Изготовление дверей

Витражи тиффани своими руками


Витражи своими руками, техника Тиффани

Сегодня самое большое распространение среди других  технологий изготовления витражей получила техника, которая носит имя своего создателя Луи Тиффани. Американец Луи Комфорт Тиффани, который родился и вырос в семье известных ювелиров, в конце 19 столетия начал свои опыты по изготовлению витражей. Вначале им были введены некоторые усовершенствования в технологию сборочного процесса и изобретены новые стёкла. Опыты Тиффани оказались настолько успешными, что Гран-при Всемирной Парижской Выставки был присвоен его витражам. Сегодня технология Луи Тиффани получила признание во всём мире. Эта техника выполняется с применением более, чем 150 цветов и художественные стёкла самых разнообразных фактур от самых знаменитых, признанных мировых производителей.

Техника Тиффани отличается от других своим способом соединения стёкол между собой. В отличие от других техник, где стёкла скрепляются между собой при помощи протяжки, в этой технике каждое стёклышко обтачивается и обрамляется медной лентой, потом эскиз выкладывается на кальке, где стёклышки соединяют между собой, спаивая их оловянным припоем с каждой стороны, а потом весь витраж покрывают патиной.

При помощи техники Тиффани можно создавать объёмные витражные полотна с выпуклыми или вогнутыми отдельными элементами. Благодаря такой реалистичной фактуре эти витражи становятся неповторимыми и оригинальными. Использование мелких деталей в технике Тиффани делает изящнее и тоньше линии витражей. Эта технология позволяет создавать неограниченные и прочные плоскости и формы, включая традиционные, которые используются для изготовления потолочных и оконных конструкций. Техника Тиффани нашла своё применение в изготовлении ваз, светильников и других декоративных предметов.

МАСТЕР-КЛАСС 

 Необходимое оборудование и расходные материалы для изготовления витража

- цветное стекло;

- олово, марка ПОС-61;- стеклорез наливной с латунной рукояткой;- специальное масло для стеклорезов (заменители – машинное масло, керосин)- щипцы для разлома стекла;- паяльник, 100 Вт.- шлифовальная машинка типа «Kristall»;- фольга медная (черная) 5,16 мм, другое название – фолия, от англ. Foil;- флюс или паяльный жир, паяльная кислота;- патина (черная или медная);- П - образный латунный профиль 4х4х4 мм;- латунный пруток, диаметр 3-4 мм;- защитные очки;

- ножницы для вырезания шаблонов;

- небольшие ножницы (можно маникюрные);- небольшие ножницы по металлу; - маленькие гвозди, молоток;- деревянные рейки, 1х2 см;- жесткая кисточка;- скотч широкий, прозрачный и малярный.- писчая бумага. Чем прозрачней, тем лучше. Но не калька.- ватман;

- клей-карандаш.

Эскиз витража

За основу эскиза данного витража взято реальное фото кленового листа. Так как эта работа выполняется учеником, линии рисунка были максимально упрощены.

Общие правила построения линий эскиза:

- чем больше в рисунке витража Т-образных пересечений, тем он прочнее;

- если швы витража планируются широкими, лучше не делать узкие длинные элементы с очень острыми углами. Во-первых, широкая фолия все равно закроет значительную часть поверхности элемента, а во-вторых, не имея достаточно опыта, можно легко перегреть стекло до образования трещин.

- если витраж планируется узким и высоким, предусмотрите в эскизе плавные линии от края до края, для ребер жесткости.

Эскиз витража распечатывается в натуральную величину в двух экземплярах, с учетом полей (минимум 2 см).

Каждый элемент нумеруется, и один эскиз разрезается по линиям специальными ножницами для шаблонов. Эти ножницы имеют три лезвия. Центральное лезвие автоматически удаляет полоску бумаги шириной 1,27 мм,. В дальнейшем эта полоска компенсируется толщиной фолии.

Если это первая ваша работа, лучше нарезать шаблоны обычными ножницами, так как не имея опыта в резке и обточке стекла можно легко ошибиться. Вырезанный элемент будет чуть большего размера, чем требуется, и это даст возможность исправить возникающие при обточке ошибки.

Поверхность рабочего эскиза заклеивается широким прозрачным скотчем, чтобы защитить рисунок от случайного попадания на него воды.

Далее ваш эскиз по полям приклеивается малярным скотчем к рабочей поверхности. Рабочая поверхность должна быть идеально ровной. Затем по будущей границе вашего витража прибиваются деревянные рейки. Так как витраж начинают делать с угла, постепенно продвигаясь вниз и вбок, сначала обозначьте рейками стороны этого угла.

Выбор стекла

Современное витражное стекло американского, европейского и китайского производства отличается большим разнообразием фактуры, цветов и оттенков. В работе лучше использовать американское и европейское стекло. Некоторые фирмы, торгующие стеклом, продают также и его осколки. Обратите на них внимание. Стоят они значительно дешевле, и помогут разнообразить оттенками вашу работу.

При выборе стекла для витража, постарайтесь учесть, как будет освещаться ваш витраж, как сочетаются между собой фактура и цвет стекла.

Изготовление элемента

Вырезанный шаблон элемента №28 наклеиваем на лист стекла.

Стороны стеклянного листа имеют различную фактуру. Резать стекло проще по более гладкой стороне. Это, как правило, «изнанка» вашего витража.

Режем стекло по контуру. Стеклорез следует держать в руке как шариковую ручку, под углом 45? к поверхности стекла. Не нужно давить на стеклорез изо всех сил. Усилие требуется небольшое.

Старайтесь держать стеклорез ровно. Режущий ролик должен быть перпендикулярен поверхности стекла. Если он будет отклоняться, скол стекла пойдет под углом.

Резать стекло нужно от края до края куска, не прерываясь. Заканчивая линию, снизьте давление на стеклорез, иначе получится скол. Линии должны быть плавные, без углов и s-образных отрезков. Если нужно вырезать элемент с дугообразной стороной – разбейте дугу на несколько относительно прямых отрезков. Чем круче дуга, тем этих отрезков должно быть больше.

Пазы под стеклянные капли вытачиваются на шлифмашинке

После того, как вы провели режущим роликом по стеклу, в нем образовались микротрещины. Несильное постукивание концом рукоятки стеклореза (латунного!) по линии отреза с обратной стороны, приводит к увеличению этих трещин и расколу стекла.

Если кусок стекла небольшой, эту операцию можно проделать в руках. Если же необходимо вырезать большой фрагмент – положите лист стекла на край стола.

Для того чтобы отломить небольшой или узкий фрагмент воспользуйтесь щипцами для разлома стекла.

Вырезанный таким образом кусок стекла обрабатывается на шлифовальной машинке. При шлифовке обязательно надевайте защитные очки!

Цель такой обработки – окончательная доводка по размеру, плюс создание шершавой поверхности кромки стекла, необходимой для лучшей фиксации фолии.

Рабочей частью шлифмашинки является шлифовальная головка. Поверхность соприкосновения головки и стекла в процессе работы должна постоянно смачиваться водой. В противном случае, абразивная поверхность быстро приходит в негодность.

Шлифовальные головки бывают различного диаметра и зернистости: тонкая, стандартная и грубая. Стандартная и грубая головки позволяют быстро обработать кромку стекла, но при их использовании неизбежны небольшие сколы. Они незаметны, если использовать широкую фолию, которая их прикроет. Если же планируется сделать тонкий шов в 2-3 мм, целесообразно использование тонкой шлифовальной головки.

Шлифуя стекло, периодически прикладывайте его к вашему эскизу, проверяя соответствие размера. Необходимо учесть, что после обмотки размер элемента несколько увеличится.

Обмотка элемента медной фольгой

Каждый элемент витража оборачивается фолией. Фолия представляет собой медную полоску различной ширины, с одной стороны покрытую черным или бесцветным клеем. В зависимости от цвета используемой патины, выбирается или «черная» или «медная» фолия. Это важно при изготовлении изделий из прозрачного стекла.

Для того чтобы фолия хорошо прилипала к стеклу, его необходимо насухо вытереть и, при необходимости, обезжирить.

Старайтесь, чтобы загибаемые края фолии были одинаковой ширины. Небольшие неровности можно исправить при помощи ножа или лезвия бритвы, но нельзя допускать больших перекосов. Это влияет не только на эстетику, но и на прочность витража.

После оборачивания фолию необходимо разгладить по всей поверхности. Это можно сделать при помощи обычной пластиковой ручки.

Готовый элемент зафиксируйте на вашем эскизе при помощи небольших гвоздей.

Пытаясь добиться тонких швов, не старайтесь подгонять детали друг к другу «с хрустом». Элементы должны лежать свободно. В противном случае, во время пайки стекло может треснуть даже при несильном нагреве.

