Изготовление дверей

Утепление дома из бруса снаружи под сайдинг


Утепление брусового дома снаружи под сайдинг

Об утеплении брусового дома снаружи под сайдинг написано много, но несмотря на обилие информации вопросы остаются.

Внесем ясность – предоставим аргументы, которые основаны на фактах, расставим точки над i.

Процесс утепления деревянного дома особенный. Сохранив свойства бруса, получите желаемый результат. Чтобы жилище стало теплым, надо: 1. Понять что и зачем делать. 2. Знать по каким параметрам выбрать утеплитель.

3. Правильно произвести технологию утепления.

Из чего состоят этапы утепления?

Внешнее утепление стен брусового дома – последний этап обустройства. Получение 100% отдачи, зависит от проделанной до этого работы. Чтобы не жалеть о растраченных впустую средствах, усвойте правила, которые:

  • позволят сэкономить энергоресурсы;
  • повысят эффективность утеплителя;
  • обеспечат комфортную атмосферу в помещении;
  • увеличат срок службы материалов.

Правила создаются на основании показателей тепловизора. Если человек надел тулуп, но ходит с непокрытой головой, для согревания выделит больше тепла. Так и с домом. Поэтому чтобы не отапливать улицу, а значит экономить энергоресурсы – утеплите крышу и пол.

Конопатить или нет стены? Ответ – обязательно, без вариантов. Проложен ли утеплитель между брусом или нет, неважно. После высыхания и усадки дома, он преподнесет сюрпризы. Древесину покрутит так, что местами в щели просунете руку. Обследуйте дом – обойдите по периметру с зажженной свечей.

Определите мостики холода, убедитесь, что межвенцовые щели поглощают тепло. Не надейтесь на внешний утеплитель, он предназначен для другого. Правильная конопатка избавит от проблем с исправлением последствий халтуры.

Проведя утепление внутри, ликвидировав «мостики холода» (потолок, стены, окна, двери, пол), приступайте к внешнему обустройству. Чтобы сделать это правильно, выберите качественные материалы, и не перемудрите с технологией покровных слоев. Лишнего не надо – сохраните финансы, теплоемкость древесины и получите желаемый эффект.

Какой лучший утеплитель подойдет под сайдинг?

Упоминать все утеплители нет необходимости. Разберемся с материалами, о которых спрашивают чаще. Выбор стоит между пенопластом и минватой.

Что такое пенопласт?

Это вспененный полистирол, который не впитывает воду. Совмещать с брусом нельзя – точка росы (конденсат) будет между утеплителем и древесиной. Влаге некуда деться. Это спровоцирует появление плесени. Грибок сократит срок жизни древесины, в доме станет трудно дышать, появится затхлый запах сырости. Пеноплекс – твердый пенопласт, служит 50 лет, подойдет:

  • для утепления кирпичного фундамента, под штукатурку;
  • для утепления пола, который заливается бетоном;
  • для потолка, под засыпку песком, опилками, глиной.

Остается минеральная вата

Почему выбирают этот утеплитель? Трудно найти ему замену, соответствующую по цене и качеству. Материал имеет ряд преимуществ перед другими изделиями:

  • по теплоемкости;
  • гигроскопичности;
  • широкому диапазону температур, при которых сохраняет свойства;
  • огнестойкости;
  • удобству монтажа;
  • большому ассортименту;
  • приемлемой цене.

Для внешнего утепления дома из бруса подойдет базальтовая вата. При покупке обращайте внимание на производителя. Отдавайте предпочтение европейским, таким как Ursa, Paroc, Isover, Rockwool. Если правильно подобрать плотность, и не нарушать технологию монтажа, эти материалы прослужат 40 – 50 лет.

Базальтин отличается от минеральной ваты, содержащей связующий элемент формальдегид 2,5 – 10% и компоненты: шлак, шихту, известь, глину и пр. Он состоит из вулканического волокна диабаза и габбро. По качеству и долговечности превосходит аналоги.

Это экологически чистый продукт. Влага, попадая внутрь не напитывает волокна, а сворачивается в капельки, которые выветриваются. Поэтому свойства материала сохраняются. Сравните характеристики утеплителей разных производителей, сделайте осознанный выбор. Приобретите качественный продукт, чтобы не переделывать работу через 10 – 15 лет.

Технология утепления: исключаем гниль бруса в дальнейшем

Чтобы исключить плесень и гниль бруса при дальнейшей эксплуатации после внешнего утепления, поймите от чего это происходит. Враг древесины – влага, которая не выветривается, контактируя с ней длительное время.

Соблюдение основ технологии утепления, сохранит древесину:

Перед утеплением обработайте стены антисептическими средствами. Дайте дереву высохнуть. Работайте в теплую погоду.

Никакими изолирующими пленками, даже если они паропроницаемы (прилегают нужной стороной), обшивать дерево нельзя: ни с внешней стороны, ни с внутренней.

Точка росы должна находиться в утеплителе, минвата с этим справляется. Главное – плотное прилегание к брусу: чем меньше просветов, тем лучше.

Слишком плотные (жесткие) плиты утеплителя оставят зазоры, которые отсыреют и спровоцируют гниение древесины. Мягкие (более гибкие) лягут плотнее, но при впитывании влаги сползут вниз. Нужна «золотая середина» – минвата П125/ ПЖ175.

Рекомендованная высота утеплителя без поддержки (обрешетки) выше 2 м нежелательна. Накапливая в себе влагу и становясь тяжелой, плита деформируется. Поэтому обрешетку располагайте горизонтально.

Толщина утеплителя подбирается с учетом диаметра бруса, способа отопления и климата. Не лепите лишнее – толку мало, а стоимость материалов возрастет. Придерживайтесь значений:

  • для южных районов – 50 мм;
  • для средней полосы – 100 мм;
  • для севера – от 150 до 200 мм.

Два слоя толщиной по 50 мм лучше, чем один = 100 мм. Делайте две обрешетки. Первая (от бруса) – горизонтальная, вторая – вертикальная. Это укрепит каркас, сохранит от деформации первый слой утеплителя (несет максимальную нагрузку), перекроет стыки плит.

Если выбирать между деревянными брусками и металлом, отдайте предпочтение дереву (обработайте антисептиком). Оно не собирает конденсат, а впитывает и выветривается, т. е. дышит. Направляющие под сайдинг пойдут любые. Это вентилируемое пространство.

Расчеты по калькулятору и ориентация на нормы СНиП дают погрешность, т. к. не учитываются все составляющие R с точностью до 100%. Это ориентировочные показатели, которым мало кто следует в действительности. Доверьтесь интуиции и опыту соседей.

Закрепленный утеплитель покройте парогидроизоляцией (мембранной). Она пропускает влагу наружу и защищает от внешнего воздействия. Влажность воздуха в атмосфере достигает 70 – 100%. Поэтому пленка необходима.

Утепление дома минеральной ватой

Чтобы утеплитель работал, создайте вентилируемый фасад. Между мембраной и сайдингом должен быть зазор (5 см), который в теплое время хорошо вентилируется. Это послужит гарантией долговечности материала и сухости стен.

Выбор парогидроизоляции – важный этап. Пропускная способность пленки – не менее 1400 г/м2. Это обеспечит тепло и «дыхание» дома. Свободные концы закрепите скотчем или степлером так, чтобы не нарушалась герметизация.

Укладывая утеплитель, не затягивайте процесс. Минвата напитается влагой из атмосферы, что приведет к увеличению объема. Нарушится плотность стыков. Это отразится на качестве обшивки.

Заключение: Понимая что и зачем делать, вы справитесь с любым видом утепления. Исключите ненужные составляющие «пирога». Он прост (со стороны бруса): подготовленная стена + плотноприлегающий утеплитель + мембрана + вентиляция + обшивка сайдингом.

Популярные проекты у нас на сайте

Проект а1 Проект а2 Проект а3

Экономия при работах или экономия при дальнейшей эксплуатации: считаем выгоду

Чтобы не пускаться в расчеты, приведу факты. Выгодно это вам или нет решайте сами. Экономия энергоресурсов на лицо.

Факт №1. Архангельская область. Много построено домов из бруса 150 х 150. Мода на утепление там не прижилась, поэтому никто не спешит утепляться.

Зимой топят печи дровами по два-три раза в сутки.

В домах, как правило, находится ни одна, а две печи. Топлива уходит немало, но люди живут, хотя голыми по дому не ходят.

Факт №2. Подмосковье. Дом из бруса диаметром 200 мм. До утепления, чтобы поддерживать температуру до 11 – 19 С° топили дровами 2 раза в сутки.

После утепления (базальтовая вата 50 мм) за 3 часа, электрокотлом дом прогревается на первом этаже до 21С°, на втором (мансарда) – до 26С°.

Мороз на улице – 20С°.

Из примеров видно, что утеплитель в два раза сократит расходы на отопление. Главное – сделать правильно обшивку. На качестве экономить не стоит, а от избытка слоев «пирога» откажитесь.

Rockwool - утепление стен снаружи под сайдинг

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например: http://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/ Или вы можете посмотреть все цены на срубы. Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба. Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

  • Вологда (911) 502-03-67
  • Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51

Оставить комментарий

С этим материалом читали еще:

www.domastroim.ru

Как утеплить дом из бруса 150х150 снаружи под сайдинг?

Теплоизоляционные характеристики бруса сечением 150х150 недостаточны для того, чтобы обеспечить комфортное проживание в доме в холодный зимний период. В связи с этим владельцы такого здания неизбежно задаются вопросом: как и чем утеплить дом? Согласно правилам теплотехники, наружное утепление намного более эффективно, чем внутреннее. Поэтому в первую очередь нужно озаботиться выбором оптимального для конкретных условий теплоизоляционного материала, подходящего для использования снаружи дома, и узнать все нюансы монтажа.

Утепление дома из бруса снаружи

Подготовка стен дома

На этапе подготовки к внешнему утеплению деревянного здания необходимо решить несколько вопросов:

  • какой утеплитель лучше;
  • как его правильно уложить;
  • как подготовить стены дома.

Независимо от того, какой будет выбран теплоизоляционный материал, стены из бруса 150х150 нужно подготовить. Прежде всего необходимо провести визуальный осмотр и убедиться в том, что нет признаков гниения древесины, вредоносных для дерева насекомых, необходимости в дополнительном креплении бруса и элементов отделки оконных и дверных проемов.

На фото дом из бруса до утепления

Одновременно решают, нуждаются ли стены в конопатке. Если замечены пустые щели, значит, перед укладкой утеплителя их нужно заполнить соответствующим материалом. Конопатка стен – процесс незамысловатый, но трудоемкий. Знание правил и хитростей этого дела значительно упростит его выполнение.

Что такое конопатка стен

Для устранения зазоров между брусьями традиционно используют три материала:

  • паклю;
  • джут;
  • льноватин и т.д.

Обзор материалов для конопатки

В процессе работы мастера используют специальные деревянные приспособления в виде лопаток с тонким лезвием. Но для самостоятельного выполнения задачи подойдет и обычный узкий шпатель.

Инструмент при конопатке сруба

Далее нужно выбрать наиболее подходящий способ конопатки. Их два:

  • укладка утеплителя врастяжку;
  • укладка утеплителя в набор.

Первый оптимален в том случае, если щели неширокие, второй подойдет для глубоких и длинных зазоров. При конопатке врастяжку волокна пакли распределяют вдоль щели ровным тонким слоем, одновременно вбивая его в зазор шпателем. Работу нужно выполнять неторопливо и аккуратно, стремясь как можно более качественно уплотнить утеплитель. Паклю вбивают послойно до тех пор, пока щель не заполнится.

Укладка в набор выполняется так: из пакли формируют пучки или клубки, соответствующие размеру щели, и вбивают их в нее с помощью шпателя и молотка. Независимо от выбранного способа конопатки, работу начинают с нижней части стены.

Методы конопатки деревянного дома

Видео — Как конопатить дом из бруса

Видео — Конопатка дома из бруса

Выбор материала для наружного утепления дома из бруса 150х150

Современный рынок предлагает множество решений для утепления деревянного дома. Выбор во многом зависит от климатических условий региона проживания. Для южных широт оптимальным будет один утеплитель, для северных – другой. Поэтому при выборе материала ориентируются на его основные характеристики:

  • коэффициент теплопроводности;
  • показатель прочности на сжатие;
  • морозостойкость;
  • гарантированный производителем срок эксплуатации.

Основные характеристики теплоизоляционных материалов

Для внешнего утепления дома из бруса 150х150 подойдут следующие теплоизоляционные материалы:

  • волокнистые (стекловата, минеральная вата, каменная вата, базальтовая вата);
  • листовой пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол;
  • вспененный полиэтилен;
  • напыляемый пенополиуретан;
  • ветрозащитные плиты Изоплат.

Сравнение утеплителей

Материалы для утепления дома

Минеральная вата и ее аналоги

Минеральная вата обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, но имеет один существенный недостаток: гигроскопичность. Поскольку влажный утеплитель не способен качественно удерживать тепло, использование минеральной ваты в рулонах или плитах требует паро- и гидроизоляции стен и фундамента дома. Это значительно увеличивает расходы на его внешнее утепление.

Минеральная вата, рулон

При выборе волокнистых материалов необходимо учесть следующие моменты:

  • уровень влажности воздуха в регионе проживания;
  • вариант облицовки внешних стен здания.

Плиты из минеральной ваты

Второе требование обусловлено тем, что укладка минеральной ваты и ее аналогов требует устройства облицовки стен по технологии вентилируемого фасада. Поэтому сэкономить на отделочных работах не получится. Если есть сомнения в том, что минвата под облицовкой будет оставаться сухой, этот материал лучше не использовать.

Минвата. Технические характеристики утеплителя

Пенопласт

Относительно этого утеплителя существует много мифов. Один из них убеждает в том, что пенопласт выделяет в окружающую среду вредоносный для человека стирол. Все эти утверждения давно развенчаны лабораторными исследованиями. Безопасность пенопласта подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением 63.01.06.224.П.001216.04.03 от 7 апреля 2003 г., Заключением 01-188 от 25.04.00 НИИ Гигиены и Охраны Здоровья Детей и Подростков РАМН, Заключением № 03/ПМ8 Московского НИИ Гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана. Поэтому данный утеплитель можно безбоязненно использовать не только для наружного, но и для внутреннего утепления.

Пенопласт

При выборе пенопласта важно обращать внимание на его плотность. Чем она выше, тем более низка его теплопроводность. Существует мнение, что плотность пенопласта соответствует цифровому показателю его марки. Но это правильно лишь отчасти. Например, плотность пенопласта С-25 колеблется в пределах 15,1-25 кг/м3. В выборе материала существенную помощь окажет таблица его характеристик.

ПСБ-С-15 до 15 0,05 Мпа не более 0,042
ПСБ-С-25 15,1-25 кг/м3 0,1 МПа не более 0,039
ПСБ-С-35 до 25,1-35 кг/м3 0,16 МПа не более 0,037

Пенопласт ПСБ-С-25

Для внешнего утепления дома из бруса 150х150 можно использовать пенопласт любой марки. Производители предлагают полотна разной толщины: 5 см и 10 см. При выборе материала нужно учесть, что для утепления фасада лучше купить пенопласт марки ПСБ-С-35 толщиной 5 см, чем пенопласт марки ПСБ-С-25 толщиной 10 см. Стоимость этих материалов практически одинакова, но теплоизоляционный эффект будет более значительным.

Сравнительные характеристики пенопласта и экструдированного пенополистирола

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

ЭППС имеет почти тот же химический состав, что и пенопласт, но обладает более низкой теплопроводностью, более высокой прочностью на изгиб, более низким водопоглощением. Существенная разница в характеристиках обусловлена способами производства этих материалов.

Эксплуатировать ЭППС можно при температурном диапазоне -50°С до +75°С

ЭППС идеален для наружного утепления дома из бруса 150х150. Единственный минус этого материала – его относительно высокая цена. Плита экструдированного полистирола толщиной 2 см по теплопроводности сравнима с листом пенопласта толщиной 3 см и слоем минеральной ваты толщиной 4 см.

Пенополистирол «Техноплекс»

Экструдированный пенополистирол

ЭППС можно приклеивать к стенам здания, но нужно правильно выбрать клей. Для материалов на основе стирола (ЭППС и пенопласт) нельзя использовать следующие составы:

  • на основе ацетона и любых растворителей;
  • нефтяной толуол;
  • на основе воды;
  • этилацетат.

Рекомендуется использовать следующие клеевые составы:

  • клей-пена «Технониколь»;

    Клей-пена «Технониколь»

  • Ceresit CT 85;

    Ceresit CT 85

  • фасадный клей ALLFIX;
  • BITUMAST;
  • полиуретановый клей Illbruck PU 010;

    illbruck PU 010

  • «Инста-Стик универсальный-145345».

Вспененный полиэтилен

Этот материал давно доказал на практике свою пригодность для устройства теплоизоляции.

Вспененный полиэтилен

Вспененный полиэтилен обладает массой достоинств. В их числе:

  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • эластичность;
  • легкий вес;
  • невысокая стоимость.

При выборе этого материала следует знать, что он бывает дух видов: ПВД (высокого давления) и ПНД (низкого давления). Изделия из вспененного полиэтилена бывают с односторонним и двусторонним фольгированием.

Вспененный полиэтилен маты дублированные, ламинированные фольгой

Наиболее популярны следующие:

  • «Вилатерм» – теплоизоляционный жгут;
  • «Термопол» (выпускается в виде матов толщиной 1,5-4 см);
  • «Пенофол» с односторонним и двусторонним фольгированием.

    Пенофол

    Типы пенофола

Материалы из вспененного полиэтилена выгодны тем, что не требуют устройства паро- и гидроизоляционного слоя. Это обусловлено их абсолютной негигроскопичностью. Поэтому при обшивке внешних стен здания вспененным полиэтиленом можно хорошо сэкономить.

Напыляемый пенополиуретан

Напыляемый ППУ отличается от вышеперечисленных материалов не только способом укладки.

Напыляемая теплоизоляция

Он имеет много других достоинств:

  • предельно низкая теплопроводность: 0,023 — 0,03 Вт/м*К (это значительно ниже, чем у минваты и пенопласта);
  • экологически безопасен;
  • не требует устройства паро- и гидроизоляции;
  • нет необходимости в дополнительном креплении теплоизолятора, как как пена при нанесении прочно прилипает к стене;
  • при нанесении образует сплошной слой, исключающий возможность появления мостиков холода.

Напыление теплоизолятора

Все это делает напыляемый ППУ лучшим материалом для наружного утепления дома из бруса 150х150. Единственный недостаток этого метода – его дороговизна. Для напыления ППУ требуется не только специальная техника, и навыки работы с ним. Поэтому придется оплачивать не только материал, но и услуги специалистов.

Утепление стен деревянного дома снаружи пенополиуретаном

Ветрозащитные плиты Изоплат на основе древесной фибры

Скандинавские ветрозащитные плиты производятся из фибры хвойных пород деревьев и являются 100% натуральным теплоизоляционным материалом. При их производстве не используется никаких химических связующих, ни клея, ни смол. При этом плита толщиной 12 мм по теплоизоляции равна 44 мм дерева.

Ветрозащитная плита Изоплат

Основные преимущества ветрозащитных плит Изоплат:

  • Герметичность. За счёт своей эластичности плиты плотно прилегают к стенам, разрывы ветрозащитного слоя исключены.
  • Теплоизоляция. Не усядется в течение всего срока службы и гарантирует надёжное утепление дома в течение всего срока службы.Коэф. теплопроводности материала λ10  ≤ 0,045 Вт/мК
  • Паропроницаемость. Плита является «дышащим» материалом, благодаря чему лишняя влажность уходит из дома и в стенах не образуется плесень и грибок.
  • Устойчивость к атмосферной влаге. Плита пропитана парафином, за счёт чего никакие осадки, отсыревание и перепады температур ей не страшны.
  • Звукоизоляция. Ветрозащитная плита даже минимальной толщины обеспечит звукоизоляцию около -23Дб.
  • Простой и быстрый монтаж. Размер плит 2700х1200х12 мм, вес всего 9 кг.
  • Гарантированный срок службы более 50 лет. Фактическое использование более 70 лет.
  • Экологично и натурально на 100% как само дерево.

Дом, обшитый плитой Изоплат с частичной установкой фасада.

Прибитая гвоздями плита Изоплат

Правила наружного утепления деревянного дома

Стены деревянного дома выстроены из весьма гигроскопичного материала. Дерево способно впитывать влагу и при этом деформироваться. Несмотря на то, что строительный брус имеет низкий коэффициент влажности, воздействие окружающей среды неизбежно меняет этот показатель. Поэтому в деревянных домах можно наблюдать деформацию стен. Она незначительна, но неизбежно влияет на геометрическую форму оконных и дверных проемов.

При наружном утеплении дома из бруса 150х150 необходимо учесть, что требуется вентиляционный зазор, через который влага будет выходить из дерева. Тем самым стенам не будет причинено никакого вреда. Над утеплителем, уложенным с внешней стороны здания, необходимо выстроить облицовочный слой. Поэтому лучшая технология утепления дома из бруса – устройство вентилируемого фасада.

Его принципиальная схема включает монтаж нескольких слоев материалов (направление от стены к улице):

  • стена;
  • обрешетка (каркас);
  • теплоизолятор;
  • пароизоляционная мембрана;
  • вентиляционный зазор;
  • облицовочный материал.

Примерная схема вентфасада

Вентилируемый фасад

Вентилируемый фасад для бревенчатого или брусового дома

Независимо от того, какой будет использован утеплитель, необходимо соблюдать очередность укладки материалов и не забывать о том, что между теплоизолятором и облицовкой должен находиться зазор шириной не менее 1 см.

Устройство вентилируемого фасада, монтаж обрешетки и утеплителя

Делаем вентфасад своими руками

Шаг 1: монтаж дистанционных планок

Для монтажа дистанционных планок используют бруски сечением 20/20 мм или обрезную доску толщиной 20-25 мм. Для крепления древесины используют гвозди или саморезы по дереву. Оптимальный шаг — 60-80 см.

Схема утепленного фасада

Шаг 2: монтаж пароизоляционной мембраны

Пароизоляционная пленка продается в рулонах. Укладку полотен начинают с нижней части стены и постепенно продвигаются вверх. Пароизоляцию крепят строительным степлером внахлест на 10-15 см.

Шаг 3: монтаж обрешетки

Используют тот же материал, что и при устройстве 1-го яруса: бруски или доски, но толщина пиломатериала должна быть другой: 5-10 см и соответствовать толщине выбранного утеплителя. Доски (бруски) крепят не горизонтально, а вертикально. Важно учесть, что расстояние между стойками обрешетки должно соответствовать ширине утеплителя.

Монтаж каркаса вентилируемого фасада

Пример крепления деревянного каркаса уголками

Шаг 4: укладка теплоизолятора

В пространство между стойками 2-го яруса обрешетки закладывают полотна минеральной ваты или листы пенопласта. К стене дома их крепят с помощью пластиковых дюбелей с широкой тарельчатой шляпкой.

