Изготовление дверей

Выгребная яма без дна


Выгребная яма без дна: варианты и технология устройства

Самым первым пунктом автономной канализации на участке очень часто оказывается выгребная яма без дна. Сделать ее не сложно. Поскольку конструкция такого канализационного сооружения предельно проста, она не требует особых строительных навыков и не имеющихся в продаже материалов.

Но все же небрежность при строительстве такого полезного объекта может обернуться большой бедой. В представленной нами статье подробно описаны правила устройства очистного пункта независимой канализационной системы. Приведены нюансы его эксплуатации и обслуживания.

Принцип работы ямы без дна

Выгребная яма представляет собой накопитель серых отходов человеческой деятельности, т.е. стоков, образующихся при выполнении бытовых действий, приготовлении пищи и приеме гигиенических процедур.

Ее устраивают на некотором (определенном санитарными нормами) расстоянии от дома. Для устройства такой канализации нужно выкопать яму, укрепить и защитить от влаги ее стены, установить верхнее перекрытие, а также подвести к емкости канализационную трубу.

В выгребных ямах без дна нижнюю часть не герметизируют. Здесь устанавливают фильтр из песка и гравия, через который жидкие стоки медленно просачиваются в грунт, где производится их окончательная очистка

Сточные воды поступают внутрь емкости, а перекрытие надежно защищает окружающих от неприятных запахов. Отстоявшаяся жидкая составляющая сточных масс просачивается в нижележащие грунтовые слои, а твердые включения оседают на поверхности песчано-гравийного фильтра.

Со временем резервуар наполняется нерастворимым твердым осадком, и его содержимое необходимо удалять. Для этого используют специальную ассенизаторскую машину, хотя небольшую по объему яму можно вычистить и с помощью обычного ведра.

Стоки внутри ямы с течением времени немного изменяются по составу. Частично они перерабатываются микроорганизмами, твердые фракции превращаются в осадок, а жидкая часть отделяется. С целью уменьшить количество стоков, чтобы пользоваться услугами ассенизаторов как можно реже, яму делают “без дна”.

Стены емкости для серых стоков тщательно заделывают, а на дне оставляют просвет с грунтом. Сверху на грунте делают фильтр из природных материалов: песка, щебня и гравия. Жидкая часть стоков медленно просачивается в грунт, а твердые фракции остаются внутри канализационной емкости.

Сточные воды, проходя через фильтр, получают дополнительную очистку. Окончательно жидкие отходы перерабатываются в толще грунта с помощью микроорганизмов, которые там обитают.

Для того чтобы ускорить и усилить процесс переработки в яму добавляют биологические средства, в основе которых заложено действие природных бактерий. Подобные препараты используют и внутри накопительных герметичных выгребных ям, для выполнения биологической очистки сточных вод и уменьшения объема осадка.

“Бездонная” канализация конструкция очень удобна. Она позволяет удалять жидкую часть стоков естественным и безопасным путем. В результате емкость наполняется медленнее, и оплачивать услуги ассенизаторов приходится не так часто.

Интересной вариацией ямы без дна является система доочистки в виде фильтрующего колодца. Ее устанавливают после септика-отстойника, в котором производится первичная переработка стоков.

Выгребная яма без дна может играть роль части конструкции, которая состоит из двух камер: герметичной и проницаемой

Обе секции соединены переливной трубой. Сначала стоки попадают в герметичный отдел канализации.

Здесь отходы отстаиваются, твердые фракции оседают на дно, легкие технические загрязнения скапливаются наверху, а так называемые “серые стоки”, т.е. очищенная от перечисленных загрязнений вода, достигают уровня перелива и перемещаются в емкость без дна. Сточные воды фильтруются и утилизируются в грунт, как было описано ранее.

Использование специальных микроорганизмов превращает конструкцию почти в полноценный септик, который функционирует на основании схожих принципов.

Такое двух- или даже трехкамерное сооружение имеет смысл делать только для дома, в котором проживает значительное количество людей, в связи с чем планируется получать большой объем стоков. А для летней дачи можно устроит относительно небольшую выгребную яму.

Расчеты и технические нормы

Чтобы выгребная яма функционировала правильно, нужно грамотно подобрать место и рассчитать объемы емкости. Для начала следует помнить, что согласно санитарным нормам такое сооружение нельзя использовать участках, где грунтовые воды пролегают высоко. Дно емкости должно находиться выше этого уровня по минимуму на 1 м.

Приблизительный расчет объемов ямы можно выполнить на основании усредненного норматива: 0,5 куб. м на каждого человека, который проживает в доме постоянно. Глубина выгреба обычно варьируется в пределах двух-трех метров. Это продиктовано особенностями работы илососов, которые не обслуживают сооружения глубже трех метров.

Расстояние, на котором должна находиться выгребная яма без дна от различных объектов на участке, продиктованы соображениями безопасности на случай, если стоки попадут в грунт

Еще необходимо учесть следующий момент: очистку ямы производят при заполнении емкости на две трети общего объема, а не до самого верха. Размеры этих двух третей лучше всего сделать кратными размерам емкости илососа.

Это выгодно, поскольку ассенизаторы берут оплату не за количество откачанных стоков, а за каждый конкретный выезд, т.е. придется оплатить даже вывоз небольшого количества стоков по полной стоимости.

На разных грунтах существуют разные нормативы для размещения выгребной ямы. Обычно рекомендуется помещать это сооружение на расстоянии не менее пяти метров от жилого дома и не менее 25-50 метров от источника питьевой воды.

Нормативы продиктованы опасностью загрязнения грунта или источника стоками. Это может произойти во время весеннего паводка, неправильный монтаж канализации также может стать причиной подобных неприятностей.

Чем большими фильтрационными качествами обладает грунт, тем быстрее сточные воды проникают внутрь, и тем более строгих норм следует придерживаться при проектировании выгребной ямы.

Оптимальный вариант – установка сооружения с заглублением условного дна в песчаный грунт. Фильтрация стоков в глинистые грунты невозможна, поэтому на участках с суглинистым или супесчаным основанием ямы без дна не устанавливают.

При установке сооружения на пылеватый или глинистый песок, по свойствам близкий к супеси, скорость проникновения стоков в грунт увеличивают путем применения колец с перфорацией. В результате получается вариация выгреба без дна с проницаемыми стенками.

И еще один момент. Если для очистки выгребной ямы используется специальная техника, необходимо предусмотреть удобные подъездные пути. Максимально допустимое расстояние между илососом и объектом – не более четырех метров, но чем это расстояние меньше, тем удобнее будет работать ассенизаторам.

Из чего можно сделать выгреб?

В качестве материала для стен такой канализации используют самые разные материалы:

  • кирпич;
  • монолитный бетон;
  • готовые бетонные плиты;
  • бетонные кольца;
  • древесину;
  • газосиликатный блок;
  • пластик и т.п.

Кирпичная кладка для выгреба вполне подходит, но ее монтаж отнимет немало времени. По затратам выйдет недешево, но имеет смысл рассмотреть этот вариант, если в распоряжении владельца участка имеется достаточное количество невостребованного на другие нужды кирпича.

Конечно, особая красота здесь не нужна, но и совсем уж некачественный кирпич брать не стоит, все же постоянное воздействие стоков оказывает на стенки ямы серьезное разрушительное воздействие.

Некоторые начинающие каменщики предпочитают набивать руку именно на таких объекта, поскольку все огрехи все равно будут скрыты под слоем гидроизоляции и верхним перекрытием. Но избыточная небрежность может сыграть с неопытным мастером злую шутку: неровная кирпичная стена на поверку нередко оказывается крайне непрочной.

Сооружение выгребной ямы из кирпича потребует времени и сил, но это неплохой способ отточить навыки каменщика для начинающего мастера

Газосиликатный блок по размерам заметно больше кирпича. С таким материалом работа пойдет быстрее. Древесина – не самый лучший выбор из-за этого же разрушающего воздействия стоков.

Яму, отделанную досками, придется ремонтировать практически каждый год. Заливку монолитным бетоном выполняют традиционно: с помощью опалубки. На дне оставляют просвет для песчано-гравийного фильтра. Конструкцию в обязательном порядке армируют.

Бетонные кольца – самый популярный и удобный выбор для сооружения выгребной ямы. Но следует помнить, что некачественные конструкции неприемлемы. Конечно, выгреб – это не колодец, однако и его нужно построить правильно. Сколов, трещин и других подобных повреждений на конструкции быть не должно.

Если запланирован монтаж выгребной ямы без дна с проницаемыми стенками, можно использовать бетонные кольца, на которых уже выполнена перфорация

Минусом бетонных сооружений признают внушительный вес конструкции, который осложняет установку и затрудняет ремонт. Что нужно делать, если просели бетонные кольца канализационного пункта, описано здесь.

Пластиковые емкости широко используют для создания герметичных выгребных ям, но если сделать отверстие под фильтр, можно использовать емкость для канализации без дна. Пластик – материал легкий.

На всякий случай можно утяжелить или закрепить пластиковую емкость. Особенно, если в зимний период она остается незаполненной, чтобы конструкция не была вытеснена промерзшим грунтом или не всплыла во время паводка.

Отдельно стоит упомянуть еще один вариант – выгребная яма из отработанных покрышек. Соорудить ее несложно: выкапывают круглую яму, подходящую по размеру, а внутрь кладут покрышки, одну на другую.

Покрышки защищают стенки ямы от обрушения и препятствуют проникновению стоков в грунт. Шины следует соединить между собой, а стыки обработать герметиком. На дно сооружения кладут традиционный песчано-гравийный фильтр.

Соорудить выгребную яму без дна из старых покрышек несложно, однако следует помнить о высокой проницаемости такого сооружения и его малом сроке эксплуатации

Ставить яму из шин принято в песчаных грунтах, на участках с низким залеганием грунтовой воды, где нет угрозы обильного весеннего паводка. Иначе в паводковый период возможно заражение окружающей среды неочищенными сточными массами при разгерметизации стыков.

Преимущества такого сооружения состоят в невысоких затратах времени и использовании недорогих материалов. Но стоит понимать, что срок эксплуатации подобного сооружения невелик – всего несколько лет.

Монтаж объекта из бетонных колец

Поскольку бетонные кольца являются наиболее распространенным вариантом для сооружения выгреба, имеет смысл его рассмотреть подробно.

Вот общая схема выполнения монтажных работ:

  1. Выполнить разметку.
  2. Выкопать котлован.
  3. Установить кольца.
  4. Подвести к объекту канализационную трубу.
  5. Сделать отверстие для трубы и ввести ее в емкость.
  6. Выполнить герметизацию всех соединений.
  7. Нанести слой гидроизоляционного материала.
  8. Уложить на дно сооружения фильтр из песка и гравия.
  9. Выполнить обратную засыпку котлована.
  10. Установить верхнее перекрытие с крышкой.
  11. Засыпать перекрытие грунтом или задекорировать его.

Под небольшую яму котлован можно вырыть и вручную. Понадобится штыковая лопата, чтобы копать, ведро на веревке, чтобы вынимать грунт, совковая лопата, чтобы его насыпать в ведро, и партнер на верху, чтобы это ведро вытаскивать. Бетонное кольцо ставят на землю, а копают внутри.

Если под выгребную яму без дна необходим большой котлован, имеет смысл арендовать экскаватор, чтобы работы прошли быстрее

В результате кольцо постепенно опускается, предотвращая обрушение стенок ямы. Для большого выгреба лучше все же потратиться на аренду экскаватора. Скорость проведения работ возрастет в разы. Здесь также можно сначала поставить на грунт кольцо, а затем начинать работу. Понадобится экскаватор с соответствующим размером ковша и опытный оператор.

Траншея для канализационной трубы должна иметь небольшой уклон, 2 – 3 см на погонный метр. Если промерзание грунта в зимний период характерно для этой местности, то трубу выше этой отметки следует обязательно утеплить.

Отверстие под трубу пробивают в подходящем месте после ее укладки. Если сделать такое отверстие заранее, можно банально не угадать высоту вхождения трубы.

Бетонные кольца на дно котлована для выгребной ямы следует устанавливать очень осторожно с помощью подъемного крана, чтобы их не повредить

Стыки бетонных колец, а также место входа трубы обрабатывают раствором. Затем следует нанести слой гидроизоляционного материала. Подойдет недорогая обмазочная изоляция.

Этот этап не считается обязательным, если все стыки надежно загерметизированы. Однако гидроизоляционный слой защитит конструкцию от повреждений, а это заметно увеличит сроки ее эксплуатации.

Стыки между бетонными кольцами выгребной ямы скрепляют раствором, затем все места соединений тщательно покрывают слоем гидроизолирующего материала

Донный фильтр формируют из речного песка и гравия. Можно также использовать и щебень подходящих фракций. Сначала засыпают песок слоем около 30 – 35 см, затем – два слоя гравия или щебня примерно такой же толщины.

Мелкие частички должны находиться внизу, а крупные – сверху. Теперь нужно установить верхнее перекрытие. Обычно для этого берут готовую бетонную плиту подходящего размера и конфигурации.

В перекрытии должно быть отверстие достаточно просторное, чтобы можно было не только опустить шланг илососа, но и отправить человека для осмотра состояния емкости после ее очистки. Это отверстие закрывают крышкой, чтобы посторонние запахи не беспокоили окружающих.

Бетонное перекрытие с отверстием под крышку – оптимальный вариант для монтажа выгребной ямы из бетонных колец. Такие конструкции используют и при строительстве канализации из других материалов

Некоторые хозяева предпочитают сделать двойную крышку. Она надежно защищает и от запахов, и от промерзания стоков в зимний период. Сверху на перекрытие обычно наносят слой грунта, чтобы не портить ландшафт.

Крышку, конечно же, необходимо оставить свободной, она должна быть выше уровня земли на 20 – 30 см. Теперь нужно только следить за уровнем стоков в емкости и своевременно их удалять.

Двойная крышка над емкостью выгребной ямы без дна обладает повышенными теплоизолирующими свойствами и надежно отсекает неприятные запахи

Если все рассчитано правильно, то очистка понадобиться только пару раз в год. После того, как выгреб очищен, не помещает спустить вниз человека в спецодежде. Его задача – осмотреть стены сооружения, проверить их целостность.

Периодически выполняют промывку донного фильтра или его полную замену. Все работы внутри выгребной ямы нужно производить только в присутствии напарника, который находится наверху для страховки.

Сооружение выгребной ямы с переливом

Яма с переливом – более сложный в техническом и конструктивном смысле канализационный объект. Ее устройство потребует больше сил и вложений, но обращаться к ассенизаторам можно будет в итоге гораздо реже.

В переливных очистных канализационных пунктах устраивают две или три камеры, первые из которых оснащаются герметичным дном. Финишная камера всегда сооружается по типу фильтрующих колодцев.

С основными этапами строительства такого очистного пункта ознакомит следующая подборка фото:

Согласно данным заранее разработанного проекта роем котлован. Глубина его должна учитывать отспыпку песчаного слоя, ширина должна обеспечить удобство в работе Дно котлована засыпаем песком и трамбуем его до тех пор, пока на поверхности песка не перестанет отпечатываться след от обуви В котловане строим опалубку, требующуюся для заливки монолитных железобетонных стенок. Внутри опалубки ставим арматурный каркас В построенную опалубку заливаем бетонный раствор. Стараемся залить все в один прием без перерывов. В камерах ямы ставим распорки из доски, чтобы при отвердевании бетон не деформировался Спустя минимум 28 дней, демонтируем опалубку. На дне первых после ввода канализационной трубы камер устраиваем монолитное дно: настилаем полиэтилен, укладываем арматурную сетку и заливаем раствор Трехкамерную яму с переливом закрываем опалубкой из доски. Над каждой из камер устанавливаем люк, сооружаем борта опалубки по периметру Опалубку закрываем полиэтиленом, ставим арматурную сетку и заполняем пространство цементно-песчаным раствором Дождавшись отвердевания раствора, что должно длиться не менее 14 дней, засыпаем ж/б перекрытие грунтом. Желательно вокруг соорудить ограждение, чтобы исключить несчастные случаи Этап 1: Разработка котлована под выгребную ямуЭтап 2: Отсыпка и уплотнение дна котлованаЭтап 3: Сооружение опалубки для заливки стенокЭтап 4: Заливка стен выгребной ямы с переливомЭтап 5: Демонтаж опалубки после отвердеванияЭтап 6: Строительство опалубки для перекрытияЭтап 7: Устройство железобетонного перекрытияЭтап 8: Обустройство площадки с выгребной ямой

Биопрепараты для выгребных ям

Наличие специальных бактерий в емкости может значительно повысить эффективность работы канализации, а также снизить скорость ее заполнения. Обычно это специально подобранные комплексы анаэробных (т.е. способных существовать без кислорода) микроорганизмов. Эти бактерии способны перерабатывать стоки, разлагая их на более-менее чистую воду и нейтральный ил.