Далее все швы обрабатываются флюсом. Он удаляет окислы с поверхности меди и способствует разжижжению олова. Каждый флюс хорош по своему, но мне больше нравится немецкий паяльный жир. Он наносится на швы кисточкой.

Если с момента обмотки до момента пайки поверхность меди сильно окислилась, паяльный жир можно смещать с паяльной кислотой.

Пайка швов

При изготовлении витражей в технике Тиффани, используют олово марки ПОС-61.

Кончик оловянного прутка кладется на шов и сверху прижимается разогретым до рабочей температуры паяльником. В таком положении паяльник ведется вдоль шва.

Не следует долго держать паяльник на одном месте – можно перегреть фолию и стекло.

Высоту шва вы определяете сами. С количеством олова надо быть аккуратным. Его излишки конечно можно «согнать» на стекло, но если олова будет слишком много, стекло может треснуть.

Перед тем как паять «начисто», покройте все швы небольшим количеством олова.

Дефекты пайки исправляете сразу.

Так как по контуру витраж будет обрамлен в латунный профиль, необходимо оставить непропаянной некоторую длину швов по периметру.

После того, как все элементы витража спаяны между собой с двух сторон, делается рама витража.

Для этого берется П-образный профиль: 4х4х4 мм или 8х4х8 мм, в зависимости от величины витражного полотна. Он обеспечивает витражу достаточно жесткий каркас.

Профиль режется на отрезки равные длине каждой из сторон витража. Затем край полотна вставляется в профиль и припаивается к нему в местах соприкосновения профиля и швов. Для этого швы по краям витража оставляют с минимальным количеством олова на них. Места соприкосновения отрезков профиля также пропаиваются. Далее, в случае необходимости, профиль покрывается оловом.

После завершения пайки витраж следует тщательно вымыть проточной водой, используя жесткую щетку и обезжиривающие средства типа «Фейри».

Нанесение патины

Патина наносится на сухие, чистые и обезжиренные швы. Работать лучше в перчатках. Из основной емкости перелейте в рабочую небольшое количество патины.

При помощи губки нанесите патину на швы. Остатки использованной патины нельзя смешивать с исходным раствором, так как при этом теряются его свойства. Далее витраж моется мягкой губкой, с использованием средств для очистки стекол.

Источник

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

sdelaisam.mirtesen.ru

Витражи тиффани — маленькие секреты для большой компании | Журнал Ярмарки Мастеров

Приветствую всех, кому интересны маленькие секреты работы с художественным стеклом!

Это не совсем обычный мастер-класс, так как не ставлю задачи совместно изготовить или научить изготовлению витража в технике «тиффани».

Скорее, хотелось бы обратить внимание на некоторые моменты, которые пригодятся в рабочем процессе.

Надеюсь, информация будет полезна как начинающим мастерам, так и профи :)

Все, что здесь будет описано, наработано несколькими годами опыта, заучено на ошибках и успехах :)

Итак, начнем!

1. Шлифовальные станки

Обычно для шлифовки края стекла для фьюзинга или тиффани используется станок «Кристалл». Другие варианты сделаны по аналогии.

В интернете можно встретить фото рабочего стола мастера, где стоит станочек и рядом лежит витраж в процессе сборки. Стол — обычный письменный или собранный из того, что есть :) Мастер в крутых пластиковых очках стоит над станком, согнувшись в три погибели, самозабвенно жужжит и забрызгивает водой из станка и стеклянными крошками всю поверхность в радиусе полуметра вокруг :)

Прикрепленное фото из мастерской моей студии — не то чтобы 100% постановочное и образцово-показательное :) Скорее, так выглядят рабочие столы в конце рабочей недели после уборки :)

На что стоит обратить внимание?

  • Высота стола приподнята так, чтобы при работе стоя, спина и шея не напрягались. При желании можно присесть на барный стул известного шведского производителя и жужжать несколько часов подряд без устали :)
  • Стена перед станком защищена от водно-стеклянных брызг пластиком. Стол гладкий и удобен для протирания.
  • Витраж собирается на отдельном столе в шаговой доступности.
  • На станках установлена специальная защита для глаз! Это простое и удобное устройство продается у поставщика инструментов для витражистов. Почему на нем экономят, до сих пор не понимаю :) Стоит копейки, а удобства — масса! Установили одну защиту и не нужно прикидываться «стрекозой», одевая неудобные очки :) Бывает двух видов — с креплением сзади станка и оргстеклом, либо с креплением на рабочую поверхность и с 2 мм стеклом, которое можно заказать в багетной мастерской. Второй вариант удобней, так как оргстекло со временем царапается и его приходится менять.
  • Шлифголовки на станки есть разных диаметров и разной степени грубости. Чем меньше диаметр, тем заковырестей деталь можно обработать. Более грубая шлифголовка стачивает быстрее, но и сколы делает существенные. Для качественной работы есть смысл использовать несколько шлифголовок, в идеале на разных станках :) Меньшего диаметра шлифголовку можно посадить поверх стандартной и при работе смачивать ее влажной губкой.

2. Стекло

Витражное стекло — это как краски у художника. Можно их грамотно сочетать между собой, а можно ошибиться и нанести неверный мазок. На что стоит обратить внимание при подборе стекла?

  • Цветовую палитру и законы гармоничного цветового сочетания в витражах никто не отменял :) Поэтому пусть цветовой круг всегда будет в помощь!
  • У витражного стекла есть одна важная особенность — дружба со светом. Если для витражной мозаики можно выбирать плотные стекла, то в витражах с подсветкой лучше заранее оценить, как прозрачные и опаловые стекла будут дружить между собой, не будет ли последнее выглядеть темным пятном?
  • Нарезка стекла по направлению рисунка. Часто в целях экономии стекло режут, как вмещается в лист. Это приводит к плачевному конечному результату. К примеру, если вырезаем цветок, то стекло в лепестках должно идти от серединки к кончикам. Или фоновое стекло витража лучше вырезать в одном направлении. Иначе создается ощущение лоскутного одеяла, которое, как в песне «слепили из того, что было».

3. Фольга

Витражное стекло изготавливается вручную и его толщина варьируется от партии и вида. Поэтому использовать фольгу одной ширины для витража из разных стекол мне видится неразумным.

  • Поставщики предлагают фольгу от 3,6 мм до 5,7 мм. Есть, где развернуться :)
  • Хотите получить красивые линии шва? Приклеивайте фольгу максимально симметрично по краю детали, делайте аккуратный нахлест. Если скривили, лучше подрежьте или переклейте снова. Обязательно прижмите, прикатайте фольгу со всех сторон пластиковой палочкой или старым фломастером :)
  • Работайте сухими и чистыми руками :)

4. Подгонка стекла.

Как собирается паяный витраж в стандартном варианте?

По картону режется стекло, обтачивается на шлифстанке, оборачивается каждая деталь фольгой и скоренько всё запаивается с двух сторон. После мытья и патинирования выясняется, что какое-то стекло не очень вписывается в общую картинку, а швы с буграми и неровные по ширине. Что говорит в этом случае мастер? Правильно :) — это ручная работа, да и с расстояния не видно! Денежка уплачена, будьте добры, товар получите и распишитесь!

Немного утрированно, но факт остается фактом. Малая часть витражистов уделяет внимание подгонке деталей друг к другу. По очень простым причинам — неумение, нежелание, экономия времени и предоставление среднего качества изделия за невысокую плату.

Как добиться красивых швов? Сборка витража начинается с углового элемента, он подтачивается по картону, к нему подгоняются ближайшие детали. По мере подгонки детали оборачиваются фольгой. Это позволяет регулировать толщину шва, не оставлять зазоров между деталями и исправлять выбивающиеся фрагменты. Удобно при этом работать в паре, когда один точит стекло, второй — оборачивает фольгой.

5. Пайка и сборка витража.

Что хочется отметить в данном пункте?

Паять лучше в хорошо проветриваемом помещении, крайне желательно наличие вытяжки! Обрабатывать швы можно паяльной кислотой или жиром по своему предпочтению. В процессе не торопиться, не допускать бугров и скопления олова (если, конечно, это не придуманный декоративный эффект), а также перегрева стекла в одном месте, чтобы не было треска стекла.

После пайки обязательно помыть витраж чистящим средством с горячей водой и покрыть патиной. После патины также помыть витраж!

Помните про перчатки и защиту рук на всех этапах работы!

Патина — не тот материал, чтобы им можно было свободно дышать и обмывать пальцы!

И не забудьте покрыть швы антиоксидантом, чтобы они приобрели блеск и не тускнели со временем :)

При должном терпении и следовании простым правилам на выходе мы обязательно получим красивую работу — предмет гордости мастера и восторгов заказчика!