Закрепленный утеплитель

Шаг 5: монтаж ветрозащитной мембраны

Ветрозащитная пленка укладывается так же, как и пароизоляционная. К обрешетке крепится с помощью контрреек.

На схеме показана ветрозащитная мембрана и смонтированный поверх нее сайдинг

Монтаж вентилируемого фасада с пластиковым сайдингом

Шаг 6: монтаж облицовочного материала

В качестве отделочного материала могут использоваться:

  • металлический или виниловый сайдинг;
  • фасадные цементно-стружечные панели;
  • вагонка.

Фасадные панели под кирпич

Качественное наружное утепление дома из бруса 150х150 обеспечит комфортный микроклимат в жилых помещениях и позволит снизить расходы на обогрев здания.

Видео — Как утеплить дом из бруса снаружи

Видео — Утепление дома минеральной ватой

Об утеплении брусового дома снаружи под сайдинг написано много, но несмотря на обилие информации вопросы остаются.

Внесем ясность – предоставим аргументы, которые основаны на фактах, расставим точки над i.

Процесс утепления деревянного дома особенный. Сохранив свойства бруса, получите желаемый результат. Чтобы жилище стало теплым, надо: 1. Понять что и зачем делать. 2. Знать по каким параметрам выбрать утеплитель.

3. Правильно произвести технологию утепления.

Из чего состоят этапы утепления?

Внешнее утепление стен брусового дома – последний этап обустройства. Получение 100% отдачи, зависит от проделанной до этого работы. Чтобы не жалеть о растраченных впустую средствах, усвойте правила, которые:

  • позволят сэкономить энергоресурсы;
  • повысят эффективность утеплителя;
  • обеспечат комфортную атмосферу в помещении;
  • увеличат срок службы материалов.

Правила создаются на основании показателей тепловизора. Если человек надел тулуп, но ходит с непокрытой головой, для согревания выделит больше тепла. Так и с домом. Поэтому чтобы не отапливать улицу, а значит экономить энергоресурсы – утеплите крышу и пол.

Конопатить или нет стены? Ответ – обязательно, без вариантов. Проложен ли утеплитель между брусом или нет, неважно. После высыхания и усадки дома, он преподнесет сюрпризы. Древесину покрутит так, что местами в щели просунете руку. Обследуйте дом – обойдите по периметру с зажженной свечей.

Определите мостики холода, убедитесь, что межвенцовые щели поглощают тепло. Не надейтесь на внешний утеплитель, он предназначен для другого. Правильная конопатка избавит от проблем с исправлением последствий халтуры.

Проведя утепление внутри, ликвидировав “мостики холода” (потолок, стены, окна, двери, пол), приступайте к внешнему обустройству. Чтобы сделать это правильно, выберите качественные материалы, и не перемудрите с технологией покровных слоев. Лишнего не надо – сохраните финансы, теплоемкость древесины и получите желаемый эффект.

Какой лучший утеплитель подойдет под сайдинг?

Упоминать все утеплители нет необходимости. Разберемся с материалами, о которых спрашивают чаще. Выбор стоит между пенопластом и минватой.

Что такое пенопласт?

Это вспененный полистирол, который не впитывает воду. Совмещать с брусом нельзя – точка росы (конденсат) будет между утеплителем и древесиной. Влаге некуда деться. Это спровоцирует появление плесени. Грибок сократит срок жизни древесины, в доме станет трудно дышать, появится затхлый запах сырости. Пеноплекс – твердый пенопласт, служит 50 лет, подойдет:

  • для утепления кирпичного фундамента, под штукатурку;
  • для утепления пола, который заливается бетоном;
  • для потолка, под засыпку песком, опилками, глиной.

Остается минеральная вата

Почему выбирают этот утеплитель? Трудно найти ему замену, соответствующую по цене и качеству. Материал имеет ряд преимуществ перед другими изделиями:

  • по теплоемкости;
  • гигроскопичности;
  • широкому диапазону температур, при которых сохраняет свойства;
  • огнестойкости;
  • удобству монтажа;
  • большому ассортименту;
  • приемлемой цене.

Для внешнего утепления дома из бруса подойдет базальтовая вата. При покупке обращайте внимание на производителя. Отдавайте предпочтение европейским, таким как Ursa, Paroc, Isover, Rockwool. Если правильно подобрать плотность, и не нарушать технологию монтажа, эти материалы прослужат 40 – 50 лет.

Базальтин отличается от минеральной ваты, содержащей связующий элемент формальдегид 2,5 – 10% и компоненты: шлак, шихту, известь, глину и пр. Он состоит из вулканического волокна диабаза и габбро. По качеству и долговечности превосходит аналоги.

Это экологически чистый продукт. Влага, попадая внутрь не напитывает волокна, а сворачивается в капельки, которые выветриваются. Поэтому свойства материала сохраняются. Сравните характеристики утеплителей разных производителей, сделайте осознанный выбор. Приобретите качественный продукт, чтобы не переделывать работу через 10 – 15 лет.

Технология утепления: исключаем гниль бруса в дальнейшем

Чтобы исключить плесень и гниль бруса при дальнейшей эксплуатации после внешнего утепления, поймите от чего это происходит. Враг древесины – влага, которая не выветривается, контактируя с ней длительное время.

Соблюдение основ технологии утепления, сохранит древесину:

Перед утеплением обработайте стены антисептическими средствами. Дайте дереву высохнуть. Работайте в теплую погоду.

Никакими изолирующими пленками, даже если они паропроницаемы (прилегают нужной стороной), обшивать дерево нельзя: ни с внешней стороны, ни с внутренней.

Точка росы должна находиться в утеплителе, минвата с этим справляется. Главное – плотное прилегание к брусу: чем меньше просветов, тем лучше.

Слишком плотные (жесткие) плиты утеплителя оставят зазоры, которые отсыреют и спровоцируют гниение древесины. Мягкие (более гибкие) лягут плотнее, но при впитывании влаги сползут вниз. Нужна “золотая середина” – минвата П125/ ПЖ175.

Рекомендованная высота утеплителя без поддержки (обрешетки) выше 2 м нежелательна. Накапливая в себе влагу и становясь тяжелой, плита деформируется. Поэтому обрешетку располагайте горизонтально.

Толщина утеплителя подбирается с учетом диаметра бруса, способа отопления и климата. Не лепите лишнее – толку мало, а стоимость материалов возрастет. Придерживайтесь значений:

  • для южных районов – 50 мм;
  • для средней полосы – 100 мм;
  • для севера – от 150 до 200 мм.

Два слоя толщиной по 50 мм лучше, чем один = 100 мм. Делайте две обрешетки. Первая (от бруса) – горизонтальная, вторая – вертикальная. Это укрепит каркас, сохранит от деформации первый слой утеплителя (несет максимальную нагрузку), перекроет стыки плит.

Если выбирать между деревянными брусками и металлом, отдайте предпочтение дереву (обработайте антисептиком). Оно не собирает конденсат, а впитывает и выветривается, т. е. дышит. Направляющие под сайдинг пойдут любые. Это вентилируемое пространство.

Расчеты по калькулятору и ориентация на нормы СНиП дают погрешность, т. к. не учитываются все составляющие R с точностью до 100%. Это ориентировочные показатели, которым мало кто следует в действительности. Доверьтесь интуиции и опыту соседей.

Закрепленный утеплитель покройте парогидроизоляцией (мембранной). Она пропускает влагу наружу и защищает от внешнего воздействия. Влажность воздуха в атмосфере достигает 70 – 100%. Поэтому пленка необходима.

Утепление дома минеральной ватой

Чтобы утеплитель работал, создайте вентилируемый фасад. Между мембраной и сайдингом должен быть зазор (5 см), который в теплое время хорошо вентилируется. Это послужит гарантией долговечности материала и сухости стен.

Выбор парогидроизоляции – важный этап. Пропускная способность пленки – не менее 1400 г/м2. Это обеспечит тепло и “дыхание” дома. Свободные концы закрепите скотчем или степлером так, чтобы не нарушалась герметизация.

Укладывая утеплитель, не затягивайте процесс. Минвата напитается влагой из атмосферы, что приведет к увеличению объема. Нарушится плотность стыков. Это отразится на качестве обшивки.

Заключение: Понимая что и зачем делать, вы справитесь с любым видом утепления. Исключите ненужные составляющие “пирога”. Он прост (со стороны бруса): подготовленная стена + плотноприлегающий утеплитель + мембрана + вентиляция + обшивка сайдингом.

Популярные проекты у нас на сайте

Экономия при работах или экономия при дальнейшей эксплуатации: считаем выгоду

Чтобы не пускаться в расчеты, приведу факты. Выгодно это вам или нет решайте сами. Экономия энергоресурсов на лицо.

Факт №1. Архангельская область. Много построено домов из бруса 150 х 150. Мода на утепление там не прижилась, поэтому никто не спешит утепляться.

Зимой топят печи дровами по два-три раза в сутки.

В домах, как правило, находится ни одна, а две печи. Топлива уходит немало, но люди живут, хотя голыми по дому не ходят.

Факт №2. Подмосковье. Дом из бруса диаметром 200 мм. До утепления, чтобы поддерживать температуру до 11 – 19 С° топили дровами 2 раза в сутки.

После утепления (базальтовая вата 50 мм) за 3 часа, электрокотлом дом прогревается на первом этаже до 21С°, на втором (мансарда) – до 26С°.

Мороз на улице – 20С°.

Из примеров видно, что утеплитель в два раза сократит расходы на отопление. Главное – сделать правильно обшивку. На качестве экономить не стоит, а от избытка слоев “пирога” откажитесь.

Rockwool — утепление стен снаружи под сайдинг

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например:

http://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/ Или вы можете посмотреть все цены на срубы.

Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба. Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

  • Вологда (911) 502-03-67
  • Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51

С этим материалом читали еще:

Дома из бруса, благодаря своей экологичности, являются популярным вариантом частного строительства. Но хотя они достаточно быстро протапливаются и обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, утепление брусового дома является насущной необходимостью для большинства домохозяйств.

Монтаж утеплителя на стены дома из бруса

Различия между старыми и новыми технологиями

Деревянное строительство на Руси – многовековая традиция. Дома столетиями строили исключительно срубные, из массивных круглых и полукруглых бревен, толщины которых хватало для хорошей теплоизоляции. Как и сегодня, дерево со временем ссыхалось, и между бревнами появлялись щели. Но раньше были другие представления о красоте фасада, поэтому для законопачивания щелей использовался обычный древесный мох. Он высаживался в щелях между бревнами и со временем надежно заполнял собой все пространство между ними.

В современном строительстве вопросы экономии выходят на передний план и заставляют использовать брус, толщина которого не всегда соответствует требованиям разработанных нормативов. При недостаточном сечении, зимой происходит полное промерзание, а значит, стены дома не способны удерживать тепло. Кроме того, со временем дерево начинает рассыхаться, из-за чего теплопотери вырастают еще больше.

Так выглядит стена из бруса после ссыхания древесины

Преимущества и недостатки утепления стен в брусовом доме

Рачительные владельцы ищут способы, как правильно утеплить дом из бруса, чтобы зимой тратить меньше средств на обогрев. Это можно сделать двумя основными способами: изнутри и с внешней стороны, причем внешнее утепление по ряду причин предпочтительнее.

Особенности утепления с внутренней стороны

При внутреннем утеплении положительный эффект от экономии тепла нивелируется недостатками:

  • Часть полезной площади неизбежно теряется за счет установки каркаса под утеплитель.

  • Теплоизоляционный слой прячет «живые» деревянные стены и комнаты теряют свое неповторимое очарование.

  • Из-за внешнего зимнего охлаждения незащищенной деревянной стены точка росы смещается во внутреннее утепление. Происходит образование конденсата, появляется плесень, а контролировать состояние древесины затруднительно.

Что происходит со стеной при неправильном утеплении изнутри – на видео:

Утепление стен снаружи: преимущества и недостатки метода

Чаще всего к нему прибегают, имея в виду очевидные преимущества по сравнению с внутренним утеплением:

  • Сохраняется полезная площадь внутреннего пространства;

  • Внешние работы не меняют распорядок дня семьи.

  • Фасад дома надежно защищается от резких перепадов температуры, что продлевает срок службы строения.

  • Правильный подбор материалов не нарушает микроклимат комнат (дом «дышит»).

  • Можно оформить фасад по своему вкусу или улучшить внешний вид, если древесина потемнела от времени.

  • При соблюдении технологии древесина будет дополнительно защищена от порчи.

  • Простота контроля работы строительной бригады.

Главный недостаток наружного утепления – необходимость проводить его в хорошую погоду – при холоде и сырости это делать нет смысла.

Три основных метода утепления

Любое утепление стен предполагает крепление на нее слоя утеплителя и удерживающих его конструкций. Для этого разработано несколько методик и у каждой из них есть свои преимущества и особенности исполнения.

Принцип утепления стены – создание дополнительного защитного «пирога»

Навесной вентилируемый фасад

Сама по себе эта технология разработана как украшение фасада дома, но так как порядок монтажа предусматривает крепление на стену слоя минваты или подобного материала, то этот способ можно рассматривать как утепление.

Преимущества использования вентилируемых фасадов:

  • Большой срок эксплуатации (до 50 лет), отличная тепло- и звукоизоляция.

  • Простота в монтаже.

  • Широкий выбор облицовочного материала различных цветов.

  • Точка росы смещается наружу.

Технология монтажа:

  • Проводится предварительная обработка пиломатериала составами, что препятствуют гниению и делают дерево непривлекательным для насекомых.

  • Снаружи на дом крепится обрешетка, на которую набивается полотно гидро- и ветрозащиты. В пространстве между планками обрешетки свободно циркулирует воздух, благодаря чему из утеплителя будет отводиться конденсат или появившаяся другим путем влага.

  • Обрешетку выравнивают уровнем с отвесом.

  • Далее на обрешетку набиваются рейки, расстояние между которыми должно соответствовать ширине теплоизолятора. Соответственно подбирается и высота реек – для средней полосы России рекомендуется использовать утеплитель толщиной не менее 70 мм.

Особенность вентилируемого фасада – между утеплителем и облицовкой оставляется зазор

  • Маты утеплителя укладывают между рейками, фиксируя дюбелями.

  • Затем на рейки дополнительно набиваются бруски толщиной не меньше 5 см, чтобы между утеплителем и облицовкой обязательно оставался зазор.

  • Монтируется облицовка (сайдинг).

Укладка утеплителя под сайдинг.

Принципиальных отличий от предыдущей технологии практически нет – здесь тоже применяется утеплитель и тоже снаружи используется декоративное покрытие. Но если само название вентилируемого фасада говорит о месте его использования, то сайдингом в любом случае закрывается весь дом.

Нюансы монтажа с учетом выбранного материала:

  • Расстояние между рейками задается равным ширине мата, если выбран пенопласт или листовый экструдированный пенополистирол.

  • Расстояние между рейками задается на 10–15 мм меньше ширины мата, если применяют минеральную вату. Это надо учитывать при расчетах количества минваты.

  • По технологии плиты из ваты монтируются враспор; полимерные плиты размещаются в ячейках, стыки обрабатываются монтажной пеной.

  • При использовании минеральной ваты сверху дополнительно монтируется гидроизолирующий слой (диффузная мембрана). Он не нужен при использовании стекловолокна или полистирола.

Обшивка брусового дома сайдингом

Пенополиуретановый метод напыления

Принцип этой технологии понятен каждому, кто видел как работают с монтажной пеной. Различие здесь в том, что объемы материала, необходимые для создания теплоизоляционной подушки гораздо больше, поэтому для обработки пенополиуретаном применяют пистолет-распылитель, использующий сжатый воздух от компрессора. Преимущества технологии:

  • Простое использование и высокая скорость нанесения теплоизоляционной смеси на больших поверхностях.

  • Отличная адгезия (сцепление) с большинством строительных материалов, длительное сохранение свойств.

  • Экологичность, огнестойкость и защита от гниения обработанной поверхности.

Напыление утеплителя может производиться на любую подготовленную поверхность

Виды утеплителей

Выбор утеплителя при наружных работах достаточно широк и у каждого из них есть отличительные особенности, которые надо учитывать при выборе:

Минеральная вата

Выпускается в трех разновидностях – каменная (базальтовая), стеклянная и шлаковая. Все обладают схожими свойствами: огнестойкие, негорючие, обладают химической и биологической стойкостью. Еще к преимуществам материала относится паропроницаемость, экологичность и высокая звукоизоляция.

К минусам – вата привлекает грызунов и при намокании не высыхает полностью.

Все зависит от навыков строителей, но обычно утепление дома снаружи минватой проще проводить с использованием матов, чем рулонов – последние не всегда удобно разворачивать на вертикальных стенах.

Укладка плит минваты в обрешетку

Стиролы плитные (пенопласт, пенополиуретан)

Пенопласт – самый дешевый вариант, легкий и пористый, с низкой гигроскопичностью и превосходной теплоизоляцией. Главными недостатками считается горючесть (выделяет токсины при горении), хрупкость и неустойчивость при воздействии ультрафиолета.

Экструдированный пенополистирол

Имеет особую пористую структуру, хорошо переносит низкие температуры и непригоден для микроорганизмов. Материал прочен, удобен для монтажа (плиты), не впитывает воду. Недостатки: легко воспламеняется и при этом выделяет вредные токсины.

Пенопласт и пенополистирол внешне похожи

Экологические напыляемые стиролы (эковата и пенополиуретан)

Такие утеплители дороги из-за способа нанесения; для обработки больших поверхностей необходима специальная установка и опыт в работе. Для небольших участков сложной формы (щели возле труб, окон, между плит) предлагаются полиуретановые утеплители в баллонах.

«Теплая» штукатурка

Смесь легких гранул сложного состава (стекло, цемент и гидрофобные добавки), которая не воспламеняется, не боится ультрафиолета, хорошо защищает фасад от влаги и легко ремонтируется.

Подготовка деревянного строения к оштукатуриванию на видео:

Тонкости утепления стен из бруса

Утепление брусового дома снаружи под сайдинг, нельзя начинать когда захочется – перед этим надо чтобы были выполнены следующие условия:

  • Работы по установке утеплителя можно начинать только после полной усадки сруба – зачастую этот срок может составлять полтора-два года.

  • Запрещено проводить работы, если фасад не был обработан антисептиком. Игнорирование этого правила приведет к появлению грибка и гнили.

  • Прежде, чем утеплить дом из бруса снаружи, необходимо подготовить фасад: заделать не только широкие щели, но и мелкие трещины. Для этого можно использовать шпаклевку, монтажную пену или подобные материалы.

  • Хорошая теплоизоляция брусового дома требует тщательного подбора материала и расчет его количества. Следует учитывать, как теплоизоляционный материал будет сочетаться с деревом самого бруса.

  • Чтобы выбрать подходящий утеплитель, надо учитывать размер строения, качество сруба и швов.

Некоторые утеплители устанавливают без обрешетки

Инструменты и материалы для теплоизоляции постройки

Чтобы утеплить дом, не отвлекаясь на поиск инструментов и материалов, строителям надо приготовить следующее:

  • пузырьковый или лазерный строительный уровень, еще можно воспользоваться отвесом;

  • рулетка, угольник или линейка из металла;

  • молоток, нож строительный или ножовка по металлу, шуруповерт;

  • фасадные дюбели, скотч, мел, монтажная пена, антисептик;

  • сухие рейки, утеплитель;

  • паро- и гидроизолирующая пленка;

  • материал для окончательной облицовки.

  • распылитель для обработки древесины защитными составами

Обработка деревянной стены антисептиком

Общий ход монтажа теплоизоляции

Все шаги по утеплению дома из бруса любым из описанных способов схематично всегда одинаковы и выполняются в следующей последовательности:

  • для вентиляции первого слоя утеплителя, на стене монтируется обрешетка из деревянных планок;

  • на обрешетку набивается каркас для фиксации утепляющего материала

  • монтаж утеплителя;

  • установка дополнительных обрешетки и каркаса (если применяется двойное утепление);

  • укладка добавочного слоя теплоизолятора;

  • крепление диффузионной мембраны, что обеспечит гидро- и ветрозащиту.

  • монтаж фасадной отделки (вагонка, сайдинг) с воздушным зазором.

Конечно, в итоге утепление спрячет красоту природного материала, но выходом здесь может стать отделка дома блок-хаусом.

В целом, выполненное по правилам утепление дома из бруса даст возможность в будущем экономить на отоплении. Несмотря на кажущуюся простоту всего процесса, есть достаточно большое количество подводных камней, которые обязательно вылезут при монтаже. Как итог — если нет должной квалификации, то проведение работ лучше заказать профессионалам, ведь контролировать стройку гораздо приятнее, чем самостоятельно лазать по стенам.

Оцените статью, мы старались для Вас

Дерево более тёплый материал по сравнению с кирпичом или бетоном. Но в большинстве регионов все равно толщина конструкций из него, удовлетворяющая теплотехнике, значительна. Чтобы уменьшить необходимую толщину применяют эффективные способы утепления. Утепление можно проводить как изнутри, так и снаружи. В данной статье рассмотрено как правильно утеплить индивидуальный дом из бруса снаружи своими руками.

Преимущества и недостатки проведения мероприятий по теплозащите снаружи

Утепление дома из бруса призвано обеспечить комфортный микроклимат в помещении и предотвратить разрушение несущих конструкций под действием холода. Защита стен и других поверхностей снаружи имеет следующие преимущества:

  • точка росы (место выпадения конденсата) расположена на поверхности, что не позволяет влаге попасть в толщу конструкции;
  • защита от холода не только внутренних помещений, но и несущих конструкций здания;
  • не происходит уменьшения полезной площади помещения.

Но у этой схемы есть и свои недостатки:

  • сложность проведения работ своими руками со стороны улицы при плохих погодных условиях и при значительной высоте здания;
  • необходимость дополнительной отделки фасада (сайдинг).

Многие выбирают брус в качестве материала стен именно из-за его внешнего вида. При утеплении снаружи сайдинг закроет бревна и изначальная поверхность стен будет видна только изнутри. Наружное утепление правильно применять с точки зрения науки, но владельца дома оно устроит не всегда. При необходимости сохранить первоначальный фасад здания лучше применять схему монтажа теплозащиты изнутри.

Материалы для проведения работ

Утепление брусового дома может быть выполнено с помощью следующих видов теплоизолятора:

  • минеральная вата (базальтовая или стеклянная);
  • утепление пенопластом;
  • утепление экструдированным пенополистиролом.

Проще всего провести работы по утеплению стен своими руками с помощьюпенополистирола(пенопласта или экструдированного). Для работы с этим материалом не требуется особых навыков и специальных средств защиты.

Утепление пенопластом

Утепление пенопластом своими руками имеет следующие преимущества:

  • низкая стоимость;
  • простота монтажа;
  • возможность применения под сайдинг без устройства воздушной прослойки;
  • высокие теплоизоляционные характеристики;
  • долговечность теплоизолятора;
  • устойчивость пенопласта к биологическим воздействиям.