Такая биологическая переработка сточных вод значительно уменьшает опасность заражения грунта. Если степень очистки достаточно высокая, воду можно даже использовать для полива, а образовавшийся ил – в качестве удобрения.

На практике после биологической переработки количество жидкости в стоках возрастает, она быстрее утилизируется в грунт, а ил накапливается медленнее, чем при использовании выгребной ямы без бактерий.

Продают такие препараты в виде концентрированных жидкостей, гранул, порошков, таблеток и т.п. На упаковке содержится подробная инструкция, которой и нужно следовать. Порошковые и гранулированные препараты обычно необходимо предварительно развести в небольшом количестве воды, а концентраты сразу же отправляют в канализацию.

При этом следует обратить внимание на перечень химических веществ, которые губительно воздействуют на эти микроорганизмы. Такие вещества, например хлор, содержатся в различной бытовой химии. Особое внимание к тому, что попадает в канализацию, следует проявлять владельцам автоматических стиральных машин.

Если все инструкции соблюдены точно, то пополнять колонию бактерий в выгребной яме не придется. Они размножаются и поддерживают необходимую численность. Если же неприятный запах из выгреба стал сильнее или изменился в сторону ухудшения, это может говорить о том, что значительная часть микроорганизмов погибла, нужно восстановить колонию.

Детально методы очистки выгребных ям разобраны в следующей статье, с которой мы советуем ознакомиться.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядно процесс создания выгребной ямы представлен в этом ролике:

Здесь показана процедура заливки стен выгребной ямы монолитным бетоном:

О том, как самостоятельно очистить выгребную яму с помощью насоса, повествует это видео:

Выгребная яма этого типа – удобное и полезное сооружение. С ее помощью можно утилизировать отходы безопасно и эффективно. При этом важно точно соблюдать технологию и придерживаться установленных санитарных норм.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Расскажите о том, как вы сооружали выгребную яму с фильтрующим дном у себя на даче или загородном участке. Задавайте вопросы, делитесь мнением и полезными сведениями, размещайте фото по теме статьи.

sovet-ingenera.com

Выгребная яма без дна

На сегодняшний момент существует масса вариантов обустройства местной канализации. Но большой популярностью продолжает пользоваться выгребная яма. Название ее оправдывает себя. Это действительно яма, в которую поступают стоки от дома. Но конструкция ее может быть двух типов.

  • Экологически чистым, но требующим частого обслуживания является накопитель с герметичным дном и стенками. Такой тип местной канализации при правильном обустройстве исключает утечку стоков, но требует периодического вызова ассенизаторской машины для откачки нечистот.
  • Выгребная яма без дна – упрощенный вариант. В большинстве случаев стенки такого сооружения выкладывают кирпичом, заливают бетоном, сооружают из старых автомобильных покрышек. Часто можно встретить ямы, изготовленные из бетонных колец. Дно при этом остается негерметичным и представляет собой естественный фильтр. Вода просачивается через него, а осадок постепенно уплотняется.

Второй вариант продолжает пользоваться популярностью. Но перед тем как его выбрать, стоит ознакомиться с негативными сторонами его использования.

Преимущества и недостатки бетонной выгребной ямы без дна

Главным положительным качеством бездонного колодца для утилизации сточных вод, изготовленного из бетонных колец, является его низкая цена. Кроме того, популярность сооружения объясняется еще двумя преимуществами:

  • простой схемой монтажа, не требующей больших временных затрат;
  • долговечностью бетона и неподверженностью его коррозии;
  • устойчивостью к давлению грунта;
  • легкой эксплуатацией.

Но у бетонной выгребной ямы без дна есть и несколько существенных недостатков:

  • Малые возможности. Бездонный канализационный колодец можно использовать лишь при ежесуточном объеме стоков, непревышающем 1 м3.
  • Экологическая небезопасность. Нечистоты попадают в грунт, высок риск загрязнения подземных вод. По этой причине к выбору места для выгребной ямы предъявляются высокие требования.
  • С экологической и технической точки зрения подобное сооружение можно применять лишь в том случае прохождения грунтовых вод на глубине более 2,5 м.
  • Зловоние. От выгребной ямы исходит запах нечистот.
  • Большой вес ЖБИ. Для обустройства бетонного колодца необходимо нанимать специальную технику для перевозки и установки, что требует дополнительных затрат и подготовки подъезда автокрана к месту монтажа.

Если положительные черты такой канализации в вашем случае перевешивают отрицательные, то можно приступать к установке.

Принцип монтажа бетонной выгребной ямы без дна

Первым шагом в обустройстве бездонного колодца для утилизации стоков является правильный выбор места, которое позволит избежать попадания сточных вод в источник питьевой воды.

Определяясь с расстоянием между ямой и колодцем или скважиной, необходимо учесть особенности грунта:

  • для глинистых почв оно должно составлять 20 м;
  • для суглинка – 30 м;
  • для песчаного грунта – 50 м.

От разновидности почв зависит также скорость просачивания воды и эффективность почвенной фильтрации.

  • Песок, торф, лесс очень хорошо пропускают воду. Но из-за этого очистка воды происходит не очень эффективно. Чтобы замедлить этот процесс, можно частично забетонировать дно ямы.
  • Глина плохо пропускает воду, поэтому резервуар быстро заполняется. Это исправляется увеличением площади фильтрации: в дне котлована проделывается несколько углублений, в которые вставляются пластмассовые трубы с перфорацией. Трубки должны примерно на метр возвышаться над дном колодца и закрыты сверху специальными заглушками, исключающими попадание крупного мусора.

Кроме того, не желательно удалять выгребную яму от дома более чем на 10 м. Иначе придется устанавливать на трубопроводе смотровой колодец.

Учитывая эти нюансы можно приступать к монтажу.

Монтаж

  1. Сначала готовится котлован. Его размеры должны превышать диаметр бетонных колец примерно на полметра. Обычно для обустройства канализации применяют ЖБИ сечением в 1 м.
  2. К земляным работам относится также подготовка траншеи для подводящего трубопровода. Канаву роют с учетом того, что труба должна проходить ниже точки промерзания грунта и под уклоном в 2 см на каждый погонный метр.
  3. Дно котлована и траншеи тщательно выравнивается.
  4. При помощи автокрана в котлован опускается первое кольцо. Оно должно быть установлено ровно.
  5. Постепенно в яме друг на друга ставятся все кольца, стыки цементируются.
  6. К колодцу подводится и подсоединяется канализационный трубопровод, идущий от дома. Диаметр трубы обычно составляет 110–150 мм. Для наружной канализации все чаще применяют пластиковые изделия, окрашенные в оранжевый цвет. Чтобы подсоединить трубу к колодцу, в бетонном кольце необходимо проделать специальное отверстие.
  7. Сверху бетонный колодец закрывается перекрытием с отверстием для люка.
  8. После этого производится обратная засыпка получившейся шахты.

Выгребная яма из бетонных колец готова к эксплуатации. Фильтрация не исключает обслуживания, так как на дне скапливается осадок, который необходимо периодически откачивать. Если этого не делать, плотный слой будет мешать просачиванию стоков в грунт.

Замедлять скопление твердого осадка и уменьшить зловоние помогут специальные препараты, содержащие бактерии. Эти средства необходимо периодически добавлять в яму.

Таким нехитрым способом можно обеспечить себе комфортное пребывание в небольшом дачном домике, не нанося особого вреда своему участку и подземным водам.

greenologia.ru

Какими могут быть ямы для стоков?

Обычно для устройства выгребных ям используются различные материалы, но чаще всего применяют кирпич, камень и бетон. Стены такого углубления могут быть закреплены досками, обработанными битумом, но это встречается крайне редко.

Несмотря на большое разнообразие методов, ямы могут быть:

  • с гидроизоляцией и дном;
  • без основания для устройства дна.

Оборудуется выгребная яма из бетонных колец без дна намного легче, но существуют некоторые ограничения. К примеру, её нельзя использовать, если суточный объём сточных вод больше одного м3. Также такой способ не подходит для территорий с высоким размещением грунтовых вод. В худшем случае грязная жидкость может попасть источник воды для питья.

При полном заполнении ямы без дна её просто засыпают, поэтому такое решение экономным вряд ли можно назвать. Это объясняется постепенным уменьшением полезной площади территории. Также немаловажным недостатком является распространение неприятного запаха.

Котлован для выгребной ямы с днищем или без дна

Чтобы соорудить гидроизолированное углубление, потребуются сравнительно немалые затраты, и в процессе строительства могут возникнуть некоторые сложности. Несмотря на это, такой вариант считается наиболее удобным.

Преимущества и недостатки выгребных ям

К важным преимуществам гидроизолированных ям стоит отнести:

  • экологичность конструкции объясняется тем, что отходы вывозятся с помощью ассенизаторской машины;
  • пользоваться канализацией можно в независимости от изменения уровня грунтовой воды;
  • такая яма не может загрязнять землю отходами;
  • есть возможность построить сооружения самостоятельно.

Недостатки заключаются в:

  • наличие неприятного запаха, устранить который можно только с применением специальных химических веществ, которые ускоряют процесс разложения биологических отходов;
  • недолговечности, особенно это касается выгребных ям из кирпича;
  • заиливание подобного углубления. Если предусматривается круглогодичное пользование канализацией, то ассенизаторскую машину придётся вызывать один раз в несколько недель.
Недостатком любой выгребной ямы может являться неприятный запах
Какую выгребную яму лучше сделать – с дном или без дна?

При устройстве выгребной ямы в первую очередь следует ориентироваться на уровень грунтовых вод, именно от этого показателя будет зависеть, какой септик лучше сделать.

Если грунтовые воды ниже на 3-5 метров от уровня земли, то нельзя делать септик без дна. В данном случае лучше отдать предпочтение системам локального очищения.

Такие же ограничения касаются и ситуаций, когда на расстоянии 25 метров находится скважина или колодец.

На самом деле преимущества и недостатки выгребных ям очевидны. Такая конструкция проще делается, при этом не требуется значительных денежных затрат. Зато придётся чаще вызывать ассенизаторскую машину, довольствоваться неприятными запахами и прочими неудобствами.

При близком залегании грунтовых вод предпочтение стоит отдать локальной станции очистки

Как правильно выбрать место для устройства выгребной ямы?

Существуют нормы и правила, в соответствии с которыми стоит выбирать место для выгребных ям. Основное требование заключается в отдалённости этого септика от различного рода построек. Итак, ориентироваться нужно на такие требования:

  • яма должна быть на расстоянии минимум 12 метров от жилых зданий;
  • расстояние от ямы до забора должно быть более одного метра;
  • выгребная яма должна быть отдалена от колодца или другого питьевого источника на 30 метров.

Последнее требование в большей мере касается сооружений без дна. Планируя обустраивать выгребную яму, соблюдение этих норм считается обязательным.

Как рассчитать размер выгребной ямы?

Яму нужно сооружать, исходя из того, что для одной особы, проживающей в доме, достаточно 0,5 м3 воды. Таким образом, для семьи, состоящей из пяти человек, требуется соорудить выгребную яму, объём которой будет не мене восьми кубических метров.

Если в загородном доме установлены водонагревательные устройства и ванная, то расход вод для одного человека будет равен примерно 150 литров в сутки. Вся семья в день будет использовать 700 литров воды, то есть 0,7 м3. Если в загородном доме предусматривается постоянное проживание, то откачивать яму потребуется один раз в неделю.

Размер ямы для сточных вод будет также зависеть от типа залегающих на территории пород. Если пропускная способность почвы хорошая, то объём такого углубления можно сократить на 40%. Если же земля глинистая, то требуется сделать яму с запасом, который будет больше ежемесячной нормы отходов.

Есть и требования касательно расстояния до поверхности в случае максимального уровня стоков, это не менее одного метра. Если игнорировать это требование, то неизбежно появление плохих запахов. Сама же яма должна быть глубиной не более трёх метров.

При расчете объема выгребной ямы следует учесть совокупный объем отходов всей семьи
Устройство ямы для сточных вод

К процессу оборудования выгребной ямы без дна требуется отнестись с максимальной ответственностью, поскольку отходы, проходящие в землю, могут загрязнить подземные воды. По этой причине при устройстве такого сооружения требуется выполнять все санитарно-технические условия для того или иного объекта.

Важно! Нельзя делать выгребную яму без дна, если в неё за сутки буде сливаться более одного кубического метра стоков.

  • Непосредственно перед работами следует определиться с местом расположения септика. Как правило, расстояние от фундамента дома до сооружения должно быть минимум пять метров. Кроме этого требуется отступить несколько метров от соседнего участка. Поскольку есть риск проникновения грязных стоков в питьевую воду, то требуется выдержать определенное расстояние от ямы до колодца или скважины. Если на участке грунт имеет среднюю плотность, то такой показатель должен быть примерно 30 метров. В случае с глинистым грунтом такое расстояние можно сократить до 20-ти метров. Если на участке больше песков и супесков, то требуется увеличить дистанцию до 50-ти метров. Выгребная яма будет являться безопасным и недорогим объектом, если правильно выбрать место её расположения.
  • После определения с местом устройства сооружения без дна переходят к этапу рытья котлована необходимых размеров. Как указывалось ранее, объём ямы определяется с учетом количества проживающих в доме и суточного объёма поступающих сточных вод. В зависимости от объёма такой ямы, определяют частоту её откачки и обслуживания. Как правило, для этих целей вызывается ассенизаторская машина. Рекомендованная глубина сооружения – не больше трёх метров. Такое требование объясняется тем, что машине будет проще достать до дна ямы.

Важно! Тщательное внимание требуется уделить глубине ямы. Выполняя соответствующие расчёты, следует учитывать вероятность подъёма уровня грунтовых при увеличении осадков и наступлении паводков. Чтобы исключить риск попадания в яму талой и дождевой воды, нужно укрепить и изолировать стенки углубления. Для таких целей можно сделать кирпичную кладку или устройство выгребной ямы из бетонных колец необходимого размера.

При определении глубины выгребной ямы необходимо иметь в виду уровень паводков
  • С помощью бетона требуется заделать внутреннюю сторону сооружения, при этом особенное внимание уделяется стыкам. Далее эти же стены обрабатываются жидким битумом. В любом случае не обойтись без гидроизоляционных работ.
  • Между источниками отвода сточной воды и выгребной ямой вырываются траншеи, в которые будут укладываться канализационные трубы. Их копают под уклоном с обязательным учетом глубины промерзания земли, что зависит непосредственно от местности. Уклон труб будет зависеть от их выбранного диаметра. Чтобы сделать всё правильно, можно ознакомиться с нормативно-технической литературой. Если прокладка труб будет правильной, то можно не волноваться по поводу засорения коммуникаций или их промерзания в мороз.
  • После укладки труб производят их подключение ко всем точкам сантехнических и прочих приборов. Также на этом этапе заканчиваются все земляные работы. Очень часто на частном участке кроме дома существуют и другие постройки, в частности это касается летней кухни и бани. Если все расчёты объема ямы выполнены правильно, то не нужно будет делать дополнительные резервуары.
  • Теперь можно спокойно закрывать вырытый котлован. Для этого можно воспользоваться бетонной плитой или сделать бетонную литую площадку своими руками. Как правило, полностью закрывать яму нельзя, поскольку ещё будет устанавливаться канализационный люк, через который будут откачиваться отходы.

Особенности выгребных ям, не имеющих дно

Земля для сооружения выгребных ям не везде одинакова, поэтому существуют определенные особенности в том или ином случае.

Важно! Как правило, сточные воды быстро способны быстро проходить сквозь песок и лесс, поэтому в землю они попадают без предварительной фильтрации. Это опасно тем, что источники воды, находящиеся рядом, могут быстро прийти в негодность.