Повторюсь, что данная информация из разряда рекомендаций. Пользоваться ею или нет — решать вам :)

На этом всё! Спасибо за просмотр!

www.livemaster.ru

Техника Тиффани в украшениях: как сделать миниатюрный витраж своими руками

Техника Тиффани – давно знакомый метод работы со стеклом для многих профессиональных витражистов. Впервые она были придумана Луисом Комфортом Тиффани, который прославился на весь мир благодаря открытию нового метода спаивания разноцветного стекла. Его суть заключается в соединении двух разных кусков стекла с помощью тонких медных полос, отрезанных от металлического листа. Затем они спаиваются друг с другом с помощью олова, что позволяет создавать довольно сложные фигурные узоры и картины.

В наши дни техника Тиффани используется не только для создания красочных витражей. С ее помощью мастерам хендмейд изделий удается делать уникальные броши, серьги, подвески и прочие аксессуары.

В сегодняшнем мастер-классе мы подробно расскажем вам о том, как сделать брошь в виде зонтика из простого кусочка стекла и медной проволоки. Автором данного МК является известный мастер рукоделия – Елена Миллер.

Пошаговый урок по созданию витражной броши «Зонт»

Материалы:

  • кусочек стекла с розоватым отливом (можно заменить любым своим)
  • немного медной проволоки
  • паяльник с плоским наконечником
  • стальная вата (или как ее еще называют — металловата)
  • патина черного цвета
  • паяльный флюс
  • антиоксидант
  • стеклорез
  • основа для броши
  • пинцет
  • шлифовальный станок
  • круглогубцы

Ход работы:

  1. Первым делом надо нарисовать шаблон будущей броши. Он может быть выполнен из простой бумаги или картона.
  2. Приложить его к стеклу и обрисовать.
  3. Аккуратно вырезать с помощью стеклореза основу украшения. Вероятнее всего сделать это красиво с первого раза не получится. Поэтому затем ее надо довести до идеального состояния на шлифовальном станке. Если такого нет, можно воспользоваться наждачной бумагой.

  4. От медной проволоки отрезать небольшой кусочек и с помощью круглогубцев загнуть его так, чтобы он приобрел форму закруглённой ручки для зонтика.
  5. Дополнительно сделать из проволоки полусогнутые спицы зонта (их можно загнуть руками) и острую спицу-наконечник, которая будет украшать верхушку изделия.
  6. Основа броши – это не что иное, как простая булавка. Ее высота должна совпадать с высотой верхней части зонтика, чтобы при использовании аксессуара ее не было видно. Также для удобства крепления перед началом создания украшения, булавку надо разобрать на части, осторожно вынув иглу и закрепляющие ее части (крючок и петельку).

Теперь все детали готовы. Можно приступать к сборке. Для этого:

  1. Обернуть отшлифованное стекло тонкой фольгой на черной клеевой основе. Это надо делать предельно аккуратно и точно. Фольга должна плотно прилегать к стеклу, а ее края должны огибать собой его края.

  2. Далее необходимо разогреть паяльник. А пока это будет происходить, тщательно намазать флюсом медные края изделия:

  3. Затем покрыть их оловом (с помощью горячего паяльника):

  4. Следующий шаг – это крепление металлических спиц. Каждую из них надо аккуратно взять пинцетом, обмакнуть во флюс и прочно припаять к стеклу:

  5. Далее перевернуть брошь и покрыть ее оловом с обратной стороны.
  6. Ручку зонтика точно также: залудить, затем опустить в олово и припаять к стеклянному куполу:

  7. После этого к броши надо приделать крепление. Сделать это будет сложнее, ведь детали булавки достаточно маленькие и их сложно ровно держать пинцетом. Первым делом надо прикрепить к нему петельки от булавки и сразу же припаять возле них штырек от зонта:

На данном этапе не надо жалеть олова. Чем прочнее получится крепление этих деталей, тем лучше.

  1. К нижней части зонта припаять крючок для иглы, следя затем, чтобы не отвалилась его ручка.
  2. Основная часть работы уже сделана. Осталось придать зонту более красивый вид. Для этого автор мастер-класса советует напаять на нижние концы зонтика вот такие капельки:

  3. Их же можно «посадить» на конец ручки и даже на сам штырек, торчащий из верхней части украшения:

  4. После того как паяльник больше не понадобится, брошь надо вытереть от остатков кислоты. Она должна быть полностью сухой:

  5. Покрыть ее патиной черного цвета:

  6. Отшлифовать до блеска металлической ватой:

  7. И в завершение всего покрыть антиоксидантом, который защитит металл от окисления.
  8. После всего этого вставить иголку в петельку:

  9. Все! Уникальный аксессуар готов.

Возможно для тех, кто только недавно взял в руки паяльник процесс изготовления подобного украшения показаться сложным и трудоемким. Но на самом деле, после нескольких проб и ошибок работать со стеклом, проволокой и оловом станет совсем просто, и такие задачи будут отнимать у вас не более чем 1-2 часа рабочего времени. Поэтому прежде, чем приступить к изготовлению брошей или каких-либо других аксессуаров лучше немного потренироваться и только набив руку приступать к созданию витражей.

Идеи создания украшений в технике Тиффани

Данная техника пользуется большим спросом среди ценителей ручной работы, поэтому многие мастера придумывают десятки оригинальных украшений с витражами и стеклянными вставками. Вот, например, это может быть такой красногрудый снегирь:

Или медная подвеска со стеклянным шариком внутри:

Также с помощью данного метода можно создавать всевозможные медальоны:

Разноцветные витражные серьги:

Броши в виде бабочек:

Сложные ожерелья:

И много чего другого.

Работа с витражами – довольно интересное и увлекательное занятие, которое при огромной настойчивости и желании можно превратить в дело всей своей жизни и создавать невероятно красивые украшения, аналогов которым не найти во всем мире.

Читайте также

Опубликовано: 30.07.2018

2166 мастер-класс, украшения, хендмейд

dolio.ru

Витражи Тиффани своими руками

Витражи Тиффани – самая известная и популярная техника выполнения витражей. Свое название она получила благодаря американскому дизайнеру Луису Тиффани.  Более ста лет создают тон ювелирные украшения, вазы, картины, абажуры и оконные стекла. Объемные, маленькие и большие изделия, выполненные в данной технике, весьма изысканное украшение любого интерьера.  Так давайте сделаем витражи в стиле Тиффани быстро и просто своими руками!

Классическая технология выполнения витражей – соединение отдельных фрагментов стекол с помощью свинцовых прутов. Таким способом изготавливают большие витражи.

Тиффани изобрел новый способ – вместо свинца он стал использовать медную ленту. С появлением новой технологии появилась возможность делать маленькие изделия почти ювелирной работы.

Технологический процесс изготовления изделий состоит в том, что каждый отдельный фрагмент стекла оклеивается медной фольгой и спаивается с помощью олова. Можно также комбинировать медь со свинцом.

Новые технологии Луис  Тиффани внес и в декорацию самого стекла, применив различные добавки, чем добился особых цветов и прозрачности.

Создаем витражи Тиффани своими руками в пошаговом мастер-классе

Изготовление витража в стиле Тиффани нелегкая задача, но если обзавестись специальным оборудование и освоить технологию, это работу выполнит любой желающий. Мастер класс пошагово с фото поможет вам в этом.

Сначала необходимо создать эскиз рисунка, учитывая форму и размер основного изделия. Затем приготовить инструменты и материал.

Для работы вам понадобятся:
  • Цветное витражное стекло.
  • Настольный шлифовальный станок или точильный камень.
  • Ножницы для шаблонов (это специальные ножницы с тремя лезвиями, в процессе разрезание эскиза на детали они срезают полосу 1,25 мм.).
  • Стеклорез.
  • Паяльник.
  • Флюс.
  • Припой.
  • Медная витражная фольга.

Выбирать стекло следует по сочетанию фактуры и цвета, так же продумайте, как будет освещаться витраж.

  1. Если стекло готово, то проставьте номера на стеклах и на эскизе, соответственно форме фрагментов и цветам.
  2. Распечатайте два экземпляра эскиза в полную величину рабочей площади, перенесите на него нумерацию. Один эскиз разрежьте на детали шаблонными ножницами. Рабочий эскиз заклейте скотчем, чтобы не пачкался, и прикрепите его к рабочему столу. Границы витража оббейте рейками.

Выполняйте работу с верхнего угла и продвигайтесь вниз и в сторону.

  1. Бумажный шаблон наклейте на стекло и вырезайте деталь с помощью стеклореза.
  2. Далее деталь нужно отшлифовать на станке - чтобы хорошо подогнать размер детали (периодически прикладывайте деталь к основному эскизу) и сделать кромку шероховатой для лучшей фиксации фольги.
  1. Когда детали будут готовы, каждую в отдельности оберните фольгой по кромке – место спайки деталей, затем хорошо разгладьте ленту.
  2. Готовый фрагмент уложите на место, и зафиксируйте маленькими гвоздями.
  1. Обработайте швы флюсом – он удаляет окись, и разжижает олово.
  2. Начните спаивать детали с помощью припоя заранее разогретым паяльником. Пайку выполнить с двух сторон витража.
  3. По завершении работы оформите изделие в рамку из П – образного профиля. Профиль нарежьте отрезками равными сторонам витража, оденьте на стекло, и припаяйте в местах швов.
  4. Обезжирьте и высушите швы, затем нанесите патину.
  5. Вымойте готовое изделие с помощью мягкой губки и моющего средства.