К недостаткам можно отнести:

  • горючесть;
  • низкую прочность;
  • неустойчивость к намоканию при низких температурах (возможно разрушение);
  • при утеплении стен пенопластом снаружи необходимо использовать сайдинг или другой прочный материал в качестве отделки;
  • низкая паропроницаемость требует внимательного отношения к вентиляции помещений.

Некоторых недостатков утепления пенопластом можно избежать при использовании его ближайшего родственника. Утепление экструдированным пенополистиролом своими руками имеет более высокую прочность и влагостойкость. Благодаря добавлению в состав материала специальных веществ-антипиринов, производители добились класса горючести для некоторых изделий Г1 (слабогорючие). Последние два недостатка теплоизоляции пенопластом относятся и к экструдированному пенополистиролу.

Утепление минватой

Схема утепления минватой

К основным преимуществам теплоизоляции минватой стен можно отнести:

  • высокую степень теплоизоляции (низкая теплопроводность);
  • огнестойкость;
  • устойчивость к биологическому воздействию;
  • долговечность.

Для деревянного дома лучше всего применять теплоизоляцию минватой. Она в отличие от предыдущих двух видов утеплителя не предотвращает движение воздуха сквозь конструкцию стен и позволяет дому «дышать».

К недостаткам можно отнести следующие свойства:

  • возможность рассыпания материала на отдельные волокна и попадания этих частичек на кожу и в лёгкие. Проблема актуальна только для периода монтажа и решается с помощью применения рабочими средств индивидуальной защиты;
  • по сравнению с пенопластом утеплитель имеет более высокую стоимость;
  • теплоизоляция минватой стен способна впитывать влагу и проседать под собственным весом.

Важно помнить, что монтаж этого утеплителя снаружи под сайдинг требует обязательного устройства воздушно-вентилируемой прослойки толщиной не менее 5 см.

Технология утепления

Работы по теплоизоляции стен под сайдинг ведутся в следующем порядке:

  • перед тем как утеплить дом из бруса необходимо очистить поверхность от грязи и пыли;
  • устройство пароизоляции (можно пропустить при использовании экструдированного пенополистирола);
  • монтаж утеплителя;
  • закрепление гидроизоляционного слоя (для экструдированного материала также не обязательно);
  • наружная отделка фасада.

В качестве пароизоляции можно использовать полиэтилен, но лучше приобрести специальную паронепроницаемую мембрану.

Закрепление материала зависит от его типа. Минераловатный утеплитель крепится к стене на дюбели между брусков. Крепление пенополистирола лучше всего осуществлять клеевыми составами. Это обеспечит максимальную степень теплоизоляции за счёт целостности поверхности.

Грамотное утепление дома позволит избежать многих проблем при эксплуатации и существенно сэкономить на отоплении здания.

beton-stroyka.ru

Утепление брусового дома снаружи под сайдинг и обшивка панелями своими руками



Жилые строения из деревянного бруса создают особый микроклимат внутри помещения, но по прошествии времени наружная обшивка нуждается в замене или дополнительной отделке. Также возникает потребность в укладке теплоизоляции, поэтому для обеспечения привлекательного внешнего вида и комфортного проживания проводят обшивку дома из бруса сайдингом с предварительным утеплением. Процесс несложный, но потребует времени, сил и финансовых затрат.

Нюансы выбора утеплителя

При работе с домом, выполненным из бруса, необходимо правильно подобрать вид теплоизоляции. Для этого могут использоваться различные материалы:

  • Вспененный пенополистирол (пенопалст). Пеностирольные плиты доступны, имеют низкую теплопроводность и устойчивость к воздействию влаги. Но материал огнеопасен, поэтому применять его для деревянных конструкций не рекомендуется.

    Для утепления дома оптимальным вариантом будет пенопласт марки ПСБ-С 25

  • Экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Эта разновидность отличается улучшенными свойствами, плиты не поддаются разрушению при воздействии температур и влаги. Но продукция, как и предыдущий вариант, обладает горючестью. Также плиты имеют низкую паропроницаемость, поэтому не очень подходят для мероприятий с брусовыми строениями.

    Торговая марка «Пеноплэкс» считается одной из лучших среди производителей экструдированного пенополистирола

  • Минеральная вата. Эта разновидность является оптимальным решением при работе с домами из дерева. Она включает в себя несколько подвидов:
    • Стекловата. Обладает достаточной прочностью, способна восстанавливать структуру после сжатия. Выдерживает температуры от – 50 до + 400 градусов. Работать с таким материалом необходимо в средствах индивидуальной защиты.

      Стекловата экономный, но далеко не самый лучший вариант для утепления дома

    • Шлаковата. Не подходит для укладки на участках с металлическими конструкциями. Довольно хрупкий материал, к тому же процент гигроскопичности заметно превышает остальные варианты.

      Шлаковата содержит вредные примеси и используется исключительно для наружного утепления дома

    • Каменная вата (базальтовая). Имеет высокие теплоизоляционные показатели. Продукция способна выдерживать значительные температуры, сохраняя все свойства. Отличается устойчивостью и долговечностью.

      Плиты базальтовой ваты считаются самым лучшим из наружных утеплителей для деревянного дома

Именно минвата считается наиболее предпочтительным материалом для утепления брусового дома снаружи под сайдинг, но она предполагает предварительную пароизоляцию основания.

На заметку! Пароизоляцию можно не делать, если применять минеральный утеплитель средней плотности, который будет надежно прилегать к поверхности. Но сохранить такие параметры на много лет не получится, а отсутствие парозащитной прослойки может привести к появлению плесени.

Рекомендации по выбору сайдинга

Облицовка частного дома из бруса может осуществляться различными видами сайдинга:

  1. Деревянный. Такая продукция изготавливается из прессованных древесных волокон и целлюлозы, сверху покрывается защитно-декоративными составами. Получается панель, не уступающая по внешнему виду натуральной древесине, но имеющая лучшие характеристики. Покрытие не боится влаги и способно выдерживать значительные воздействия, но стоимость такого материала довольно высока. Также существенным недостатком является необходимость обработки поверхности после нескольких сезонов эксплуатации.

    Деревянный сайдинг оптимально подходит для облицовки брусового дома

  2. Виниловый. Изготавливается из ПВХ и модифицирующих добавок. Отличается хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам, не повреждается при воздействии влаги. Из-за склонности к температурному расширению монтируется с обязательным зазором. Текстура и цветовая гамма панелей может быть различна. За счет небольшого веса не оказывает существенного воздействия на основание и фундамент дома, что особенно важно при работе со старыми деревянными строениями.

    Виниловый сайдинг считается самым доступным отделочным материалом

  3. Металлический. Наиболее востребован стальной вариант. Создаваемая обшивка отличается стойкостью к ультрафиолету и долговечностью. Внешний вид деталей может быть разным, но именно такой материал дает возможность имитировать структуру натуральной древесины. Встречаются варианты под брус и бревно, что позволяет проявить индивидуальность. Такое отделочное покрытие рекомендуется для недавно возведенных жилых зданий, еще не прошедших полную усадку. При работе с ранее построенными объектами иногда может потребоваться укрепление фундамента и основания. Такую обшивку требуется обязательно утеплять.

    Металлический сайдинг соединил в себе высокое качество, долговечность и приемлемую цену

Выбор продукции осуществляется исходя из конкретной ситуации и с учетом рекомендаций. Необходимо обращать внимание на следующие параметры:

  • Стоимость. Лучше отказаться от приобретения слишком дешевых вариантов.
  • Декоративность. Хотя каждый вид имеет широкое визуальное разнообразие, брусовый дом смотрится наиболее привлекательно, если обшить его металлосайдингом с имитацией древесной структуры.
  • Монтаж. Все варианты имеют похожую технологию укладки, но целесообразно заранее ознакомиться с инструкцией производителя.

Также предусматривается наличие доборных элементов, необходимых для правильного монтажа и декорирования.

Выполнение работ

После выбора и приобретения материалов приступают к утеплению и обшивке дома сайдингом. При точном соблюдении всех этапов работы не займут много времени.

Подготовка основания

Весь процесс несложно провести своими руками. Алгоритм следующий:

  1. Снимается старое декоративное покрытие (строения из бруса часто обшиваются досками, приходящими в негодность).
  2. Основа просушивается.
  3. Поверхность очищается и осматривается на предмет дефектов. Если имеются следы грибка и плесени, то поврежденные участки зачищаются и хорошо обрабатываются специальными средствами.

    Старую древесину удобно зачищать насадкой с корд-щеткой или наждаком

  4. Фасад полностью пропитывается антисептиками и антипиренами и просушивается.
  5. Стыки между брусом забиваются паклей или похожим материалом. Сверху рекомендуется уложить слой герметика.
  6. Щели замазываются эластичной шпаклевкой по дереву.

    Обработка комплексным грунтом считается обязательной процедурой при подготовке

Дальнейшие работы проводятся только после полной просушки покрытия.

Важно! Утеплять и обшивать дом сайдингом необходимо в теплую погоду при влажности не более 65–70%.

Укладка паризоляции и установка каркаса

Отделка жилого строения предполагает создание обрешетки, для этой цели при работе с основаниями из бруса рекомендуется использовать деревянные материалы.

Процесс создания каркаса:

  1. Сверху укладывается пароизоляция, лучше применять рулонные изделия. Пленку натягивают на основание, стыки делают внахлест 15 см. На угловых участках используются цельные отрезки, без стыковки. Фиксация осуществляет степлером.

    Для дома из бруса пароизоляция не обязательный, но желательный элемент утепляющего пирога

  2. Производится разметка поверхности. Шаг между стойками каркаса должен быть равен ширине утеплителя минус 1–1,5 см.
  3. Деревянный брус обрешетки обрабатывается средствами, защищающими от распространения огня и появления микроорганизмов.
  4. Стойки можно фиксировать на саморезы или гвозди. Первый вариант предпочтительнее. Шурупы вкручиваются через заранее сделанные в рейках отверстия. Стойки выставляются при помощи уровня в единой плоскости. Между брусом и основанием укладывается проложка.
  5. Отдельно по периметру обшиваются оконные и дверные проемы.

    В деревянных домах в качестве обрешетки под утеплитель лучше набивать деревянный брус

Чтобы обеспечить надежное утепление, рекомендуется осторожно заполнить появившиеся между каркасом и стеной щели монтажной пеной.

Монтаж гидро- и теплоизоляции

Укладка материала происходит следующим образом:

  1. Утеплитель распаковывается и помещается между стойками каркаса по всей поверхности. Он должен плотно укладываться в имеющееся пространство.

    Схема утепляющего пирога для дома из бруса

  2. Снаружи натягивается гидроизоляция и крепится к стойкам каркаса. На стыках соблюдается нахлест 10–15 см и фиксируется клейкой лентой.
  3. Для дополнительного крепления в некоторых местах гидроизоляцию и утеплитель можно прошить дюбелем с широкой шляпкой. Эти участки рекомендуется герметизировать.

Если требуется создать вентиляционный зазор, то поверх стоек набиваются рейки нужного сечения.

Крепление панелей

Технология монтажа сайдинга:

  1. Устанавливается стартовая планка на небольшом уровне от земли или над отливом, зафиксированным по периметру цоколя.

    Стартовая планка под сайдинг монтируется строго по уровню

  2. Выставляются внутренние и внешние углы. Все элементы монтируются по уровню, а саморезы вкручиваются в центр крепежного отверстия.
  3. При необходимости выставляется соединительный профиль.
  4. Края панели заводятся под углы (Н-профиль), деталь опускается. Низ сайдинга зацепляется за начальную планку, замок соединяется, но не плотно. Край каждой последующей планки заводится в паз предыдущей

    На заметку! Некоторые разновидности укладывают сверху вниз.

  5. Панель фиксируется через продолговатые отверстия с соблюдением зазора.
  6. Похожим образом монтируются оставшиеся элементы.
  7. На завершающей стадии первой выставляется финишная планка или все закрывается молдингом.

    Схема обустройства финишного молдинга

Чтобы отделать объект без перекосов, при укладке детали изредка проверяют по уровню.

При выполнении всех работ по инструкции утепление дома из бруса с последующей отделкой сайдингом не потребует значительных усилий и не приведет к проблемам. Если правильно выбран утеплитель и разновидность панелей, а монтаж выполнен по плану, то удастся добиться нужного результата.

otdelkagid.ru

Утепление брусового дома снаружи под сайдинг

Деревянные дома по-прежнему остаются фаворитами на рынке частного жилья, потому что в них лучший микроклимат, легко дышится и на жаре не выделяется никаких вредных веществ. Но уровень теплосбережения нельзя обеспечить по максимуму за счет одного дерева, потому что холод с улицы будет проникать тем же способом, что и чистый воздух, т.е. через поры материала. К тому же, дерево недолговечно, и со временем его структура начинает разрушаться, открывая все больше лазеек для проникновения холода. Поэтому хозяева стараются заизолировать стены от осадков с помощью отделочного материала и дополнительно утеплить. Очень часто монтируется утепление брусового дома под сайдинг, а некоторые хозяева точно так обшивают сруб.  Но бревно и брус имеют свои особенности утепления. Остановимся на них подробнее.

Как проводится утепление сруба снаружи? ↑

Дом, поставленный из цельных древен, выглядит весьма роскошно, поэтому монтаж сайдинга с утеплением не стоит проводить до момента, пока дерево не начнет разрушаться. Если вас беспокоит чисто экономический аспект, то специалистами подсчитано: расходы на утепление и отделку в срубе временного проживания (к примеру, даче), окупятся лишь через 40 лет, а в жилом доме – через 15-20. Зато без утепления вы сохраните дерево максимально здоровым, ведь не будет преград для вентиляции.

Другой вопрос, если дерево старое и в некоторых местах стало крошиться, то целесообразно поставить защиту от солнца и осадков, чтобы приостановить разрушительный процесс. Но даже в этом случае не спешите делать утепление, потому что, какой бы теплозолятор вы не выбрали, он окажется плох для сохранения древесины.

Так, базальтовые и стекловолоконные утеплители, типа каменной или минеральной ваты, содержат много частиц во взвешенном состоянии. Это легко увидеть, когда встряхнешь плиту. Тогда пространство вокруг вас наполнится мельчайшими летающими частичками. А так как воздух между утеплителем и бревном будет ходить, то все взвеси неминуемо проникнут в структуру дерева, забивая поры, а часть доберется до помещений, и вам придется этим дышать. К тому же, пар, выходящий из дома, будет проникать в рыхлую структуру минеральной ваты. И если не обеспечить надлежащую вентиляцию, вата потеряет свои теплоизоляционные свойства. Влага будет оседать и на дерево, а смысл утепления сойдет на нет.

Не стоит использовать для утепления пенополистирольные материалы, потому что, независимо от качества теплосбережения, они слабо пропускают влагу. Значит, пар из комнат вообще не пробьется через утеплитель, чтобы добраться до улицы и выветриться. И в холодное время будет выпадать конденсатом на той стороне бревна, которая повернута к утеплителю. Вместо теплого дома через 10 лет у вас останется сгнивший сруб, в котором придется менять большинство венцов. Вопрос: вам это надо?

Рекомендации по наружному утеплению бревенчатого дома ↑

Но защитить старую постройку от природных факторов все же стоит. Можно выполнить утепление стен изнутри, а с улицы достаточно просто зашить бревно сайдингом.  При правильном монтаже вы продлите срок службы древесины примерно на 10 лет. Для обшивки вам понадобится вертикальная обрешетка. Ее стоит делать только из деревянного бруса. Он жесткий и проще ставится на неровную поверхность бревна. Чем толще обрешетка, тем лучше вентилируется дерево и меньше вероятности попадания холода в комнаты. Поэтому рекомендуется использовать брус 50-ку. Кроме этого, необходимо помнить, что сайдинг набивается не от крыши до начала дома, а с зазором с обеих сторон по 5 см. Это нужно, чтобы влага, выходящая из дерева, могла пробиться наружу.

Единственное место, где рекомендован утеплитель, – углы дома. Они промерзают больше, чем основные стены, за счет расположения древесины. Оптимальный вариант для утепления углов – минеральная вата, потому что она хорошо вентилируется. Но лучше ее укладывать не под сайдинг, а под доску или вагонку, создав что-то наподобие колонны, как это делали старые русские мастера. Если у вас получится скомбинировать такую отделку с сайдингом, тогда сруб будет максимально  защищен от промерзания.

Какими материалами лучше утеплять? ↑

В отличие от срубовых построек, утепление стен из бруса снаружи оправдано не только повышением теплоизоляционных свойств конструкции. Это позволяет сэкономить полезную площадь внутреннего пространства. Если же проводить обшивать стены изнутри, то на каждых 10 кв.м. вы будете терять примерно метр полезной площади.

Наиболее подходящей для древесины считается технология создания вентилируемых фасадов, потому что она позволяет стенам дышать, а значит, микроклимат в доме не изменится. И сайдинг — один из оптимальных вариантов для наружной отделки.

Если рассматривать, чем и как утеплить дом из бруса, то наименее подходящими будут пенополистирольные материалы (пенопласт, пеноплекс и пр.). Сами по себе эти утеплители работают прекрасно на кирпичных, блочных постройках, но деревянным стенам вне зависимости от типа материала, они не подходят, о чем говорилось выше.

Выбор базальтовых и стекловолоконных утеплителей огромен, и можно найти как бюджетные варианты, так и достаточно дорогие. Все они работают примерно одинаково за счет рыхлой структуры, прекрасно удерживающей воздух. Просто одни из них (минеральная вата) могут напитывать влагу и терять из-за этого свои свойства, а другие (каменная вата или стекловата) такого недостатка лишены. Но если создать правильный стеновой пирог, то марка утеплителя абсолютно не важна. Рассмотрим монтаж наружного утепления базальтовой ватой для последующей обшивки сайдингом.

Создание стенового пирога при наружном утеплении брусовых домов ↑

Подбор толщины утеплителя ↑

Лучше всего утепление брусового дома снаружи выполнять не рулонными, а плитовыми утеплителями. У них выше жесткость, и со временем они не оползут вниз. Толщину ваты подбирайте с учетом толщины бруса. Если стены сделаны из 150-миллиметрового бруса, то закладывают 100-миллиметровый утеплитель. Если дерево толще – в 200 мм, то достаточно 50-миллиметровой ваты.

Укладка пароизоляции ↑

Чтобы защитить утеплитель от паров, выходящих из внутренних помещений, брус промазывают специальными водозащитными  мастиками или выстилают пароизоляционной пленкой. Второй вариант (пленкой) предпочтительней, потому что его качество изоляции выше. Пленку фиксируют к стене степлером, а стыки проклеивают скотчем.

Монтаж обрешетки ↑

На брус рекомендуется ставить только деревянный каркас. Металлические профиля будут зимой холоднее основной стены, и между ними есть вероятность выпадения конденсата. Обрешетка набивается строго вертикально с применением отвеса и уровня, потому что на нее будет монтироваться сайдинг. И любое искривление приведет к перекосам наружной отделки.

Шаг брусьев подбирается с учетом ширины выбранного утеплителя так, чтобы его проложить, не сжимая и не заворачивая с боков. Также учитывается расстояние между отверстиями для креплений в сайдинге (найдите об  этом указания в инструкции по монтажу). Обязательно весь каркас заранее промажьте антисептическим составом для профилактики гниения.

Фиксация утеплителя ↑

Когда обрешетка готова, начинают утепление дома из бруса: фиксируют базальтовую вату с помощью специальных дюбель-зонтиков, стараясь не сильно прижимать к стене. Более дешевый вариант креплений —  саморезы, длиной в 10 см. Чтобы их шляпка не «утопилась» в утеплителе, вырезывают кружки из рубероида или фанеры и прикладывают их перед закручиванием самореза к вате. Ориентировочно на квадратный метр утеплителя идет 5 креплений.

Укладка гидроизоляции ↑

После того как утеплитель уложен, надо защитить его от влаги снаружи. Для этого по обрешетке настилают супердиффузионную мембрану. Это особая пленка, в которой поверхность состоит из пор, напоминающих воронки. Широкой стороной воронок стелют к утеплителю, а узким горлышком – к улице. Это обеспечит выход парам, случайно попавшим в утеплитель, но не пустит молекулы воды со стороны сайдинга.

Создание вентиляционного зазора ↑

По деревянному каркасу надо набить рейки толщиной в 5 см, чтобы между сайдингом и пленкой образовалось свободное пространство. Это позволит попавшей под отделку влаге выветриться и не оседать мембране конденсатом. Движение воздуха создают с помощью вентиляционных щелей при монтаже сайдинга, укладывая его не от начала кровли до низа стены, а не доходя до них на пару сантиметров.

Монтаж сайдинга ↑

По рейкам набивают профили, выравнивая уровнем горизонталь, и начинают снизу сборку сайдинга.

Если утепление дома создано с соблюдением технологии монтажа, то деревянному строению сырость не страшна, а качество сохранения тепла вы ощутите уже первой зимой.

strmnt.com

Личный опыт пользователя FORUMHOUSE по утеплению дома из бруса и установке навесного вентилируемого фасада.

В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

Продолжаем начатую тему. В этой статье:

  • Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
  • Как утеплить цоколь и отмостку.
  • Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
  • Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

Утепление фундамента и изготовление отмостки

После утепления стен пользователь приступил к теплоизоляции цокольной части дома и изготовлению утеплённой отмостки.

Эта технология уже подробно описана на нашем портала в статье правильный пирог тёплой отмостки.

Пользователь немного отрыл фундамент, чтобы не резать экструзионный пенополистирол, и плита утеплителя встала полностью. Затем очистил фундамент от грязи, пробурил перфоратором отверстия, приклеил теплоизоляцию на цемент-пену и зафиксировал плиты дюбель-грибами.

Для армирования отмостки по слою теплоизоляции разложили кладочную сетку из проволоки диаметром 3 мм и размером ячеи 10х10 см. Армирующую сетку пропустили через термокомпенсирующие вкладыши — обычную доску.

Далее отмостку залили самомесным бетоном. Бетон разравнивали самодельным правилом, сделанным из доски. На всё ушло примерно 4 дня.

В этой статье рассказывается о выборе ингредиентов для бетона самомеса.

www.forumhouse.ru

Повышенная влажность древесины – последствия

Сырость – это наиболее распространенный и самый вредоносный фактор поражения для древесины. Такой материал нуждается в минимальном значении влажности как в самом массиве дерева, так и внутри помещения. Если в одном из этих случаев допустить увеличенный показатель, то в деревянном доме начинаются проблемы с сыростью. Обычно мастера еще на стадии возведения предостерегают сруб от посягательства влаги. Первым делом проверяется уровень влажности строительных материалов: досок, бруса и бревен. В деревянных изделиях допускается уровень влажности от 15 и максимум до 20%.

