущенного во времена СССР.

    Поэтому используется технология реставрации напольного покрытия по схеме:

    • настил укладывается от стены в замок;
    • в местах сопряжения нового напольного покрытия со старыми досками монтируется стыковочная планка;
    • с одной стороны на планке оставляют паз шпунтового соединения, вторая разрезается по ширине щели, крепится в расклин саморезами или гвоздями без замка с существующими досками напольного покрытия, как на нижнем фото.

      Реставрация шпунтованной доски напольного покрытия.

    Совет! Запрещено использовать прокладки между лагами и половицами чистового пола, так как именно эти детали становятся причиной скрипа в дальнейшем. Пластиковые клинья следует укладывать под лаги, контролировать верхнюю плоскость брусков, из которых они изготовлены.

    Рекомендуем: Укладка пола из шпунтованной доски.

    Замена чернового настила

    Во время ремонта старого деревянного пола может потребоваться замена выработавшего ресурс чернового пола. При шаге лаг, удовлетворяющем эксплуатационным нагрузкам, эти элементы остаются на месте, демонтируется и заменяется новым только настил черного пола.

    В зависимости от финишного напольного покрытия могут использоваться материалы:

    • доска обрезная – под шпунтованную доску;
    • фанера многослойная – под любое покрытие, включая наливной пол, кафель, керамогранит;

      Замена черного пола фанерой.

    • OSB и ДСП – под плитку ПВХ, керамику, ламинат, паркет, линолеум, ковролин, пробку;
    • ЦСП – обычно используется под плитку.

    Работы производятся по стандартным технологиям с обеспечением естественной вентиляции в подпольном пространстве.

    Замена лаг

    Если деревянное напольное покрытие не имеет визуальных дефектов, но его поверхность при этом неровная, имеются скрипы и прочие снижающие качество проживания факторы, придется демонтировать паркет или шпунтованную доску полностью для обеспечения доступа к брускам, на которых крепится напольное покрытие.

    Перед тем, как отремонтировать лаги, следует произвести ревизию стяжки, возможно заменить утеплитель, гидроизоляцию и акустические материалы. В советские времена утеплителем служил керамзит или опилки, эти материалы менее эффективны, чем пенополистирол, эковата, базальтовый теплоизолятор. Поэтому их собирают в мешки и утилизируют.

    Замена лаг производится по технологии:

    • отбивка горизонтали лазерным плоскопостроителем для нахождения верхней точки;
    • отрисовка горизонтали на стенах на произвольной высоте;
    • укладка бруса возле стен с учетом горизонтального уровня.

    Лаги можно монтировать на полимерные клинья или специальные регулируемые болты (система регулируемого пола). Брусок должен быть надежно зафиксирован к плите перекрытия (стяжке) анкерами для предотвращения скрипа и подвижек в процессе эксплуатации. Поэтому при использовании клиньев применяются длинные анкеры, в системах регулируемого пола стабильность пространственной геометрии конструкции обеспечивается металлическими шпильками:

    • они проходят сквозь брусок;
    • крепятся к основанию;
    • регулируются по высоте гайкой, позиционируя лаги на необходимом уровне;
    • шпильки срезаются болгаркой заподлицо по окончании выравнивания в единой горизонтальной плоскости всех лаг внутри помещения.

    Замена лаг регулируемым полом.

    Совет! Лаги имеют некоторую толщину, поэтому в деревянных полах (черновых и финишных) по умолчанию появляется подпольное пространство, в котором необходимо обеспечить естественную вентиляцию. Для этого в лагах необходимо изготовить пропилы, а по углам помещения установить решетки диагонально в настил черного пола и напольного покрытия.

    Изоляционные материалы

    Несмотря на то, что деревянный пол в квартире обладает звукоизоляционными свойствами и снижает теплопотери, часто требуется дополнительная установка изоляционных материалов. Их взаимное расположение в пироге деревянного пола выглядит следующим образом:

    • шумопоглощающие материалы – всегда укладываются на стяжку или плиту перекрытия, чтобы отсечь структурные шумы из нижней квартиры;
    • утеплитель – расположен поверх акустического материала, толщина выбирается в зависимости от конкретных эксплуатационных условий;
    • пароизоляция – предпочтительнее мембрана, уложенная поверх теплоизоляции под досками черного пола или напольным деревянным покрытием для защиты утеплителя от намокания парами влажного воздуха из помещения;
    • гидроизоляция – наносится оклеечным или обмазочным способом на стяжку или плиту перекрытия, во влажных помещениях второй слой гидроизоляции изготавливается поверх деревянного пола перед укладкой влагостойких облицовок (защита от протечек канализации, водопровода).