Ваш шедевр готов.

Переделываем плитку в кухне красиво своими руками

Если вам надоела приевшаяся плитка, очень хороший вариант для кухни - оформление витражом стены в рабочей зоне. Такой дизайн будет необычным и красивым украшением интерьера. Подберите интересный сюжет, сделайте эскиз, подготовьте материал, инструмент и делайте все так же как описано выше. Только правильно разработайте проект соответственно площади оформления, продумайте все до мелочей.

В таком же исполнении можно оформить окна, двери и даже светильники.

Если у вас мало опыта, и вы не можете самостоятельно подобрать рисунок, разработать эскиз и подобрать нужный материал, то есть готовые наборы для создания витражей. Такие наборы можно приобрести в магазине. В набор входит:

Материалы:
  • Пленка витражная – разноцветный прозрачный материал, устойчивый к влаге и ультрафиолету.
  • Свинцовая лента.
Инструменты:
  • Резиновый каток, для нанесения пленки на стекло.
  • Прижимы для свинцовых лент.
  • Набор ножей.
  • Видео курс для работы.
  • Образцы стекла и зеркала.
  • Электронный каталог витражей, с фото и эскизами.

Видео по теме статьи

sdelala-sama.ru

Делаем витраж своими руками: способы, материалы, технологии, тонкости

Витраж – желанное украшение любого интерьера. Но профессионально изготовленные витражи дороги. Между тем существуют разные виды витражных техник, и некоторые позволяют выполнять витражи своими руками. Простейшие дают возможность сделать, например, потолочный витраж, очень похожий на настоящий, если не присматриваться вблизи. А по более сложным, но доступным самолельщику, получается произведение, которое и специалист без разборки не отличит от «всамделишного».

Главный секрет техники

Технология изготовления любого витража не требует глубоких знаний. Но обязательно нужны точный глазомер, верная и твердая рука и предельная аккуратность. Мельчайшие погрешности, накапливаясь по мере изготовления, в итоге придают изделию не вполне приглядный, а то и просто неряшливый вид. Так что главные условия успеха – сноровка, смекалка, тренировка. Если после трех пробных композиций размером с большую книгу у вас получится хороший настоящий – вы самородок.

Витраж в соборе св. Винцента в Блуа

Об эскизах и ножницах

Основа любого витража – поэлементный эскиз. Эскизы витражей выполняются всегда в двух экземплярах. Если они сделаны на компьютере и распечатаны, проблем нет: распечатки абсолютно идентичны.

Однако для большого панно эскиз приходится рисовать вручную, а затем копировать на светокопировальном станке. Несмотря на столь серьезное название, простейший светокопировальный станок – просто лист стекла (который потом сгодится на основу), уложенный на два стула, и лампочка под ним.

Чтобы сделать витраж без ошибок, нужно твердо помнить: сборку ведут по ПЕРВИЧНОМУ, самому точному, эскизу, а копия с него пойдет на шаблоны. Иначе нестыковки неизбежны, а подгонка фрагментов по ходу дела усложняет и портит работу.

Ножницы нужны не простые, а специальные шаблонные, с тремя лезвиями. Третье вырезает полоску шириной 1,76 мм. Перед порезкой вторичный эскиз наклеивают на лист тонкого, но плотного картона (идеальный случай – электрокартон 0,5 мм) и режут уже бумажно-картонную слойку. Иначе при изготовлении фрагментов очень трудно будет обвести контур по мягкой бумаге.

При поклейке будьте внимательны – размокшая от любого клея бумага тянется при разглаживании, а клеить нужно по всей плоскости. Каждый готовый шаблон выверяется по первичному эскизу. Кстати, кусочки обоих эскизов еще до порезки нужно единообразно пронумеровать.

Виды витражей

Классический, или стеклянный витраж – это окно из множества разноцветных стекол, прозрачных или молочных; молочных в данном случае значит – непрозрачных окрашенных в массе. Матовое стекло «зашершавлено» с одной стороны, и на изломе прозрачно.

Фрагменты витража иногда называют витражными смальтами, чтобы не путать со смальтами, из которых набирается стеклянная мозаика. Витраж и произошел от мозаики. Иногда даже говорят просто «смальта», т.к. витражей делается много больше, чем мозаик из стекла. Далее в тексте смальта – везде витражная смальта.

Каждая смальта обрамляется П-образным профилем из свинца, олова, меди или латуни. Затем смальты укладываются прямо на первичный эскиз, и швы пропаиваются. Получается окно в переплете из Н-образных профилей. На него тут же накладывают раму из латунного уголка, для прочности, и пропаивают уже по контуру. Полученную картину вставляют в оконную раму или в проем с подсветкой сзади. В таком случае смальты берут матовые или молочные.

Витражи, выполненные в классической технике

На рисунке в предыдущем разделе – один из величайших мировых витражных шедевров, витраж в южном окне собора св. Винцента в Блуа. На рисунке выше – современные витражи классического типа. И там, и там используется комбинированная техника с применением фьюзинга, см. далее. Классический витраж очень сложен в работе, трудоемок и не особо прочен. В распашные окна их не ставили – могли рассыпаться от хлопка открытой створки.

От простого к сложному

Пленка и потолок

Пленочный витраж (первый слева на след. рис. ниже) относится к фальшвитражам: на стеклянную основу, прозрачную, матовую или молочную, тем или иным способом наносится рисунок с имитацией бордюров между смальтами. В данном случае это просто пленка-самоклейка; об имитации контурных бордюров поговорим ниже, это совсем не сложно.

Витраж из пленки сделать не сложнее, чем просто что-то оклеить самоклейкой. Главное – хорошо обезжирить стекло раствором моющего для посуды в воде 1:5-1:20 и затем промыть дистиллированной водой. Пузырьки на пленке прокалываются иголкой и за сутки-двое без следа спадаются.

Современные пленки достаточно долговечны, но вблизи сразу видно, что это только имитация. А с обратной стороны он вообще вида не имеет. Поэтому пленочные витражи чаще всего устанавливают на потолок. Там они как раз на своем месте – дешево и сердито.

Ранее потолочные витражи были мало распространены: основа тяжела, хрупка, а при обрушении чрезвычайно травмоопасна. По свойствам материала витраж на стекле вообще не должен быть висячим. Сейчас наилучшая основа для потолочных витражей – акрил.

Попробуйте согнуть или сломать компьютерный диск. Это есть прочность акрилового пластика при толщине всего около 1 мм. Лист акрила 3х3 м толщиной 2-3 мм человек подбрасывает рукой, и под собственным весом он не провисает многие годы. А вдруг вывалится – тихо планирует, покачиваясь. И пленка на акриле держится очень прочно. Правда, акрил гораздо дороже стекла.

Виды витражей

Заливной

Вторая поз. слева – витраж красками, или заливной. С лица он уже очень похож на настоящий, но с изнанки все равно заметна подделка, даже если ее оформить заодно с лицом в зеркальном отражении.

Технику заливного витража мы далее рассмотрим подробнее: из умелых рук такие композиции выходят очень эффектными с лица, но получить их не так-то просто. Для полноты эффекта нужно двойное прохождение световых лучей сквозь стекло-основу; следовательно – гладкая или фактурная отражающая поверхность под ней. Поэтому самое распространенное применение заливной техники – витраж на зеркале.

Дело в том, что краска при правильной заливке образует мениск, см. далее. Лучи, прямые и отраженные от зеркальной пленки, проходят через его участки с разной кривизной, и витраж играет красками вовсю. Сказывается и дифракция на границах бордюра, поэтому его лучше делать темным, но блестящим, также см. далее. Особенно эффектно «заливное» на акриловых зеркалах с отражающей тантал-ниобиевой подложкой.

Тиффани

Витраж-тиффани (след. слева направо поз.) – это уже самый настоящий, полноценный витраж из стеклянных смальт. Отличие от классики только в том, что переплет изготавливается не из литых или кованых желобков, а формируется прямо по торцу смальты из металлической паяющейся фольги (фолии), которую в Средние Века делать еще не умели.

При использовании латунной фольги, твердых легкоплавких припоев (которых в старину тоже не было) и полуактивных флюсов тиффани получается вполне прочным. Он пойдет и как витраж на окно, в т.ч. распашное или французское, и в дверь. Техника тиффани позволяет «витражить» объемные прямоугольные и криволинейные конструкции. Для этого боковые грани смальт выполняются скошенными под 45 градусов или под требуемым по кривизне углом. Промышленного оборудования для этого не требуется. Технику тиффани мы также разберем далее.