Что же произойдет с бревном при повышенном уровне влажности? Первое время все будет хорошо, но когда ваш дом начнет усаживаться, образуется смещение, которое будет значительно большим, чем должно быть. В итоге вы получите большие зазоры и кривые меж венцовые швы. И это еще не все, появится проблема образования синевы. Она образуется при воздействии холода на древесину с избыточной влагой. Проще говоря, дерево начинает промерзать. Дальнейшая смена климатических условий не спасает ситуацию, древесина синеет, чернеет и приходит в негодность.

Теплоизоляционные материалы

Утепление деревянного дома снаружи под сайдинг будет неэффективным если неправильно выполнить теплоизоляцию. Ассортимент предлагаемых рынком строительных материалов в этом направлении очень большой. Среди наиболее распространенных теплоизоляционных решений для деревянного дома можно выделить такие:

  • каменная вата;
  • шлаковата;
  • стекловата;
  • пенополистирол;
  • пенопласт.

Последние два утеплителя, мы бы не рекомендовали для утепления деревянного дома, но все же и ими утепляют.

Каменная вата

Базальтовая вата — это материал, который по всем свойствам и характеристикам является лучшим для наружного утепления фасадов. Единственный существенный недостаток материала — это высокая цена. Такое утепление дома под сайдинг влетит вам в копеечку, но уникальные отличительные свойства каменной ваты перекроют этот недостаток.

Данный утеплитель под сайдинг для деревянного дома имеет такие свойства:

  • теплоизоляция;
  • огне устойчивость;
  • долговечность;
  • звукоизоляция;
  • паропроницаемость;
  • влагостойкость;
  • экологичность.

Шлаковата

Это недорогой и доступный вид минеральной ваты. Производится она из стекловидной или каменистой массы, которая является отходами металлургических предприятий. Шлаковатой обычно утепляются временные сооружения либо нежилые помещения.

Достоинства:

  • возможность утепления криволинейных поверхностей;
  • отличные показатели звукоизоляции;
  • долговечность;
  • низкая стоимость;
  • простота монтажа.

Недостатки:

  • плохо переносит перепады температур;
  • обладает высокими показателями кислотности;
  • работать с материалом рекомендуется в спецодежде, так как при ее монтаже отслаиваются частицы волокон.

Строители, использующие данный наружный утеплитель, считают шлаковату недорогим и прочным материалом с большим сроком эксплуатации.

Стекловата

При изготовлении стекловаты используются новейшие технологии, поэтому она полностью безопасна. Стекловата — это универсальное утепление деревянного дома под сайдинг, так как использовать его можно при любых температурах.

Такое утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг имеет множество достоинств:

  • морозостойкость;
  • огнестойкость;
  • стекловату удобно использовать в труднодоступных местах;
  • материал вообще не впитывает влагу и при этом пропускает пар;
  • обладает водоотталкивающими свойствами;
  • низкая стоимость;
  • легко монтируется;
  • экологически безвредный;
  • устойчивость к температурным перепадам.

Недостатки:

  • подвергается усадке;
  • имеет низкую плотность;
  • теплоизоляционные свойства немного хуже, чем у минеральной ваты;
  • повышенная хрупкость волокон.

Экструдированый пенополистирол

Материал представляет собой плиту, изготовленную из вспененного полистирола. Он характеризуется высокой прочностью, низким влагопоглащением и отличными показателями теплосбережения.

Достоинства:

  • легкость;
  • дешевизна;
  • долговечность;
  • возможность внутреннего и наружного утепления;
  • устойчивость к коррозии;
  • низкий коэффициент водопоглощения;
  • простое утепление стен деревянного дома своими руками.

Недостатки:

  • горючесть;
  • непаропроницаемый.

Пенопласт

Это белый ячеистый материал, на 98% состоящий из воздуха. Материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами, благодаря изоляции ячеек. Утеплить дом под сайдинг снаружи пенопластом — это способ защитить дерево от неблагоприятного воздействия окружающей среды и сэкономить внутреннее пространство.

Достоинства:

  • обладает отличными термоизоляционными свойствами;
  • материал не впитывает влагу;
  • на его поверхности не образуются плесень с грибком;
  • легко режется;
  • просто монтируется;
  • имеет доступную стоимость;
  • легкость;
  • при монтаже пенопласта не требуется дополнительная гидроизоляция.

Недостатки:

  • разрушается при контактировании с нитрокрасками;
  • не пропускает воздух;
  • нуждается в дополнительной защите от механических повреждений.

Технология утепления  деревянного дома снаружи минеральной ватой

Правильно выполненное утепление позволит продлить срок службы сруба, улучшить микроклимат в доме и сэкономить на отоплении.

Подготовительные работы

От качества выполнения данного мероприятия будет зависеть надежность и длительность эксплуатации утеплителя. Вам необходимо проверить стены на наличие зазоров или трещин. Они очищаются от грязи с пылью и задуваются антисептическими средствами. Для заделки трещин можно использовать войлок, мох или паклю.

Устройство каркаса

Каркас выполняется из досок с шириной 100 мм и толщиной 40 мм. Они набиваются вертикально так, чтобы расстояние между 2-м соседними досками было немного меньшим чем ширина уплотнителя. Обрешетка закрепляется гвоздями или саморезами. Брус обязательно должен быть обработан антисептическими растворами.

Укладка утеплителя

Плиты минеральной ваты необходимо вставлять между досками каркаса так, чтобы между ними не было щелей. Рекомендуется укладывать мин вату в2 слоя так, чтобы средина второго слоя плит совмещалась со стыком первого. Поскольку плиты минеральной ваты упругие и жесткие, они не нуждаются в дополнительном креплении.

Пароизоляция

Это очень важный этап утепления деревянного дома под сайдинг. Можно использовать:

  • рубероид;
  • специальную пароизоляционную пленку;
  • полиэтиленовую пленку;
  • фольгу (алюминиевую).

Вам необходимо обеспечить вентиляцию фасада дома под пленкой. Это относится только к домам, имеющим гладкие деревянные поверхности.

Технология монтажа сайдинга на утеплитель

Данная технология очень простая, так что даже у начинающего строителя не должно возникнуть проблем.

  1. Подготавливаем поверхность. Снимаются все подоконники, светильники, наличники и отливы.
  2. На пароизоляционный слой устанавливается обрешетка из деревянного бруса или металлического профиля.
  3. Между каркасом обрешетки укладывается теплоизоляционный слой.
  4. Монтаж ветрозащитной пленки.
  5. Отделка дома сайдингом.

1pofasadu.ru

Нюансы выбора утеплителя

При работе с домом, выполненным из бруса, необходимо правильно подобрать вид теплоизоляции. Для этого могут использоваться различные материалы:

  • Вспененный пенополистирол (пенопалст). Пеностирольные плиты доступны, имеют низкую теплопроводность и устойчивость к воздействию влаги. Но материал огнеопасен, поэтому применять его для деревянных конструкций не рекомендуется.

    Для утепления дома оптимальным вариантом будет пенопласт марки ПСБ-С 25

  • Экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Эта разновидность отличается улучшенными свойствами, плиты не поддаются разрушению при воздействии температур и влаги. Но продукция, как и предыдущий вариант, обладает горючестью. Также плиты имеют низкую паропроницаемость, поэтому не очень подходят для мероприятий с брусовыми строениями.

    Торговая марка «Пеноплэкс» считается одной из лучших среди производителей экструдированного пенополистирола

  • Минеральная вата. Эта разновидность является оптимальным решением при работе с домами из дерева. Она включает в себя несколько подвидов:
    • Стекловата. Обладает достаточной прочностью, способна восстанавливать структуру после сжатия. Выдерживает температуры от – 50 до + 400 градусов. Работать с таким материалом необходимо в средствах индивидуальной защиты.

      Стекловата экономный, но далеко не самый лучший вариант для утепления дома

    • Шлаковата. Не подходит для укладки на участках с металлическими конструкциями. Довольно хрупкий материал, к тому же процент гигроскопичности заметно превышает остальные варианты.

      Шлаковата содержит вредные примеси и используется исключительно для наружного утепления дома

    • Каменная вата (базальтовая). Имеет высокие теплоизоляционные показатели. Продукция способна выдерживать значительные температуры, сохраняя все свойства. Отличается устойчивостью и долговечностью.

      Плиты базальтовой ваты считаются самым лучшим из наружных утеплителей для деревянного дома

Именно минвата считается наиболее предпочтительным материалом для утепления брусового дома снаружи под сайдинг, но она предполагает предварительную пароизоляцию основания.

На заметку! Пароизоляцию можно не делать, если применять минеральный утеплитель средней плотности, который будет надежно прилегать к поверхности. Но сохранить такие параметры на много лет не получится, а отсутствие парозащитной прослойки может привести к появлению плесени.

Рекомендации по выбору сайдинга

Облицовка частного дома из бруса может осуществляться различными видами сайдинга:

  1. Деревянный. Такая продукция изготавливается из прессованных древесных волокон и целлюлозы, сверху покрывается защитно-декоративными составами. Получается панель, не уступающая по внешнему виду натуральной древесине, но имеющая лучшие характеристики. Покрытие не боится влаги и способно выдерживать значительные воздействия, но стоимость такого материала довольно высока. Также существенным недостатком является необходимость обработки поверхности после нескольких сезонов эксплуатации.

    Деревянный сайдинг оптимально подходит для облицовки брусового дома

  2. Виниловый. Изготавливается из ПВХ и модифицирующих добавок. Отличается хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам, не повреждается при воздействии влаги. Из-за склонности к температурному расширению монтируется с обязательным зазором. Текстура и цветовая гамма панелей может быть различна. За счет небольшого веса не оказывает существенного воздействия на основание и фундамент дома, что особенно важно при работе со старыми деревянными строениями.

    Виниловый сайдинг считается самым доступным отделочным материалом

  3. Металлический. Наиболее востребован стальной вариант. Создаваемая обшивка отличается стойкостью к ультрафиолету и долговечностью. Внешний вид деталей может быть разным, но именно такой материал дает возможность имитировать структуру натуральной древесины. Встречаются варианты под брус и бревно, что позволяет проявить индивидуальность. Такое отделочное покрытие рекомендуется для недавно возведенных жилых зданий, еще не прошедших полную усадку. При работе с ранее построенными объектами иногда может потребоваться укрепление фундамента и основания. Такую обшивку требуется обязательно утеплять.

    Металлический сайдинг соединил в себе высокое качество, долговечность и приемлемую цену

Выбор продукции осуществляется исходя из конкретной ситуации и с учетом рекомендаций. Необходимо обращать внимание на следующие параметры:

  • Стоимость. Лучше отказаться от приобретения слишком дешевых вариантов.
  • Декоративность. Хотя каждый вид имеет широкое визуальное разнообразие, брусовый дом смотрится наиболее привлекательно, если обшить его металлосайдингом с имитацией древесной структуры.
  • Монтаж. Все варианты имеют похожую технологию укладки, но целесообразно заранее ознакомиться с инструкцией производителя.

Также предусматривается наличие доборных элементов, необходимых для правильного монтажа и декорирования.

Выполнение работ

После выбора и приобретения материалов приступают к утеплению и обшивке дома сайдингом. При точном соблюдении всех этапов работы не займут много времени.

Подготовка основания

Весь процесс несложно провести своими руками. Алгоритм следующий:

  1. Снимается старое декоративное покрытие (строения из бруса часто обшиваются досками, приходящими в негодность).
  2. Основа просушивается.
  3. Поверхность очищается и осматривается на предмет дефектов. Если имеются следы грибка и плесени, то поврежденные участки зачищаются и хорошо обрабатываются специальными средствами.

    Старую древесину удобно зачищать насадкой с корд-щеткой или наждаком

  4. Фасад полностью пропитывается антисептиками и антипиренами и просушивается.
  5. Стыки между брусом забиваются паклей или похожим материалом. Сверху рекомендуется уложить слой герметика.
  6. Щели замазываются эластичной шпаклевкой по дереву.

    Обработка комплексным грунтом считается обязательной процедурой при подготовке

Дальнейшие работы проводятся только после полной просушки покрытия.

Важно! Утеплять и обшивать дом сайдингом необходимо в теплую погоду при влажности не более 65–70%.

Укладка паризоляции и установка каркаса

Отделка жилого строения предполагает создание обрешетки, для этой цели при работе с основаниями из бруса рекомендуется использовать деревянные материалы.

Процесс создания каркаса:

  1. Сверху укладывается пароизоляция, лучше применять рулонные изделия. Пленку натягивают на основание, стыки делают внахлест 15 см. На угловых участках используются цельные отрезки, без стыковки. Фиксация осуществляет степлером.

    Для дома из бруса пароизоляция не обязательный, но желательный элемент утепляющего пирога

  2. Производится разметка поверхности. Шаг между стойками каркаса должен быть равен ширине утеплителя минус 1–1,5 см.
  3. Деревянный брус обрешетки обрабатывается средствами, защищающими от распространения огня и появления микроорганизмов.
  4. Стойки можно фиксировать на саморезы или гвозди. Первый вариант предпочтительнее. Шурупы вкручиваются через заранее сделанные в рейках отверстия. Стойки выставляются при помощи уровня в единой плоскости. Между брусом и основанием укладывается проложка.
  5. Отдельно по периметру обшиваются оконные и дверные проемы.

    В деревянных домах в качестве обрешетки под утеплитель лучше набивать деревянный брус

Чтобы обеспечить надежное утепление, рекомендуется осторожно заполнить появившиеся между каркасом и стеной щели монтажной пеной.

Монтаж гидро- и теплоизоляции

Укладка материала происходит следующим образом:

  1. Утеплитель распаковывается и помещается между стойками каркаса по всей поверхности. Он должен плотно укладываться в имеющееся пространство.

    Схема утепляющего пирога для дома из бруса

  2. Снаружи натягивается гидроизоляция и крепится к стойкам каркаса. На стыках соблюдается нахлест 10–15 см и фиксируется клейкой лентой.
  3. Для дополнительного крепления в некоторых местах гидроизоляцию и утеплитель можно прошить дюбелем с широкой шляпкой. Эти участки рекомендуется герметизировать.

Если требуется создать вентиляционный зазор, то поверх стоек набиваются рейки нужного сечения.

otdelkagid.ru

Выбор утеплителя

Утепление брусового дома снаружи может осуществляться с помощью пенополистирола. Если проводить сравнение с другими утеплителями, то он обойдется дешевле. В случае с минеральной ватой отличие — в 3 раза. А вот базовые теплоизоляционные характеристики данных материалов почти не отличаются.

Пенопласт лучше справляется с воздействием влаги, коэффициент его водопоглощения может составить максимум 1 % от общего объема. Устанавливать этот материал довольно просто, он легко поддается обработке даже обычным канцелярским ножом. Его незначительный вес позволяет переносить полотна с места на место и поднимать на внушительную высоту.

Масса не повлияет на конструкции в доме. Пенополистирол не будет способен нагрузить конструкцию, ведь почти ничего не весит. Для установки можно использовать клей, к нему не предъявляются особых требований, ведь всё в очередной раз сводится к незначительному удельному весу. Если вы решили осуществить утепление брусового дома снаружи, то можно выбрать пенопласт, ведь он:

  • долговечен;
  • устойчив к коррозии;
  • имеет низкий коэффициент водопоглощения;
  • может использоваться для проведения работ своими руками.

Что касается минусов, то их у пенопласта всего два, а именно, паропроницаемость и горючесть. Последнее качество является главным камнем преткновения, когда потребители выбирают теплоизоляцию. Хоть дерево и обрабатывается антипиренами, но загореться может. Этот процесс окажется скоротечнее, чем если бы аналогичная ситуация происходила в кирпичном или бетонном строении.

Пенопласт способен поддерживать горение, но современные производители снижают его горючесть, обрабатывая полотна антипиренами. Наиболее удачным решением станет экструдированный пенополистирол. Он подвержен влиянию огня, но не горит, что выгодно отличает его от традиционного пенопласта. Под воздействием пламени экструдированный пенополистирол будет плавиться и затухнет.

Использование льняного волокна

Льняное волокно – это плиты, которые на 85 % состоят из льна и на 15 % — из связующих волокон. Лен имеет антисептические свойства, которые сохраняются в утеплителе. Это указывает на то, что в материале не поселятся бактерии и грибки. При монтаже такой утеплитель не пылит, он не ухудшит своих теплоизоляционных свойств, даже если насытится парами. Поэтому пароизоляцию при укладке использовать не нужно.

Альтернативные варианты

Решая осуществить утепление брусового дома снаружи, вы можете предпочесть альтернативные варианты. Среди них следует выделить:

  • стекловолокно;
  • базальтовые маты;
  • плиты минеральной ваты.

Предпочитая минеральную вату, вы приобретаете довольно лёгкий материал, который тоже не будет создавать дополнительной нагрузки на элементы здания. Цена такого материала не столь высока, он довольно хорошо удерживает тепло в доме, а также отличается устойчивостью к воздействию пламени.

Минеральная вата довольно эластична и мягка, а уложить ее можно, исключив образование мостиков холода. Если утепление брусового дома снаружи будет осуществляться с помощью этого материала, то удастся обеспечить устойчивость стен к тепловым деформациям. Можно предпочесть стекловолоконные или базальтовые утеплители, в продаже встречаются и бюджетные варианты.

Однако все они работают по определенному принципу, который заключается в рыхлой структуре, отлично удерживающей воздух. Минеральная вата может напитаться влагой и потерять при этом свои свойства, тогда как стекловата и каменная вата лишены такого недостатка. Однако если создать правильный пирог, то марка утеплителя не будет важна.

Утепление под сайдинг

Утепление брусового дома снаружи под сайдинг предполагает создание стенового пирога. На первом этапе нужно подобрать толщину утеплителя. Специалисты рекомендуют приобретать плитный утеплитель, отказавшись от рулонного. У такого материала жесткость выше, а со временем он не сползает вниз.

Толщина должна быть подобрана с учетом толщины бруса. Если стены возводились из 150-мм бруса, то следует использовать 100-мм утеплитель. С увеличением толщины древесины до 200 мм будет достаточно 50-мм слоя ваты.

Укладка пароизоляции и монтаж обрешётки

Если вы решили осуществить утепление брусового дома снаружи своими руками, то на следующем этапе можно приступать к укладке пароизоляции. Это позволит защитить материал от паров, которые выходят из внутренних помещений. Брус обрабатывается водозащитными мастиками, в качестве альтернативного решения используется пароизоляционная пленка. Этот вариант является более предпочтительным, ведь качество изоляции окажется выше.

К стене пленку нужно зафиксировать степлером, проклеив стыки скотчем. Утепление брусового дома снаружи минватой предполагает на следующем этапе монтаж обрешётки. На брус устанавливается деревянный каркас. От металлического профиля следует отказаться, ведь в зимний период он окажется холоднее стены, поэтому существует вероятность выпадения конденсата. Обрешетку нужно устанавливать вертикально, используя уровень и отвес, ведь именно на неё будет монтироваться сайдинг.

Расстояние между брусьями должно быть подобрано с учетом ширины утеплителя. Важно учесть еще и шаг между отверстиями для крепления в сайдинге. Каркас перед установкой обрабатывается антисептиком.

Установка утеплителя и укладка гидроизоляции

Как только удастся сформировать обрешетку, можно приступать к утеплению. Для этого базальтовая вата крепится с помощью дюбель-зонтиков. Их не следует прижимать слишком сильно к стене. Более дешевым решением окажутся саморезы, их длина должна составить 10 см.

Для того чтобы шляпка не была утоплена в теплоизоляцию, предварительно необходимо подготовить кружки из фанеры или рубероида, приложив их к поверхности перед установкой самореза. На один квадратный метр уйдет примерно 5 креплений. Далее нужно защитить утеплитель от влаги. Для этого по обрешётке укладывается супердиффузионная мембрана. Ее поверхность состоит из пор, которые имеют вид воронок.

Создание вентиляционного зазора и установка сайдинга

Утепление стен брусового дома снаружи на следующем этапе предполагает создание вентиляционного зазора. На деревянный каркас устанавливаются 5-см рейки, чтобы между пленкой и сайдингом удалось образовать свободное пространство. Это позволит выветриваться влаге и не оседать на мембране.

Воздух будет передвигаться с помощью вентиляционных щелей при установке сайдинга. Его монтаж следует начинать от кровли, продвигаясь к фундаменту. Теперь по рейкам набиваются профили, их следует выровнять по уровню, начинать работы необходимо снизу.

Теплоизоляция с помощью пенополистирола

Утепление брусового дома снаружи пенополистиролом осуществляется по определённому алгоритму. Вести работы необходимо по каркасной технологии. Теплоизоляция устанавливается в систему обрешётки. Для дополнительного крепления необходимо использовать клей, но некоторые мастера обходятся дюбелями. Сначала нужно подготовить поверхность, для этого древесина обрабатывается защитными средствами. Все щели необходимо законопатить.

Далее устанавливаются пароизоляция и элементы каркаса. Укладывается утеплитель с помощью клея, дополнительно полотна можно зафиксировать дюбелями. Теперь укладывается второй слой гидроизоляции, после можно приступать к лицевой отделке. Технология «утепление брусового дома снаружи» по такой методике предполагает монтаж двух слоев изоляции.

Заключение

Для того чтобы утеплитель выполнял свои функции в течение всего срока эксплуатации, после приобретения его рекомендуется хранить в помещении. Под открытым небом оставлять материал запрещено. Если он плохо переносит воздействие влаги, то намокание приведет к снижению эксплуатационных характеристик. Если нет необходимости в креплении утеплительного слоя с участием механических элементов, расстояние между рейками обрешётки может быть меньше на 20 мм по сравнению с шириной плит пенопласта или минеральной ваты.

fb.ru

otoplenie.site

Утепление дома из бруса: снаружи или изнутри, обзор материалов и технологий

Дома из бруса, благодаря своей экологичности, являются популярным вариантом частного строительства. Но хотя они достаточно быстро протапливаются и обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, утепление брусового дома является насущной необходимостью для большинства домохозяйств.

Монтаж утеплителя на стены дома из бруса

Различия между старыми и новыми технологиями

Деревянное строительство на Руси – многовековая традиция. Дома столетиями строили исключительно срубные, из массивных круглых и полукруглых бревен, толщины которых хватало для хорошей теплоизоляции. Как и сегодня, дерево со временем ссыхалось, и между бревнами появлялись щели. Но раньше были другие представления о красоте фасада, поэтому для законопачивания щелей использовался обычный древесный мох. Он высаживался в щелях между бревнами и со временем надежно заполнял собой все пространство между ними.

В современном строительстве вопросы экономии выходят на передний план и заставляют использовать брус, толщина которого не всегда соответствует требованиям разработанных нормативов. При недостаточном сечении, зимой происходит полное промерзание, а значит, стены дома не способны удерживать тепло. Кроме того, со временем дерево начинает рассыхаться, из-за чего теплопотери вырастают еще больше.

Так выглядит стена из бруса после ссыхания древесины

Преимущества и недостатки утепления стен в брусовом доме

Рачительные владельцы ищут способы, как правильно утеплить дом из бруса, чтобы зимой тратить меньше средств на обогрев. Это можно сделать двумя основными способами: изнутри и с внешней стороны, причем внешнее утепление по ряду причин предпочтительнее.