    Пирог деревянного пола в квартире.

    Совет! Наличие всех указанных изоляционных слоев не является обязательным условием. Например, толщина плиты перекрытия может быть достаточной, чтобы бетон полностью исключал проникновение воздушных шумов. В этом случае можно обойтись без звукоизоляционного материала.

    Лакокрасочные работы

    Окрашивание половиц относится к косметическому ремонту. Перед покраской производят следующие работы:

    • снятие слоев существующей краски шпателем или специальными растворами;

      Демонтаж ЛКМ.

    • заделка щелей шпаклевкой (масляная для влажных помещений, клеевая для сухих комнат, бюджетный вариант – смесь масляной краски с опилками);
    • шлифовка и пропитка олифой (срок высыхания 3 дня минимум);
    • ликвидация скрипа вышеуказанными способами.

    Варианты окрашивания деревянного пола.

    После чего, отремонтированный пол окрашивают в несколько слоев.

    Циклевка и шлифовка

    При сохранении несущей способности элементов деревянного пола может потребоваться восстановление его плоскостности по ряду причин:

    • доски усохли и покоробились со временем;
    • между половицами образовались щели;
    • шпунт «выгнулся горбом» в поперечном сечении;
    • на отдельных участках доски просели.

    При достаточной толщине шпунта или паркета, указанные дефекты можно исправить без капитального ремонта шлифованием или циклевкой. Оборудование для циклевки стоит дорого, требуется редко, поэтому данное оборудование разумнее арендовать на время ремонта.

    Шлифовка шпунта ленточной машинкой.

    Шлифовка не требует высокой квалификации, необходимые навыки приобретаются после обработки 2 – 3 м² напольного покрытия. Циклевочная машина сложнее в использовании, поэтому проще заказать услугу у квалифицированных специалистов.

    Циклевка паркета.

    Таким образом, при эксплуатации в квартире деревянного пола ремонт доступен домашнему мастеру своими силами. Проще всего выровнять плоскость пола, избавиться от скрипа половиц и произвести окрашивание поверхности. Капремонт и замена лаг, половиц обойдется дороже и займет больше времени.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

    masterskayapola.ru

    Ремонт полов - старые лаги деревянного пола в квартире и видео

    Деревянный пол на лагах – экологичная и недорогая конструкция. По цене он  сопоставим с бетонной стяжкой. Однако очень важно устраивать данный тип пола с соблюдением всех необходимых технологических особенностей. Если технология укладки была нарушена либо пропущены некоторые необходимые этапы, то со временем конструкция придет в негодность и нужно будет сделать ремонт пола на лагах. В этой статье мы расскажем, как оценить состояние старых лаг, отремонтировать их, либо при необходимости заменить весь пол.

    • 1. Оценка состояния старых лаг
    • 2. Мероприятия по ремонту

    Оценка состояния старых лаг

    Основной частью ремонта является проверка состояния старых лаг

    Прежде чем приступать к ремонту пола, необходимо выполнить обследование существующей конструкции,  оценить состояние лаг.

    Лаги – это деревянные бруски, выступающие в качестве несущего элемента для вышележащих слоев пола. В течении длительной эксплуатации (более 20 лет) от постоянной нагрузки соединение лаг и  обшивки постепенно разбалтывается,  бруски рассыхаются и расшатываются, а пол начинает скрипеть. В таком случае лаги можно сохранить, нужно лишь разобрать покрытие  и притянуть  сами лаги с помощью анкерных болтов к плите перекрытия. Это позволит сэкономить в цене.

    Поскольку древесина – экологически чистый материал, она подвержена вредному влиянию микроорганизмов и насекомых, от сырости  может начать гнить и покрываться плесенью. Чтобы этого не происходило, необходимо, во-первых, выполнять гидроизоляцию, а во-вторых, деревянные бруски перед укладкой нужно обрабатывать специальными составами. Если в процессе строительства эти требования были проигнорированы, то не исключено, что через некоторое время придется разбирать пол и полностью менять все лаги.

    Совет!  Для того чтоб оценить состояние лаг, используйте шило: если острие входит в древесину легко и без усилий, значит лага прогнила,  ее необходимо демонтировать и заменить на новую.