Выгребные ямы без дна могут заразить источник питьевой воды

Чтобы обеспечить эффективную защиту грунтовых вод, нужно осуществить некоторые работы:

  • Если есть возможность, уменьшается площадь поверхности земли, через которую просачиваются стоки. Неплохим выходом из ситуации является частичное заливание бетонной смесью части дна ямы. За счёт такой конструкции сточные воды не будут слишком быстро проникать в землю, задерживаясь в резервуаре как можно дольше;
  • Что касается глинистых грунтов, они обеспечивают противоположное действие. Глина медленно и тяжело пропускает воду, из-за чего канализация работает не на должном уровне. В данном случае желательно на дне ямы проложить дополнительные отводы. Для этого следует пробурить несколько отверстий в грунте, в которые предусматривается установка перфорированных пластиковых трубок. Как правило, чем больше подобных отходов, тем лучше пропускная способность;
  • Определяясь с длиной трубы, стоит учитывать то, что она должна хотя бы на 1,5 метра возвышаться над поверхностью ямы. В заполненном резервуаре всегда есть риск закупорки труб, и чтобы такого не произошло, следует надевать на них специальные заглушки. Если в трубе сделано большое количество отверстий, то вода будет быстрее уходить в землю, при этом твердые включения будут оставаться на дне ямы в виде осадка.
  • Можно вырыть ещё один котлован возле уже готовой ямы. Между этими резервуарами прокладывается канализационная труба под уклоном. Этот уклон делается в сторону от первой ямы ко второму углублению. Диаметр канализационной трубы, укладываемой в траншею должен быть минимум 5 см. Таким образом, когда вода подходит к уровню этой трубы, происходит её переливание во вторую яму, при этом твёрдые фракции будут оставаться на дне первого резервуара.

Важно! Если своевременно не прочистить выгребную яму без дна, она может просто переполниться. Для того чтобы исключить подобный риск, рекомендуется смонтировать переливную систему. Подобные работы не занимают слишком много времени, при этом будет наблюдаться ощутимый результат.

Выгребная яма – это сравнительно быстрое и экономичное решение, с помощью которого можно благоустроить канализацию на даче или загородном участке. Одним из недостатков, влияющих на стоимость обслуживания такого сооружения, является довольно частое использование ассенизаторской машины для откачки сточных вод, поскольку яма заполняется и загрязняется быстро. Также периодичность вызова машины будет зависеть от количества человек, постоянно проживающих в доме. В процессе сооружения такого резервуара без дна требуется в обязательном порядке следовать санитарно-техническим правилам и учитывать все требования, касательно места выбора для ямы, а также расстояния от соседних построек и сооружений.

abvseptik.ru

В системе жизнеобеспечения важную роль играет канализация. Но если в городской черте дома подключены к центральной системе, то жителям пригорода приходится решать вопрос с утилизацией стоков собственными силами. Обустройство выгребной ямы на участке считается самым простым и недорогим выходом. Однако вырытый котлован с усиленными стенками вовсе не может считаться полноценным выгребом для сточных вод. Существует много правил, норм и нюансов, следуя которым можно говорить о полноценной системе по утилизации отходов. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонную выгребную яму.

Содержание:

  1. Конструкция бетонной выгребной ямы
  2. Типы выгребных ям
  3. Бетонная выгребная яма своими руками
    • Расчет объема
    • Котлован под монтаж выгребной ямы из бетонных колец
    • Бетонный раствор
    • Прокладка трубы
    • Стены выгребной ямы
  4. Строительство выгребной ямы из бетонных колец

Конструкция бетонной выгребной ямы

Железобетонные стенки, будь это заливаемое сооружение с использованием опалубки или заводские кольца, характеризуются следующими преимуществами:

  • долгий срок службы, такая яма может эксплуатироваться в течение века;
  • этот строительный материал отличается высокой химической стойкостью, благодаря чему легко переносит происходящие процессы брожения и гниения;
  • водонепроницаемость позволяет гарантировать отсутствие загрязнения грунта и подземных вод;
  • такая яма обустраивается вне зависимости от геологических особенностей грунта и уровня расположения водоносного слоя;
  • устройство выгребной ямы из бетонных колец подразумевает использование спецтехники.

Выгребная яма из бетонных колец

Если предполагается самостоятельная заливка стен бетонной смесью, то отрицательными моментами в работах можно считать грязь и трудоемкость.

Типы выгребных ям

Углубление в земле зачастую имеет прямоугольную форму, поскольку выемка грунта производится вручную. Такая конфигурация актуальна, когда нет возможности привлечь спецтехнику. Однако рекомендуемым вариантом является круглый накопитель, потому как нагрузки на стены распределяется равномерно.

Различают 2 вида накопителей.

Выгребная яма из бетонных колец без дна

  • Такого типа выгреб популярен на участках с сезонным или периодическим проживанием. В данных случаях расход воды предположительно будет составлять около одного кубического метра в сутки. Загрязнения будут просто уходить в грунт, перерабатываясь с помощью естественных бактерий. Иногда может понадобиться помощь в виде специализированных средств, которые ускоряют процессы.
  • Расстояние между таким накопителем и ближайшим строением должно составлять более 8 метров. Это позволит предотвратить подмыв основания.
  • Также должно соблюдаться расположение ямы до скважины или колодца:
    • при глинистом грунте – не менее 20 м;
    • при суглинистом грунте – не менее 30 м;
    • при песчаном грунте – не менее 50 м.
  • Несоблюдение норм и правил может привести к загрязнению воды в водозаборных сооружениях и сделает ее непригодной для употребления. В случаях, когда будет доказана вина конкретного застройщика — налагается штраф, а в особо сложных ситуациях нарушителя ждет уголовное наказание.

Из недостатков можно отметить: неприятный запах, невысокий ресурс и экологическую опасность.

Яма с дном

Герметичный накопитель планируют для установки на территории с постоянным проживанием. Если на площади имеются явные перепады высот, то яму рекомендуется расположить в низине.

При устройстве придерживаются ряда принципиально важных моментов:

  • глубина резервуара не должна превышать 3-х м, именно такой длиной обладает шланг спецтехники;
  • расстояние от оградительных конструкций (собственных или соседских) до ямы равняется 2 метрам, а до основного строения – 5 м;
  • в обязательном порядке устанавливается вентиляционная труба диаметром 100 мм на высоте не менее полуметра от уровня земли. Через нее будет проходить газ, который неизбежно возникает в процессе брожения, гниения и разложения стоков.

Не забудьте продумать схему подъездной дороги для ассенизаторской машины. В стремлении выделить участок под накопитель как можно дальше от жилья не следует забывать, что слишком длинный трубопровод может осложнить его обслуживание. 

Бетонная выгребная яма своими руками

Расчет объема

Вычисления производится на основе следующих данных:

  • в день на каждого человека приходится примерно 0,15-0,18 м³ воды. Таким образом, семья из 4-х человек ежемесячно расходует 20 м³. Значит, выгреб должен вмещать как минимум 25-28 кубометров стока;
  • если сооружается яма без дна, то во внимание принимается и тип почвы. Легко пропускающие воду породы позволяют сэкономить на объемах, ну а если на участке залегает глина, то месячные расходы следует увеличить на 10-15%.

При обустройстве необходимо иметь в виду, что до верхнего края выгреба должно оставаться не менее 1 м. В противном случае при форс-мажорных обстоятельствах загрязненные воды могут выйти за пределы резервуара. К тому же невысокий уровень стоков минимизирует появление неприятных запахов.

Котлован под монтаж выгребной ямы из бетонных колец

Вынимая грунт из котлована, помните, что объем готового накопителя должен составлять не менее 3 кубометров. Объяснение здесь простое, минимальный объем бака ассенизаторской машины равен чуть более данного показателя, поэтому вызывать технику для вывоза стоков меньшего объема невыгодно.

Котлован под выгреб без дна

  • Выемку грунта можно производить стандартным способом — лопатой или используя мини-экскаватор. Глубина и диаметр котлована должны быть немногим больше, чем реальные размеры будущего выгреба.
  • Помните, готовая конструкция делается немного заглубленной. Здесь следует учесть высоту крышки, которой будет закрываться яма и толщину засыпки для предотвращения промерзания стоков.
  • Дно максимально разравнивается и обустраивается опалубка под ленточный фундамент. Он может быть квадратной или круглой формы, подбор ширины ленты осуществляется в соответствии с будущими стенами.
  • Полученная выемка, после высыхания основания, заполняется гравием, который способствует свободному прохождению сточных вод.

Котлован под выгреб с дном

  • Для выкапывания ямы используют ручной или механизированный способ. Глубина и ширина (диаметр) определяются в зависимости от типа сточной системы, где реальные показатели увеличиваются на 15-20%.
  • В расчетах учитывается толщина бетонной площадки, а также высота, с которой конструкция должна выступать над уровнем земли (как правило, это 20 см).

  • Дно ямы выравнивается и трамбуется. Засыпается песчано-гравийная подушка, толщина каждого слоя составляет 15 см. Сначала идет песок, который смачивается и уплотняется, затем настает черед гравия.
  • Если утепление крышки не предусматривается – выемку углубляют на 30-40 см. Тогда после монтажа плиты перекрытия ее засыпают грунтом, что позволит предотвратить промерзание сточных вод, тем самым не допуская нарушения работы канализационной ямы.
Бетонный раствор
  • Заливка ленточного фундамента или площадки выполняется в один прием. Для ленты собирается опалубка из досок, производится стандартное укрепление. Конструкция в обязательном порядке армируется. Металлические стержни между собой связываются проволокой.
  • Их укладка производится на битые куски кирпича или небольшие камни. Арматура ни в коем случае не укладывается на грунт, она должна быть полностью погружена в песчано-цементную смесь.
  • Для замеса раствора на 1 часть цемента берется 2 части песка и 3 части щебня. Воды должно быть столько, чтобы на выходе получилась не сильно густая масса, кинутый камешек должен полностью погрузиться в массу.

  • Во время заливки раствор штыкуется, такой прием позволит избавиться от образовавшихся воздушных пузырей. Ведь пустоты негативно влияют на прочность готового монолита. Площадку выравнивают и оставляют до полного высыхания, а этот процесс займет как минимум одну неделю.
  • При работах в жаркую погоду бетонную поверхность периодически смачивают, это поможет избежать растрескивания, а также набрать заявленные прочностные характеристики. Потом можно переходить к следующим этапам работ.
  • Если для монтажа используются готовые железобетонные кольца с дном, то обустраивать площадку нет необходимости.
Прокладка трубы
  • Одновременно с выемкой грунта для котлована выполняется прокладка трубы для отвода нечистот. Если закладка планируется неглубокая, то есть выше ГПГ, то рекомендуется провести ее утепление: обернуть стекловатой, минватой, пенопластом и др.
  • Важным моментом при укладке трубы является ее уклон, таким образом, стоки будут поступать в выгребную яму самотеком. Если используется труба d160 см, то наклон должен составлять примерно 10 мм на каждый метр ее прохода, при 100 см соблюдается уклон в 20 мм, при 50 см — 30 мм.

Стены выгребной ямы
  • Если было принято решение о заливки стен своими руками, то оптимальной формой для выгреба является квадрат или прямоугольник. Опалубка выполняется из досок или толстых листов влагостойкой фанеры.
  • Сама конструкция должна быть съемной, поэтому используют шурупы и саморезы. Для упрочнения углов применяю металлические пластины. Расстояние между двумя стенками опалубки равняется 60-80 мм.
  • Выгреб круглой формы отличается одним преимуществом – он занимает малую площадь придомового участка. Конечно, идеально круглой опалубка не получится, но данный факт для такой конструкции не принципиален. Идеальным материалом для сооружения выступает профилированный лист.
  • Большое внимание уделяется подпоркам и распоркам. Бетонный раствор имеет большую массу, в связи с чем, опалубка должна быть закреплена максимально прочно.
  • Армирование стенок играет не последнюю роль. Металлическую связку можно выполнить заранее и уже в готовом виде опустить в конструкцию либо осуществлять вязку стержней по мере заполнения каркаса бетоном.

  • Народным умельцам принадлежит удивительное «открытие» — в качестве армирующего материала использовать металлическую сетку от старых кроватей.
  • В любом случае заливка производится одноразово, не допуская больших перерывов. Обязательно производится штыковка раствора. Ее проводят с осторожностью, нельзя допустить смещение арматуры внутри будущих стен.
  • Время высыхания конструкции зависит от ее толщины. Элементы опалубки аккуратно демонтируются. Далее проводится внутренняя и внешняя гидроизоляция стен.

strport.ru

Принцип работы ямы без дна

Выгребная яма представляет собой накопитель серых отходов человеческой деятельности, т.е. стоков, образующихся при выполнении бытовых действий, приготовлении пищи и приеме гигиенических процедур.

Ее устраивают на некотором (определенном санитарными нормами) расстоянии от дома. Для устройства такой канализации нужно выкопать яму, укрепить и защитить от влаги ее стены, установить верхнее перекрытие, а также подвести к емкости канализационную трубу.

Сточные воды поступают внутрь емкости, а перекрытие надежно защищает окружающих от неприятных запахов. Отстоявшаяся жидкая составляющая сточных масс просачивается в нижележащие грунтовые слои, а твердые включения оседают на поверхности песчано-гравийного фильтра.

Со временем резервуар наполняется нерастворимым твердым осадком, и его содержимое необходимо удалять. Для этого используют специальную ассенизаторскую машину, хотя небольшую по объему яму можно вычистить и с помощью обычного ведра.

Стоки внутри ямы с течением времени немного изменяются по составу. Частично они перерабатываются микроорганизмами, твердые фракции превращаются в осадок, а жидкая часть отделяется. С целью уменьшить количество стоков, чтобы пользоваться услугами ассенизаторов как можно реже, яму делают “без дна”.

Стены емкости для серых стоков тщательно заделывают, а на дне оставляют просвет с грунтом. Сверху на грунте делают фильтр из природных материалов: песка, щебня и гравия. Жидкая часть стоков медленно просачивается в грунт, а твердые фракции остаются внутри канализационной емкости.

Сточные воды, проходя через фильтр, получают дополнительную очистку. Окончательно жидкие отходы перерабатываются в толще грунта с помощью микроорганизмов, которые там обитают.

Для того чтобы ускорить и усилить процесс переработки в яму добавляют средства, в основе которых заложено действие природных бактерий. Подобные препараты используют и внутри накопительных герметичных выгребных ям, для выполнения биологической очистки сточных вод и уменьшения объема осадка.

“Бездонная” канализация конструкция очень удобна. Она позволяет удалять жидкую часть стоков естественным и безопасным путем. В результате емкость наполняется медленнее, и оплачивать услуги ассенизаторов приходится не так часто. Интересной вариацией ямы без дна является система доочистки в виде фильтрующего колодца. Ее устанавливают после септика-отстойника, в котором производится первичная переработка стоков.

Обе секции соединены переливной трубой. Сначала стоки попадают в герметичный отдел канализации. Здесь отходы отстаиваются, твердые фракции оседают на дно, легкие технические загрязнения скапливаются наверху, а так называемые “серые стоки”, т.е. очищенная от перечисленных загрязнений вода, достигают уровня перелива и перемещаются в емкость без дна. Здесь жидкие сточные воды фильтруются и утилизируются в грунте, как было описано ранее.

Использование специальных микроорганизмов превращает конструкцию почти в полноценный септик, который функционирует на основании схожих принципов. Такое двух- или даже трехкамерное сооружение имеет смысл делать только для дома, в котором проживает значительное количество людей, в связи с чем планируется получать большой объем стоков. А для летней дачи можно устроит относительно небольшую выгребную яму.

Расчеты и технические нормы

Чтобы выгребная яма функционировала правильно, нужно грамотно подобрать место и рассчитать объемы емкости. Для начала следует помнить, что согласно санитарным нормам такое сооружение нельзя использовать участках, где грунтовые воды пролегают высоко. Дно емкости должно находиться выше этого уровня по минимуму на 1 м.

Приблизительный расчет объемов ямы можно выполнить на основании усредненного норматива: 0,5 куб. м на каждого человека, который проживает в доме постоянно. Глубина выгреба обычно варьируется в пределах двух-трех метров. Это продиктовано особенностями работы илососов, которые не обслуживают сооружения глубже трех метров.

Еще необходимо учесть следующий момент: очистку ямы производят при заполнении емкости на две трети общего объема, а не до самого верха. Размеры этих двух третей лучше всего сделать кратными размерам емкости илососа.

Это выгодно, поскольку ассенизаторы берут оплату не за количество откачанных стоков, а за каждый конкретный выезд, т.е. придется оплатить даже вывоз небольшого количества стоков по полной стоимости.