Особенности утепления с внутренней стороны

При внутреннем утеплении положительный эффект от экономии тепла нивелируется недостатками:

  • Часть полезной площади неизбежно теряется за счет установки каркаса под утеплитель.
  • Теплоизоляционный слой прячет «живые» деревянные стены и комнаты теряют свое неповторимое очарование.
  • Из-за внешнего зимнего охлаждения незащищенной деревянной стены точка росы смещается во внутреннее утепление. Происходит образование конденсата, появляется плесень, а контролировать состояние древесины затруднительно.

Что происходит со стеной при неправильном утеплении изнутри – на видео:

Утепление стен снаружи: преимущества и недостатки метода

Чаще всего к нему прибегают, имея в виду очевидные преимущества по сравнению с внутренним утеплением:

  • Сохраняется полезная площадь внутреннего пространства;
  • Внешние работы не меняют распорядок дня семьи.
  • Фасад дома надежно защищается от резких перепадов температуры, что продлевает срок службы строения.
  • Правильный подбор материалов не нарушает микроклимат комнат (дом «дышит»).
  • Можно оформить фасад по своему вкусу или улучшить внешний вид, если древесина потемнела от времени.
  • При соблюдении технологии древесина будет дополнительно защищена от порчи.
  • Простота контроля работы строительной бригады.
Главный недостаток наружного утепления – необходимость проводить его в хорошую погоду – при холоде и сырости это делать нет смысла.

Три основных метода утепления

Любое утепление стен предполагает крепление на нее слоя утеплителя и удерживающих его конструкций. Для этого разработано несколько методик и у каждой из них есть свои преимущества и особенности исполнения.

Принцип утепления стены – создание дополнительного защитного «пирога»

Навесной вентилируемый фасад

Сама по себе эта технология разработана как украшение фасада дома, но так как порядок монтажа предусматривает крепление на стену слоя минваты или подобного материала, то этот способ можно рассматривать как утепление.

Преимущества использования вентилируемых фасадов:

  • Большой срок эксплуатации (до 50 лет), отличная тепло- и звукоизоляция.
  • Простота в монтаже.
  • Широкий выбор облицовочного материала различных цветов.
  • Точка росы смещается наружу.

Технология монтажа:

  • Проводится предварительная обработка пиломатериала составами, что препятствуют гниению и делают дерево непривлекательным для насекомых.
  • Снаружи на дом крепится обрешетка, на которую набивается полотно гидро- и ветрозащиты. В пространстве между планками обрешетки свободно циркулирует воздух, благодаря чему из утеплителя будет отводиться конденсат или появившаяся другим путем влага.
  • Обрешетку выравнивают уровнем с отвесом.
  • Далее на обрешетку набиваются рейки, расстояние между которыми должно соответствовать ширине теплоизолятора. Соответственно подбирается и высота реек – для средней полосы России рекомендуется использовать утеплитель толщиной не менее 70 мм.

Особенность вентилируемого фасада – между утеплителем и облицовкой оставляется зазор
  • Маты утеплителя укладывают между рейками, фиксируя дюбелями.
  • Затем на рейки дополнительно набиваются бруски толщиной не меньше 5 см, чтобы между утеплителем и облицовкой обязательно оставался зазор.
  • Монтируется облицовка (сайдинг).

Укладка утеплителя под сайдинг.

Принципиальных отличий от предыдущей технологии практически нет – здесь тоже применяется утеплитель и тоже снаружи используется декоративное покрытие. Но если само название вентилируемого фасада говорит о месте его использования, то сайдингом в любом случае закрывается весь дом.

Нюансы монтажа с учетом выбранного материала:

  • Расстояние между рейками задается равным ширине мата, если выбран пенопласт или листовый экструдированный пенополистирол.
  • Расстояние между рейками задается на 10–15 мм меньше ширины мата, если применяют минеральную вату. Это надо учитывать при расчетах количества минваты.
  • По технологии плиты из ваты монтируются враспор; полимерные плиты размещаются в ячейках, стыки обрабатываются монтажной пеной.
  • При использовании минеральной ваты сверху дополнительно монтируется гидроизолирующий слой (диффузная мембрана). Он не нужен при использовании стекловолокна или полистирола.

Обшивка брусового дома сайдингом

Пенополиуретановый метод напыления

Принцип этой технологии понятен каждому, кто видел как работают с монтажной пеной. Различие здесь в том, что объемы материала, необходимые для создания теплоизоляционной подушки гораздо больше, поэтому для обработки пенополиуретаном применяют пистолет-распылитель, использующий сжатый воздух от компрессора. Преимущества технологии:

  • Простое использование и высокая скорость нанесения теплоизоляционной смеси на больших поверхностях.
  • Отличная адгезия (сцепление) с большинством строительных материалов, длительное сохранение свойств.
  • Экологичность, огнестойкость и защита от гниения обработанной поверхности.

Напыление утеплителя может производиться на любую подготовленную поверхность

Виды утеплителей

Выбор утеплителя при наружных работах достаточно широк и у каждого из них есть отличительные особенности, которые надо учитывать при выборе:

Минеральная вата

Выпускается в трех разновидностях – каменная (базальтовая), стеклянная и шлаковая. Все обладают схожими свойствами: огнестойкие, негорючие, обладают химической и биологической стойкостью. Еще к преимуществам материала относится паропроницаемость, экологичность и высокая звукоизоляция.

К минусам – вата привлекает грызунов и при намокании не высыхает полностью.

Все зависит от навыков строителей, но обычно утепление дома снаружи минватой проще проводить с использованием матов, чем рулонов – последние не всегда удобно разворачивать на вертикальных стенах.

Укладка плит минваты в обрешетку

Стиролы плитные (пенопласт, пенополиуретан)

Пенопласт – самый дешевый вариант, легкий и пористый, с низкой гигроскопичностью и превосходной теплоизоляцией. Главными недостатками считается горючесть (выделяет токсины при горении), хрупкость и неустойчивость при воздействии ультрафиолета.

Экструдированный пенополистирол

Имеет особую пористую структуру, хорошо переносит низкие температуры и непригоден для микроорганизмов. Материал прочен, удобен для монтажа (плиты), не впитывает воду. Недостатки: легко воспламеняется и при этом выделяет вредные токсины.

Пенопласт и пенополистирол внешне похожи

Экологические напыляемые стиролы (эковата и пенополиуретан)

Такие утеплители дороги из-за способа нанесения; для обработки больших поверхностей необходима специальная установка и опыт в работе. Для небольших участков сложной формы (щели возле труб, окон, между плит) предлагаются полиуретановые утеплители в баллонах.

«Теплая» штукатурка

Смесь легких гранул сложного состава (стекло, цемент и гидрофобные добавки), которая не воспламеняется, не боится ультрафиолета, хорошо защищает фасад от влаги и легко ремонтируется.

Подготовка деревянного строения к оштукатуриванию на видео:

Тонкости утепления стен из бруса

Утепление брусового дома снаружи под сайдинг, нельзя начинать когда захочется – перед этим надо чтобы были выполнены следующие условия:

  • Работы по установке утеплителя можно начинать только после полной усадки сруба – зачастую этот срок может составлять полтора-два года.
  • Запрещено проводить работы, если фасад не был обработан антисептиком. Игнорирование этого правила приведет к появлению грибка и гнили.
  • Прежде, чем утеплить дом из бруса снаружи, необходимо подготовить фасад: заделать не только широкие щели, но и мелкие трещины. Для этого можно использовать шпаклевку, монтажную пену или подобные материалы.
  • Хорошая теплоизоляция брусового дома требует тщательного подбора материала и расчет его количества. Следует учитывать, как теплоизоляционный материал будет сочетаться с деревом самого бруса.
  • Чтобы выбрать подходящий утеплитель, надо учитывать размер строения, качество сруба и швов.

Некоторые утеплители устанавливают без обрешетки

Инструменты и материалы для теплоизоляции постройки

Чтобы утеплить дом, не отвлекаясь на поиск инструментов и материалов, строителям надо приготовить следующее:

  • пузырьковый или лазерный строительный уровень, еще можно воспользоваться отвесом;
  • рулетка, угольник или линейка из металла;
  • молоток, нож строительный или ножовка по металлу, шуруповерт;
  • фасадные дюбели, скотч, мел, монтажная пена, антисептик;
  • сухие рейки, утеплитель;
  • паро- и гидроизолирующая пленка;
  • материал для окончательной облицовки.
  • распылитель для обработки древесины защитными составами

Обработка деревянной стены антисептиком

На нашем сайте Вы можете ознакомиться со списком компаний, оказывающие услуги по утеплению домов, среди представленных на выставке домов Малоэтажная Страна.

Общий ход монтажа теплоизоляции

Все шаги по утеплению дома из бруса любым из описанных способов схематично всегда одинаковы и выполняются в следующей последовательности:

  • для вентиляции первого слоя утеплителя, на стене монтируется обрешетка из деревянных планок;
  • на обрешетку набивается каркас для фиксации утепляющего материала
  • монтаж утеплителя;
  • установка дополнительных обрешетки и каркаса (если применяется двойное утепление);
  • укладка добавочного слоя теплоизолятора;
  • крепление диффузионной мембраны, что обеспечит гидро- и ветрозащиту.
  • монтаж фасадной отделки (вагонка, сайдинг) с воздушным зазором.
Конечно, в итоге утепление спрячет красоту природного материала, но выходом здесь может стать отделка дома блок-хаусом.

В целом, выполненное по правилам утепление дома из бруса даст возможность в будущем экономить на отоплении. Несмотря на кажущуюся простоту всего процесса, есть достаточно большое количество подводных камней, которые обязательно вылезут при монтаже. Как итог - если нет должной квалификации, то проведение работ лучше заказать профессионалам, ведь контролировать стройку гораздо приятнее, чем самостоятельно лазать по стенам.

Прочитать позже
Отправим материал на почту

Автор статьи

Мастер-прораб по отделочным работам, опты более 15 лет

Сергей Максимов

m-strana.ru

Как правильно утеплить дом из бруса снаружи: важные моменты

Дома из бруса приобретают среди россиян все большую популярность, однако, их основной недостаток – неприспособленность к суровым российским зимам в силу некоторых особенностей.

Дело в том, что средняя толщина дома из бруса составляет порядка 150 мм., а этого недостаточно для того, чтобы в лютые зимние морозы в жилище оставалось тепло и уютно.

Оптимальное сечение для стен из бруса – 40 см., именно этой толщины было достаточно для того чтобы в доме и зимой оставалось тепло.

Но далеко не все дома из бруса обладают такой толщиной стен. Поэтому для того чтобы в жилище было комфортно и уютно не только летом, встает вопрос о том, как правильно утеплить дома из бруса снаружи.

Что выбрать: утепление изнутри или снаружи?

Намного чаще дом из бруса утепляют именно снаружи, и это происходит по нескольким причинам. Во-первых, при этом крадется меньше полезной жилой площади, да и дерево будет лучше защищено от негативного воздействия природных факторов.

Есть возможность утеплить дом из бруса снаружи своими руками, а грамотно выполненная теплоизоляция поможет поддержать внутри дома комфортную температуру.

Кроме того если утепление дома будет проведено с соблюдением всех нюансов, то уменьшатся и коммунальные платежи, а именно плата за газ или электроэнергию, что благоприятно скажется на семейном бюджете.

С помощью каких материалов можно утеплить дома из бруса со стороны улицы?

Современный рынок стройматериалов богат и разнообразен, производители предлагают различные утеплители для дома из бруса, такие как пенопласт, минвата, базальтовый утеплитель и некоторые другие.

Какой же материал выбрать для утепления дома из бруса?

Для этого необходимо учесть следующие факторы:

  • Стоимость утеплителя (изначально следует определиться с тем, какую сумму на утепление дома Вы готовы потратить),
  • Его качество,
  • Уровень теплопроводности,
  • Эластичность материала для утепления,
  • Заострить особое внимание на том, насколько просто осуществить работы по утеплению дома с помощью того или иного теплоизоляционного материала (этот нюанс актуален при проведении монтажных работ самостоятельно).

Выбор утеплителя

Для того чтобы правильно утеплить дом из бруса снаружи следует ответственно отнестись к выбору теплоизоляционного материала.

Наиболее часто для утепления жилища используют минеральную вату, так как по сравнению со своим конкурентом, пенопластом, минвата – менее горючий материал, что благоприятным образом влияет на пожаробезопасность жилища.

Кроме того этот стройматериал является экологически чистым и обладает хорошими техническими характеристиками.

Так, минеральная вата очень медленно проводит тепло и холод.

Подготовительные работы

Прежде чем закупать выбранный утеплитель, нужно провести несложные расчеты и составить смету затрат на утепление дома. Кроме того необходимо тщательно выверить количество материала, которое потребуется для утепления.

Минватный утеплитель продается в трех формах, в виде плит, матов, а также рулонов. Проще всего работать именно с плитами.

Но для того чтобы закупить необходимое их количество следует учесть тот факт, что если толщина стен дома менее 20 см. и зимняя температура частенько опускается меньше отметки в 20 градусов, то потребуется утеплять стены двойным слоем минеральной ваты, следовательно и приобрести утеплителя нужно будет в 2 раза больше.

Некоторые профессиональные строители советуют утеплять дом несколькими материалами, комбинируя их, так, например, на фасад нашить полиэтилен вспененный, а остальные части дома утеплить минватой.

Что еще необходимо для проведения теплоизоляционных работ?

Кроме самого утеплителя потребуются так же еще некоторые вещи:

  • Гидроизоляционная пленка, закупить которую следует на 10 % больше, чем площадь стен (это делается потому, что наложение пленки происходит внахлест),
  • Уровень для проведения разметки,
  • Строительный степлер для закрепления пленки,
  • Антисептическое средство для обработки стен,
  • Винты и саморезы для выполнения крепежных работ,
  • Некоторое количество бруса маленького сечения.

Порядок работ по утеплению дома

Многие люди задают профессиональным строителям вопрос о том, как правильно утеплить дом из бруса снаружи и какова последовательность действий по проведению теплоизоляционных работ.

Итак, сначала требуется обработать стены антисептиком, при этом лучше будет использовать средство, дающее защиту от плесени и грибка. После нанесения антисептик должен полностью высохнуть, только потом можно приступать к самым важным монтажным работам.

Далее укладывается изоляционная пленка внахлест, в одну сторону, шершавой стороной наружу и закрепляется степлером, а места стыковки проклеиваются строительным скотчем.

После этого необходимо сделать обрешетку, для этого к стенам дома крепятся брусья меньшего сечения. Причем начинать закреплять их нужно именно с угла дома и вертикально на одинаковом расстоянии.

Это будущий «каркас» для монтажа минеральной ваты.

Теперь можно переходить к установке минеральной ваты, но предварительно плиты обычным ножом следует нарезать на прямоугольники необходимого размера.

Требуется учитывать тот факт, что нарезать минеральную вату нужно немного шире, чем расстояние между брусьями.

Минвату крепим до самой крыши специальными анкерами, которые должны располагаться на расстоянии около полуметра друг от друга.

После этого необходимо наложить еще один слой изоляционной пленки, но теперь уже глянцевой стороной наружу. Чтобы пленка держалась, ее опять-таки нужно закрепить строительным степлером.

Дополнительные материалы по теме:

Утепление дома минеральной ватой завершено. Остается только отделать фасад здания сверху выбранным материалом.

Таким образом, можно сделать вывод, что монтажные манипуляции по теплоизоляции дома снаружи нельзя отнести к сложным строительным работам, это можно сделать и самостоятельно, главное учесть все существенные аспекты и следовать инструкции.

Очень важно провести теплоизоляционные работы качественно, так как грамотный монтаж утеплителя – залог того, что в Вашем доме будет комфортно и уютно в течение многих лет.

Как правильно утеплить дом из бруса снаружи: важные моменты Если вы все еще задаетесь вопросом утепления дома из бруса, то вам прямиком к нам

Источник: kak-uteplit.ru

Утепление частного дома

Утепление холодного пола

Как утеплить стены в доме

Как утеплить чердак дома

Внутреннее утепление стен

Стоит ли утеплять дом из бруса снаружи?

Утепление брусового дома снаружи

У многих сейчас возникает вопрос, неужели эта традиционная технология строительства не предполагает качественное сохранение тепла брусом? Дело в том, что технология из бруса была разработана для более благоприятных климатических зон, а нам в России приходится заниматься дополнительным утеплением, чтобы сделать микроклимат в доме благоприятнее и сократить расходы на отопление.

Читайте также:  Виды вентиляционных решеток

Конечно, можно обшить брус сайдингом без утеплителя, но стоит провести качественную работу со стенами, как расходы на отопление резко пойдут вниз. Но перед тем, как утеплить брусовой дом снаружи своими руками, потребуется выбрать утеплитель, рассчитать его количество и необходимую толщину. Это смета, в которую следует финансово уложиться. Рассмотрим простой в монтаже утеплитель с неоспоримыми плюсами.

Выбор и расчет материала для стен дома

Сегодня на рынке теплоизоляционных материалов наиболее востребованными являются пенопласт, пеноплекс (экструдированный пенополистирол) и минераловатный утеплитель. Мы остановим выбор на минвате и перейдем к рассмотрению преимуществ этого материала. Этот утеплитель не горит (основное и неоспоримое преимущество), экологичен, теплопроводность минваты составляет 0,036 Вт/ м2,

Схема утепления стен из бруса снаружи

Следующий шаг — это расчет количества материала и толщины слоя утепления, которая будет подходить под наш климат и конструктивные особенности стен. Минеральный утеплитель продается в плитах, матах и рулонах. Проще работать с плитами, поэтому именно этот тип мы выберем для расчета. Принимая во внимание, что поверхность стен ровная, а стандартная толщина плит 50 мм, начинаем считать.

Если толщина стен в 20 см, а максимально низкая температура зимой 20°C, то укладываем минвату в один слой. Если толщина стен из бруса 20 см, а температура зимой опускается ниже 20°C, укладываем утеплитель в два слоя. Расчет зависит от среднего значения климатических условий региона. Чтобы точно рассчитать толщину утеплителя воспользуйтесь теплотехническим калькулятором на сайте.

Утепление дома из бруса снаружи своими руками

Как утеплить дом из бруса снаружи? Для работы доберем необходимые инструменты, материалы и приступим к работе. Дополнительно придется купить: гидроизоляционную пленку с запасом в 10-15% от площади стен, анкерные винты, саморезы по дереву, антисептик, брус небольшого сечения. Также подготовьте набор инструментов – ножовку, молоток, топор, гвозди, степлер строительный со скобами, уровень, кисточку и т.д.

Готовим стены дома к утеплению

Утепление дома из бруса своими руками

Обрабатываем стены антисептиком кисточкой или валиком. Обрабатываем несколько раз стену и дожидаемся полного высыхания. Н забудьте проверить качество конопатки стен, при необходимости проконопатьте стены. После этого начинаем укладку гидроизоляционной пленки своими руками, используя степлер, пристреливаем ее к брусу с нахлестом между полосами в 10-15 см. Все стыки проклеиваем скотчем.

Крепление обрешетки из бруса

Важно начинать обрешетку от угла, и стараемся вести крепление вертикальных направляющих на одном расстоянии друг от друга, сверяемся по уровню или отвесу. Между брусом утеплитель должен укладываться своими руками вплотную, а поверх на него будет крепиться отделка – виниловый сайдинг или пвх панели, поэтому расстояние между брусом должно быть на 1-1,5 см меньше ширины плит минеральной ваты.

Монтаж утеплителя на стены

Монтаж утеплителя на стены из бруса

Установив минвату, просверливаем дыры в стене и устанавливаем дюбель-гриб в виде зонтика. Крепления плит можно делать с шагом в 40-50 см. Полностью установив и закрепив до самой кровли утеплитель, накрываем стену вторым слоем пароизоляции, крепим ее к брусу степлером. Пароизоляция необходима для защиты минваты от влажности, поэтому пленку следует укладывать гладкой стороной к утеплителю.

Гидроизоляционная пленка не пропускает влагу в одном направлении и спокойно дает ей выйти с обратной стороны – это свойство отлично подходит при гидроизоляции и утеплении стен в бане. Не забудьте прочитать инструкцию производителя пароизоляционной пленки, чтобы не ошибиться при ее устройстве. Утепление практически завершено на этом, и можно приступать отделке фасада строганной доской. Смотрите далее — как утеплить дом из бруса снаружи минватой.

(9 оценок, среднее: 4,33 из 5)

Утепление дома из бруса снаружи своими руками В статье мы рассмотрим технологию утепления брусового дома снаружи и предложим технологию. Также мы подобрали видео инструкцию от компании на эту тему.

Источник: xn—-jtbaaoqpdidh0am.xn--p1ai

Климат в России крайне суровый, зимы холодные, поэтому актуальным является вопрос о том, как правильно утеплить дом из бруса снаружи. Работу эту необходимо выполнять очень тщательно, особенно с внешней стороны дома, только тогда получим условия для круглогодичного проживания.

Утепление с помощью минераловатного утеплителя.

Особенности домостроения на Руси

Естественно, что возникает вопрос, а как же раньше обходились без утепления дома снаружи? Ведь деревянные дома строили в России издревле, стояли они веками.

Надо понимать, что старый и надежный сруб и современный дом из бруса понятия несколько отличающиеся. До XX века использовали для строений лес только рубленый. Предпочтение в плотницких работах отдавалось топору, хотя пила была известна на Руси с глубокой древности.

Но считалось, что пиленый лес сильнее впитывает в себя влагу, разбухает и подвергается гниению. А древесина в бревнах, которые обработаны топором, как бы закупоривается под его ударами и не впитывает влагу.

Строились дома без гвоздей, существовало несколько способов врубки бревен. Чашки вырубали строго по форме бревен, которые в них укладывались, в венцах делали продольно паз для лучшей плотности сруба. Тщательно конопатили стыки бревен.

Все это давало эффект монолитности. Толщина бревен в срубе была достаточной для поддержания тепла.

Дом с самцовой кровлей, ХIХ век.

Еще одной особенностью было возведение сруба под самую кровлю, конструкция которой в этом случае называлась самцовой. Такого типа строения особенно широко были распространены на севере Руси. Бревна поднимали до самой кровли, строили треугольник фронтона, на который и крепили слеги для теса.

Итак, мы видим следующие особенности, которые не давали выстуживаться традиционным деревянным домам на Руси:

  1. толщина стен достаточная для сохранения тепла,
  2. монолитность стен, достигаемая плотностью посадок бревен и конопаткой щелей,
  3. низкий уровень гигроскопичности древесины за счет обработки ее топором.

Рассмотрим эти особенности в применении к современным домам из бруса.

Современный дом из бруса

Современный дом из бруса сечением 150 мм.