Фацет

Фацетный витраж, предпоследняя поз. – непременный признак престижного интерьера. Фацет – широкая, под малым углом, оптически точная полированная фаска на толстой, от 6 мм, стеклянной пластине. Угол фацета должен быть точно согласован с оптическими свойствами стекла, чтобы получилась т. наз. алмазная грань, дающая наибольшее светопреломление.

Смальты фацетных витражей изготавливаются прозрачными, бесцветными или окрашенными, из специальных сортов стекла – поташного (легкого, с меньшим показателем преломления) и свинцового (тяжелого, с большим лучепреломлением). Особенно эффектны фацетные витражи из умело подобранных комбинаций того и другого (кронфлинтовые фацеты).

Собираются фацетные смальты в специальных, штучно изготавливаемых профилях из прочного алюминиевого сплава, из-за большого веса. В целом фацетный витраж требует высокого мастерства и промышленных условий для изготовления. Чаще всего смальты заказывают партиями на оптико-механических предприятиях, а собирают уже в условиях мелкого/среднего производства.

Фьюжн

Фьюзинговый витраж, или витраж-фьюжн (от англ. fuse – плавить, плавиться; последняя поз.) изготавливается из разогретых до размягчения (300-1200 градусов, в зависимости от сорта стекла) смальт, выложенных по трафарету на жаростойкую плоскость. Весь набор прокатывается, благодаря чему получаются плавные переходы цветов, что в прочих витражных техниках недостижимо.

Фьюжн – высший пилотаж витражного искусства. Даже при изготовлении роботами в промышленных условиях вследствие прокатки каждое изделие уникально. Большие витражи-фьюжн стоят огромных денег; правда, с развитием роботизации цены неуклонно падают, здесь, как говорится, на два круга, впереди всего мира идет Китай. Сама же техника фьюжн известна издревле; именно по ней изготавливались и изготавливаются смальты с лицами и т.п. для классических витражей.

Видео: витраж с применением фьюзинга

Делаем простой витраж

Имитации

О пленочном витраже уже сказано, да и сложного ничего в нем нет. Но, прежде чем переходить к красочному, расскажем об имитации свинцового переплета; она общая и в том, и в другом случае. Приличная на вид имитация витража во многом определяется именно похожестью накладного бордюра на натуральный металлический переплет.

Бордюры

Сымитировать переплет классического витража и для пленки, и для краски, можно тремя способами:

  • Поклейкой границ фрагментов свинцовым скотчем. Специально продается для витражных дел;
  • Формированием контуров из мягкой проволоки, см. ниже;
  • Наведением контуров контурной пастой.
Первый способ

Свинцовый скотч – самый настоящий, без кавычек, скотч: ленточка шириной около 1/8 дюйма из свинцовой фольги, клеящий слой, такой же, как на обычном скотче, и защитная пленка. Разматывая рулончик, выкладывают по контуру, обрезают, снимают защитную пленку, накладывают, придавливают – все. Для пленочных витражей – после поклейки, для заливных – перед заливкой.

Второй способ

Эмалированные провода

Контур выгибают из проволоки и приклеивают (пленка – после; заливка – до) ПВА. Но не простым, а посудным. Он немного дороже «бумажного», и на этикетке указано: «Для склейки изделий из стекла и фарфора». Химически активные клеи не годятся, особенно циан-акрилатный «Суперклей». Он ко всему еще и необычайно жидкий, затекает всюду, где не нужен.

Проволоку по этой технике традиционно используют алюминиевую и потом патинируют, как для тиффани, см. далее. Но автор этой статьи неоднократно с успехом использовал медный обмоточный провод в высокопрочной эмалевой изоляции (эмальпровод). Он легче гнется, а в радиомагазинах и на радиобазарах его можно найти с изоляцией буквально всех цветов радуги, см. рис., диаметром от 0,02 до 2,5 мм круглый и от 1 до 16 мм плоский (шину).

Шина встречается редко и стоит дорого. Но каждый выгнутый из круглого провода контур можно выровнять и слегка сплющить, сильно сжав в слесарных тисках между двумя ровными плоскими пластинами из стали толщиной 8-12 мм. Изоляция даже чуть ли не довоенного ПЭВ от этого не портится.

Особенно хороши меднопроволочные контуры для заливных витражей на зеркалах; об этом уже говорилось. Если же нужна матовость и патина – достаточно поширкать по готовому наждачкой, и обнажившаяся медь скоро сама покроется самой что ни на есть настоящей, не наведенной патиной.

Третий способ

Готовим контурную пасту по рецепту:

  1. Посудный ПВА – 50 мл.
  2. Натуральная черная тушь (самая лучшая – голландская) – 20-30 мл.
  3. Алюминиевая пудра (серебрянка) – 30-40 гр.

В ПВА вводим тушь, тщательно размешиваем и мелкими порциями при помешивании добавляем серебрянку до получения сметанообразной пасты. Если нужен переплет под латунь – серебрянку заменяем бронзовой пудрой. От соотношения туши с серебрянкой зависит «свинцовость»; ее проверяют пробной, вполне высохшей каплей.

Пасту готовят по мере надобности, она не хранится. При использовании нужно все время помешивать – серебрянка всплывает наверх. Наносят по контуру художественной кисточкой, набирая обильно, чтобы легла колбаской равной толщины, тут нужен хороший навык. Удобнее для новичка – малый кондитерский шприц-пистолет, но потом, даже после промывки, для использования по прямому назначению он непригоден.

Видео: английский пленочный витраж своими руками

Заливной витраж выполняется в такой последовательности:

  • Готовим сборочный стол: ровный щит, обтянутый белой бязью, фетром, байкой или фланелью.
  • Кладем на него трафарет – пронумерованный первичный эскиз.
  • Обезжириваем стекло – основу и кладем на трафарет. Берем за торцы руками в новых текстильных перчатках; пользоваться присоской и оставлять пальцы на лице нельзя.
  • Выгибаем, ровняем и подплющиваем контуры, по очереди по одному от левого (для левшей – правого) верхнего угла.
  • Подгоняем по мере надобности и приклеиваем посудным ПВА. Сушим сутки.
  • Заливаем краской (см. ниже). Смежные ячейки одного колера заливаются поочередно по мере высыхания предыдущих: вдруг протечет, высохший потек легко снять лезвием безопасной бритвы.
  • Сушим еще сутки после заливки последней ячейки, вставляем в рамку из металла – готово к установке!

О приготовлении красок см. след, а пока остановимся на заливке; это самая ответственная процедура. Краску наливаем обильно пропитанной кисточкой или шприцем изнутри по контуру, но ни в коем случае не касаясь бордюра (см. рис.)! Краска должна сама растечься в мениск естественным образом! Если колер вышел жидковат, по высыхании наливаем еще раз таким же способом.

Заливка ячейки витража краской

Налив/долив краски в середину недопустим. Если там нужно пятно погуще, его нужно оконтурить и налить туда больше. В таком случае два налива в обрамление (по внешнему и внутреннему контурам) делаются без промедления один за другим.

Дело в том, что «блямба» посередине нарушит светопреломление. Возникнет известный фотографам «эффект бокэ», и одиночный такой элемент нарушит цельность восприятия композиции. А если их будет много, то весь витраж получится неряшливым.

Краски

Самодельные витражные краски известны четырех видов:

  1. На ПВА и анилине – самые простые в приготовлении и самые нестойкие;
  2. Советско-раритетные – на клее БФ-2 и пасте для шариковых ручек;
  3. Желатин-анилиновые – непрочны и на прямом солнечном свету выгорают, но дают идеальный мениск;
  4. Нитромасляные – самые дорогие, но имеют все достоинства без недостатков.

Первая. ПВА-анилиновые краски готовятся просто: вдвое-втрое разбавляем дистиллированной водой 50-100 мл посудного ПВА. Затем, в горячем дистилляте – анилиновый краситель для ткани по инструкции к таблетке, и процеживаем через миткаль, газ или тоненькие женские колготки. Капаем несколько капель в ПВА эмульсию, размешиваем, капаем каплю на стекло и проверяем колер. Засветлен – добавляем раствор пигмента; перетемнен – эмульсии.

Вторая. БФ-2 разводится вдвое ацетоном и в раствор по каплям добавляется ручечная паста с размешиванием. Колер проверяется пробной каплей, как выше указано. Дает отличный мениск, стойка, ярка, но – увы! – оборот чистого ацетона ограничен, т.к. он используется в кустарном нелегальном производстве наркотиков. А заменить нитрорастворителем или спиртом нельзя.

Третья. 6 гр. пищевого желатина разводятся в 200 мл. дистиллята при 40-50 градусах. Раствор анилинового красителя, такой же, как и для первой краски, добавляют по каплям после остывания до той же температуры и так же проверяют колер. Прочность и стойкость к выгоранию можно несколько увеличить, по высыхании покрыв прозрачным акриловым лаком. Анилин с ПВА – нельзя, поплывет.