На разных грунтах существуют разные нормативы для размещения выгребной ямы. Обычно рекомендуется помещать это сооружение на расстоянии не менее пяти метров от жилого дома и не менее 25-50 метров от источника питьевой воды.

Нормативы продиктованы опасностью загрязнения грунта или источника стоками. Это может произойти во время весеннего паводка, неправильный монтаж канализации также может стать причиной подобных неприятностей.

Чем большими фильтрационными качествами обладает грунт, тем быстрее сточные воды проникают внутрь, и тем более строгих норм следует придерживаться при проектировании выгребной ямы.

Оптимальный вариант — установка сооружения с заглублением условного дна в песчаный грунт. Фильтрация стоков в глинистые грунты невозможна, поэтому на участках с суглинистым или супесчаным основанием ямы без дна не устанавливают.

При установке сооружения на пылеватый или глинистый песок, по свойствам близкий к супеси, скорость проникновения стоков в грунт увеличивают путем применения колец с перфорацией. В результате получается вариация выгреба без дна с проницаемыми стенками.

И еще один момент. Если для очистки выгребной ямы используется специальная техника, необходимо предусмотреть удобные подъездные пути. Максимально допустимое расстояние между илососом и объектом — не более четырех метров, но чем это расстояние меньше, тем удобнее будет работать ассенизаторам.

Из чего можно сделать выгреб?

В качестве материала для стен такой канализации используют самые разные материалы:

  • кирпич;
  • монолитный бетон;
  • готовые бетонные плиты;
  • бетонные кольца;
  • древесину;
  • газосиликатный блок;
  • пластик и т.п.

Кирпичная кладка для выгреба вполне подходит, но ее монтаж отнимет немало времени. По затратам выйдет недешево, но имеет смысл рассмотреть этот вариант, если в распоряжении владельца участка имеется достаточное количество невостребованного на другие нужды кирпича. Конечно, особая красота здесь не нужна, но и совсем уж некачественный кирпич брать не стоит, все же постоянное воздействие стоков оказывает на стенки ямы серьезное разрушительное воздействие.

Некоторые начинающие каменщики предпочитают набивать руку именно на таких объекта, поскольку все огрехи все равно будут скрыты под слоем гидроизоляции и верхним перекрытием. Но избыточная небрежность может сыграть с неопытным мастером злую шутку: неровная кирпичная стена на поверку нередко оказывается крайне непрочной.

Газосиликатный блок по размерам заметно больше кирпича. С таким материалом работа пойдет быстрее. Древесина — не самый лучший выбор из-за этого же разрушающего воздействия стоков. Яму, отделанную досками, придется ремонтировать практически каждый год. Заливку монолитным бетоном выполняют традиционно: с помощью опалубки. На дне оставляют просвет для песчано-гравийного фильтра. Конструкцию в обязательном порядке армируют.

Бетонные кольца — самый популярный и удобный выбор для сооружения выгребной ямы. Но следует помнить, что некачественные конструкции неприемлемы. Конечно, выгреб — это не колодец, однако и его нужно построить правильно. Сколов, трещин и других подобных повреждений на конструкции быть не должно.

Пластиковые емкости широко используют для создания герметичных выгребных ям, но если сделать отверстие под фильтр, можно использовать емкость для канализации без дна. Пластик — материал легкий. На всякий случай можно утяжелить или закрепить емкость, особенно, если в зимний период она остается незаполненной, чтобы конструкция не была вытеснена промерзшим грунтом или не всплыла во время паводка.

Отдельно стоит упомянуть еще один вариант — выгребная яма из отработанных покрышек. Соорудить ее несложно: выкапывают круглую яму, подходящую по размеру, а внутрь кладут покрышки, одну на другую. Покрышки защищают стенки ямы от обрушения и препятствуют проникновению стоков в грунт. Шины следует соединить между собой, а стыки обработать герметиком. На дно сооружения кладут традиционный песчано-гравийный фильтр.

Ставить яму из шин принято в песчаных грунтах, на участках с низким залеганием грунтовой воды, где нет угрозы обильного весеннего паводка. Иначе в паводковый период возможно заражение окружающей среды неочищенными сточными массами при разгерметизации стыков.

Преимущества такого сооружения состоят в невысоких затратах времени и использовании недорогих материалов. Но стоит понимать, что срок эксплуатации подобного сооружения невелик — всего несколько лет.

Монтаж объекта из бетонных колец

Поскольку бетонные кольца являются наиболее распространенным вариантом для сооружения выгреба, имеет смысл его рассмотреть подробно. Вот общая схема выполнения монтажных работ:

  1. Выполнить разметку.
  2. Выкопать котлован.
  3. Установить кольца.
  4. Подвести к объекту канализационную трубу.
  5. Сделать отверстие для трубы и ввести ее в емкость.
  6. Выполнить герметизацию всех соединений.
  7. Нанести слой гидроизоляционного материала.
  8. Уложить на дно сооружения фильтр из песка и гравия.
  9. Выполнить обратную засыпку котлована.
  10. Установить верхнее перекрытие с крышкой.
  11. Засыпать перекрытие грунтом или задекорировать его.

Под небольшую яму котлован можно вырыть и вручную. Понадобится штыковая лопата, чтобы копать, ведро на веревке, чтобы вынимать грунт, совковая лопата, чтобы его насыпать в ведро, и партнер на верху, чтобы это ведро вытаскивать. Бетонное кольцо ставят на землю, а копают внутри.

В результате кольцо постепенно опускается, предотвращая обрушение стенок ямы. Для большого выгреба лучше все же потратиться на аренду экскаватора. Скорость проведения работ возрастет в разы. Здесь также можно сначала поставить на грунт кольцо, а затем начинать работу. Понадобится экскаватор с соответствующим размером ковша и опытный оператор.

Траншея для канализационной трубы должна иметь небольшой уклон, 2 — 3 см на погонный метр. Если промерзание грунта в зимний период характерно для этой местности, то трубу выше этой отметки следует обязательно утеплить.

Отверстие под трубу пробивают в подходящем месте после ее укладки. Если сделать такое отверстие заранее, можно банально не угадать высоту вхождения трубы.

Стыки бетонных колец, а также место входа трубы обрабатывают раствором. Затем следует нанести слой гидроизоляционного материала. Подойдет недорогая обмазочная изоляция. Этот этап не считается обязательным, если все стыки надежно загерметизированы. Однако гидроизоляционный слой защитит конструкцию от повреждений, а это заметно увеличит сроки ее эксплуатации.

Донный фильтр формируют из речного песка и гравия. Можно также использовать и щебень подходящих фракций. Сначала засыпают песок слоем около 30 — 35 см, затем — два слоя гравия или щебня примерно такой же толщины. Мелкие частички должны находиться внизу, а крупные — сверху. Теперь нужно установить верхнее перекрытие. Обычно для этого берут готовую бетонную плиту подходящего размера и конфигурации.

В перекрытии должно быть отверстие достаточно просторное, чтобы можно было не только опустить шланг илососа, но и отправить человека для осмотра состояния емкости после ее очистки. Это отверстие закрывают крышкой, чтобы посторонние запахи не беспокоили окружающих.

Некоторые хозяева предпочитают сделать двойную крышку. Она надежно защищает и от запахов, и от промерзания стоков в зимний период. Сверху на перекрытие обычно наносят слой грунта, чтобы не портить ландшафт. Крышку, конечно же, необходимо оставить свободной, она должна быть выше уровня земли на 20 — 30 см. Теперь нужно только следить за уровнем стоков в емкости и своевременно их удалять.

Если все рассчитано правильно, то очистка понадобиться только пару раз в год. После того, как выгреб очищен, не помещает спустить вниз человека в спецодежде. Его задача — осмотреть стены сооружения, проверить их целостность. Периодически выполняют промывку донного фильтра или его полную замену. Все работы внутри выгребной ямы нужно производить только в присутствии напарника, который находится наверху для страховки.

Сооружение выгребной ямы с переливом

Яма с переливом — более сложный в техническом и конструктивном смысле канализационный объект. Ее устройство потребует больше сил и вложений, но обращаться к ассенизаторам можно будет в итоге гораздо реже. С основными этапами строительства такого очистного пункта ознакомит следующая подборка фото:

Биопрепараты для выгребных ям

Наличие специальных бактерий в емкости может значительно повысить эффективность работы канализации, а также снизить скорость ее заполнения. Обычно это специально подобранные комплексы анаэробных (т.е. способных существовать без кислорода) микроорганизмов. Эти бактерии способны перерабатывать стоки, разлагая их на более-менее чистую воду и нейтральный ил.

Такая биологическая переработка сточных вод значительно уменьшает опасность заражения грунта. Если степень очистки достаточно высокая, воду можно даже использовать для полива, а образовавшийся ил — в качестве удобрения. На практике после биологической переработки количество жидкости в стоках возрастает, она быстрее утилизируется в грунт, а ил накапливается медленнее, чем при использовании выгребной ямы без бактерий.

Продают такие препараты в виде концентрированных жидкостей, гранул, порошков, таблеток и т.п. На упаковке содержится подробная инструкция, которой и нужно следовать. Порошковые и гранулированные препараты обычно необходимо предварительно развести в небольшом количестве воды, а концентраты сразу же отправляют в канализацию.

При этом следует обратить внимание на перечень химических веществ, которые губительно воздействуют на эти микроорганизмы. Такие вещества, например хлор, содержатся в различной бытовой химии. Особое внимание к тому, что попадает в канализацию, следует проявлять владельцам автоматических стиральных машин.

Если все инструкции соблюдены точно, то пополнять колонию бактерий в выгребной яме не придется. Они размножаются и поддерживают необходимую численность. Если же неприятный запах из выгреба стал сильнее или изменился в сторону ухудшения, это может говорить о том, что значительная часть микроорганизмов погибла, нужно восстановить колонию.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядно процесс создания выгребной ямы представлен в этом ролике:

Здесь показана процедура заливки стен выгребной ямы монолитным бетоном:

О том, как самостоятельно очистить выгребную яму с помощью насоса, повествует это видео:

Выгребная яма этого типа — удобное и полезное сооружение. С ее помощью можно утилизировать отходы безопасно и эффективно. При этом важно точно соблюдать технологию и придерживаться установленных санитарных норм.

sovet-ingenera.com

Разновидности выгребных ям

Все виды канализационных резервуаров данного типа могут быть разделены на несколько основных видов.

  • Модели с дном фактически не осуществляют какой-либо очистки стоков и служат лишь накопителями для последующей откачки с помощью ассенизаторской машины.

    Герметичная выгребная яма с дном нуждается в регулярной откачке

  • Конструкции с перетоком являются, по сути, двухкамерными септиками, в которых осуществляется осаждение твердых частиц в первом резервуаре и почвенная фильтрация во втором, а чаще всего – и аэробное разложение примесей микроорганизмами. Такая переливная выгребная яма из бетонных колец по качеству очистки стоков значительно выигрывает у конструкции, описанной далее.

    Схема выгребной ямы из бетонных колец из двух камер (простого септика)

  • Однокамерная модель без дна – это некий переходный вариант между обычным накопителем и септиком. Дешевые и простые конструкции обеспечивают в то же время частичную очистку стоков и их дренирование в грунт, за счет чего заполнение резервуара происходит намного медленнее, а услуги ассенизаторов и расходы на них требуются значительно реже.

    Устройство выгребной ямы из железобетонных колец без дна

В то же время существуют некоторые ограничения с точки зрения возможности установки такого очистного сооружения.

  • Вода через фильтр будет беспрепятственно уходить в грунт только в том случае, если почва на участке песчаная, рыхлая, с хорошей влагопроницаемостью. Глина или суглинок могут пропускать стоки в первое время, однако вскоре станут практически герметичным препятствием.
  • Еще одно условие – низкий уровень залегания грунтовых вод. Считается, что грунтовые воды должны пролегать не ближе, чем 50-100 см от нижней части очистной конструкции, чтобы избежать смешивания их с загрязненными стоками и распространения вредных веществ.

Выбор объема резервуаров любого типа нормируется санитарными нормами и правилами и должен быть не менее суточного объема стоков, умноженного на 3. Рассчитать такое количество можно, исходя из норм потребления воды на одного человека – 200 литров в сутки. Очевидно, что минимальный объем выгребной ямы для дачи может быть меньше из-за периодичности ее использования. В то же время следует помнить, что, чем меньше объем резервуара, тем чаще придется вызывать ассенизаторскую машину и оплачивать ее услуги.

[quote_box_center]Важно: Монтаж выгребной ямы из бетонных колец без дна возможен только при условии, что объем суточных стоков не превышает 1 м³.[/quote_box_center]

В ямах без дна и в двухкамерных моделях можно использовать специальные биопрепараты, способствующие разложению органических примесей. Это будет способствовать снижению скорости наполнения резервуаров.

Место установки

Выгребная яма своими руками из бетонных колец может быть построена не на любом месте. Особенно сложно выбрать место на участке со сложным рельефом.

  • С одной стороны, размещение очистного сооружения в самом низком месте повышает риск загрязнения грунтовых вод.
  • С другой, расположив его на возвышенности, сложно обеспечить необходимый уклон канализационного трубопровода (2 см на каждый метр длины).

Существуют также санитарно-гигиенические и строительные нормы, оговаривающие необходимое удаление очистных сооружений от основных объектов. Решая, как сделать выгребную яму из бетонных колец, следует помнить, что для очистки ее будет необходим подъезд для ассенизаторской машины, в то же время нельзя располагать конструкцию ближе, чем 2 метра от основной дороги.

На фото схема расположения выгребной ямы на участке

Минимальное расстояние от выгребной ямы до других объектов составляет:

  • до входной двери дома и до любого из окон – не менее 5 метров,
  • до источника питьевой воды – не менее 30 м,
  • до плодовых деревьев и огорода – не менее 5 метров.

Монтаж выгребных ям из бетонных колец

Строительство выгребной ямы из бетонных колец требует привлечения грузоподъемной техники, например, автокрана. Кольца могут иметь различный диаметр (до 2 метров, но чаще используются модели с диаметром в 1 метр), но они в любом случае обладают слишком большим весом для того, чтобы их можно было установить в котлован вручную.

Аренда спецтехники требует дополнительных расходов, однако, использование готовых блоков существенно сокращает время выполнения работ. Установку колец, подводящей трубы и покрытие стенок резервуара герметизирующим составом можно выполнить в течение одного рабочего дня. После этого важно выдержать срок затвердевания герметизирующих составов перед тем как приступить к засыпке.

Установка железобетонных колец в котлован

При строительстве модели с дном (накопителя) определенное время может потребоваться для застывания и набора прочности залитой бетоном стяжки. Только после этого на нее можно устанавливать кольца.

Монтаж выгребных ям имеет свои нюансы в зависимости от особенностей конструкции.

  • Накопительные модели с дном предполагают выполнение бетонной стяжки, на которую впоследствии будут устанавливаться бетонные кольца. В качестве альтернативы можно приобрести для дна накопителя и нижней части первого резервуара двухкамерной ямы кольца с дном. Такие изделия также имеются в продаже.

    Для герметичных камер выгребной ямы или септика удобнее использовать бетонные кольца с дном

  • Выгребная яма из бетонных колец без дна нуждается в устройстве фильтрующего слоя. Для него могут использоваться различные сыпучие, не впитывающие воду строительные материалы, в том числе, щебень, гравий и пр. Наиболее эффективным вариантом является организация двух слоев: нижнего песчаного и верхнего из крупного щебня. Для повышения эффективности и предотвращения заиливания фильтрующих слоев практикуют укладку «прослоек» из термосклеенного геотекстиля под нижним слоем и между слоями. Вода проходит такие фильтры медленно, оставляя на его материале частицы осадка, таким образом в грунт уходят уже осветленные стоки. При необходимости для повышения интенсивности дренирования можно в нижней части устанавливать железобетонные кольца с перфорацией.

    Перфорированные жб кольца можно использовать для лучшего дренажа

  • Сливная яма из бетонных колец с двумя камерами представляет собой соединение первого и второго вариантов. В этом случае кольца первого резервуара монтируются на стяжку, а второго – на фильтрующий слой.

[quote_center]Возможна ли организация выгребной ямы без откачки своими руками? Этот вопрос мы разобрали в отдельной статье.