Для нормального уровня микроклимата в доме, когда лютуют зимние морозы, необходимо строить дом из бруса толщиной от 40 см. Если сечение бруса будет меньше, то не удастся сохранить тепло, одной конопаткой щелей проблему решить не удастся. Ведь брус просто сам по себе будет промерзать насквозь в сильные морозы.

В современном домостроении применяется брус с сечением 150 мм, поэтому такой дом приходится утеплять снаружи или изнутри. Наиболее правильным для достижения необходимого эффекта считается наружное утепление брусового дома.

Уровень гигроскопичности понижается при помощи обработки бруса специальными пропитками. С помощью различных методов наружного утепления можно будет достичь эффекта монолитности и достаточной толщины стен, главное верно найти ответ на вопрос о том, чем лучше утеплить дом из бруса снаружи.

Преимущества наружного утепления

Преимущества метода утепления дома с внешней стороны следующие:

  1. не затрагивается внутреннее пространство, можно проводить работы не нарушая обычный ритм жизни хозяев,
  2. возможность выполнить работы по утеплению своими руками, без привлечения специалистов,
  3. появляется возможность оригинального решения фасада дома,
  4. уменьшаются потери тепла,
  5. наружные стены будут защищены от неблагоприятного воздействия внешней среды.
Читайте также:  Керамогранит для вентилируемых фасадов

Утеплители

Теплоизоляция из базальтовой ваты — Лайт Баттс.

Современный рынок богат материалами, которые используются для утепления стен:

  1. базальтовый утеплитель,
  2. стекловата,
  3. пенопласт,
  4. экструдированный пенополистирол,
  5. вспененный полиэтилен,
  6. утеплитель из полиэфирных волокон,
  7. напыляемый пенополиуретан.

На фото фольгированная теплоизоляция Пенофол-А из вспененного полиэтилена.

Решая, чем утеплить дом из бруса снаружи, необходимо принимать во внимание многие факторы, учитывать их и делать правильные выводы. В этом вопросе важную роль играют цена, качество и толщина утеплителя.

Для того, чтобы принять правильное решение, необходимо рассмотреть все сравнительные механические и теплотехнические характеристики утеплителей, учитывая, что у материалов выпущенных разными производителями, характеристики могут отличаться.

На какие особенности надо обратить внимание при решении вопроса, чем утеплить брусовой дом снаружи:

  1. показатель теплопроводности,
  2. показатель прочности на сжатие,
  3. показатель эластичности, упругости (это важно для понимания способности материала не ломаться при сгибе и восстанавливать свою первоначальную форму),
  4. изучить условия монтажа (к каждому материалу прилагается инструкция производителя по способу установки данного утеплителя).

Совет. При выборе толщины утеплителя, можно встать перед выбором, что минераловатный утеплитель толщиной в 50 мм будет недостаточным для стен в 150 мм по требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а при утеплителе толщиной 100 мм значительно превысит их.

В таком случае можно применить комбинацию различных утеплителей. Например, использовать вспененный полиэтилен, накрыв им фасад прямо по пароизоляции , а на него нашить бруски, между которыми и укрепить минераловатный утеплитель.

Порядок проведения теплоизоляционных работ

Рассмотрим, как правильно утеплить снаружи брусовой дом, какие этапы работ необходимо выполнить и в какой последовательности.

Для того, чтобы пары воздуха, проходящие сквозь толщу бруса, не превращались в воду в толще утеплителя, необходимо сделать пароизоляцию. Наилучшим вариантом было бы провести ее с внутренней стороны стен, выполнив из фольгированного материала отражающего тепло внутрь помещения .

Вариант утепления стен дома из бруса при пароизоляции внутри помещения (1-наружная обшивка, 2- контррейка, 3 ветрозащита, 4 – утеплитель, 5 – несущая стена).

Рассмотрим, как утеплить брусовой дом снаружи, когда внутренняя отделка уже выполнена и необходимо предусмотреть устройство ветроизоляции снаружи (читайте также статью Отделка дома из бруса внутри своими силами).

Необходимо делать это в следующем порядке:

  1. набиваем вертикальную обрешетку на наружные стены из обрезной доски толщиною 40-50 мм,
  2. крепим по доскам сплошным полотном с нахлестом пароизоляционную мембрану,
  3. набиваем второй слой обрешетки по тем же доскам с шагом подходящим для выбранного утеплителя,
  4. укладываем утеплитель между брусками,
  5. прокладываем пленку или мембрану для ветрозащиты,
  6. закрепляем ветрозащиту контррейками,
  7. монтируем по рейкам наружную облицовку.

Важно. Паробарьер стены должен иметь продухи устроенные снизу и сверху. Это необходимо для циркуляции воздуха и уравновешивания температуры в районе зазора и температуры во внутреннем помещении.

Как утеплить дом из бруса снаружи для создания в нем комфортной атмосферы Как утеплить дом из бруса снаружи правильно своими руками: инструкция по монтажу своими руками (фото и видео)

Источник: 1brus.ru

Многие индивидуальные застройщики производят утепление брусового дома снаружи своими руками в целях экономии. Оптимальный вариант заключается в укладке теплоизоляционного материала под отделочное покрытие. В качестве такового очень часто используется виниловый сайдинг, позволяющий надежно защитить строение от внешних воздействий за приемлемую плату.

На фото демонстрируются основные работы.

Плюсы данного варианта

В данном случае устанавливаются элементы опорной конструкции, между которыми укладываются минеральные плиты, способные обеспечить качественную теплоизоляцию сооружения. Утеплитель закрывается гидроизоляционной пленкой. К элементам деревянной обрешетки крепятся виниловые панели.

Перечисление достоинств

  • Цена применяемых материалов относительно низка, а значит, конечная конструкция получается не слишком дорогой,
  • Отсутствие сложных строительных процессов позволяет проводить все работы самостоятельно,
  • Панели сайдинга устойчивы к внешним воздействиям, поэтому могут длительное время защищать теплоизоляцию,
  • Масса всех изделий не так велика, поэтому перед основными операциями нет необходимости осуществлять укрепление фасада.

Преобразить можно даже такое строение из бруса.

Дополнение! Когда под сайдинг укладывается теплоизоляция из минеральной ваты, можно выровнять боковые поверхности строения, так как устройство опорной конструкции является обязательным условием.

Проведение монтажа

Дальнейшая инструкция поможет понять, как правильно утеплить брусовой дом снаружи непосредственно под отделку в виде сайдинга. Если основные правила будут соблюдены, то переживать за качество проведенных работ не стоит, если даже нет солидного опыта в строительстве.

Необходимые материалы

  • Бруски сечением 50×40 или 50×50 мм требуются для создания ячеек, в которые будет уложен утеплитель,
  • Пароизоляционный материал нужен для защиты теплоизоляции от воздействия из внутренней части строения,
  • Плиты или рулоны минеральной ваты необходимы для формирования барьера от тепловых потерь,
  • Гидроизоляционная мембрана будет защищать утеплитель с наружной стороны непосредственно от влаги,
  • Обрезная доска потребуется для возведения обрешетки для облицовочного покрытия,
  • Панели сайдинга и комплектующие элементы приобретаются для проведения отделочных работ,

Плиты поставляются в небольших упаковках.

Примечание! В процессе монтажа для фиксации фрагментов конструкции будут необходимы гвозди и саморезы различной длины.

Конечный размер крепежных деталей зависит от применяемых материалов в каждом конкретном случае.

Используемые инструменты

  • Молоток,
  • Ножовка или любой другой режущий инструмент,
  • Гвоздодер,
  • Шуруповерт,
  • Длинная бечевка,
  • Строительный уровень,
  • Простой карандаш,
  • Рулетка длиной не менее 5 м,
  • Ножницы по металлу,
  • Степлер.

Процесс теплоизоляции

Прежде чем начать работы, необходимо убрать с фасада строения все предметы, которые будут мешаться. С окон и дверей полностью отрываются наличники, в местах окантовки убираются декоративные рейки, снимаются козырьки и другие элементы.

Спутниковые антенны, фонари и стационарные конструкции можно оставить на месте.

Примерно так должна быть уложена теплоизоляция.

  1. Сначала расстилается паронепроницаемая мембрана . Она фиксируется непосредственно к стене с использованием степлера. При укладке полотен обязательно делается небольшой напуск. Обычно производители делают специальные метки,
  2. Берутся бруски 50×50 мм и фиксируются в горизонтальном положении к боковой поверхности конструкции . Между ними следует оставлять расстояние, которое будет на 1-2 см меньше ширины теплоизоляционной плиты. Для крепления используются саморезы длиной не менее 65 мм,
  3. Далее осуществляется утепление минватой . Фрагменты материала вставляются между установленными деревянными брусками вплотную друг к другу. Сначала заводится один край плиты, после чего аккуратно заправляется другой. При необходимости элементы раскраиваются при помощи канцелярского ножа,
  4. После укладки теплоизоляционного материала к брускам крепится гидроизоляционная пленка . Она фиксируется по тем же правилам, что и пароизоляционная мембрана. Напуск на соседние полотна не должен быть менее 10-15 см.

Материал для гидроизоляции.

Внимание! Бруски под утеплитель на стадии установки не требуют выравнивания. Это будет делаться на следующем этапе.

Элементы плотно прикладываются к боковой плоскости и фиксируются саморезами.

Устройство обрешетки

После того как слой теплоизоляции будет создан, возводится обрешетка для фасадного материала. В качестве базовых элементов используются обрезные доски. Их толщина не должна быть меньше 25 мм, в противном случае гарантировать длительный срок службы опорной конструкции невозможно.

Сначала нужно подготовить для установки угловые элементы. Лучше всего взять сразу две доски и соединить так, чтобы образовался прямой угол. Подобные изделия рекомендуется крепить непосредственно по краям стены. Их выравнивание следует осуществлять посредством строительного уровня.

Читайте также:  Вентилируемые фасады из композитных панелей

Демонстрируется деревянная обрешетка.

Когда угловые элементы будут зафиксированы, необходимо от одного из них до другого протянуть бечевку. Она поможет на одном уровне выставить промежуточные стойки для покрытия. Оптимальный шаг составляет 40 см. Именно это расстояние позволяет экономить на пиломатериалах без вреда качеству.

После возведения несущей конструкции производится непосредственно монтаж сайдинга с соблюдением всех правил.

Важные моменты при монтаже покрытия

  • Между составными частями отделки должно быть расстояние от 7 до 11 мм, так как в качестве основного материала для изготовления панелей и комплектующих деталей используется пластик,
  • В первую очередь монтируются элементы для оформления стыков, углов и проемов, а также стартовые и финишные профили, после чего устанавливаются виниловые панели,
  • Крепежные детали в виде саморезов и гвоздей не должны вбиваться до конца, чтобы компенсировать линейное расширение, в противном случае на покрытии могут появиться трещины и сколы,
  • Фиксирующие элементы следует располагать строго в центральной части перфорационных отверстий, иначе фрагменты отделки могут деформироваться, что приведет к дополнительным расходам и временным затратам.

Места установки элементов сайдинга.

В качестве заключения

Утепление брусового дома снаружи: минеральная вата под покрытие из сайдинга Утепление брусового дома снаружи: видео-инструкция по монтажу своими руками, как утеплить минватой, под сайдинг, цена, фото

Источник: rubankom.com

До сих пор, несмотря на огромное количество современных материалов для строительства домов, многие выбирают для своих жилищ именно брус. И так как у нас в стране погода часто очень привередлива, такие постройки обязательно нужно утеплять, ведь дом из бруса толщиной в 40-50 см, не пропускающий холодного воздуха в помещения, может оказаться не по карману.

Простое уплотнение щелей не сделает помещение более комфортным, так как в сильные морозы промерзает само дерево. А вот комплексное утепление брусового дома снаружи – самый эффективный метод теплоизоляции.

Утеплять нужно не только стены, но и фундамент.

Достоинства наружного утепления стен брусовых домов:

  • возможность изменения и декорирования фасада,
  • рост теплоэффективности, связанный с уменьшением тепловой проводимости дома, и значительная экономия на отоплении в холодный сезон,
  • защита стен дома от негативного влияния окружающей среды,
  • отсутствие работ внутри дома.

Способы наружной теплоизоляции

Утепление стен домов из бруса снаружи можно произвести тремя способами:

  1. созданием вентилируемого фасада,
  2. методом пенополиуретанового напыления,
  3. с помощью пенопластовых плит.

Наиболее оптимальным из этих способов является навесной вентилируемый фасад. Его можно быстро и легко смонтировать своими руками, после чего выполнив облицовку практически любым материалом (сайдинг, кирпич, керамогранит, вагонка, дерево). Такой вид утепления дома очень долговечен и не поддается влиянию каких-либо атмосферных явлений. Кроме того, у вентилируемого фасада очень высокий уровень защиты тепла и звукоизоляции, а «точка росы» перенесена за наружную стену.

Работы по утеплению

Перед началом работ стоит изучит технология утепления стен брусового дома.

Технология метода вентилируемого фасада заключается в следующем: к каждой стене брусового дома снаружи крепится слой утепляющего материала, а затем производится отделка дома.

Между материалом облицовки и теплоизолятором остается при этом воздушное пространство, обеспечивающее вентиляцию стен. Таким образом, брус не отсыревает, не промерзает и не гниет.

Одним из самых популярных вариантов утепления сегодня является теплоизоляция под сайдинг, производимая с установкой деревянной обрешетки.

Для самостоятельного проведения строительных работ требуются ножовка, уровень и отвес, рулетка, саморезы, дюбеля, а также утеплитель, облицовка и брусья.

Утеплять брусовый дома снаружи можно как летом, так и зимой.

Утепление стен дома из бруса снаружи можно производить при помощи различных теплоизоляционных материалов:

  • стекловата,
  • минвата,
  • базальтовые плиты,
  • пенополистирол.

Все эти утеплители отличаются высокими показателями теплозащиты и абсолютно безопасны в процессе эксплуатации для человека и окружающей среды.

Монтаж утеплителя

На первом этапе строительных работ на стенах брусового дома намечается место расположения горизонтальной деревянной обрешетки.

Важно! Шаг ее брусьев должен быть равен ширине утепляющих плит, а сечение – их толщине.

Механический крепеж брусьев осуществляется при помощи саморезов. При этом нужно пользоваться уровнем и отвесом, постоянно контролируя расположение горизонтальной обрешетки. В ином случае плоскость ее может в итоге оказаться неровной, что существенно снизит качество последующего утепления.

Следующий этап – укладка утеплительного материала в секции установленной обрешетки.

Важно! Плиты теплоизоляторы должны плотно прилегать к стене и брусьям.

В качестве крепежа утеплителя выступают специальные дюбеля с зонтичной или парашютообразной головкой. После установки утеплительного материала делается тот самый воздушный зазор. Его создают при помощи брусьев вертикальной обрешетки. Она крепится на расстоянии не менее 5 см от горизонтальной.

Важно! Если для утепления стен брусового дома снаружи была выбрана минвата, помимо вентилируемого фасада нужно создать влагозащиту в виде диффузионной мембраны.

Для нее используется особая перфорированная пленка, которая пропускает испарения из помещений, но не дает конденсату попадать в утеплитель. Благодаря такой мембране минеральная вата не отсыревает со временем и не теряет своих полезных свойств. Пенополистиролу, ППУ или стекловате подобные дополнительные меры защиты не нужны.

Некоторые тонкости работы с утеплителем

Выполняя утепление стен дома снаружи своими руками, нужно грамотно подойти к хранению утеплительных материалов. Они не должны находиться под открытым небом даже в теплую погоду, так как конденсат влаги из воздуха может оказать на них негативное влияние.

Совет! Если сделать шаг между брусьями горизонтальной обрешетки не равным ширине плит теплоизолятора, а на 10-15 мм меньше, допускается монтаж враспор без механического закрепления.

Несмотря на то, что все описанные выше материалы экологически чисты и не приносят вреда здоровью, при их обработке лучше использовать рукавицы, очки и респиратор.

Утепление стен домов из бруса снаружи ППУ

Пенополиуретановое напыление – современный и очень эффективный метод теплоизоляции. Такой утеплитель не поддается гниению и воздействию бактерий, является экологически чистым и не горит. Также ППУ очень легко наносится: в распылителе под давлением сжатого воздуха смешиваются в равных пропорциях две жидкости, которые при попадании на утепляемую поверхность вспениваются и высыхают. Таким образом, без какого-либо дополнительного крепления можно создать слой утеплителя любой толщины, однако даже самого небольшого хватает для качественной теплозащиты и звукоизоляции.

Способом пенополиуретанового напыления можно выполнять утепление не только стен брусового дома снаружи, но и фундамента и подвальных помещений.

Обшивка стен

Для обшивки стен брусового дома снаружи рекомендуется использовать деревянные доски толщиной не менее 25 мм из сосны, лиственницы или дуба. В таком случае и стены, и облицовка лучше «дышат».

Важно! При монтаже обшивки необходимо создать щели для вентиляции на верхнем и нижнем краях фасада. Во избежание попадания за фасад снега или дождя на щели можно поставить специальные козырьки.

Наружное утепление домов из бруса Наряду с кирпичными домами жилища из бруса – один из самых распространенных видов построек в нашей стране. Именно поэтому так актуален вопрос качественного и недорогого их утепления с наружной стороны.

Источник: utepleniedoma.com

Поделитесь статьей в соц. сетях:

luchiefasady.ru

Утепление брусового дома снаружи под сайдинг

Утепление – это единственно правильное решение по ограждению дома от зимних холодов, летнего зноя и постороннего шума. Чаще всего процесс термоизоляции помещений производят снаружи здания и на это есть несколько причин. Наиболее значимыми из них являются высокая эффективность и простота монтажа. Кроме того, наружное утепление стен не «крадет» драгоценные квадратные метры жилплощади.

Процесс термоизоляции требует использования специальных утеплительных материалов, среди которых достаточно популярным является минеральная вата. О ее типах, свойствах, преимуществах и недостатках в качестве теплоизолятора под конечную отделку сайдингом и пойдет речь дальше.

Типы минеральной ваты

Согласно нормативным документам, а именно ГОСТ 52953-2008, минеральной ватой можно считать три материала: стеклянное, шлаковое и каменное волокно. Каждый из этих теплоизоляторов отличается техническими характеристиками, свойствами и, соответственно, стоимостью. Поэтому есть смысл рассмотреть их более подробно.

Стекловата

Стекловата состоит из спрессованных и связанных между собой стеклянных нитей (волокон) толщиной не более 15 мкм. Именно стеклянные волокна делают стекловату достаточно упругим и прочным материалом, который практически не деформируется при эксплуатации, не гниет и не поддерживает горение, что делает его неплохим утеплителем для использования в системах вентилируемых фасадов (чем сайдинг в сущности и является).

Основные характеристики стекловаты:

  • теплопроводность 0,03-0,05 Вт/м;
  • эксплуатационный температурный предел от -60 до +450 °С;

Основным недостатком стекловаты является хрупкость волокон. Стеклянная пыль может вызвать раздражение кожи, отек слизистых и кашель. Именно поэтому при работе со стекловатой следует позаботиться о средствах индивидуальной защиты.

Шлаковата

Шлаковата является одним из типов минваты, который производят из отходов после работы доменных печей. Шлак расплавляют и производят из полученной массы волокно толщиной до 12 мкм. После прессовки волокна получают достаточно прочный утеплитель, который впоследствии может использоваться для наружной теплоизоляции кирпичных, бетонных зданий и брусовых домов.

Металлические конструкции утеплять этим материалом нельзя, так как шлаковата имеет высокую кислотность и агрессивно воздействует на металл. Другими словами, она может стать причиной коррозии металлических конструкций при прямом соприкосновении.

Основные характеристики материала:

  • теплопроводность 0, 46-0,48 Вт/м;
  • эксплуатационный температурный предел от -100 до +300 °С;

Недостатком шлаковаты можно считать ее высокую гигроcкопичность и достаточно большой процент связующего вещества, основанного на формальдегидной смоле. При утеплении дома этим материалом следует использовать средства индивидуальной защиты, обязательно респиратор. Именно он защитит от ядовитых паров фенола.

Каменная вата

Этот материал получается в результате плавления сырья, относящегося к группе магматических горных пород. Процесс производства волокон практически ничем не отличается от получения шлаковаты, кроме концентрации в готовом продукте некоторых составляющих и водоотталкивающих пропиток.

Характеристики каменной ваты:

  • теплопроводность 0, 77-0,12 Вт/м;
  • эксплуатационный температурный предел от -190 до +600 °С;

Недостатки каменной ваты такие же, как и шлаковаты: гигроскопичность и присутствие формальдегида в качестве связующего компонента. Несмотря на это, каменная вата широко используется для утепления стен в частном, гражданском и промышленном строительстве, а также при реконструкции зданий.

Сегодня наиболее востребованным видом каменного волокна является базальтовая вата, которая в отличие от других минераловатных теплоизоляционных материалов имеет минимальную концентрацию связующих компонентов.

Базальтовый утеплитель прекрасно выдерживает длительный нагрев до 800 °С, практически не выделяет опасных веществ и может использоваться для утепления кирпичных, бетонных и брусовых стен под конечную отделку сайдингом.

Преимущества и недостатки использования минераловатных утеплителей

Использование минеральной ваты для утепления домов имеет массу преимуществ перед другими теплоизоляторами. Среди основных положительных моментов можно отметить:

  1. Огнестойкость. При превышении допустимой температуры нагрева минвата начинает плавиться, при этом сохраняя свои основные свойства.
  2. Высокие теплоизоляционные показатели. Материал занимает второе место по теплоизолирующим свойствам после пенополистирола.
  3. Паропроницаемость. Минераловатные утеплители не препятствую прохождению через волокнистую структуру водяного пара, что предотвращает появление конденсата.
  4. Звукоизоляция. Минвата является прекрасным звукопоглотителем.
  5. Хорошая упругость материала.
  6. Стойкость к биологическому и химическому воздействию. Утепление дома минеральной ватой предотвращает появление на стенах грибковых колоний и плесени.
  7. Простой монтаж.
  8. Длительный срок эксплуатации.

Несмотря на такое количество достоинств, у минераловатных утеплителей есть и несколько значимых недостатков, которые необходимо учитывать при выборе теплоизолятора для утепления дома и последующей его отделки виниловым сайдингом.

  1. Гигроскопичность. При увеличении влаги в теплоизоляторе значительно снижаются теплоизоляционные свойства.
  2. Вес. Минераловатные утеплители, особенно повышенной жесткости, имеют значительный вес, вследствие чего материалу требуется достаточно мощная опора.
  3. Испарения фенола. Все минераловатные теплоизоляторы рекомендованы для утепления снаружи зданий.

Процесс утепления

Деревянные или брусовые дома, как правило, в утеплении ни снаружи, ни внутри не нуждаются, так как сама древесина является достаточно хорошим теплоизолятором. Оправдано утепление дома из цельного бревна или бруса в суровым климатических зонах и в том случае, если толщина стен недостаточная для сохранения комфортного микроклимата.