Четвертая. Готовим состав из 60% по объему прозрачного мебельного нитролака и 40% 647 растворителя. Художественную масляную краску выдавливаем прямо из тюбика шариками с горошину размером, размешиваем, проверяем колер на каплю. Пригодна под покрытие акрилом; при этом прочность – акриловая, а стойкость – практически неограничена.

Примечания:

  1. Иногда краска не размешивается, а творожится. Это значит – производитель обманщик: приготовлено не на натуральном конопляном масле.
  2. Колеры можно смешивать, как делают художники, но соблюдая правила смешивания минеральных масляных красок. Иначе может получиться, как с картинами Озерова.

Видео: мастер-класс по заливному витражу

Тиффани

Витражи-тиффани на порядок или два сложнее в работе вышеописанных, поэтому разберемся с ними поэтапно. Сложности и тонкости есть на всех этапах, кроме, пожалуй, патинирования. И пренебрежение техникой на любом из них испортит работу. Кроме того, необходимо обзавестись некоторым специальным инструментом и материалами.

Инструмент

Стеклорез

Главный залог успеха при работе по тиффани – стеклорез, ведь нужно вырезать мелкие криволинейные куски стекла, а витражное стекло очень вязкое. Поэтому стеклорез нужен только алмазный. Советчики обходиться роликовым победитовым вряд ли сами способны вырезать стеклышко в форточку.

Алмазный стеклорез для криволинейных резов

Алмазные стеклорезы бывают двух видов: с острием (алмазные карандаши) и с криволинейной режущей гранью. Первые пригодны только для прямых резов, а вторые и для криволинейных. Вид режущей части и способ реза указываются в сертификате на инструмент, а по виду – стеклорез с кривой гранью обязательно массивный, с обушком для обстукивания/надлома, см. рис. После реза карандашом надрезанный кусок просто отламывается.

С рук покупать нежелательно – в 90% случаев продают потому, что алмаз надколот и звонкого реза (см. ниже) не дает. Есть еще пилки для стекла – тонкие стальные полоски с алмазным напылением. Ими получаются вполне приличные кривые резы больших деталей (стекол для шкафов и т.п.), но для смальт они непригодны – нельзя вырезать малый радиус.

Примечания:

  1. Алмаз, чтоб вы знали, хоть и рекордсмен по твердости, но хрупок. Древний миф о рабах, которым обещали свободу, если разобьют алмаз молотом на наковальне – только миф. Колется, даже уроненный на каменный пол. Поэтому стеклорез нужно хранить в штатном футляре и обращаться с ним бережно.
  2. Стеклорезы разных производителей весьма и весьма отличаются по качеству реза. Признак хорошего – футляр из натуральной кожи с фетровой подкладкой.
Паяльник

Шлифмашинка для смальт

Пайка тиффани производится капиллярным способом, поэтому электро/радиотехнический паяльник с длинным красномедным жалом непригоден. Нужен инструмент с бронзовым никелированным жалом; оно служит только для нагрева, а припой в процессе пайки к нему не прилипает. Узнать такой можно по изначально короткому белому блестящему жалу (см. ниже на рисунке с паяльными принадлежностями), а в продажу они идут под маркой Long Life. Мощность – 100 Вт, не более и не менее.

Абразив

Для доводки смальт после порезки желательно иметь шлифмашинку для стекла, см. рис. Но стоит она немало, и в любом случае для точной доводки нужны три шлифовальных бруска номер 220-240 и шириной 12-20 мм: квадратный, полукруглый и треугольный. Последний необходим и при наличии машинки для выборки острых внутренних углов; в рисунках, скажем, с листьями, без них обойтись очень трудно.

Примечания:

  1. Для смальт объемных витражей шлифмашина совершенно необходима. Руками невозможно точно выдержать требуемые углы скоса боковых граней.
  2. Желательно еще иметь алмазный надфиль чечевицеобразного сечения – для доводки тех же уголков на очень мелких фрагментах.

Бруски нужно искать из натурального граната или корунда, тяжелые и очень крепкие. «Песочные» чудеса порошковых технологий не стекло точат, а сами об него стачиваются. Но обтачивать смальты даже на самом лучшем бруске нужно под слоем воды, для чего брусок при обточке погружают в миску, противень или какой-то еще подходящий поддон.

Лопатка для патины

Лопаточку для нанесения патины делаем сами – из зубочистки и кусочка плотного поролона шириной 5-6 мм и толщиной 3-4 мм. Насаживаем его на зубочистку и закрепляем тонкой мягкой проволочкой.

Материалы

Стекло

Смальты дли тиффани можно сделать из обычного стекла, покрасив его, как для «заливного». Но лучше купить специальное витражное стекло. Просвечивающее, матовое или молочное. В листах оно стоит дорого, но те же фирмы продают по дешевке бой (материал-то ценный), а нам много и не надо.

Примечания:

  1. Заказывать сразу порезку на смальты по эскизу не надо. Дорого, и не подгонишь потом. Резать смальты нужно самому.
  2. Поскольку тиффани собирается на пайке, температуру которой краска не держит, то его из простого стекла нужно сначала полностью собрать, а уж потом заливать. Можно с двух сторон разным колером, что даст переливы картины при взгляде с разных сторон.
Фолия

Фольга для обрамления смальт – фолия – продается в художественных магазинах специально для витражей наряду со свинцовым скотчем. Единица товара – рулончик ленточки 4-7 мм. Резать на полоски лист фольги самому нежелательно: витраж выйдет неаккуратным.

Пайка

Материалы для паечных работ показаны на рисунке, там же и паяльник. Обратите внимание на надпись: «Без канифоли». Нитевидный припой с канифолью внутри (гарпиус) для пайки витражей непригоден. Паяльный флюс (это баночка на рис.) нужен с бурой или другой полуактивный, для пайки электроники. Остатки активного флюса (с ортофосфорной кислотой и пр.) удалить из переплета невозможно, и он в конце концов будет разъеден.

Паяльные принадлежности

Обычно для пайки тиффани рекомендуют припой ПОС-61 вследствие его легкоплавкости – 190 градусов. От обычных оловянно-свинцовых припоев (240-280 градусов) смальты, бывает, трескаются. Но ПОС-61 непрочен, очень мягок. Есть еще ПОС-61М с присадкой меди, 192 градуса, но он лишь чуть прочнее.

Наилучшие припои для тиффани – с присадками кадмия: ПОСК-50-18 (145 градусов, на рисунке) и Авиа-1 (200 градусов, прочность – как у дюраля). ПОСК-50-18 послабее, но все же много прочнее ПОС-61/61М. Он недорог, в отличие от «Авиа-1» легко доступен.

Патина

Сейчас в художественных и строительных магазинах продают кузнечную патину разных видов. Покупать лучше текучую, готовую к употреблению. Готовить самому состав из порошка будет лишь чуть дешевле, но сложно, а качество покрытия – хуже.

Этапы работы

Оформление немонотонного изгиба

Эскиз/трафарет

Уже при выбора рисунка нужно учитывать особенности технологии и ее слабые места. S-, N- и глубокие U-образные изгибы краев смальт недопустимы: из-за разности ТКР стекла и металла смальты по ним начнут со временем вылезать и выпадать. Идеальная смальта – область, ограниченная выпуклыми гладкими кривыми. Если же немонотонный изгиб нужен, его нужно набрать из кусочков, пусть и одного тона, см. рис. Вдруг готовая композиция из-за переплета получается мельтешащей/аляповатой – ничего не попишешь, нужно менять или дорабатывать рисунок.

Примечание: рисунки для витражей – отдельная область живописного искусства. В интернете есть много готовых под разные техники, но если хочется свой собственный уникум, нужно обратиться к художнику-витражнику или поискать в себе творческие способности.

Резка смальт

Сначала нужно сделать основание, такое же, как для заливного витража. При правильном резе остаток отламывается от малейшего толчка, поэтому сразу выводить его на свес не нужно: после надреза под стекло за рез подсовывают тонкую рейку, и несильно надавливают пальцем на остаток. Не отломился – можно обстукивать на весу.

Попробуйте разрезать кусок обычного оконного стекла. Если рез скрипучий, видна царапина, а для надлома нужно несколько раз обстукивать, за смальты браться рановато.

При правильном резе стекло издает тихий тонкий звон, а трещина не видна совершенно. Для надлома достаточно легкого нажима или слегка тюкнуть снизу. Чтобы получить такой рез, нужно выдерживать угол наклона инструмента в направлении реза (около 45 градусов, или по спецификации к стеклорезу) и держать его строго перпендикулярно в поперечном направлении.

Второе условие – строго постоянное усилие нажима. Навык по углу и силе должен быть отработан до полного автоматизма при порезке линий любого вида. Это называется – поставить руку.