Инструкция по устройству выгребной ямы из автомобильных колес находится тут. Этот вариант является одним из наиболее простых в реализации.

О видах лотков для ливневой канализации мы рассказали на этой странице http://okanalizacii.ru/drenazh/lotki-dlya-livnevoj-kanalizacii.html [/quote_center]

Общие правила монтажа выгребных ям из бетонных колец

При устройстве подобных очистных сооружений важно следовать определенным правилам и советам.

  • Отверстия для входных труб выполняются с помощью перфоратора.
  • Монтаж канализационной трубы и перетока (в случае выбора двухкамерной модели) осуществляется с использованием тройников.
  • Места установки труб тщательно герметизируются.
  • Для предотвращения появления неприятного запаха лучше герметизировать и вход вентиляционной трубы, а также обеспечить плотное закрытие люков в крышке.
  • Стыки между поставленными друг на друга бетонными кольцами (а также стык между нижним кольцом и фундаментом, если выбрана модель с дном) также требуют герметизации. Для лучшей герметичности конструкции рекомендуется использовать бетонные кольца с замком.
  • Бетонные кольца не являются 100% герметичными, поэтому следует покрыть их с внешней и внутренней стороны гидроизолирующим слоем там, где это необходимо: верхняя часть устройств без дна, полностью стенки и дно моделей-накопителей, первый резервуар двухкамерных конструкций.

    Гидроизоляция выгребной ямы из бетонных колец

  • Для повышения прочности стяжки конструкций с дном можно армировать фундамент ломом металла, камнем или кирпичом, однако, необходимо следить, чтобы все армирующие элементы находились полностью в растворе, не выступая на поверхность.

Откачка стоков

Устройство сливной ямы из бетонных колец предусматривает наличие в верхней крышке отверстия для установки вентиляционной трубы, а также люков для откачки содержимого. Люки, как и сами крышки, должны быть утепленными, в противном случае верхний слой содержимого будет замерзать в холодное время года, что затруднит процесс откачки.

Для контроля за уровнем наполнения в дорогостоящих энергозависимых септиках и локальных очистных станциях используются автоматические системы и датчики. В обычных выгребных ямах не сложно следить за уровнем с помощью поплавкового устройства.

Вариант устройства выгребной ямы из бетонных колец показан на видео.

okanalizacii.ru

Виды выгребных ям

Самый простой и проверенный вариант автономной канализации – сливная яма. По конструкции они бывают трех видов:

  • Герметичные емкости, в которых происходит накопление стоков. Они безопасны для экологии, просты в монтаже, но требует постоянных расходов на откачку.
  • Яма без дна устраивается для сбора отведения в почву всех бытовых стоков.
  • Септик – конструкция сооружения предусматривает отстаивание и очистку загрязненной воды.

Частая откачка сливной ямы – дорогая услуга, которую сопровождает распространение неприятного запаха. Полностью отказаться от нее можно только при установке биологической станции, но сократить вызов ассенизаторов до одного раза в 3-4 года вполне реально.

Устройство выгребной ямы без откачки

Поглощающий накопитель без дна – доступный способ устройства автономной канализации, который владельцы реализуют самостоятельно. Его конструкция выполняется в виде колодца, на дно которого насыпан слой фильтрационных материалов. Бытовые стоки по сливной трубе поступают в ямы, жидкость просачивается через фильтр на дне, а крупные фракции задерживаются. Микроорганизмы в почве перерабатывают органические вещества из стоков и обеззараживают их.

Размер ямы выбирается по нормативам воды на человека, которые составляют 150-200 литров в сутки. Жидкость покидает накопитель через 3 дня, поэтому суточный объем увеличивается втрое. Для семьи из 3 человек необходима яма на 1,5 куб. м.

Внимание. Бактерии не смогут справиться с большим объемом воды, и возникнет угроза заражения почвы. При суточном потреблении более 1 куб. м воды, необходимо установить септик.

Достоинства сливной ямы:

  • простая конструкция;
  • доступная стоимость материалов;
  • быстрый монтаж.

Недостатки:

  • неприятный запах;
  • угроза экологии;
  • трудоемкость монтажа своими руками.

Выбираем место для ямы

Размещение сооружения для сбора стоков определяют специальные правила и нормы. Эти рекомендации позволяют обезопасить источники водоснабжения, фундамент дома и зеленые насаждения от загрязнения в случае повышения уровня воды в сливной яме. Санитарные правила определяют следующие расстояния:

  • до водохранилища – 30 м:
  • до колодца при песчаном грунте – 50 м, при глинистом – 20 м;
  • до деревьев – 3 м;
  • до фундамента дома не менее 5 м;
  • до границы соседнего участка – 2 м.

Важно учитывать рельеф территории, низменный участок не годится для устройства сливного накопителя. Во время ливней и таяния снега вода будет заполнять яму. Также учитывается глубина залегания грунтовых вод, она должна быть ниже на 1 метр от дна накопителя.

Особенности конструкции выгребной ямы на различном грунте

Время утилизации стоков зависит от пропускной способности грунта. Песчаная или торфяная почва отличается высокой скоростью поглощения жидкости, но их фильтрационные качества недостаточны. Загрязненные стоки могут достичь водоносного слоя и отравить его. В таком случае часть дна и стены накопителя бетонируется, чтобы уменьшить площадь, пропускающую стоки.

На глинистом грунте возникает противоположная ситуация – жидкость медленно просачивается в почву и в яме постоянно высокий уровень воды. Проблема решается созданием дополнительного водоотвода. В дно ямы на глубину до 1 метра закапывают несколько пластиковых канализационных труб, заполненных гравием. Их верхний край выступает на 1 метр от дна накопителя, а стенки подвергаются перфорации. Конструкция служит одновременно для фильтрации и отведения стоков.

Другой способ потребует дополнительных затрат, он предусматривает постройку рядом второго колодца, соединенного с ямой переливом. При повышении уровня воды, она будет поступать в соседнее сооружение, и площадь водоотведения увеличится вдвое.

Подготовительные работы

Определившись с местом для накопителя, начинают земляные работы. Это первый этап в сооружении любого вида автономной канализации. Котлован выкапывается согласно проведенным расчетам по оптимальному объему выгребной ямы. Глубина отстойника не должна превышать 3 метра, это позволит в случае заиливания провести откачку с самого дна. Стенки котлована выравнивают для последующего монтажа выбранного материала.

Совет. Сэкономить на вызове экскаватора для рытья котлована можно, если выполнить его одновременно с возведением фундамента дома.

Материалы для изготовления ямы: плюсы и минусы

Чтобы выгребная яма обошлась дешево, владельцы участков готовы использовать подручные материалы: кирпичи, шлакоблоки, шины и доски. Если два первых материала достаточно прочные, то остальные годятся для временного сооружения, так как под действием влаги и химических реакций быстро придут в негодность. Качественный и долговечный накопитель строится из монолитного бетона, железобетонных колец и кирпича.

Сливная яма из железобетонных колец

Если котлован можно выкопать самостоятельно, то для установки тяжелых колец придется заказывать подъемный кран. Размеры котлована должны превышать стандартный диаметр колец на 50 см, чтобы можно было выполнить гидроизоляцию. При установке нескольких изделий одно должно быть с заводской перфорацией, специально выполненной для фильтрационного колодца. Если приобретены целые кольца, то набить отверстия можно своими руками. Их диаметр составляет 5-8 см, а расстояние друг от друга 30 см, отверстия располагаются в шахматном порядке.

Дно ямы засыпается слоем песка на 20 см и слоем гравия или щебня на высоту 20-30. Эти породы станут фильтром, задерживающим фекальные отходы в яме.

Места соединения колец замазываются цементным раствором, их наружная часть покрывается битумной мастикой для гидроизоляции. В верхнем кольце вырезается отверстие для входа канализационной трубы. Сам трубопровод укладывается в траншею ниже границы промерзания почвы. Конструкция накрывается бетонной плитой перекрытия, изготовленной с люком.

Яма из бетонных колец

Плюсы накопителя:

  • долговечность;
  • быстрый монтаж из готовых деталей;
  • высокая производительность.

Минусы:

  • трудоемкость монтажа;
  • необходимость откачки не исключается полностью.

Выгребная яма из кирпича

Форма отстойника выбирается произвольно, строят квадратные, круглые и прямоугольные накопители. В качестве материала используется красный полнотелый кирпич, уложенный на цементный раствор. На дне выкопанного котлована устраивается подушка из песка высотой на 20 см. Поверх нее укладывается опалубка из досок и заливается бетонная стяжка.

Совет. Для лучшего отведения воды перед заливанием бетона выполняются скважины глубиной до 1 метра для замуровывания перфорированных труб.

Кладка кирпича ведется двумя способами – с промежутком вполовину или четверть кирпича. Благодаря такой конструкции отведение воды происходит равномерно. Сверху накопитель закрывается бетонной плитой, которую можно изготовить самостоятельно.

Сливная яма из кирпича

Изготовление перекрытия

Плита должна выступать за периметр ямы на 30 см с каждой стороны. Участок для работы обозначают колышками с натянутой веревкой. На яму укладывается лист жести и накрывается полиэтиленовой пленкой. Поверх гидроизоляции выполняется арматурная обвязка с шагом 20×20 см. При подготовке армирования вставляется рамка, ограничивающая люк. Устанавливается вентиляционная труба для отвода газов. Для опалубки берутся строганные доски и размещаются по натянутой веревке. Готовая конструкция заливается бетоном, трамбуется и разравнивается. Крышку люка изготавливают одновременно с плитой или покупают металлическую. После схватывания бетона жесть удаляется в месте, оставленном для крышки.

Крышка из бетона

Совет. В течение 4 недель пока бетон застывает, не рекомендуется выполнять нагрузки на перекрытие.

Плита должна быть герметичной и возвышаться над уровнем земли. Это позволит избежать катастрофического заполнения во время дождя. В зимний период крышка люка утепляется, чтобы яма не замерзала.

Плюсы:

  • доступная цена;
  • простой монтаж;
  • хороший отток жидкости в грунт.

Минусы:

  • заиливание стенок;
  • разрушение кирпича под воздействием стоков.

Как продлить срок эксплуатации выгребной ямы

Технология вечной выгребной ямы должна включать несколько обязательных условий:

  • использование прочного и долговечного материала, который не поддается коррозии;
  • применение анаэробных бактерий, способствующих разложению органических отходов;
  • устройство ямы из двух частей, после заполнения первого накопителя жидкость по трубе стекает во второй, объем ямы повышается в два раза.

Сооружением, отвечающим всем требованиям, станет двухкамерная выгребная яма из монолитного бетона. Стены сооружения выливаются по опалубке, в перегородке под наклоном устанавливается труба для перелива. Наружная часть стен обрабатывается битумной мастикой для защиты от влаги. В качестве фильтрующего слоя в накопителе без дна используется смесь щебня и гравия. Яма накрывается бетонной плитой с люком и вентиляционной трубой.

Добавление биологических препаратов уменьшает образование запаха и ускоряет процесс разложения органики. Анаэробные бактерии не переносят низкие температуры, чтобы они не погибли зимой, яму нужно утеплить. Микроорганизмы чувствительны к составу стоков, поэтому следует отказаться от сливания в канализацию химических веществ.

Выгребная яма необходима для загородных участков, ее изготовление своими руками позволит устроить сооружение с наименьшими финансовыми затратами.

otepleivode.ru

kanalizaciya.online

Выгребная яма без дна своими руками - устройство, варианты, инструкции по монтажу!

Канализация является одним из важнейших благ цивилизации. Без канализации стирка, душ, принятие ванной и походы в туалет сопровождаются трудностями и неудобствами. Но подключиться к централизованной канализационной системе не всегда возможно – для удаленных деревень, дачных участков и коттеджных поселков она недоступна. Выходом из проблемы является обустройство собственных сооружений для сбора, очистки и утилизации сточных вод. Наиболее простым и дешевым решением является постройка выгребной ямы без дна своими руками.

Выгребная яма без дна своими руками

Как устроена выгребная яма без дна

Возможно, Вас заинтересует информация-откачка сливных ям

Существует два вида выгребных ям:

  • герметичные;
  • негерметичные, без дна;

Первые представляют собой простейшее сооружение из бетона, кирпича или пластика, полностью водонепроницаемые. Они собирают жидкие и твердые отходы, поступающие по канализационной трубе. Регулярно, в среднем 1-2 раза в месяц, ассенизаторская машина должна выкачивать их из герметичной сливной ямы. Услуги подобных специалистов стоят дорого, потому некоторые владельцы задумываются о том, как частично утилизировать канализационные стоки с помощью почвенной доочистки.

Устройство герметичной выгребной ямы из бетонных колец. Главный ее недостаток – быстрое заполнение и необходимость в частом вызове машины для откачки. Решением этих проблем может стать конструкция без дна и с дренажными отверстиями

И наиболее простым вариантом являются негерметичные выгребные ямы. Они представляют собой неглубокий колодец, собранный из кирпича, старых покрышек или бетонных колец. Герметичного днища у них нет – там располагается либо непосредственно почва, либо фильтрующая подушка из песка, гравия или щебня. Также в стенках выгребной ямы создается множество отверстий с целью дренажа. Через них и днище жидкие канализационные стоки частично уходят в грунт и проходят естественную почвенную доочистку. Остальное остается в колодце и 1-2 раза в год выкачивается ассенизаторской машиной.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выглядит выгребная яма из покрышек своими руками

Устройство выгребной ямы без дна – в ее нижней части скапливаются твердые отходы. Вода же просачивается в землю через дно и дренажные отверстия в стенках сооружения и проходит естественную почвенную доочистку

Такое сооружение подходит для решения проблемы с отходами жизнедеятельности на даче, посещаемой в течение весны и лета, либо для деревенского дома, где проживают 1-2 человека. Для большой семьи сливные ямы без дна не являются эффективными и безопасным с точки зрения экологии решением — в таком случае предпочтительнее соорудить биосептик из нескольких бетонных колодцев.

Пример негерметичной выгребной ямы с монолитными бетонными стенками

Преимущества и недостатки выгребной ямы без дна

Кратко рассмотрим, чем хороша и плоха конструкция негерметичной выгребной ямы. К ее преимуществам относятся следующие.

  1. Чрезвычайно низкая цена сооружения по сравнению со стоимостью полноценного септика — как фабричного производства, так и самодельного, построенного из колец или монолитного бетона.
  2. Простота создания – выкапываются котлован и траншея под трубу, устанавливаются стенки выгребной ямы и крышка, осуществляется подключение. Без особых проблем все эти мероприятия можно выполнить самостоятельно.
  3. Скорость постройки – выгребную яму без дна из бетонных колец вполне реально обустроить за пару дней.
  4. Меньшие расходы по сравнению с герметичной выгребной ямой – вызывать ассенизаторскую машину можно не каждый месяц, а всего 1-2 раза за целый год.

Выгребная яма без дна своими руками

В силу своей простоты и максимальной дешевизны подобное канализационное сооружение имеет серьезные недостатки.

  1. Проблемы с экологией – если такая дренажная яма для канализации будет размещена недалеко от источника питьевой воды, то со временем последний может прийти в негодность – просачивающиеся через почву канализационные стоки отравят его кишечной палочкой и другими микроорганизмами. Пить из подобного колодца можно, но небезопасно.
  2. Вероятность конфликта с соседями – тем, кто живет рядом с вами, вряд ли понравится существование потенциального источника загрязнения. Но, как показывает практика, это является проблемой только для благоустроенных коттеджных поселков и садовых товариществ – в остальных местах, скорее всего, соседи имеют такие же или еще более простые сооружения для сбора канализационных стоков.
  3. Проблемы с СЭС. Если на ваш участок придет с проверкой санитарно-эпидемиологическая служба, то она может счесть наличие у вас выгребной ямы с просачиванием стоков в почву нарушением норм, с соответствующими последствиями.
  4. Недолговечность работы – следует понимать, что такой выгреб неспособен функционировать долгое время – со временем почва вокруг него заилится и перестанет пропускать воду в прежнем объеме. В результате сооружение будет заполняться стоками быстрее, потому придется переносить его на новое место или заменять полноценным септиком. Либо чаще обращаться к услугам ассенизаторов.

Процесс строительства кирпичной выгребной ямы

Выбор места для расположения выгребной ямы

Выше несколько раз было упомянуто, что выгребная яма без дна – не лучшее решение с точки зрения экологии и соблюдения санитарных норм. Но грамотный выбор места для ее сооружения позволит минимизировать возможные риски и избежать отравления водоемов и колодцев.