Это же можно сказать и о кирпичных постройках. Они крайне нуждаются в наружном утеплении. При недостаточной толщине стен в таких строениях зимой холодно, а летом жарко.

Наиболее практичный материал для термоизоляции стен – минеральная вата. В качестве отделочного материала большинство специалистов советуют использовать виниловый сайдинг.

Рассмотрим более подробно процесс утепления дома снаружи и создания вентилируемого фасада посредством отделки постройки сайдингом.

Подготовка стен

Брусовые стены следует просушить, удалить мох и грибки. После очистки и полного высыхания поверхность необходимо загрунтовать. Грунтовки требуют как кирпичные, так и деревянные стены. Этот процесс необходим для лучшей адгезии, между минеральной ватой и утепляемой поверхностью.

Обрешетка

После тщательной грунтовки переходим к набивке горизонтальной обрешетки. Для нее можно использовать деревянный брус 50×50 мм или оцинкованный профиль. Вертикальные направляющие набиваются с шагом в 58 см. Деревянную обрешетку для крепления сайдинга рекомендуется тщательно проолифить и пропитать антисептиком.

Укладка утеплителя

Теплоизолятор укладывается между направляющими враспор. Фиксировать минвату на кирпичной или деревянной стене можно при помощи специальных пластиковых дюбелей-зонтиков. После фиксации теплоизоляционного слоя его следует оградить от воздействия внешней влаги. Это важный процесс, который предотвращает попадание влаги в утеплитель. Крепить гидробарьер необходимо по всей площади стены при помощи строительного степлера.

Теперь можно переходить к финальной части работ по утеплению – набивке вертикальной обрешетки для крепления сайдинга. Можно использовать деревянную рейку 30×50 мм. Расстояния в 30 мм будет достаточно для проветривания фасада.

Что касается брусовых строений или домов из цельных стволов древесины, то алгоритм утеплительного процесса остается неизменным.

Важно! Многие «диванные специалисты» рекомендуют укладывать непосредственно на утепляемую стену слой пароизоляции, дабы не пропустить влагу с улицы в помещение. При этом практически никогда такие «спецы» не учитывают влагу, исходящую из помещения. Что получится в таком случае: влага на выходе из стены натолкнется на паробарьер, между ними влажность значительно повысится, а при понижении температуры выпадет конденсатом на деревянных стенах, что приведет к намоканию и гниению древесины, а также постепенному распространению в ней грибков, плесени и прочим неприятностям.

Как вы убедились, в утеплении стен нет ничего сложного, важно только правильно выбрать материал и строго придерживаться последовательности выполнения работ.

stofasadov.ru

Подготовка стен дома

На этапе подготовки к внешнему утеплению деревянного здания необходимо решить несколько вопросов:

  • какой утеплитель лучше;
  • как его правильно уложить;
  • как подготовить стены дома.

Независимо от того, какой будет выбран теплоизоляционный материал, стены из бруса 150х150 нужно подготовить. Прежде всего необходимо провести визуальный осмотр и убедиться в том, что нет признаков гниения древесины, вредоносных для дерева насекомых, необходимости в дополнительном креплении бруса и элементов отделки оконных и дверных проемов.

Одновременно решают, нуждаются ли стены в конопатке. Если замечены пустые щели, значит, перед укладкой утеплителя их нужно заполнить соответствующим материалом. Конопатка стен – процесс незамысловатый, но трудоемкий. Знание правил и хитростей этого дела значительно упростит его выполнение.

Для устранения зазоров между брусьями традиционно используют три материала:

  • паклю;
  • джут;
  • льноватин и т.д.

В процессе работы мастера используют специальные деревянные приспособления в виде лопаток с тонким лезвием. Но для самостоятельного выполнения задачи подойдет и обычный узкий шпатель.

Далее нужно выбрать наиболее подходящий способ конопатки. Их два:

  • укладка утеплителя врастяжку;
  • укладка утеплителя в набор.

Первый оптимален в том случае, если щели неширокие, второй подойдет для глубоких и длинных зазоров. При конопатке врастяжку волокна пакли распределяют вдоль щели ровным тонким слоем, одновременно вбивая его в зазор шпателем. Работу нужно выполнять неторопливо и аккуратно, стремясь как можно более качественно уплотнить утеплитель. Паклю вбивают послойно до тех пор, пока щель не заполнится.

Укладка в набор выполняется так: из пакли формируют пучки или клубки, соответствующие размеру щели, и вбивают их в нее с помощью шпателя и молотка. Независимо от выбранного способа конопатки, работу начинают с нижней части стены.

Видео — Как конопатить дом из бруса

Видео — Конопатка дома из бруса

Выбор материала для наружного утепления дома из бруса 150х150

Современный рынок предлагает множество решений для утепления деревянного дома. Выбор во многом зависит от климатических условий региона проживания. Для южных широт оптимальным будет один утеплитель, для северных – другой. Поэтому при выборе материала ориентируются на его основные характеристики:

  • коэффициент теплопроводности;
  • показатель прочности на сжатие;
  • морозостойкость;
  • гарантированный производителем срок эксплуатации.

Для внешнего утепления дома из бруса 150х150 подойдут следующие теплоизоляционные материалы:

  • волокнистые (стекловата, минеральная вата, каменная вата, базальтовая вата);
  • листовой пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол;
  • вспененный полиэтилен;
  • напыляемый пенополиуретан;
  • ветрозащитные плиты Изоплат.

Минеральная вата и ее аналоги

Минеральная вата обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, но имеет один существенный недостаток: гигроскопичность. Поскольку влажный утеплитель не способен качественно удерживать тепло, использование минеральной ваты в рулонах или плитах требует паро- и гидроизоляции стен и фундамента дома. Это значительно увеличивает расходы на его внешнее утепление.

При выборе волокнистых материалов необходимо учесть следующие моменты:

  • уровень влажности воздуха в регионе проживания;
  • вариант облицовки внешних стен здания.

Второе требование обусловлено тем, что укладка минеральной ваты и ее аналогов требует устройства облицовки стен по технологии вентилируемого фасада. Поэтому сэкономить на отделочных работах не получится. Если есть сомнения в том, что минвата под облицовкой будет оставаться сухой, этот материал лучше не использовать.

Пенопласт

Относительно этого утеплителя существует много мифов. Один из них убеждает в том, что пенопласт выделяет в окружающую среду вредоносный для человека стирол. Все эти утверждения давно развенчаны лабораторными исследованиями. Безопасность пенопласта подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением 63.01.06.224.П.001216.04.03 от 7 апреля 2003 г., Заключением 01-188 от 25.04.00 НИИ Гигиены и Охраны Здоровья Детей и Подростков РАМН, Заключением № 03/ПМ8 Московского НИИ Гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана. Поэтому данный утеплитель можно безбоязненно использовать не только для наружного, но и для внутреннего утепления.

При выборе пенопласта важно обращать внимание на его плотность. Чем она выше, тем более низка его теплопроводность. Существует мнение, что плотность пенопласта соответствует цифровому показателю его марки. Но это правильно лишь отчасти. Например, плотность пенопласта С-25 колеблется в пределах 15,1-25 кг/м3. В выборе материала существенную помощь окажет таблица его характеристик.

Марка пенопласта Плотность (кг/м3) Прочность на сжатие при 10% линейной деформации Теплопроводность (Вт/мК)
ПСБ-С-15 до 15 0,05 Мпа не более 0,042
ПСБ-С-25 15,1-25 кг/м3 0,1 МПа не более 0,039
ПСБ-С-35 до 25,1-35 кг/м3 0,16 МПа не более 0,037

Для внешнего утепления дома из бруса 150х150 можно использовать пенопласт любой марки. Производители предлагают полотна разной толщины: 5 см и 10 см. При выборе материала нужно учесть, что для утепления фасада лучше купить пенопласт марки ПСБ-С-35 толщиной 5 см, чем пенопласт марки ПСБ-С-25 толщиной 10 см. Стоимость этих материалов практически одинакова, но теплоизоляционный эффект будет более значительным.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

ЭППС имеет почти тот же химический состав, что и пенопласт, но обладает более низкой теплопроводностью, более высокой прочностью на изгиб, более низким водопоглощением. Существенная разница в характеристиках обусловлена способами производства этих материалов.

ЭППС идеален для наружного утепления дома из бруса 150х150. Единственный минус этого материала – его относительно высокая цена. Плита экструдированного полистирола толщиной 2 см по теплопроводности сравнима с листом пенопласта толщиной 3 см и слоем минеральной ваты толщиной 4 см.

ЭППС можно приклеивать к стенам здания, но нужно правильно выбрать клей. Для материалов на основе стирола (ЭППС и пенопласт) нельзя использовать следующие составы:

  • на основе ацетона и любых растворителей;
  • нефтяной толуол;
  • на основе воды;
  • этилацетат.

Рекомендуется использовать следующие клеевые составы:

  • клей-пена «Технониколь»;
  • Ceresit CT 85;
  • фасадный клей ALLFIX;
  • BITUMAST;
  • полиуретановый клей Illbruck PU 010;
  • «Инста-Стик универсальный-145345».

Вспененный полиэтилен

Этот материал давно доказал на практике свою пригодность для устройства теплоизоляции.

Вспененный полиэтилен обладает массой достоинств. В их числе:

  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • эластичность;
  • легкий вес;
  • невысокая стоимость.

При выборе этого материала следует знать, что он бывает дух видов: ПВД (высокого давления) и ПНД (низкого давления). Изделия из вспененного полиэтилена бывают с односторонним и двусторонним фольгированием.

Наиболее популярны следующие:

  • «Вилатерм» – теплоизоляционный жгут;
  • «Термопол» (выпускается в виде матов толщиной 1,5-4 см);
  • «Пенофол» с односторонним и двусторонним фольгированием.

Материалы из вспененного полиэтилена выгодны тем, что не требуют устройства паро- и гидроизоляционного слоя. Это обусловлено их абсолютной негигроскопичностью. Поэтому при обшивке внешних стен здания вспененным полиэтиленом можно хорошо сэкономить.

Напыляемый пенополиуретан

Напыляемый ППУ отличается от вышеперечисленных материалов не только способом укладки.

Он имеет много других достоинств:

  • предельно низкая теплопроводность: 0,023 — 0,03 Вт/м*К (это значительно ниже, чем у минваты и пенопласта);
  • экологически безопасен;
  • не требует устройства паро- и гидроизоляции;
  • нет необходимости в дополнительном креплении теплоизолятора, как как пена при нанесении прочно прилипает к стене;
  • при нанесении образует сплошной слой, исключающий возможность появления мостиков холода.

Все это делает напыляемый ППУ лучшим материалом для наружного утепления дома из бруса 150х150. Единственный недостаток этого метода – его дороговизна. Для напыления ППУ требуется не только специальная техника, и навыки работы с ним. Поэтому придется оплачивать не только материал, но и услуги специалистов.

Ветрозащитные плиты Изоплат на основе древесной фибры

Скандинавские ветрозащитные плиты производятся из фибры хвойных пород деревьев и являются 100% натуральным теплоизоляционным материалом. При их производстве не используется никаких химических связующих, ни клея, ни смол. При этом плита толщиной 12 мм по теплоизоляции равна 44 мм дерева.

Основные преимущества ветрозащитных плит Изоплат:

  • Герметичность. За счёт своей эластичности плиты плотно прилегают к стенам, разрывы ветрозащитного слоя исключены.
  • Теплоизоляция. Не усядется в течение всего срока службы и гарантирует надёжное утепление дома в течение всего срока службы.Коэф. теплопроводности материала λ10  ≤ 0,045 Вт/мК
  • Паропроницаемость. Плита является «дышащим» материалом, благодаря чему лишняя влажность уходит из дома и в стенах не образуется плесень и грибок.
  • Устойчивость к атмосферной влаге. Плита пропитана парафином, за счёт чего никакие осадки, отсыревание и перепады температур ей не страшны.
  • Звукоизоляция. Ветрозащитная плита даже минимальной толщины обеспечит звукоизоляцию около -23Дб.
  • Простой и быстрый монтаж. Размер плит 2700х1200х12 мм, вес всего 9 кг.
  • Гарантированный срок службы более 50 лет. Фактическое использование более 70 лет.
  • Экологично и натурально на 100% как само дерево.

Правила наружного утепления деревянного дома

Стены деревянного дома выстроены из весьма гигроскопичного материала. Дерево способно впитывать влагу и при этом деформироваться. Несмотря на то, что строительный брус имеет низкий коэффициент влажности, воздействие окружающей среды неизбежно меняет этот показатель. Поэтому в деревянных домах можно наблюдать деформацию стен. Она незначительна, но неизбежно влияет на геометрическую форму оконных и дверных проемов.

При наружном утеплении дома из бруса 150х150 необходимо учесть, что требуется вентиляционный зазор, через который влага будет выходить из дерева. Тем самым стенам не будет причинено никакого вреда. Над утеплителем, уложенным с внешней стороны здания, необходимо выстроить облицовочный слой. Поэтому лучшая технология утепления дома из бруса – устройство вентилируемого фасада.

Его принципиальная схема включает монтаж нескольких слоев материалов (направление от стены к улице):

  • стена;
  • обрешетка (каркас);
  • теплоизолятор;
  • пароизоляционная мембрана;
  • вентиляционный зазор;
  • облицовочный материал.

Независимо от того, какой будет использован утеплитель, необходимо соблюдать очередность укладки материалов и не забывать о том, что между теплоизолятором и облицовкой должен находиться зазор шириной не менее 1 см.

Устройство вентилируемого фасада, монтаж обрешетки и утеплителя

Шаг 1: монтаж дистанционных планок

Для монтажа дистанционных планок используют бруски сечением 20/20 мм или обрезную доску толщиной 20-25 мм. Для крепления древесины используют гвозди или саморезы по дереву. Оптимальный шаг — 60-80 см.

Шаг 2: монтаж пароизоляционной мембраны

Пароизоляционная пленка продается в рулонах. Укладку полотен начинают с нижней части стены и постепенно продвигаются вверх. Пароизоляцию крепят строительным степлером внахлест на 10-15 см.

Шаг 3: монтаж обрешетки

Используют тот же материал, что и при устройстве 1-го яруса: бруски или доски, но толщина пиломатериала должна быть другой: 5-10 см и соответствовать толщине выбранного утеплителя. Доски (бруски) крепят не горизонтально, а вертикально. Важно учесть, что расстояние между стойками обрешетки должно соответствовать ширине утеплителя.

Шаг 4: укладка теплоизолятора

В пространство между стойками 2-го яруса обрешетки закладывают полотна минеральной ваты или листы пенопласта. К стене дома их крепят с помощью пластиковых дюбелей с широкой тарельчатой шляпкой.

Шаг 5: монтаж ветрозащитной мембраны

Ветрозащитная пленка укладывается так же, как и пароизоляционная. К обрешетке крепится с помощью контрреек.

Шаг 6: монтаж облицовочного материала

В качестве отделочного материала могут использоваться:

  • металлический или виниловый сайдинг;
  • фасадные цементно-стружечные панели;
  • вагонка.

Качественное наружное утепление дома из бруса 150х150 обеспечит комфортный микроклимат в жилых помещениях и позволит снизить расходы на обогрев здания.

Видео — Как утеплить дом из бруса снаружи

fasad-exp.ru

Достоинства утепление дома снаружи

Преимущества утепления деревянного дома снаружи:

  • Имеется возможность значительно повысить теплоэффективность – на порядок снижаются потери тепла, вследствие чего можно уменьшить расходы, идущие на отопление.
  • Благодаря теплоизоляции можно защитить стены от воздействия всевозможных неблагоприятных факторов, которые преподносит окружающая среда.
  • Появляется возможность кардинально поменять фасад дома.
  • Пространство внутри дома в результате будет оставаться без изменений.

↑ вернуться к содержанию

Что необходимо учесть при утеплении стен брусового дома

  • Прежде всего, использовать правильный утеплитель;
  • суметь правильно прикинуть толщину материала теплоизоляции;
  • укладка должна вестись строго по технологии;
  • необходимо осуществить все необходимые действия по гидроизоляции;
  • обеспечить защиту сруба от фактора ультрафиолетового излучения и так далее.

Наружное утепление может быть обустроено в несколько вариантов:

  1. при помощи навесного вентилируемого фасада;
  2. при помощи полиуретанового напыления.
  3. при помощи утепления пенопластом.

↑ вернуться к содержанию

№1 — Навесной вентилируемый фасад

Утепление при помощи такого способа является одним из лучших вариантов, ведь у него целый ряд достоинств:

  1. довольно быстрый монтаж;
  2. различный выбор материала для облицовки, в числе которых можно отметить реечный профиль, вагонку, сайдинг, деревянную фасадную доску, керамогранит и так далее.
  3. отличная тепло- и звукоизоляция;
  4. срок эксплуатации приближается к 50 годам;
  5. отделочные материалы могут иметь самые различные цвета;
  6. значительное уменьшение затрат на отопление;
  7. фасад имеет устойчивость к атмосферным явлениям;
  8. обеспечивается смещение «точки росы» за наружную стену.

Технология утепления

Слой утеплителя крепится к наружным стенам, после чего его закрывают при помощи декоративной отделки.

  1. Чтобы обеспечить вентиляцию стены между слоем утеплителя и декоративной отделкой обеспечивают воздушное пространство, что обеспечит условия для сохранения бруса и не позволит ему гнить, отсыревать и промерзать.
  2. В первую очередь выполняют отметки для брусьев, которые будут составлять горизонтальную обрешетку, их шаг должен быть равен ширине матов утеплителя. Сечение бруса следует выбирать по толщине мата.
  3. Затем брус крепят к фасаду, используя саморезы. Для контроля его положения применяют уровень с отвесом. Крайне важно обеспечить ровность плоскости монтируемой обрешетки, чтобы монтаж сайдинга на заключительном этапе получился качественным.
  4. В установленную обрешетку необходимо уложить маты утеплителя, для этого их плотно прижимают к брускам и стене. После этого утеплитель закрепляется при помощи специальных дюбелей.
  5. Также необходимо помнить, что следует оставить воздушный зазор, чтобы обеспечить естественную вентиляцию. Она обеспечит условия, при которых древесина обрешетки не будет отсыревать и впоследствии гнить. Зазор, который должен быть не меньше 5 см образуют при помощи монтажа брусков на обрешетке.
  6. Заключительным этапом будет монтаж сайдинга.

↑ вернуться к содержанию

№2 — Укладка утеплителя под сайдинг

Рекомендации по укладке утеплителя:

  1. Осуществляя монтаж наружного утепления дома из бруса, следует учесть, что плиты утеплителя не разрешается хранить на улице, ведь намокнув, они весьма значительно могут терять свои теплоизоляционные качества.
  2. В случае если шаг брусьев обрешетки по горизонту выполнить на 15 мм меньше размера утеплительных матов, то в данном случае можно обойтись без использования крепежных материалов – это даст возможность укладывать их враспор.
  3. Во время работы с утеплителем нужно помнить, что следует использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, очки, рукавицы).

↑ вернуться к содержанию

№3 — Пенополиуретановый метод напыления

У такого метода имеются следующие достоинства:

  1. утепление не поддерживает процесс горения;
  2. такое утепление не подвержено вредному воздействию бактерий и к тому же не гниет;
  3. у него довольно длительный срок эксплуатации, при котором теплоизоляционные качества не теряются;
  4. довольно высокие шумоизолирующие свойства;
  5. нет необходимости использовать дополнительный крепеж;
  6. экологичность;
  7. довольно простой способ нанесения теплоизоляции.

Данный метод применяется для теплоизоляции фундамента, стен и цоколя дома. Он довольно популярен во время устройства утепления наружных стен домов из бруса.

↑ вернуться к содержанию

delai-remont.com

Различия между старыми и новыми технологиями

Деревянное строительство на Руси – многовековая традиция. Дома столетиями строили исключительно срубные, из массивных круглых и полукруглых бревен, толщины которых хватало для хорошей теплоизоляции. Как и сегодня, дерево со временем ссыхалось, и между бревнами появлялись щели. Но раньше были другие представления о красоте фасада, поэтому для законопачивания щелей использовался обычный древесный мох. Он высаживался в щелях между бревнами и со временем надежно заполнял собой все пространство между ними.

В современном строительстве вопросы экономии выходят на передний план и заставляют использовать брус, толщина которого не всегда соответствует требованиям разработанных нормативов. При недостаточном сечении, зимой происходит полное промерзание, а значит, стены дома не способны удерживать тепло. Кроме того, со временем дерево начинает рассыхаться, из-за чего теплопотери вырастают еще больше.

Так выглядит стена из бруса после ссыхания древесины

Преимущества и недостатки утепления стен в брусовом доме

Рачительные владельцы ищут способы, как правильно утеплить дом из бруса, чтобы зимой тратить меньше средств на обогрев. Это можно сделать двумя основными способами: изнутри и с внешней стороны, причем внешнее утепление по ряду причин предпочтительнее.

Особенности утепления с внутренней стороны

При внутреннем утеплении положительный эффект от экономии тепла нивелируется недостатками:

  • Часть полезной площади неизбежно теряется за счет установки каркаса под утеплитель.
  • Теплоизоляционный слой прячет «живые» деревянные стены и комнаты теряют свое неповторимое очарование.
  • Из-за внешнего зимнего охлаждения незащищенной деревянной стены точка росы смещается во внутреннее утепление. Происходит образование конденсата, появляется плесень, а контролировать состояние древесины затруднительно.

Видео описание

Что происходит со стеной при неправильном утеплении изнутри – на видео:

Утепление стен снаружи: преимущества и недостатки метода

Чаще всего к нему прибегают, имея в виду очевидные преимущества по сравнению с внутренним утеплением:

  • Сохраняется полезная площадь внутреннего пространства;
  • Внешние работы не меняют распорядок дня семьи.
  • Фасад дома надежно защищается от резких перепадов температуры, что продлевает срок службы строения.
  • Правильный подбор материалов не нарушает микроклимат комнат (дом «дышит»).
  • Можно оформить фасад по своему вкусу или улучшить внешний вид, если древесина потемнела от времени.
  • При соблюдении технологии древесина будет дополнительно защищена от порчи.
  • Простота контроля работы строительной бригады.

Главный недостаток наружного утепления – необходимость проводить его в хорошую погоду – при холоде и сырости это делать нет смысла.

Три основных метода утепления

Любое утепление стен предполагает крепление на нее слоя утеплителя и удерживающих его конструкций. Для этого разработано несколько методик и у каждой из них есть свои преимущества и особенности исполнения.

Принцип утепления стены – создание дополнительного защитного «пирога»

Навесной вентилируемый фасад

Сама по себе эта технология разработана как украшение фасада дома, но так как порядок монтажа предусматривает крепление на стену слоя минваты или подобного материала, то этот способ можно рассматривать как утепление.

Преимущества использования вентилируемых фасадов:

  • Большой срок эксплуатации (до 50 лет), отличная тепло- и звукоизоляция.
  • Простота в монтаже.
  • Широкий выбор облицовочного материала различных цветов.
  • Точка росы смещается наружу.