Примечание: точный угол и нажим индивидуальны для каждого алмазного стеклореза. Поэтому стекольщики-асы чужими инструментами не пользуются и в аренду их не предлагают.

Пример расположения вспомогательных резов

Но и это еще не все. Кривой рез по кривой сам по себе никогда не потрескается, хоть ты тресни. Уйдет и сторону и, по Первому закону Мерфи, как раз туда, где навредит больше всего. Что делать?

Вспомогательные резы по касательной, тем гуще, чем кривее, см. рис. Общее правило – стрела прогиба между двумя соседними вспомогательными резами не должна превышать двух толщин стекла. Кстати, это обстоятельство тоже нужно учитывать при разработке трафарета. Поэтому, если заказываете рисунок художнику, то обусловьте сразу и трафарет. Впрочем, хорошие мастера к рисунку придают трафарет безо всякого.

Если на смальте есть угол, от его клювика обязательно нужна касательная к наименее выпуклой стороне. Из сказанного следует важный вывод: не пытайтесь вырезать сразу много одноцветных смальт из большого куска. Почти весь дорогой материал уйдет в отход. Вообще, смальты режут по одной по мере заполнения трафарета, см. ниже.

Тут встает вопрос: а как обводить смальтовые шаблончики? Резак стеклореза – не лезвие бритвочки или монтажного ножа, он довольно-таки толстенький. А вот для этого и нужны трафаретные ножницы. Ширина третьего, срединного, лезвия как раз и учитывает получающийся отступ.

Набор в композицию

Перед началом набора витража трафарет на сборочном щите закрепляют ровными рейками слева (для левшей – справа) и вверху. От соответствующего дальнего верхнего угла и ведут укладку смальт, см. слева на рис.

Укладка смальт на трафарет

Смальты вырезают строго по одной, иначе весь набор расползется, не дойдя до половины. Вырезав одну, доводят и выверяют ее по трафарету (нужен отступ внутрь от контура в 0,5-0,7 мм на пайку). Затем обертывают фолией и завальцовывают ее края круглой деревяшкой или пластиком (средняя поз.) После завальцовки той же гладилкой проглаживают боковую грань; для внутренних острых углов удобно пользоваться школьной пластиковой линейкой с клиновидным краем или пластиковым ножиком из набора одноразовой посуды, и довальцовывают.

Теперь смальту укладывают на место уже до пайки, плотно поджимают к предыдущим или бортику, и проверяют по трафарету шаблон для следующей. При необходимости подрезают шаблон изогнутыми маникюрными ножницами, и только тогда возвращаются к стеклу со стеклорезом. На заполненной части видимых просветов между смальтами не должно быть, правая поз. на рис.

Примечание: самые лучшие витражи получаются при наборе на светокопировальном станке, покрытом бязью или байкой. Малейшая щелка сразу видна.

Обжим и флюсовка

По укладке всех смальт композицию аккуратно обжимают по горизонтали рейками теперь уже справа (слева) и снизу. Если смальты при этом начинают выпирать углом вверх – доглаживают и довальцовывают фолию, придавливают сверху. После этого приступают к флюсовке.

Использованные шаблончики смальт выкладывают рядом со щитом сообразно композиции и нумерации. Особой точности не нужно, лишь бы кусочки не перепутались. Теперь на этот промежуточный трафарет переносят фрагменты, начиная с угла, противолежащего начальному, т.е. в порядке, обратном сборке. Так нужно, чтобы флюс на торцах смальт не пересох.

Далее смальты по одной переносят обратно на рабочий трафарет точно так же, как собирали. При этом фолиевое обрамление промазывают тонким слоем флюса (он имеет консистенцию вазелина) при помощи спички или зубочистки. Собрав композицию вновь на старом месте, опять обжимают, но правую (левую) и нижнюю рейки теперь уже закрепляют гвоздиками. Можно приступать к пайке.

Пайка

Главное условие при пайке – не делать сразу много. Из-за разницы в ТКР стекла и металла при перегреве вся композиция может вспучиться и развалиться. За один раз нужно пропаивать участок в одну-две мужские ладони, затем дать остыть, и паять дальше. Ведут пайку в порядке укладки.

Паяют тиффани капиллярным способом. Вначале по контуру очередной смальты на шов с шагом 1-1,5 см капают кусочки нитки припоя шириной в жало паяльника. Операцию проводят на весу, не касаясь ниткой припоя и жалом фолии. Это кропотливая, изнурительная и ответственная работа, поэтому не торопитесь, делайте перерывы для отдыха.

Затем швы пропаивают. Каждую каплю или колбаску припоя на шве греют, пока она вся разом не уйдет в шов и не растечется по нему внутри. Если флюс испарится и выгорит раньше, этого может не случится, так что флюсуйте не скупясь, но без грязи. Недостающего флюса в процессе пайки можно добавить, то только по остывании паяемого участка. Рассыпать набор не нужно, флюс можно наложить сверху и немного подогреть, чтобы затек в шов.

Видео: техника работы с витражом тиффани (eng)

Обрамление

В обрамление композиция также впаивается. Вклеивать на эпоксидке или акриле не нужно: из-за разницы в ТКР витраж более 5-7 лет не продержится. Делают обрамление из латунного или бронзового уголка.

Рамка должна быть цельной; допустимо одно паяное соединение в накладкой на стыке контура. Поэтому П-образный профиль не годится: как в него, цельный, витраж засунешь? Можно, правда, по кускам подсунуть под витраж, но тогда по углам нужны косынки на пайке, которые будут видны на готовом изделии. Впрочем, опять же – дело вкуса. Можно сразу согласовать рисунок с косынками.

Рамку изнутри школьным ластиком зачищают до блеска (полуактивный флюс пленку окисла на латуни не растворяет) и тщательно промывают ватным тампоном, обильно смоченным спиртом. Затем протирают новой, которой еще не пользовались, микрофибровой салфеткой для очков.

Теперь рамку изнутри, а кромку витража с лица и сбоку, промазывают флюсом, рамку накладывают на композицию, и паяют, как смальты, по кусочкам. По остывании витраж осторожно переворачивают, накладывают флюс на изнаночную щель между краем композиции и рамкой, прогревают до растекания, и пропаивают щель. Осталось промыть от остатков флюса и запатинировать.

Промывка

Изводить литры спирта на удаление остатков флюса теперь не нужно: с их удалением прекрасно справляются моющие средства для посуды. Особенно отрадное обстоятельство для непьющего: от «него, родимого» при спиртовой промывке такой духан…

Промывают витраж (уже витраж) в ванной под душем поролоновой губкой, пропитанной моющим. Особо прикипевшие остатки флюса снимают зубной щеткой. Поддаются они не сразу, поэтому простая операция получается кропотливой: нажимать сильно или срезать нельзя. Нередко витраж приходится сутки вымачивать в ванне, в которую бухнута целая бутылка «Фейри», пока флюсовый нагар не раскиснет и не сойдет под губкой.

Патинирование

Заключительный этап – патинирование переплета. Операция несложная: отливаем в мелкую расходную емкость, набираем на лопаточку и наносим на переплет. Излишки по высыхании смываются тем же моющим для посуды губкой под душем безо всяких сложностей.

Нюанс при патинировании всего один: едкая и вредная это штука, готовая к употреблению кузнечная патина. Поэтому работать нужно в проветриваемом помещении, в защитных перчатках, очках, и, желательно, в респираторе-лепестке.

После промывки от остатков патины и просушки витраж готов – можно вставлять в раму на место и любоваться.

О матировании

Пленочные и заливные витражи, используемые с подсветкой сзади, хорошо смотрятся, если изнанка основы матовая. Самодельщикам иногда предлагают рецепты химического матирования, но сии рекомендатели, похоже, сами этой химии не нюхали, раз живы: при химическом матировании используются смертельно опасные летучие компоненты – плавиковая (фтористоводородная) кислота и ее соединения. Матирование кремневой кислотой ничуть не лучше: нужна концентрированная серная кислота, и тоже образуются ядовитые летучие продукты.

Самый простой способ самостоятельного матирования изнанки основы – взять, да и наложить изнутри пластиковую кальку. Держится более 10 лет. Если же матовая основа видна с двух сторон, то есть трудоемкий, но совершенно безвредный способ:

  • Покупаем 10-50 г, смотря по площади, корундового порошка самой мельчайшей фракции (0,05 мм).
  • Рассыпаем мелкими кучками по площади стекла.
  • Капаем в каждую кучку льняное, рапсовое, пальмовое масло или веретенку до получения кашицы; перечень – в порядке предпочтения.
  • Растираем с легким нажимом лощилом из цельной, не двоеной, сыромятной кожи; хорошо подойдет кусок старого грубого широкого поясного ремня.
  • Трем лицевой (гладкой) стороной лощила, чередуя продольно-поперечные и круговые движения. При некотором навыке таким способом удается получать даже матовые стекла для фототехники.
  • Остатки абразива смываем водой с моющим для посуды и губкой.