Возможно, Вас заинтересует информация — бактерии для выгребных ям

Стоит сказать, что текущие санитарные и строительные нормативы не дают четкого ответа на вопрос о допустимости или, наоборот, недопустимости постройки выгребной ямы без дна. Ниже приведены некоторые выдержки из различных документов.

В пункте 2.3.1 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» указывается, что в домах, не подключенных к канализации, жидкие отходы должны собираться в водонепроницаемый выгреб. Потому с точки зрения санитарных норм выгребная яма, пропускающая воду – нарушение

Выше приведена выдержка из свода правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», который является обновленной редакцией ныне устаревшего СНиП 2.04.03-85. В пункте 9.2.13.2 дается весьма расплывчатая формулировка о том, что обустройство фильтрующих колодцев и других подобных устройств допустимо при низких грунтовых водах и минимальной вероятности загрязнения. Формально выгребная яма без дна, имеющая подушку из гравия или щебня определенной толщины, может считаться фильтрующим колодцем

Определение фильтрующих колодцев

Данные пункты СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» определяют, что такое фильтрующий колодец и как он устроен. Создать его на базе простейшей выгребной ямы без дна из бетонных колец или кирпича вполне возможно. Но при этом подпункт 2 указывает, что перед фильтрующим колодцем необходим септик. Обустройство без него негерметичной выгребной ямы с фильтрационной подушкой возможно, но только на свой страх и риск!

Итак, негерметичная выгребная яма по возможности должна создаваться на почвах с хорошей водопроницаемостью и в местах, где уровень грунтовых вод ниже дна как минимум на 1 метр.

Возможно, Вас заинтересует информация-выгребная яма из кирпича

В списке ниже даны минимальные расстояния между подобным сооружением и различными объектами:

  • от выгребной ямы до питьевого колодца – не менее 50 м;
  • до водоема – не менее 30 м;
  • до деревьев и огородов – не менее 5 м;
  • до дороги или границы участка – от 2 до 4 м;
  • до жилых строений – 5 м.

Схема, иллюстрирующая допустимые расстояния от выгребной ямы до различных объектов

Совет! Перед началом строительства ознакомьтесь с тем, как устроены сооружения для сбора канализационных стоков у ближайших соседей. Также, если дело происходит на даче, обсудите этот вопрос с председателем товарищества. Это позволит избежать лишних конфликтов и уменьшит вероятность визита проверяющих из санитарной службы на ваш участок.

Постройка выгребной ямы без дна из бетонных колец

Наиболее популярным материалом для самостоятельного обустройства выгребных ям без дна, дренажных колодцев и септиков являются кольца из бетона. Они обладают достаточной для подобного сооружения прочностью, их установка не занимает много времени, а низкая цена делает эти изделия доступными для любого домохозяйства. Процесс изготовления выгребной ямы без дна из бетонных колец своими руками приведен ниже в виде пошаговой инструкции.

Важно! Прежде чем приступать к земляным работам, определите, сколько бетонных колец, и какого размера вам необходимо. Для удобства основные характеристики наиболее популярных изделий сведены в таблицу.

Таблица. Размеры, масса и объем бетонных колец, изготовленных в соответствии с ГОСТ 8020-90.

НаименованиеВнутренний диаметр, м Внешний диаметр, м Высота, м Масса, кг Внутренний объем, м3
КС10.3 11,16 0,29 ≈200 ≈0,3
КС10.6 11,16 0,59 ≈400 ≈0,62
КС10.9 11,160,89 ≈600 ≈0,94
КС15.611,68 0,59 ≈660 ≈1,3
КС15.91,5 1,680,89≈1000 ≈1,97
КС20.6 22,2 0,59 ≈970 ≈2,24
КС20.922,2 0,89 ≈1480 ≈3,38

Кольцо бетонное стеновое КС10.9

Бетонные кольца с замком, также известные как «с четвертью», имеют более надежное соединение друг с другом

Шаг 1. Постройку выгребной ямы без дна начните с определения места, где она будет располагаться. Подробнее об этом рассказано в предыдущем разделе статьи.

Шаг 2. На выбранном месте произведите разметку и определение границ будущего котлована. Его диаметр делается на 20-30 см больше, чем внешний диаметр бетонного кольца.

Возможно, Вас заинтересует информация-выкачать канализацию

Шаг 3. Начните непосредственное извлечение грунта. Если выгребная яма предполагается неглубокой, а времени достаточно, то земляные работы можете выполнять вручную. Желательно делать это в паре – один копает, а другой поднимает извлеченную почву наверх. Работа существенно облегчается при использовании ведра с крепкой веревкой и садовой тачки (или мотоблока).

Рытье котлована

Процесс рытья котлована

Копать котлован под выгребную яму можно и в одиночку, но при этом закидывание извлеченного грунта наверх, в тачку или просто на поверхность отнимает очень много сил

Использование мотоблока

Важно! Если при копке котлована вручную обнаружилось, что грунт склонен осыпаться, то из соображений собственной безопасности работу следует немедленно прекратить. В противном случае есть риск внезапно оказаться засыпанным землей. В таких ситуациях придется привлечь к делу экскаватор.

Шаг 4. Регулярно проводите замеры глубины котлована с помощью рулетки. Для выгребных ям без дна эта глубина не превышает 3 м. Также помните, что между канализационными стоками и грунтовыми водами должно быть расстояние как минимум 1 м (желательно больше).

Глубина котлована измеряется рулеткой

Шаг 5. Доставка бетонных колец обычно осуществляется силами изготовителя, при этом они привозятся на грузовике с краном-манипулятором. Проверьте наличие всех заказанных изделий и их качество.

Кран-манипулятор доставил кольца

Шаг 6. С помощью крана-манипулятора осуществите погружение первого бетонного кольца в котлован.

Погружение первого кольца

Кольцо опускается в котлован

Первое кольцо опущено

Важно! Для лучшей фиксации колец друг с другом наносите на их торцы цементный раствор перед укладкой нового изделия.

Шаг 7. Таким же образом положите на первое кольцо второе и последующие. При этом выровняйте их относительно друг друга.

Опускается второе кольцо

Шаг 8. Завершите укладку бетонных изделий монтажом верхней круглой плиты, в которой вырезано отверстие под люк.

Укладка круглой плиты с отверстием для люка

Шаг 9. В условиях суглинков для эффективного дренажа потребуется большая площадь контакта. Если вы проживаете в местности, где почва плохо впитывает воду, просверлите в нижней части выгребной ямы серию дренажных отверстий средней величины. Их суммарная площадь должна достигать 10% от общей площади внутренней поверхности сооружения.

Дренажные отверстия на стенках

Важно! Нередко на дно такой выгребной ямы насыпается подушка из щебня толщиной от 30 до 50 см. Ее использование позволяет хотя бы немного очистить канализационные стоки, уходящие в грунт. При этом наполнитель подобной подушки требует регулярной замены или промывки, что является не самой приятной и простой работой. Каждый домовладелец должен сам решить, что для него важнее – возможность не загрязнять слишком сильно окружающую землю и грунтовые воды или отсутствие необходимости спускаться в выгребную яму и заменять фильтрационную подушку из щебня. Вместо последнего можно использовать и обычный песок.

Подушка из щебня на дне выгребной ямы

Шаг 11. Засыпьте пространство между стенками котлована и бетонными кольцами землей или песком.

Возможно, Вас заинтересует информация —насос для выгребных ям

Шаг 10. Завершите обустройство выгребной ямы без дна из бетонных колец подключением канализационной трубы и установкой люка.

Подключение канализационной трубы

Установка люка

Цены на бетонные кольца

бетонные кольца

Постройка выгребной ямы без дна из кирпича

Другим, не менее популярным вариантом выгребной ямы является сооружение, сложенное из кирпича. Следует понимать, что оно потребует больше времени и сил, чем конструкция из бетонных колец. Но если у вас на участке после строительства дома, забора или сарая осталось немало неиспользованных кирпичей, то имеет смысл пустить их в дело и сделать выгребную яму без дна полностью своими руками, без привлечения сторонних людей и строительной техники. В этом деле вам поможет пошаговая инструкция с фотографиями, приведенная ниже.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как откачать выгребную яму

Шаг 1. Строительство выгребной ямы из кирпича, как и любого другого канализационного сооружения,  начинайте с земляных работ – выберите место и приступите к копке котлована соответствующего размера.

Рытье котлована

Процесс рытья котлована

Важно! Наличие простейшего подъемного приспособления существенно облегчит процесс извлечения из ямы грунта.

Шаг 2. Проконтролируйте глубину и диаметр котлована при помощи рулетки.

Шаг 3. Избавьтесь от земли, извлеченной при сооружении котлована. При этом оставьте ее часть для последующей засыпки крышки сооружения.

Шаг 4. На дне котлована соорудите плоское кольцо из кирпичей, как на изображении ниже. Оно будет играть роль своеобразного основания под стенками выгребной ямы.

Основание под стенками будущей выгребной ямы указано стрелкой. В центре можно увидеть несколько уложенных кирпичей – они необходимы для разбития струи канализационных стоков и равномерного их распределения по дну сооружения

Возможно, Вас заинтересует информация —канализация в частном доме схема глубина укладки

Шаг 5. Приступите к укладке нижней части стенок выгребной ямы из кирпича. Если ранее вы не имели дело с подобным материалом, то постройка данного сооружения станет для вас хорошей практикой, в ходе которой вы получите базовые навыки по работе с кирпичом.

Сооружение стенок ямы

Важно! Силикатные кирпичи хорошо впитывают воду и при этом постепенно разрушаются. Если вы хотите, чтобы выгребная яма прослужила дольше – замените их на керамические.

Шаг 6. Продолжайте укладку и поднимайтесь все выше и выше, к краю котлована. Пространство между его стенками и кирпичом засыпайте песком – он хорошо впитывает воду и частично отфильтрует ее до поступления в грунт.

Продолжаем укладку кирпичей

Шаг 7. Завершите укладку стен выгребной ямы из кирпича, не доходя немного до поверхности земли.

Пространство между его стенками и кирпичом засыпано песком

Шаг 8. Выведите в выгребную яму канализационную трубу из дома.

Шаг 9. Укрепите выгребную яму при помощи металлического уголка, установленного так, как показано на изображении ниже. Вместо него допускается использовать деревянный брус, но последний не прослужит слишком долго – со временем материал в агрессивной среде начнет разрушаться и гнить.

Укрепление конструкции металлическими уголками

Шаг 10. Сложите сверху такое же плоское кольцо из кирпича, как и на дне выгребной ямы.

Выгребная яма практически готова

Шаг 11. Закройте выгребную яму сверху бетонной плитой, изготовленной заранее или залитой на месте. Не забудьте об отверстии для люка, через который будет производиться регулярная откачка нечистот.

Яма закрыта плитой, люк установлен

Выгребная яма без дна – быстрое и экономное решение проблемы отвода канализационных стоков. Но, по возможности, замените её со временем полноценным септиком, произведенным на заводе или сделанным своими руками из бетонных колец.

Выгребная яма без дна своими руками

Устройство герметичной выгребной ямы из бетонных колец. Главный ее недостаток – быстрое заполнение и необходимость в частом вызове машины для откачки. Решением этих проблем может стать конструкция без дна и с дренажными отверстиями

Устройство выгребной ямы без дна – в ее нижней части скапливаются твердые отходы. Вода же просачивается в землю через дно и дренажные отверстия в стенках сооружения и проходит естественную почвенную доочистку

Пример негерметичной выгребной ямы с монолитными бетонными стенками

В пункте 2.3.1 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» указывается, что в домах, не подключенных к канализации, жидкие отходы должны собираться в водонепроницаемый выгреб. Потому с точки зрения санитарных норм выгребная яма, пропускающая воду – нарушение

Выше приведена выдержка из свода правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», который является обновленной редакцией ныне устаревшего СНиП 2.04.03-85. В пункте 9.2.13.2 дается весьма расплывчатая формулировка о том, что обустройство фильтрующих колодцев и других подобных устройств допустимо при низких грунтовых водах и минимальной вероятности загрязнения. Формально выгребная яма без дна, имеющая подушку из гравия или щебня определенной толщины, может считаться фильтрующим колодцем

Определение фильтрующих колодцев

Данные пункты СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» определяют, что такое фильтрующий колодец и как он устроен. Создать его на базе простейшей выгребной ямы без дна из бетонных колец или кирпича вполне возможно. Но при этом подпункт 2 указывает, что перед фильтрующим колодцем необходим септик. Обустройство без него негерметичной выгребной ямы с фильтрационной подушкой возможно, но только на свой страх и риск!

Схема, иллюстрирующая допустимые расстояния от выгребной ямы до различных объектов

Кольцо бетонное стеновое КС10.9

Бетонные кольца с замком, также известные как «с четвертью», имеют более надежное соединение друг с другом

Рытье котлована

Процесс рытья котлована

Копать котлован под выгребную яму можно и в одиночку, но при этом закидывание извлеченного грунта наверх, в тачку или просто на поверхность отнимает очень много сил

Использование мотоблока

Глубина котлована измеряется рулеткой

Кран-манипулятор доставил кольца

Погружение первого кольца

Кольцо погружается в котлован

Первое кольцо опущено

Опускается второе кольцо

Укладка круглой плиты с отверстием для люка

Дренажные отверстия на стенках

Подушка из щебня на дне выгребной ямы

Подключение канализационной трубы

Установка люка

Рытье котлована

Процесс рытья котлована

Основание под стенками будущей выгребной ямы указано стрелкой. В центре можно увидеть несколько уложенных кирпичей – они необходимы для разбития струи канализационных стоков и равномерного их распределения по дну сооружения

Сооружение стенок ямы

Продолжаем укладку кирпичей

Пространство между его стенками и кирпичом засыпано песком

Укрепление конструкции металлическими уголками

Выгребная яма практически готова

Яма закрыта плитой, люк установлен

Выгребная яма без дна своими руками

Процесс строительства кирпичной выгребной ямы

kanalizaciyaseptik.ru

Выгребная яма без дна – устройство, конструктивные особенности

Вы находитесь:  Добавить в закладки Версия для печати

Сточные резервуары по конструкции делятся на закрытые и открытые. Выгребная яма без дна представляет собой довольно простое канализационное сооружение. Небольшой размер и отсутствие необходимости в частых чистках – основные преимущества такого исполнения.

Достоинства и недостатки конструкции

Конструктивно, выгребная яма с открытым дном практически не отличается от классической закрытой схемы. Её стенки могут быть выполнены из различных материалов: бетонные кольца, обрезанная пластиковая бочка, кирпичи. Но дно не закрывается герметично, а присыпается определенным количество строительного мусора, камнями или щебнем различной абразивности.

Выгребная яма без дна из кирпича

Достоинства такого сточного резервуара:

  1. Доступность. Себестоимость конструкции очень низкая, ведь нет нужды в обустройстве опалубков для заливки днища и его уплотнения;
  2. Компактность. Считается, что выгребная яма без закупоренного дна целесообразна только для небольшой семьи – её размер не должен превышать 2 кубометра;
  3. Самоочистная способность. Это – самый большой плюс конструкции. Определенная часть стоков попросту уходят в глубинные слои грунта, предварительно фильтруясь песчаной подушкой. За счет этого, снижается частота ассенизаторских чисток и затраты на обслуживание резервуара.
Принцип работы

Но, у системы есть определенные недостатки:

  1. Согласно требованиям СНиП, открытые выгребные ямы должны располагаться дальше от дома и водоёма, чем закрытые. Это происходит из-за того, что отравленная вода попадает в открытый грунт и заражает его. В среднем, расстояние увеличивается на 10–20 метров;
  2. Экологическая опасность. В небольших количествах отходы жизнедеятельности могут использовать в качестве органических удобрений, но при превышении норм они становятся отравой. Попадая в грунт, жидкие отходы переходят в подземные воды, распространяются по земляным массам и негативно влияют на качество земли. Это может стать причиной снижения урожая сада и огорода, вплоть до полного истощения почвы;
  3. Не подходят для большой семьи. Многие домовладельцы считают, что можно просто увеличить объем резервуара до 5 и более кубометров и использовать его для нужд 3 и более человек. Увеличение объема никак не повлияет на пропускную способность днища – это длительный процесс, и при превышении дозволенного объема может образоваться застой стоков.