Технология монтажа:

  • Проводится предварительная обработка пиломатериала составами, что препятствуют гниению и делают дерево непривлекательным для насекомых.
  • Снаружи на дом крепится обрешетка, на которую набивается полотно гидро- и ветрозащиты. В пространстве между планками обрешетки свободно циркулирует воздух, благодаря чему из утеплителя будет отводиться конденсат или появившаяся другим путем влага.
  • Обрешетку выравнивают уровнем с отвесом.
  • Далее на обрешетку набиваются рейки, расстояние между которыми должно соответствовать ширине теплоизолятора. Соответственно подбирается и высота реек – для средней полосы России рекомендуется использовать утеплитель толщиной не менее 70 мм.

Особенность вентилируемого фасада – между утеплителем и облицовкой оставляется зазор
  • Маты утеплителя укладывают между рейками, фиксируя дюбелями.
  • Затем на рейки дополнительно набиваются бруски толщиной не меньше 5 см, чтобы между утеплителем и облицовкой обязательно оставался зазор.
  • Монтируется облицовка (сайдинг).

Укладка утеплителя под сайдинг.

Принципиальных отличий от предыдущей технологии практически нет – здесь тоже применяется утеплитель и тоже снаружи используется декоративное покрытие. Но если само название вентилируемого фасада говорит о месте его использования, то сайдингом в любом случае закрывается весь дом.

Нюансы монтажа с учетом выбранного материала:

  • Расстояние между рейками задается равным ширине мата, если выбран пенопласт или листовый экструдированный пенополистирол.
  • Расстояние между рейками задается на 10–15 мм меньше ширины мата, если применяют минеральную вату. Это надо учитывать при расчетах количества минваты.
  • По технологии плиты из ваты монтируются враспор; полимерные плиты размещаются в ячейках, стыки обрабатываются монтажной пеной.
  • При использовании минеральной ваты сверху дополнительно монтируется гидроизолирующий слой (диффузная мембрана). Он не нужен при использовании стекловолокна или полистирола.

Обшивка брусового дома сайдингом

Пенополиуретановый метод напыления

Принцип этой технологии понятен каждому, кто видел как работают с монтажной пеной. Различие здесь в том, что объемы материала, необходимые для создания теплоизоляционной подушки гораздо больше, поэтому для обработки пенополиуретаном применяют пистолет-распылитель, использующий сжатый воздух от компрессора. Преимущества технологии:

  • Простое использование и высокая скорость нанесения теплоизоляционной смеси на больших поверхностях.
  • Отличная адгезия (сцепление) с большинством строительных материалов, длительное сохранение свойств.
  • Экологичность, огнестойкость и защита от гниения обработанной поверхности.

Напыление утеплителя может производиться на любую подготовленную поверхность

Виды утеплителей

Выбор утеплителя при наружных работах достаточно широк и у каждого из них есть отличительные особенности, которые надо учитывать при выборе:

Минеральная вата

Выпускается в трех разновидностях – каменная (базальтовая), стеклянная и шлаковая. Все обладают схожими свойствами: огнестойкие, негорючие, обладают химической и биологической стойкостью. Еще к преимуществам материала относится паропроницаемость, экологичность и высокая звукоизоляция.

К минусам – вата привлекает грызунов и при намокании не высыхает полностью.

Все зависит от навыков строителей, но обычно утепление дома снаружи минватой проще проводить с использованием матов, чем рулонов – последние не всегда удобно разворачивать на вертикальных стенах.

Укладка плит минваты в обрешетку

Стиролы плитные (пенопласт, пенополиуретан)

Пенопласт – самый дешевый вариант, легкий и пористый, с низкой гигроскопичностью и превосходной теплоизоляцией. Главными недостатками считается горючесть (выделяет токсины при горении), хрупкость и неустойчивость при воздействии ультрафиолета.

Экструдированный пенополистирол

Имеет особую пористую структуру, хорошо переносит низкие температуры и непригоден для микроорганизмов. Материал прочен, удобен для монтажа (плиты), не впитывает воду. Недостатки: легко воспламеняется и при этом выделяет вредные токсины.

Пенопласт и пенополистирол внешне похожи

Экологические напыляемые стиролы (эковата и пенополиуретан)

Такие утеплители дороги из-за способа нанесения; для обработки больших поверхностей необходима специальная установка и опыт в работе. Для небольших участков сложной формы (щели возле труб, окон, между плит) предлагаются полиуретановые утеплители в баллонах.

«Теплая» штукатурка

Смесь легких гранул сложного состава (стекло, цемент и гидрофобные добавки), которая не воспламеняется, не боится ультрафиолета, хорошо защищает фасад от влаги и легко ремонтируется.

Видео описание

Подготовка деревянного строения к оштукатуриванию на видео:

Тонкости утепления стен из бруса

Утепление брусового дома снаружи под сайдинг, нельзя начинать когда захочется – перед этим надо чтобы были выполнены следующие условия:

  • Работы по установке утеплителя можно начинать только после полной усадки сруба – зачастую этот срок может составлять полтора-два года.
  • Запрещено проводить работы, если фасад не был обработан антисептиком. Игнорирование этого правила приведет к появлению грибка и гнили.
  • Прежде, чем утеплить дом из бруса снаружи, необходимо подготовить фасад: заделать не только широкие щели, но и мелкие трещины. Для этого можно использовать шпаклевку, монтажную пену или подобные материалы.
  • Хорошая теплоизоляция брусового дома требует тщательного подбора материала и расчет его количества. Следует учитывать, как теплоизоляционный материал будет сочетаться с деревом самого бруса.
  • Чтобы выбрать подходящий утеплитель, надо учитывать размер строения, качество сруба и швов.

Некоторые утеплители устанавливают без обрешетки

Инструменты и материалы для теплоизоляции постройки

Чтобы утеплить дом, не отвлекаясь на поиск инструментов и материалов, строителям надо приготовить следующее:

  • пузырьковый или лазерный строительный уровень, еще можно воспользоваться отвесом;
  • рулетка, угольник или линейка из металла;
  • молоток, нож строительный или ножовка по металлу, шуруповерт;
  • фасадные дюбели, скотч, мел, монтажная пена, антисептик;
  • сухие рейки, утеплитель;
  • паро- и гидроизолирующая пленка;
  • материал для окончательной облицовки.
  • распылитель для обработки древесины защитными составами

Обработка деревянной стены антисептиком

На нашем сайте Вы можете ознакомиться со списком компаний, оказывающие услуги по утеплению домов, среди представленных на выставке домов Малоэтажная Страна.

Общий ход монтажа теплоизоляции

Все шаги по утеплению дома из бруса любым из описанных способов схематично всегда одинаковы и выполняются в следующей последовательности:

  • для вентиляции первого слоя утеплителя, на стене монтируется обрешетка из деревянных планок;
  • на обрешетку набивается каркас для фиксации утепляющего материала
  • монтаж утеплителя;
  • установка дополнительных обрешетки и каркаса (если применяется двойное утепление);
  • укладка добавочного слоя теплоизолятора;
  • крепление диффузионной мембраны, что обеспечит гидро- и ветрозащиту.
  • монтаж фасадной отделки (вагонка, сайдинг) с воздушным зазором.

Конечно, в итоге утепление спрячет красоту природного материала, но выходом здесь может стать отделка дома блок-хаусом.

В целом, выполненное по правилам утепление дома из бруса даст возможность в будущем экономить на отоплении. Несмотря на кажущуюся простоту всего процесса, есть достаточно большое количество подводных камней, которые обязательно вылезут при монтаже. Как итог — если нет должной квалификации, то проведение работ лучше заказать профессионалам, ведь контролировать стройку гораздо приятнее, чем самостоятельно лазать по стенам.

m-strana.ru

Нюансы выбора утеплителя

При работе с домом, выполненным из бруса, необходимо правильно подобрать вид теплоизоляции. Для этого могут использоваться различные материалы:

  • Вспененный пенополистирол (пенопалст). Пеностирольные плиты доступны, имеют низкую теплопроводность и устойчивость к воздействию влаги. Но материал огнеопасен, поэтому применять его для деревянных конструкций не рекомендуется.

    Для утепления дома оптимальным вариантом будет пенопласт марки ПСБ-С 25

  • Экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Эта разновидность отличается улучшенными свойствами, плиты не поддаются разрушению при воздействии температур и влаги. Но продукция, как и предыдущий вариант, обладает горючестью. Также плиты имеют низкую паропроницаемость, поэтому не очень подходят для мероприятий с брусовыми строениями.

    Торговая марка «Пеноплэкс» считается одной из лучших среди производителей экструдированного пенополистирола

  • Минеральная вата. Эта разновидность является оптимальным решением при работе с домами из дерева. Она включает в себя несколько подвидов:
    • Стекловата. Обладает достаточной прочностью, способна восстанавливать структуру после сжатия. Выдерживает температуры от – 50 до + 400 градусов. Работать с таким материалом необходимо в средствах индивидуальной защиты.

      Стекловата экономный, но далеко не самый лучший вариант для утепления дома

    • Шлаковата. Не подходит для укладки на участках с металлическими конструкциями. Довольно хрупкий материал, к тому же процент гигроскопичности заметно превышает остальные варианты.

      Шлаковата содержит вредные примеси и используется исключительно для наружного утепления дома

    • Каменная вата (базальтовая). Имеет высокие теплоизоляционные показатели. Продукция способна выдерживать значительные температуры, сохраняя все свойства. Отличается устойчивостью и долговечностью.

      Плиты базальтовой ваты считаются самым лучшим из наружных утеплителей для деревянного дома

Именно минвата считается наиболее предпочтительным материалом для утепления брусового дома снаружи под сайдинг, но она предполагает предварительную пароизоляцию основания.

На заметку! Пароизоляцию можно не делать, если применять минеральный утеплитель средней плотности, который будет надежно прилегать к поверхности. Но сохранить такие параметры на много лет не получится, а отсутствие парозащитной прослойки может привести к появлению плесени.

Рекомендации по выбору сайдинга

Облицовка частного дома из бруса может осуществляться различными видами сайдинга:

  1. Деревянный. Такая продукция изготавливается из прессованных древесных волокон и целлюлозы, сверху покрывается защитно-декоративными составами. Получается панель, не уступающая по внешнему виду натуральной древесине, но имеющая лучшие характеристики. Покрытие не боится влаги и способно выдерживать значительные воздействия, но стоимость такого материала довольно высока. Также существенным недостатком является необходимость обработки поверхности после нескольких сезонов эксплуатации.

    Деревянный сайдинг оптимально подходит для облицовки брусового дома

  2. Виниловый. Изготавливается из ПВХ и модифицирующих добавок. Отличается хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам, не повреждается при воздействии влаги. Из-за склонности к температурному расширению монтируется с обязательным зазором. Текстура и цветовая гамма панелей может быть различна. За счет небольшого веса не оказывает существенного воздействия на основание и фундамент дома, что особенно важно при работе со старыми деревянными строениями.

    Виниловый сайдинг считается самым доступным отделочным материалом

  3. Металлический. Наиболее востребован стальной вариант. Создаваемая обшивка отличается стойкостью к ультрафиолету и долговечностью. Внешний вид деталей может быть разным, но именно такой материал дает возможность имитировать структуру натуральной древесины. Встречаются варианты под брус и бревно, что позволяет проявить индивидуальность. Такое отделочное покрытие рекомендуется для недавно возведенных жилых зданий, еще не прошедших полную усадку. При работе с ранее построенными объектами иногда может потребоваться укрепление фундамента и основания. Такую обшивку требуется обязательно утеплять.

    Металлический сайдинг соединил в себе высокое качество, долговечность и приемлемую цену

Выбор продукции осуществляется исходя из конкретной ситуации и с учетом рекомендаций. Необходимо обращать внимание на следующие параметры:

  • Стоимость. Лучше отказаться от приобретения слишком дешевых вариантов.
  • Декоративность. Хотя каждый вид имеет широкое визуальное разнообразие, брусовый дом смотрится наиболее привлекательно, если обшить его металлосайдингом с имитацией древесной структуры.
  • Монтаж. Все варианты имеют похожую технологию укладки, но целесообразно заранее ознакомиться с инструкцией производителя.

Также предусматривается наличие доборных элементов, необходимых для правильного монтажа и декорирования.

Выполнение работ

После выбора и приобретения материалов приступают к утеплению и обшивке дома сайдингом. При точном соблюдении всех этапов работы не займут много времени.

Подготовка основания

Весь процесс несложно провести своими руками. Алгоритм следующий:

  1. Снимается старое декоративное покрытие (строения из бруса часто обшиваются досками, приходящими в негодность).
  2. Основа просушивается.
  3. Поверхность очищается и осматривается на предмет дефектов. Если имеются следы грибка и плесени, то поврежденные участки зачищаются и хорошо обрабатываются специальными средствами.

    Старую древесину удобно зачищать насадкой с корд-щеткой или наждаком

  4. Фасад полностью пропитывается антисептиками и антипиренами и просушивается.
  5. Стыки между брусом забиваются паклей или похожим материалом. Сверху рекомендуется уложить слой герметика.
  6. Щели замазываются эластичной шпаклевкой по дереву.

    Обработка комплексным грунтом считается обязательной процедурой при подготовке

Дальнейшие работы проводятся только после полной просушки покрытия.

Важно! Утеплять и обшивать дом сайдингом необходимо в теплую погоду при влажности не более 65–70%.

Укладка паризоляции и установка каркаса

Отделка жилого строения предполагает создание обрешетки, для этой цели при работе с основаниями из бруса рекомендуется использовать деревянные материалы.

Процесс создания каркаса:

  1. Сверху укладывается пароизоляция, лучше применять рулонные изделия. Пленку натягивают на основание, стыки делают внахлест 15 см. На угловых участках используются цельные отрезки, без стыковки. Фиксация осуществляет степлером.

    Для дома из бруса пароизоляция не обязательный, но желательный элемент утепляющего пирога

  2. Производится разметка поверхности. Шаг между стойками каркаса должен быть равен ширине утеплителя минус 1–1,5 см.
  3. Деревянный брус обрешетки обрабатывается средствами, защищающими от распространения огня и появления микроорганизмов.
  4. Стойки можно фиксировать на саморезы или гвозди. Первый вариант предпочтительнее. Шурупы вкручиваются через заранее сделанные в рейках отверстия. Стойки выставляются при помощи уровня в единой плоскости. Между брусом и основанием укладывается проложка.
  5. Отдельно по периметру обшиваются оконные и дверные проемы.

    В деревянных домах в качестве обрешетки под утеплитель лучше набивать деревянный брус

Чтобы обеспечить надежное утепление, рекомендуется осторожно заполнить появившиеся между каркасом и стеной щели монтажной пеной.

Монтаж гидро- и теплоизоляции

Укладка материала происходит следующим образом:

  1. Утеплитель распаковывается и помещается между стойками каркаса по всей поверхности. Он должен плотно укладываться в имеющееся пространство.

    Схема утепляющего пирога для дома из бруса

  2. Снаружи натягивается гидроизоляция и крепится к стойкам каркаса. На стыках соблюдается нахлест 10–15 см и фиксируется клейкой лентой.
  3. Для дополнительного крепления в некоторых местах гидроизоляцию и утеплитель можно прошить дюбелем с широкой шляпкой. Эти участки рекомендуется герметизировать.

Если требуется создать вентиляционный зазор, то поверх стоек набиваются рейки нужного сечения.

otdelkagid.ru

Теплоизоляция брусового дома под сайдинг

После того как был завершен подготовительный этап строительства брусового дома, установлен фундамент, собран каркас дома из бруса, вмонтированы все необходимые элементы, надо задуматься о том, какие выбрать материалы для теплоизоляции стен под сайдинг. Утеплитель должен обеспечивать надежную защиту стен дома от холода даже в самую морозную зиму. Сейчас в продаже имеется большое количество материалов для теплоизоляции. Необходимо выбрать такой материал, который подойдет именно для вашего дома.

Для установки теплоизоляции под сайдинг нужно выбрать материал, который обладает такими характеристиками:

  • низкая теплопроводность;
  • стойкость к агрессивному природному воздействию;
  • длительный срок эксплуатации;
  • сохранность формы при установке;
  • легкий процесс монтажа.

При выборе материала теплоизоляции необходимо учитывать следующие факторы:

  • стены дома изготовлены из сайдинга;
  • климатические условия местности;
  • в каком районе расположен дом;
  • температура и влажность окружающей среды;
  • будут ли жильцы проживать в доме постоянно или только в определенный сезон года.

Существуют следующие виды утеплителей:

  • рулонные;
  • базальтовые;
  • стекловолокнистые;
  • пенопласт.

Рулонные утеплители отличаются простотой установки во время монтажа. Материал накладывается на стену, закрепляется специальным клеем, а затем на материал монтируют обрешетку для установки сайдинга. Рулонные материалы можно использовать для любых стен, но только если дом расположен в регионах с теплым климатом.

К базальтовым утеплителям относят минеральную вату, состоящую из базальтовых волокон. Минвату производят в форме плит, имеющих различные размеры. Минеральная вата обладает высокими теплоизоляционными и шумоизоляционными характеристиками, она отлично защищает стены от проникновения влаги.

Пенопласт несколько уступает другим утеплителям по теплоизоляционным свойствам, но обладает хорошей шумоизоляцией. Часто строители выбирают именно пенопласт по причине его низкой стоимости и легкости монтажа.

Стекловолокнистые утеплители — это отходы стекольной промышленности, которые перерабатываются и приобретают отличные теплоизоляционные характеристики. Они являются стойкими к термическому воздействию, к агрессивным природным и химическим воздействиям. Стекловолокнистые утеплители обладают хорошими шумоизоляционными свойствами, не допускают проникновения влаги в помещение.

Обычно для утепления брусовых домов применяют базальтовый утеплитель — минеральную вату. Он обладает отличными гигроскопическими свойствами. Превосходные теплоизоляционные свойства минеральной ваты не допустят перегрева каркаса вашего дома летом и промерзания стен зимой.

Еще одним из хороших утеплителей для брусового дома является эковата. Если монтаж эковаты осуществляется грамотно, то отличная теплоизоляция будет надежно обеспечена.

Подготовка поверхности к укладке теплоизоляции

Выполнять работы по укладке теплоизоляции можно в любой сезон. Только в том случае, если в качестве финишной отделки будет использоваться сайдинг из винила, монтаж утеплителя выполняется при температуре не менее 10 градусов тепла, так как зимой винил становится очень ломким и хрупким.

Перед укладкой теплоизоляции не нужно проводить специальную подготовку поверхности стен, так как все работы будут выполняться с установкой специальной обрешетки, которая отлично замаскируют все неровности и деформации.

Перед началом работ по теплоизоляции стен необходимо убрать водосточные трубы, подоконники, оконные ставни, светильники, а также ветки деревьев или растения, которые могут помешать монтажу.

Технология укладки минеральной ваты на стены брусового дома

При укладке теплоизоляции на поверхность стен брусового дома может быть использована либо металлическая обрешетка, либо деревянная.

Если будут использованы металлические профили, то монтаж будет стоить дороже, если будет выбрана деревянная обрешетка, работы обойдутся дешевле.

Монтаж теплоизоляции с помощью металлической обрешетки

Материалы и инструменты:

  • минеральная вата;
  • полиэтиленовая пленка;
  • монтажная лента;
  • металлические подвесы (ППУ);
  • металлические профили;
  • саморезы;
  • дюбели;
  • шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • отвес.

Для укладки минеральной ваты с использованием металлических профилей сначала нужно выполнить подготовительные работы.

На поверхность стены из бруса сначала монтируют паровой барьер, который представляет собой особую пленку, защищающую стены от проникновения влаги. Затем на поверхность стены монтируют обычные металлические подвесы (ППУ) и фиксируют их при помощи саморезов или дюбелей. Затем выполняют монтаж металлических профилей. Их монтируют в вертикальном положении, на расстоянии 1 м друг от друга. После этого укладывают минеральную вату, закрепляя ее на подвесы.

Укладка минваты производится так, чтобы между ее плитами не было зазоров. Теплоизоляцию нужно закрепить дюбелями. На 1 м² необходимо 4 дюбеля.

Затем поверх утеплителя монтируют особую мембрану, потом бутиловой лентой соединяют друг с другом все ее стыки. Чтобы она держалась прочнее, ее нужно зафиксировать несколькими дюбелями.

Все элементы монтируются на металлические подвесы (ППУ). На них монтируют металлическую обрешетку, которую прикручивают саморезами, таким образом, теплоизоляция полностью будет прижата металлическими профилями.

Дополнительно сжимать минеральную вату не нужно, можно просто использовать более длинные подвесы. На этом монтаж теплоизоляции брусового дома завершается. После этого можно выполнять обшивку сайдингом.

Укладка теплоизоляции на деревянную обрешетку

Материалы и инструменты:

  • минеральная вата;
  • полиэтиленовая пленка;
  • монтажная лента;
  • деревянные брусья для обрешетки;
  • деревянные брусья меньшего сечения для контробрешетки;
  • строительный уровень;
  • отвес;
  • саморезы;
  • дюбели;
  • шуруповерт.

Монтаж утеплителя стен дома из бруса на деревянную обрешетку выполняется по определенной технологии.

Сначала устанавливают на стену паробарьер, все его стыки соединяют монтажной лентой или специальным клеем. Затем барьер фиксируют на стенах скобами. После этого по ширине плиты минваты монтируют деревянные брусья. Расстояние между ними должно быть 50 — 60 см. Затем в промежутке между брусьями укладывают минвату. Плиты минваты фиксируют при помощи дюбелей, затем полученный каркас укрывают специальной мембраной, которая фиксируется с помощью саморезов и дюбелей.

Все стыки проклеивают монтажной лентой. Чтобы фасад обладал свойствами вентиляции, нужно монтировать на пленку вторичную контробрешетку. В качестве вторичной обрешетки применяют деревянные бруски меньшего сечения. На этом монтаж теплоизоляции брусового дома заканчивается. После этого выполняется обшивка дома сайдингом.

Несколько советов по монтажу теплоизоляции

  1. Перед монтажом необходимо все деревянные элементы пропитать специальным составом, защищающим дерево от повреждения грибком и микроорганизмами. Этим же составом надо перед началом работ покрыть всю поверхность стен.
  2. При монтаже древесной обрешетки надо укладывать ее в одном направлении с сайдингом.
  3. Для монтажа самого первого нижнего бруса надо при помощи уровня найти самую выступающую точку стены и на этом уровне монтировать первый брус.
  4. Когда выполняют разметку, применяют отвес и строительный уровень.
  5. Выравнивать стены перед укладкой теплоизоляции не надо, так как если монтаж обрешетки будет выполнен правильно, она скроет все имеющиеся деформации.

Если точно выполнять вышеописанную инструкцию по монтажу утеплителя, то теплоизоляция брусового дома под сайдинг будет прочной, надежной и долговечной и позволит правильно установить сайдинг.

expertbrusa.ru

kanalizaciya.online


Смотрите также