Примечание: смывать нужно в поддон, а не ванну, иначе сантехника погибла.

Видео: передача об изготовлении витражей тиффани

Напоследок – об алюминии

Кто-то, прочтя статью, вспомнит: погодите, а вот остекление мебели? Чем не витраж? В стандартных дюралевых профилях, дешевых, красивых, блестящих. И гнуть их можно.

Нет, там не витраж. Витраж – отдельное транспортабельное изделие в цельной раме, паяной или литой. Ну ладно, спаяем. Алюминий паяется, и даже без аргона – есть специальные «скребущие» припои (ЦОП, к примеру) и не особо едкие флюсы на олеиновой или пальмитиновой кислоте.

Да, но температура нужна 350-400 градусов, стекло в плотном контакте с металлом такую не держит. Если же очень медленно нагревать весь набор на огнеупорном щите, от разницы ТКР он пучится и распадается. Дать припуски на температурное расширение – расседается и разваливается при остывании.

Так что «взаправдашние», не на клею и смолах, витражи в алюминиевом переплете пока не получаются. Если же кто-то придумает, как их делать – это, безусловно, будет революция в витражном искусстве: алюминиевые сплавы легки, а по прочности сравнимы со сталью.

Видео: альтернативный простой способ изготовление витражей росписью

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

Вывести все материалы с меткой:

  • дизайн и декор
  • окна и стекла
  • рукоделие

Перейти в раздел:

vopros-remont.ru

Витраж своими руками (техника Тиффани)

Продолжаем тему витражей. Как делается витраж своими руками в технике Тиффани. Подробный мастер-класс от Андрея.

«Думаю, многие из вас знакомы с витражами в технике Тиффани. Эта техника приобрела широкую популярность благодаря своей простоте и доступности. А ведь в ней можно делать не только витражи, но и различные эксклюзивные поделки для вашего дома. Сегодня мы рассмотрим вариант, как переделать обычные бюджетные часы под интерьер вашей квартиры.

Итак, старые часы пришлось «приговорить», поскольку нам понадобится их механизм. Если у вас есть свободный механизм, то можно обойтись без «жертв».

Рисуем фрагмент часов. Это может быть что угодно, лишь бы «перекликалось» с вашим интерьером. В данном случае – цветок и листья. Рисуем их в векторной графике (можно карандашом).

Затем делаем плоттерную нарезку на плёнке «Оракал» (в любой рекламной студии) и копию в масштабе 1:1 на обычной бумаге. Чтобы в дальнейшем не было путаницы, рисунок можно раскрасить или пронумеровать фрагменты.

Обязательно защитите шаблон от попадания влаги прозрачным скотчем, иначе он покоробится от попадания воды.

С помощью того же скотча закрепите его на рабочем столе.

Наклейте нарезки плёнки на стёкла, соответствующего цвета. Для витражей используются специальные художественные стекла американского и китайского производства.

Вырежьте фрагменты по контуру стеклорезом. Стеклорез желательно использовать масляный, а рез делать от себя, так удобнее.

Для разлома используем специальные щипцы.

Подрезать мелкие фрагменты стеклорезом не всегда удобно, поэтому лучше использовать кусачки Zag-Zag.

Теперь обтачиваем заготовки на шлифовальной машинке Кристалл 2000S. Машинка устроена так, что подача воды на алмазную головку происходит под действием центробежной силы.

Если оказалось, что какой-то фрагмент не подходит по цвету, заменить его просто. Приложите фрагмент к стеклу желаемого цвета, обведите перманентным маркером и вырежьте стеклорезом.

Обточенные фрагменты обворачиваем фольгой. Для этого используем фольгу с клейким акриловым слоем шириной 4,37 мм. Старайтесь, чтобы фольга ложилась равномерно.

Для прикатывания можно использовать любую деревянную или пластиковую палочку.

После того как все фрагменты готовы, разложите их на шаблоне и зафиксируйте гвоздиками.

Обработайте швы флюсом (паяльный жир или кислота),

пропаяйте,

переверните и проделайте те же операции с обратной стороной. Для пайки используйте припой ПОС-61.

Помойте витраж с моющим средством и протрите насухо.

Для того, чтобы придать швам благородный вид, необходимо обработать их патиной. Смачиваем кусочек хлопчатобумажной ткани чёрной патиной и протираем ею швы.

Ещё раз промываем витраж. Один фрагмент готов.

В таком же порядке готовим листья.

Любое изделие желательно собирать по эскизу, но сегодня мы сделаем исключение. Что из этого получится − судить вам.

Каркас часов готовим из медного провода. Провода между собой крепим с помощью латунной пластинки и пайки. После того, как каркас готов, лудим его и покрываем патиной. Патиной можно покрыть и конечное изделие, но это кому как удобнее.

Припаиваем к каркасу фрагменты (цветок и листья).

Так как жесткость конструкции оказалась недостаточной, решено было сделать усиление. Для этого подкладываем стекло нужного цвета и обводим по контуру перманентным маркером.

После необходимой подготовки припаиваем фрагмент на место.

Теперь готовим декоративный циферблат. Для этого прикладываем каркас к плёнке «Оракал», проводим вертикальную и горизонтальную линии, по которым делаем метки под цифры (3, 6, 9, 12) и рисуем циферблат на плёнке.

Вырезаем элементы и повторяем все действия.

Цифры делаем из медной проволоки с помощью круглогубцев,

затем лудим их и припаиваем на место. Смываем моющим средством остатки флюса и покрываем патиной.

Осталось установить механизм со стрелками и часы готовы.»

Вот такие настоящие витражи «Тиффани» можно делать своими руками. Спасибо, Андрей!

domihome.ru

Витражи тиффани своими руками: техника изготовления стекла с фото

Витраж тиффани своими руками – особая техника изготовления витражей, освоить которую можно, выполнив витраж самостоятельно. Свою историю витражи тиффани берут от их создателя – Люиса Комфорта Тиффани.

История появления

Мастер-витражист был не доволен существовавшими техниками изготовления витражей и стал экспериментировать, усовершенствуя каждый из отдельных этапов изготовления изделия. В результате чего на основе старого способа паяного витража появилась новая техника, названная по имени своего создателя, как на фото:

Изделия Тиффани недаром выглядят очень утонченно и изящно. Свинцовые прутья, использовавшиеся в старой технологии, автор заменил тоненькими медные проволоками, которые склеивались при помощи пчелиного воска и далее спаивались оловом. Именно так стали собирать витражи тиффани.

Именно эта модернизация открыла новую эпоху в стеклоделии. Появилась возможность использовать стекло неправильной формы, делать выпуклые витражи, создавать сложные, комплексные изделия.

Помимо самой технологии, Луис Тиффани открыл особый вид стекла – «fabril» (пламенеющее). Само стекло было создано еще до автора, но приобрело известность именно благодаря его изделиям.

Технология изготовления

Техника изготовления витражей в стиле тиффани в промышленности состоит из следующих этапов:

  1. Выбор узора, цветовой гаммы;
  2. Создание эскиза;
  3. Подбор стекла;
  4. Эскизы переносятся на монтажные листы в натуральную величину;
  5. Нарезка стекла на отдельные элементы (необходимые инструменты – паяльники, приспособления для гнутья и резки);
  6. Шлифовка стекла, сглаживание всех неровностей;
  7. Каждый отдельный элемент обезжиривается специальным составом;
  8. Отдельные детали собираются вместе на картоне, спаиваются между собой с обеих сторон;
  9. Покрытие места спайки антиоксидантным составом;
  10. Обрамление витража;
  11. Изготовление подходящих конструкций для монтажа.

В последние годы классические витражи тиффани активно используются в интерьере. С их помощью оформляются окна, двери, потолки, ниши. Часто такие изделия используются для декорирования кухни.

Использование витражей тиффани в большинстве своем имеет много преимуществ, но существуют и  определенные недостатки.

Преимущества:

  • эстетика;
  • возможность создания рисунков из малейших частей;
  • конструкции могут иметь любую форму;
  • долговечность и износостойкость;
  • простота в уходе;
  • нетоксичные материалы;
  • возможность реставрации.

Недостатки:

  • сложность и трудоемкость изготовления;
  • довольно высокая стоимость ручного изготовления;

Наиболее эффектно смотрятся витражи, дополненные подсветкой. Тогда они приобретают особое сияние. Такой декор идеально подойдет для кухни.

Трафареты для выполнения витражей своими руками. Несмотря на описанный довольно трудоемкий процесс создания витражей, есть несложные эскизы и шаблоны.

Видео по теме статьи

Еще больше о витражах тиффани – в видео-роликах ниже (есть простой мастер-класс):

dekormyhome.ru


Смотрите также