Конструктивные особенности

Для котлована нужно подобрать место, которое находится на расстоянии 30 метров от жилого помещения и 50 от ближайшего водоёма. Водоём – это не только озеро, но и колодец или скважина, в противном случае, вода из источников станет непригодной для использования. На участках с глинистыми грунтами и суглинками, допускается размещение котлована в пределах 20 и 30 метров соответственно.

Схема сливной ямы

После производится расчет потребного объема резервуара. В среднем, на одного человека берется 500 литров в сутки. Исходя из этого, открытая яма подойдет семье, состоящей из двух человек и одного ребенка. Оптимальная глубина котлована – 2 метра. Это защитит сток от промерзания и позволит беспрепятственно производить ассенизаторские чистки. Дополнительно учитывается подъем грунтовых вод при весенних движениях грунтов.

Видео по теме:

Подготовка котлована:

  1. Отверстие в земле может копаться самостоятельно или при помощи специальной техники. Для укрепления стенок при планируемой установке пластиковой емкости применяется металлическая сетка или заливается бетонный кожух;
  2. В качестве гидроизоляции может использовать плёнка (ею покрывают стенки котлована) или битум. Им в жидком виде обрабатываются наружные стенки конструкции (в особенности это рекомендуется при обустройстве стока бетонными кольцами);
  3. От дома протягиваются канализационные трубы. Они проводятся под некоторым уклоном, чтобы обеспечить нормальную скорость перемещения стоков;
  4. После изолируется дно. Для засыпки рекомендуется использовать щебень разной фракции – это обеспечит наиболее эффективную фильтрацию жидких отходов. На дно насыпается самый мелкий камень – слой до 10 см, после следует чуть больший – 10 см. Верхний состоит из самого крупного камня (ломаных кирпичей, строительного сора) – 20 см;

    Засыпка дна

  5. Если грунтовые воды расположен высоко, то перед щебневой подушкой целесообразно будет насыпать слой речного песка.

Когда подготовительные работы окончены, начинается обустройство стенок. В зависимости от выбранного материала, укладывается готовый пластиковый резервуар, кирпичи, покрышки или устанавливаются бетонные кольца. Для покрышек и бетонных колец дополнительно нужно загерметизировать стыки. Швы промазываются герметиком, смолой или цементным раствором.

Советы по укладке боковин ямы:

  1. Покрышки удобнее всего монтировать, если обрезать их торцы. Это поможет уплотнить стыки. Между собой отдельные шины соединяются болтовыми креплениями;
  2. Кирпичная кладка выполняется только в шахматном порядке. Толщина таких стенок должна быть не менее 25 сантиметров; Рисунок пример открытой ямы из кирпича
  3. Бетонные кольца имеют самый низкий процент герметизации. Для предупреждения протекания швы между ними промазываются раствором, а после битумом. Для такой выгребной ямы обязательна пленочная гидроизоляция;
  4. В заранее подготовленные отверстия проводятся канализационные трубы. Из резервуара выступают патрубки, которые соединяются с проводниками из дома. Крепление осуществляется гибкими муфтами;

    Подключение труб

  5. Канализационные трубы обязательно защищаются металлическими фильтрами. При наполненности резервуара это защитит их от загрязнения;
  6. После этого, устанавливается вентиляция и крышка;
  7. Выступающая часть конструкции утепляется глиной, пеноизолом, грунтом. Это предупредит замерзание верхней части стоков и остановку канализационной системы. Также обязательно утепляются трубы из дома.

    Утепление выступающей части ямы

Несколько раз в сезон нужно проводить профилактический осмотр конструкции. Даже если стоки не достигли максимального уровня, дважды в сезон нужно вызывать ассенизаторскую машину для чистки ямы от ила и твердых масс. Решить проблему таких чисток можно при помощи микробиологических или химических средств для выгребных ям.

При растворении твердых остатков кислотами или специальными бактериями, образуется жидкая масса. Она легко проходит через фильтрующее дно, не создавая проблем.

Как уменьшить загрязнение грунта

Отравление грунта приусадебного участка – самое страшное, что может случиться у любого садовода или фермера. Чтобы этого не произошло, можно реализовать следующие рекомендации:

  1. Организуйте многокамерную выгребную яму. Один её отсек будет черновым – в него будут поступать стоки из дома и летнего душа, а второй – отстойником. Из него будет отводиться предварительно очищенная вода. Черновая часть резервуара будет с закрытым дном, а чистовая – без него. Это повлечет за собой большие траты, сравнительно с однокамерной конструкцией, но зато, обеспечит безопасность земляных ресурсов;

    Многокамерная конструкция

  2. Если грунтовые воды расположены глубоко под землёй, то можно увеличить глубину отстойника. Это увеличение позволит оборудовать более защищенное дно. Соответственно, увеличится щебневая и каменная подушка, а также прослойка песка. Это будет замедлять фильтрации, но проходящие стоки будут значительно чище.

www.kanalizaciya-stroy.ru

Плюсы и минусы выгребной ямы из бетонных колец без дна | Устанавливаем канализацию загородом

Нередко на даче или участке собственного дома можно встретить оборудованную выгребную яму, представляющую собой 2-х метровое углубление на поверхности земли. Форма такого сооружения может быть квадратной либо прямоугольной, так как это сооружение сделать намного легче. Считается, что самым подходящим вариантом являются ямы круглой формы, поскольку на стенки оказывается незначительная нагрузка.

Какими могут быть ямы для стоков?

Обычно для устройства выгребных ям используются различные материалы, но чаще всего применяют кирпич, камень и бетон. Стены такого углубления могут быть закреплены досками, обработанными битумом, но это встречается крайне редко.

Несмотря на большое разнообразие методов, ямы могут быть:

  • с гидроизоляцией и дном;
  • без основания для устройства дна.

Оборудуется выгребная яма из бетонных колец без дна намного легче, но существуют некоторые ограничения. К примеру, её нельзя использовать, если суточный объём сточных вод больше одного м3. Также такой способ не подходит для территорий с высоким размещением грунтовых вод. В худшем случае грязная жидкость может попасть источник воды для питья.

При полном заполнении ямы без дна её просто засыпают, поэтому такое решение экономным вряд ли можно назвать. Это объясняется постепенным уменьшением полезной площади территории. Также немаловажным недостатком является распространение неприятного запаха.

Котлован для выгребной ямы с днищем или без дна

Чтобы соорудить гидроизолированное углубление, потребуются сравнительно немалые затраты, и в процессе строительства могут возникнуть некоторые сложности. Несмотря на это, такой вариант считается наиболее удобным.

Преимущества и недостатки выгребных ям

К важным преимуществам гидроизолированных ям стоит отнести:

  • экологичность конструкции объясняется тем, что отходы вывозятся с помощью ассенизаторской машины;
  • пользоваться канализацией можно в независимости от изменения уровня грунтовой воды;
  • такая яма не может загрязнять землю отходами;
  • есть возможность построить сооружения самостоятельно.

Недостатки заключаются в:

  • наличие неприятного запаха, устранить который можно только с применением специальных химических веществ, которые ускоряют процесс разложения биологических отходов;
  • недолговечности, особенно это касается выгребных ям из кирпича;
  • заиливание подобного углубления. Если предусматривается круглогодичное пользование канализацией, то ассенизаторскую машину придётся вызывать один раз в несколько недель.
Недостатком любой выгребной ямы может являться неприятный запах
Какую выгребную яму лучше сделать – с дном или без дна?

При устройстве выгребной ямы в первую очередь следует ориентироваться на уровень грунтовых вод, именно от этого показателя будет зависеть, какой септик лучше сделать.

Если грунтовые воды ниже на 3-5 метров от уровня земли, то нельзя делать септик без дна. В данном случае лучше отдать предпочтение системам локального очищения.

Такие же ограничения касаются и ситуаций, когда на расстоянии 25 метров находится скважина или колодец.

На самом деле преимущества и недостатки выгребных ям очевидны. Такая конструкция проще делается, при этом не требуется значительных денежных затрат. Зато придётся чаще вызывать ассенизаторскую машину, довольствоваться неприятными запахами и прочими неудобствами.

При близком залегании грунтовых вод предпочтение стоит отдать локальной станции очистки

Как правильно выбрать место для устройства выгребной ямы?

Существуют нормы и правила, в соответствии с которыми стоит выбирать место для выгребных ям. Основное требование заключается в отдалённости этого септика от различного рода построек. Итак, ориентироваться нужно на такие требования:

  • яма должна быть на расстоянии минимум 12 метров от жилых зданий;
  • расстояние от ямы до забора должно быть более одного метра;
  • выгребная яма должна быть отдалена от колодца или другого питьевого источника на 30 метров.

Последнее требование в большей мере касается сооружений без дна. Планируя обустраивать выгребную яму, соблюдение этих норм считается обязательным.

Как рассчитать размер выгребной ямы?

Яму нужно сооружать, исходя из того, что для одной особы, проживающей в доме, достаточно 0,5 м3 воды. Таким образом, для семьи, состоящей из пяти человек, требуется соорудить выгребную яму, объём которой будет не мене восьми кубических метров.

Если в загородном доме установлены водонагревательные устройства и ванная, то расход вод для одного человека будет равен примерно 150 литров в сутки. Вся семья в день будет использовать 700 литров воды, то есть 0,7 м3. Если в загородном доме предусматривается постоянное проживание, то откачивать яму потребуется один раз в неделю.

Размер ямы для сточных вод будет также зависеть от типа залегающих на территории пород. Если пропускная способность почвы хорошая, то объём такого углубления можно сократить на 40%. Если же земля глинистая, то требуется сделать яму с запасом, который будет больше ежемесячной нормы отходов.

Есть и требования касательно расстояния до поверхности в случае максимального уровня стоков, это не менее одного метра. Если игнорировать это требование, то неизбежно появление плохих запахов. Сама же яма должна быть глубиной не более трёх метров.

При расчете объема выгребной ямы следует учесть совокупный объем отходов всей семьи
Устройство ямы для сточных вод

К процессу оборудования выгребной ямы без дна требуется отнестись с максимальной ответственностью, поскольку отходы, проходящие в землю, могут загрязнить подземные воды. По этой причине при устройстве такого сооружения требуется выполнять все санитарно-технические условия для того или иного объекта.

Важно! Нельзя делать выгребную яму без дна, если в неё за сутки буде сливаться более одного кубического метра стоков.

  • Непосредственно перед работами следует определиться с местом расположения септика. Как правило, расстояние от фундамента дома до сооружения должно быть минимум пять метров. Кроме этого требуется отступить несколько метров от соседнего участка. Поскольку есть риск проникновения грязных стоков в питьевую воду, то требуется выдержать определенное расстояние от ямы до колодца или скважины. Если на участке грунт имеет среднюю плотность, то такой показатель должен быть примерно 30 метров. В случае с глинистым грунтом такое расстояние можно сократить до 20-ти метров. Если на участке больше песков и супесков, то требуется увеличить дистанцию до 50-ти метров. Выгребная яма будет являться безопасным и недорогим объектом, если правильно выбрать место её расположения.
  • После определения с местом устройства сооружения без дна переходят к этапу рытья котлована необходимых размеров. Как указывалось ранее, объём ямы определяется с учетом количества проживающих в доме и суточного объёма поступающих сточных вод. В зависимости от объёма такой ямы, определяют частоту её откачки и обслуживания. Как правило, для этих целей вызывается ассенизаторская машина. Рекомендованная глубина сооружения – не больше трёх метров. Такое требование объясняется тем, что машине будет проще достать до дна ямы.

Важно! Тщательное внимание требуется уделить глубине ямы. Выполняя соответствующие расчёты, следует учитывать вероятность подъёма уровня грунтовых при увеличении осадков и наступлении паводков. Чтобы исключить риск попадания в яму талой и дождевой воды, нужно укрепить и изолировать стенки углубления. Для таких целей можно сделать кирпичную кладку или устройство выгребной ямы из бетонных колец необходимого размера.

При определении глубины выгребной ямы необходимо иметь в виду уровень паводков
  • С помощью бетона требуется заделать внутреннюю сторону сооружения, при этом особенное внимание уделяется стыкам. Далее эти же стены обрабатываются жидким битумом. В любом случае не обойтись без гидроизоляционных работ.
  • Между источниками отвода сточной воды и выгребной ямой вырываются траншеи, в которые будут укладываться канализационные трубы. Их копают под уклоном с обязательным учетом глубины промерзания земли, что зависит непосредственно от местности. Уклон труб будет зависеть от их выбранного диаметра. Чтобы сделать всё правильно, можно ознакомиться с нормативно-технической литературой. Если прокладка труб будет правильной, то можно не волноваться по поводу засорения коммуникаций или их промерзания в мороз.
  • После укладки труб производят их подключение ко всем точкам сантехнических и прочих приборов. Также на этом этапе заканчиваются все земляные работы. Очень часто на частном участке кроме дома существуют и другие постройки, в частности это касается летней кухни и бани. Если все расчёты объема ямы выполнены правильно, то не нужно будет делать дополнительные резервуары.
  • Теперь можно спокойно закрывать вырытый котлован. Для этого можно воспользоваться бетонной плитой или сделать бетонную литую площадку своими руками. Как правило, полностью закрывать яму нельзя, поскольку ещё будет устанавливаться канализационный люк, через который будут откачиваться отходы.

Особенности выгребных ям, не имеющих дно

Земля для сооружения выгребных ям не везде одинакова, поэтому существуют определенные особенности в том или ином случае.

Важно! Как правило, сточные воды быстро способны быстро проходить сквозь песок и лесс, поэтому в землю они попадают без предварительной фильтрации. Это опасно тем, что источники воды, находящиеся рядом, могут быстро прийти в негодность.

Выгребные ямы без дна могут заразить источник питьевой воды

Чтобы обеспечить эффективную защиту грунтовых вод, нужно осуществить некоторые работы:

  • Если есть возможность, уменьшается площадь поверхности земли, через которую просачиваются стоки. Неплохим выходом из ситуации является частичное заливание бетонной смесью части дна ямы. За счёт такой конструкции сточные воды не будут слишком быстро проникать в землю, задерживаясь в резервуаре как можно дольше;
  • Что касается глинистых грунтов, они обеспечивают противоположное действие. Глина медленно и тяжело пропускает воду, из-за чего канализация работает не на должном уровне. В данном случае желательно на дне ямы проложить дополнительные отводы. Для этого следует пробурить несколько отверстий в грунте, в которые предусматривается установка перфорированных пластиковых трубок. Как правило, чем больше подобных отходов, тем лучше пропускная способность;
  • Определяясь с длиной трубы, стоит учитывать то, что она должна хотя бы на 1,5 метра возвышаться над поверхностью ямы. В заполненном резервуаре всегда есть риск закупорки труб, и чтобы такого не произошло, следует надевать на них специальные заглушки. Если в трубе сделано большое количество отверстий, то вода будет быстрее уходить в землю, при этом твердые включения будут оставаться на дне ямы в виде осадка.
  • Можно вырыть ещё один котлован возле уже готовой ямы. Между этими резервуарами прокладывается канализационная труба под уклоном. Этот уклон делается в сторону от первой ямы ко второму углублению. Диаметр канализационной трубы, укладываемой в траншею должен быть минимум 5 см. Таким образом, когда вода подходит к уровню этой трубы, происходит её переливание во вторую яму, при этом твёрдые фракции будут оставаться на дне первого резервуара.

Важно! Если своевременно не прочистить выгребную яму без дна, она может просто переполниться. Для того чтобы исключить подобный риск, рекомендуется смонтировать переливную систему. Подобные работы не занимают слишком много времени, при этом будет наблюдаться ощутимый результат.

Выгребная яма – это сравнительно быстрое и экономичное решение, с помощью которого можно благоустроить канализацию на даче или загородном участке. Одним из недостатков, влияющих на стоимость обслуживания такого сооружения, является довольно частое использование ассенизаторской машины для откачки сточных вод, поскольку яма заполняется и загрязняется быстро. Также периодичность вызова машины будет зависеть от количества человек, постоянно проживающих в доме. В процессе сооружения такого резервуара без дна требуется в обязательном порядке следовать санитарно-техническим правилам и учитывать все требования, касательно места выбора для ямы, а также расстояния от соседних построек и сооружений.

septikall.ru

Создание выгребной ямы без откачки своими руками

Выгребная яма во все времена считалась самым простым сооружением для сброса стоков. Но если еще пару десятков лет тому назад – это была простая яма на участке, то современные выгребы усовершенствовались и стали экологичными. Вместе с тем, возникла технология возведения, которую требуется учитывать, продумывая и реализуя устройство выгребной ямы из бетонных колец или других материалов.