    На видео показан демонтаж деревянного пола:

    Мероприятия по ремонту

    Тщательно осмотрите старые лаги: они должны быть без крупных повреждений, деформаций, трещин и других следов рассыхания.  Если они  целые, сухие и не гниют, достаточно очистить их от пыли и обработать антисептиком (можно олифой либо краской)  во избежание образования грибка. Если квартира находится на первом этаже, то она подвержена сырости, следовательно, лаги нужно укладывать на гидроизоляцию. Также не помешает звукоизолирующая прокладка и утепление конструкции – проложите между брусками утеплитель, например, минеральную вату. В качестве утеплителя для квартиры не рекомендуется применять пенопласт, поскольку он является горючим материалом, лучше использовать другие  утеплители.

    Пример укладки дополнительных лаг для уменьшения пространства между ними

    В том случае, когда старые лаги в хорошем состоянии, но имеют слишком большой шаг в результате чего вышележащая конструкция прогибается, можно добавить между ними дополнительные новые, а старые укрепить с помощью дюбелей. Если после осмотра и вскрытия деревянного пола в квартире выяснилось, что нужно  сделать ремонт с заменой лаг и настила, эта процедура будет осуществляться следующими этапами:

    • Прежде всего очистите основание от мусора и пыли
    • Расстелите гидроизоляцию: можно использовать рубероид либо пленку. Для квартиры подойдет полиэтиленовая пленка, ее нужно укладывать с нахлестом 20-30см с проклеиванием стыков скотчем. Края пленки заведите на низ стены на высоту около 15-20см.
    • Выполните укладку опор. В этом качестве можно использовать кирпичные столбики, либо звукоизоляционные прокладки.
    • В качестве лаг подойдет брус 100х50, 80х50 мм или нестроганая доска 2-го сорта, главное, чтоб древесина не была сырой, используйте только просушенный брус, который перед монтажом необходимо обработать антисептическими пропитками.
    • Далее на лаги монтируют черновой пол, в этом качестве может выступать водостойкая фанера. Если расстояния между брусками большие, то не помешает положить 2 слоя фанеры – это обеспечит поверхность без прогибов. Вообще ширина шага подбирается в зависимости от толщины напольного покрытия (например, при толщине покрытия 4 см шаг должен быть не более 70 см). Края фанеры прибиваются к середине лаги с помощью саморезов. Для обеспечения ровности и жесткости конструкции фанерные листы нужно располагать со смещением в шахматном порядке.

    Видео. Монтаж пола на лагах

    Для того, чтобы деревянный пол служил долгие годы и напольное покрытие оставалось в хорошем состоянии, очень важно, чтоб основание на которое он крепится было ровным. Если существующее бетонное основание не ровное, то можно применить систему регулируемых лаг. В таком случае бруски крепятся на винтовые опоры, что позволяет легко выравнивать даже большие площади.

    Важно! Прежде чем приступать к замене конструкции деревянного пола, обязательно просчитайте толщину всех слоев, чтобы привязать вновь устраиваемый пол к существующей высоте дверных проемов. Если этого не сделать, может получиться так, что уровень пола получится выше или ниже существующего, в результате чего образуются пороги, перепады, приходится менять высоту дверного проема и т.д., все это создает как визуальные недостатки так и неудобства в повседневной эксплуатации.

    Пример частичной замены финишного покрытия на новое

    Иногда бывает так, что лаги находятся в хорошем состоянии, но сама обшивка пола пришла в негодность: например, прогнулись доски, разошлись щели, либо если в квартире паркет, он тоже может частично разрушиться от старости. Если старый паркетный пол пришел местами в негодность, то скорей всего его придется менять целиком, т.к. сложно будет подобрать элементы под замену, чтоб по своим визуальным качествам  они не отличались от существующих. В таком случае листы фанеры скорей всего тоже придется заменить, т.к. они могут быть деформированы в результате длительной эксплуатации.

    Если поверхность пола отделана досками, которые сохранили хороший внешний вид (без деформаций и прогибов), то можно просто их перестелить и отциклевать, заменив отдельные доски с дефектами на новые. Для начала их нужно аккуратно демонтировать: вынимайте гвозди так, чтоб не нарушить структуру доски. Стоит очистить древесину от пыли и обработать специальными водоотталкивающими и антигрибковыми пропитками – это позволит удлинить срок эксплуатации поверхности. Затем  можно прибивать их к лагам длинными гвоздями раза в два превышающими толщину доски. Нужно плотно подгонять доски друг к другу, чтобы избежать образования щелей (допускаемый зазор не более 1мм).

    Видео. Ошибки настила деревянного пола

    (Пока оценок нет) Загрузка...

    Рекомендуем к прочтению:

    centro-pol.ru


    Смотрите также