Это необходимо знать перед возведением

Перед тем как сделать выгребную яму из бетонных колец или других материалах, следует узнать положительные и негативные стороны конструкции и ее особенности. В общем виде – это резервуар, куда попадают нечистоты из дома. В нем может быть дно или не быть. Во втором случае происходит обустройство песчано-гравийной подушки и сточные массы сквозь нее фильтруются в почву.

Важно! Создавать выгребную яму с фильтрующим дном запрещено, если на участке высокий УГВ (уровень грунтовых вод), так как присутствует риск попадания токсичных стоков в источники питьевой воды.

Положительные качества:

  • Доступная стоимость обустройства.
  • Долговечность. При условии соблюдения нормативов монтажа период использования сто лет.
  • Простота в эксплуатации.

Негативные стороны:

  • Регулярный вызов ассенизаторов, если яма герметичная.
  • От запаха на участке избавиться и держать его под контролем сложно.
  • Требуется создать удобный подъезд к выгребу, шланг у машин ассенизаторов имеет ограниченную длину.
  • Риск загрязнения грунтовых вод и почвы настолько, что она станет непригодной для выращивания овощных и плодовых культур.

Раньше когда выгреб заполнялся, его просто засыпали и выкапывали новый. Теперь, за счет наличия большого количества биологических и химических веществ появляется возможность регулярно перерабатывать нечистоты и уменьшать их в объеме. В жидком виде они просачиваются в почву. Очищать твердые осадки нужно не часто – 1 раз в 2-3 года. Подобная выгребная яма без откачки еще называется вечной.

Вариации выполнения

Так как строительство выгребной ямы из бетонных колец самое распространенное решение, именно о ее вариантах мы и расскажем детально. Популярность ж/б колец не случайна, а все, потому что они при должном монтаже имеют огромный срок службы и отличаются химической стойкостью, что помогает успешно переносить процессы брожения, которые непременно происходят в выгребе. Обустроить яму можно на любой почве, а сам материал доступный.

Важно! Часто альтернативой кольцам называют заливку монолитной конструкции, но по трудоемкости эти процессы значительно отличаются, поэтому такое сравнение нецелесообразно.

Яма без дна

Подобная выгребная яма своими руками без откачки создается из колец, которые монтируются на предварительно подготовленную песчано-гравийную подушку. Популярны они на участках с сезонным или постоянным проживанием. Стоки, фильтруясь, будут уходить в почву, чтобы минимизировать влияние токсичных соединений, рекомендуется регулярно использовать специальные средства для очистки.

Так как нечистоты в больших количествах будут фильтроваться в землю, выгребная яма без дна должна быть размещена на расстоянии 5-10 метров от дома и фундамента любого другого сооружения, если этот норматив не соблюсти, существует риск подмывания и разрушения основания дома. Также требуется правильно разместить в отношении источника питьевой воды, нормы такие:

  • Глинистые почвы – от 20 м.
  • Суглинки – от 30 м.
  • Песчаная почва – от 50 м.

Важно! Для возведения подобного сооружения необходимо получить разрешение, если же построить самовольно, присутствует риск заработать штраф и обязанность демонтировать выгреб.

Яма с дном

Герметичная выгребная яма из бетонных колец подойдет для участков, где существует риск повышение уровня грунтовых вод. Их рекомендуют монтировать для дачных домов или для домов постоянного жительства, но с количеством постоянных жильцов не более 3-4 человек. Ключевая проблема в том, что стоки никуда не фильтруются, они остаются в выгребе, который придется регулярно опорожнять силами ассенизаторов. Бесконечно глубокую яму сделать нельзя, так как присутствуют определенные технические возможности по откачке.

Еще один существенный момент – для подобного закрытого выгреба должна устанавливаться вентиляционная труба, через нее выходят газы, которые неизбежно образуются в процессе брожения стоков и их переработки бактериями. Конечно, требуется обустроить подъезд спецтехники, так как ассенизаторы будут частыми гостями.

Конструкция

Выгребная яма без дна или с дном имеет похожую конструкцию, единственное отличие – это присутствие бетонной плиты на дне. Элементы выгреба (снизу вверх):

  • Донная плита (днище) – для конструкций герметичного типа.
  • Железобетонные кольца для выгребной ямы диаметром 1-2 м.
  • Перекрытие (крышка).
  • Доборное кольцо диаметром 0,7 м и высотой от 30 до 90 см.
  • Люк. Можно использовать железный, полимерпесчанный.
  • Труба для вентиляции.

Определение объема

Для того чтобы не было проблем с эксплуатацией ямы, требуется правильно рассчитать ее объем. Если дело касается выгреба, куда сбрасываются стоки со всего дома, то тут нужно знать такие данные:

  • Каждый день 1 человек в среднем производит от 150 до 200 л нечистот разного рода при условии использования ванны, раковины, туалета, стиральной машины. За месяц семья из 4 человек «выдаст» больше 20 м3 стоков. Это относится к расчетам, если выгребная яма в частном доме с дном, то есть герметичная.
  • Перед тем как сделать выгребную яму без дна, чтобы не откачивать, следует уточнить какой на участке тип почвы. Если почва песчаная, то она будет фильтровать быстро. А значит, объем может быть несколько меньше. Обнаружив глину или суглинки, расчетный объем придется увеличить на 10-15%, та как такие почвы пропускают влагу слабо.

Важно! Запас объема нужно делать обязательно, так как не всегда удается очистить выгребную яму в частном доме вовремя. Это ведь зависит не только от самих хозяев, но и от ассенизаторских фирм.

Обратите внимание! Что максимальный объем, который может откачать ассенизаторская машина (КамАЗ) – это 10 м3, поэтому нет смысла делать яму больше. 10 м3 – это 4 кольца диаметром 2 м + добор.

Разработка котлована

Создавая выгребную яму из бетонных колец своими руками важно правильно выкопать котлован. Все земляные работы следует проводить внимательно и только после проведения предварительных расчетов. Чтобы бетонные кольца монтировать без затруднений, следует сделать яму в диаметре несколько больше, чем размер колец.

Есть своя специфика разработки котлована в зависимости от того, какая выгребная яма создается. И для одной и для второй разработку можно проводить лопатой или спецтехникой. Дно следует максимально разровнять и утрамбовать.

Котлован для ямы без дна нужно углубить несколько больше, так как потребуется создавать песчано-гравийную подушку.

Что касается ямы с дном, то перед монтажом колец, требуется залить монолитное дно или положить ж/б днище нужного диаметра.

Важно! Стыки между днищем и кольцами нужно тщательно герметизировать, для этого используются обмазочные или распыляемые составы.

Трубы

Выгребная яма из бетонных колец без дна или с ним нуждается в правильном обустройстве соединения с домом. За это отвечают внешние канализационные трубы. Их прокладка осуществляется параллельно с разработкой котлована. При этом нужно не забывать такие важные моменты:

  • Уклон трубы. Он должен быть таким, чтобы стоки свободно стекали в яму и при этом не слишком стремительно, чтобы не возник гидроудар. Подробности в статье «Расчет уклона канализации согласно СНиП».
  • В случае прокладки близко к поверхности земли, необходимо провести утепление.
  • Используемые трубы должны быть предназначены для применения на улице, то есть оранжевого цвета.

Порядок строительства из бетонных колец

Выбор: использовать готовые ж/б изделия или заливать стенки самостоятельно, за вами, но заводское изделие нормального качества прослужит дольше, к тому же, монтаж можно осуществить быстрее.

Важно! С выгребной ямой из бетонных колец возникает одна проблема на первом этапе, доставка, разгрузка и установка элементов конструкции на их законное место. Все это можно организовать самостоятельно, а можно найти компанию, которая кроме продажи изделий, предлагает специальные условия по доставке и услугам спецтехники (автокран или кран-манипулятор).

Важные моменты при установке элементов:

  • Каждое следующее кольцо устанавливается строго по уровню, если необходима его подгонка элемент демонтируется, и только после выведения уровня устанавливается вновь.
  • Все стыки необходимо обрабатывать специальными обмазочными составами. Облегчить процесс гидроизоляции поможет выбор изделий со специальными выемками.
  • Если у колец нет выемок, то их скрепляют между собой при помощи металлических скоб.
  • В последнем кольце с использованием перфоратора проделывается отверстие для ввода трубы.
  • Последний этап – установка плиты перекрытия и добора.

Важно! Чем больше вы используете диаметр бетонных колец, тем выгоднее использовать добор, так как он дешевле, меньше и легче кольца.

Добор – это кольцо диаметром 70 см. Так как внешние канализационные трубы подходят к выгребу на глубине, как минимум 1 метр (за счет уклона и чтобы не промерзала зимой), то верхняя часть ямы не работает и ее нет смысла делать широкой. Поэтому можно использовать добор высотой 90 см.

Устройство выгребной ямы из бетонных колец

Завершающие работы

После того как все работы по установке завершены, проводится герметизация всех стыков, оптимально сделать внутреннюю и наружную герметизацию. Это поможет обезопасить яму от проникновения грунтовых вод и преждевременного заполнения.

Далее монтируется люк, производится обратная засыпка с использованием песка и извлеченной ранее почвы. Обязательно производится монтаж вентиляционной трубы, диаметр ее не менее 10 см.

Если яма нужна для туалета

Выгребную яму из бетонных колец можно создавать и для туалета на даче. Так как заполняться она будет значительно медленнее – в нее попадают только фекальные массы – объем можно сделать меньше.

Дачный туалет с выгребной ямой удобное решение, так как он будет надежным и удобным вариантом сбора фекальных масс. К тому же такую конструкцию можно отдалить от источника воды и дома так далеко, как это нужно в пределах своего участка.

Очистка

Обустройством выгребной ямы ее эксплуатация только начинается, поэтому важно знать, как очистить выгребную яму, без откачки это сделать сложно. Если яма имеет фильтрующее дно, то желательно регулярно использовать препараты для выгребных ям химического или биологического типа. Они превратят твердые фекальные массы в жидкость, и она уйдет через слой фильтрации.

Если яма с дном, то тут тоже будут полезны упомянутые средства, но они только уберут характерный запах и несколько уменьшат в объемах стоки, на регулярность откачки это практически не повлияет, так как жидкости деваться просто некуда.

Создание такой, казалось бы, простой конструкции как выгребная яма, требует внимательного отношения ко всем этапам. Только возведение ее по всем правилам позволит использовать яму десятками лет без ремонта и других сложностей. Единственное что придется время от времени делать – это менять дренирующий слой в яме без дна и откачивать стоки в яме с дном.

kanalizatsiyavse.ru

Как делается выгребная яма без дна - разбор технологии строительства

Самый простой вариант устройства канализации на дачном участке — выгребная яма без дна. Это простая конструкция, которой не потребуется сложный уход или еженедельная очистка. Однако при ее создании особо важно учитывать санитарно-гигиенические требования. Давайте разберемся поподробнее в технологии ее устройства.

Устройство и принцип работы выгребной ямы

Это, пожалуй, самое древнее канализационное устройство, изобретенное человечеством.

На первый взгляд, сделать конструкцию очень просто:

    • Выбрать подходящее место на участке.
    • Выкопать достаточно глубокую яму.
    • Закрыть стены ямы слоем бетона, кирпичной кладкой, бетонными кольцами, и т. п.
    • Сделать траншею для сточных труб.
    • Подвести трубы от дома и прочих строений к выгребной яме.

Устроить перекрытие.

Для выгребной ямы без дна нужно выкопать котлован подходящей глубины

Стенки выгребной ямы изолируют, например, бетонными кольцами

От дома к выгребной яме нужно вырыть траншею, в которую будут уложены канализационные трубы

Крышка защитит от неприятных запахов и от замерзания стоков зимой

Для больших выгребных ям потребуется перекрытие, его можно залить непосредственно на объекте или установить готовые ж/б плиты

Сточные воды, попадая в яму, будут постепенно просачиваться через грунт, который служит естественным фильтром. Твердые осадки при этом остаются в яме и постепенно прессуются. Когда яма наполнится, ее закапывают, а рядом делают новую емкость для стоков. Со временем отходы человеческой жизнедеятельности будут переработаны бактериями в ценное удобрение для приусадебного участка.

Более подробно о видах бактерий, их формах, плюсах и минусах читайте в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/kanalizaciya/yamy/sredstvo-dlya-vygrebnyx-yam.html.

Особенности строительства на легких грунтах

Водопроницаемость грунта может сильно различаться в зависимости от его типа. Например, легкие грунты, такие как:

  • песчаные;
  • торфянистые;
  • лессовые

прекрасно пропускают воду, иногда даже слишком хорошо. Если сточные воды будут поступать в землю чересчур быстро, они просто не успеют очистится. В результате может произойти загрязнение грунтовых вод, т. е. той воды, которая поступает из колодца или из скважины для нужд жильцов дома.

Решить эту проблему можно с помощью бетонирования не только стенок выгребной ямы, но и части ее дна. Таким образом скорость поступления стоков в грунт можно существенно замедлить.

Совет: Если впоследствии окажется, что сточные воды покидают накопитель слишком медленно, можно устроить дополнительный водоотвод, просто пробив одно или несколько отверстий в слое бетона.

Управление скоростью фильтрации на глинистых грунтах

А вот глинистые грунты впитывают влагу очень медленно, и это может вызвать переполнение выгребной ямы без дна. В такой ситуации лучше всего предусмотреть дополнительный отвод сточных вод. Для этого необходимо:

  • На дне готовой выгребной ямы пробурить несколько отверстий на максимально возможную глубину.
  • Опустить в пробуренные скважины пластиковые трубы с перфорацией.
  • Оставить 1-1,5 метра трубы над поверхностью дна ямы.
  • Закрыть верх трубы специальной заглушкой, чтобы предотвратить закупоривание дополнительного стока.

В результате поступление сточных вод в грунт ускорится, но твердые частицы в грунт не проникнут.

Другой способ решить проблему — выгребная яма с переливом. Эта конструкция несколько сложнее, но справиться с избытком сточных вод она позволяет очень эффективно. Перелив устраивают так:

    • Рядом с основной выгребной ямой нужно выкопать еще одну, дополнительную.
    • Ямы соединяют между собой траншеей.
    • В траншею кладут сточную трубу, которую располагают под уклоном.

Конец, примыкающий к основной яме, должен находиться выше.

Вот так выглядит конструкция выгребной ямы с переливом — через второй колодец происходит всасывание в почву, а первый должен быть герметичным

Когда уровень сточных вод в первой яме приблизится к критическому, избыточная влага будет поступать во вторую яму. Твердые стоки и фекалии будут оставаться, в основном, в первой яме, а во второй части конструкции будет почти пусто, что позволит избавляться от стоков на плотных глинистых грунтах намного быстрее, поскольку площадь впитывания увеличится.

Совет: Чтобы разобраться с типом грунта на участке, нужно заказать геологические исследования у специалистов. Эти же сведения можно получить, опросив владельцев соседних участков. При этом стоит обратить внимание не только на состояние и структуру грунта, но и на уровень грунтовых вод в разное время года. Высокий уровень ГВ может стать большой проблемой при обустройстве канализации, но всё-таки есть способ её решить. Подробнее читайте в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/kanalizaciya/septiki/septik-stroy/septik-pri-vysokom-urovne-gruntovyx-vod.html

Санитарно-гигиенические требования

Выгребная яма, сделанная без дна, может представлять определенную опасность для здоровья людей, поскольку стоки поступают прямо в грунт.

Чтобы предотвратить загрязнение, установлен ряд норм, которых необходимо строго придерживаться:

  1. Расстояние от питьевого колодца до выгребной ямы должно составлять не менее 30 метров.
  2. На глинистых грунтах этот показатель можно сократить до 20 метров.
  3. На песчаных и супесчаных грунтах расстояние следует увеличить до 50 метров.
  4. Глубина выгребной ямы должна определяться с учетом уровня грунтовых вод, а также повышения этого уровня во время весеннего паводка.
  5. Не следует сооружать выгребную яму без дна, если объем стоков превышает один кубометр в день.

При соблюдении этих норм выгребная яма станет вполне безопасным и наименее затратным вариантом отвода стоков на дачном участке.

aqua-rmnt.com


Смотрите также