Изготовление дверей

Уход за саженцами перед зимой


Уход за садом осенью: как подготовиться к зиме?

Уход за садом

14.06.2018

3 тыс.

2 тыс.

7 мин.

Осенью, после сбора урожая, многие начинающие садоводы ограничиваются лишь уборкой на участке, собирая и сжигая старую листву. И совершенно напрасно, не стоит расслабляться. Погожих солнечных дней остается немного, и нужно использовать их по максимуму. Впереди долгая зима - самое тяжелое время для многих растений, и задача огородника - как можно лучше подготовить их к этому суровому периоду.

Уход за садом осенью - это целый комплекс мероприятий, при проведении которых закладываются основы урожая на следующий год, и за это короткое время до наступления холодов нужно успеть сделать очень многое.

Осень - это время не только снимать урожай, но и заниматься посевом. В этот период высаживают некоторые овощи и зелень, например:

  • лук озимый;
  • чеснок;
  • сельдерей;
  • базилик;
  • петрушку;
  • горчицу.

Перезимовавшие культуры гораздо раньше вступают в фазу активного роста и дают более высокий урожай. Осенью необходимо также заниматься посадкой фруктовых деревьев и плодовых кустов. Под зиму высаживают саженцы:

  • яблони;
  • груши;
  • сливы;
  • вишни;
  • смородины;
  • крыжовника;
  • малины и многих других.

Лучшее время для посадки новых саженцев и пересадки молодых деревьев и кустов - сразу после окончания листопада. Растение набрало сил и приготовилось к зиме, именно сейчас оно обладает наибольшим иммунитетом и легче всего перенесет стресс, которым является перемещение. Затягивать не стоит, поскольку не успевшая хорошо укорениться до заморозков культура с большой долей вероятности погибнет.

Если по каким-то причинам сроки осенней посадки упущены, лучше не рисковать, а ограничиться лишь подготовкой к весенней высадке - выбрать места и выкопать ямы. Весной это сократит время адаптации саженцев к новым условиям и увеличит их приживаемость.

Погожий осенний день - отличный повод для того, чтобы сделать в саду генеральную уборку. Начать можно с обрезки плодовых деревьев и кустарников. В это время проводится санитарная обработка, удаляются сломанные, сухие и поврежденные ветви.

Все срезы нужно обязательно обработать садовым варом.

Стрижка делается с помощью секатора, более толстые побеги спиливают ножовкой. После окончания работ штамбы и нижние скелетные веточки нужно почистить ото мха, лишайников и покрасить известью или другим белящим раствором. Побелка убережет кору от солнечных ожогов, убьет зимующих в ней паразитов и сделает ее несъедобной для зайцев.

Для дополнительной защиты штамбы и нижние веточки можно обернуть искусственным материалом, например, рубероидом, а также огородить культуры сеткой-рабицей. Вместе с фруктовыми деревьями обрезаются и кустарники. У малины стригутся все двухлетние побеги, на смородине, крыжовнике, жимолости делается санитарная обрезка с удалением сухих и сломанных ветвей, а также удаляется прикорневая поросль. Приствольные круги нужно перекопать. Если осень не дождливая, то стоит провести однократный полив и замульчировать почву вокруг растений торфом или перегноем.

Не стоит сохранять опавшую листву деревьев, поскольку это настоящий рассадник вредителей и их личинок, отложенных на зимовку в приствольных кругах. Опавшие листья лучше сжечь, а землю вокруг ствола обработать раствором медного купороса.

Обрезанные сухие ветки необязательно сжигать, можно их нарубить и использовать, как теплоизолирующий слой при устройстве «теплых» грядок.

После сбора урожая растущих под укрытием культур самое время навести порядок и в самих теплицах. Из них надо убрать все остатки растительности вместе с корнями: плети огурцов, побеги томатов, сорную траву. Если летом растения не болели, все это можно унести в компостную яму, в противном случае необходимо сжигание.

Следующим этапом будет рекультивация почвы. Усиленный рост растений сильно истощает грунт. К тому же, в условиях повышенной влажности и температуры бурно развиваются не только сами культуры, но и грибки. Для профилактики заболеваемости и восполнения запаса питательных веществ верхний слой толщиной 10-15 см нужно полностью заменить.

Если случаев болезней отмечено не было, рекультивацию можно произвести частично, прокопав посредине грядок борозду, заложив в нее торф и засыпав землей. После этого грунт нужно хорошо пролить раствором мочевины из расчета 50 гр на 10 литров воды. Раз в пять лет почву рекомендуется полностью менять или переносить теплицу на другое место.

Дезинфекцию теплицы можно провести с помощью окуривания серной шашкой или опрыскивания специальными растворами. Первый вариант подойдет для высоких конструкций с деревянным каркасом. Металлические же под действием серы сильно ржавеют, поэтому такие парники лучше обрабатывать медным купоросом (75 гр. на 10 л воды), 4% р-ром извести или 2% креолином.

Если в качестве укрывного материала использовался полиэтилен, его необходимо снять, промыть с моющим средством, высушить и убрать до следующего года. Поликарбонатные и стеклянные теплицы не разбирают, а только открывают настежь. Зимой в них нужно обязательно наносить снега и укрыть почву. Металлический каркас лучше укрепить подпорками из деревянного бруса, это убережет его от возможной деформации под тяжестью снежного покрова.

Чем меньше в саду мусора и разных растительных остатков, тем тяжелее вредителям найти себе укромное место для зимовки. Поэтому так важно убирать опавшую листву, сжигать старую ботву. Перекапывание почвы в осенний период разрушает ходы гусениц и способствует вымерзанию насекомых, зимующих в верхнем слое грунта. Очистка стволов деревьев от старой коры, мха и сухих веток, побелка штамбов известью помогают избавиться от паразитов, живущих и откладывающих яйца в складках и трещинах древесины.

Для уничтожения коконов плодожорок все деревья нужно опрыскать 5% раствором карбамида (мочевины), от листоверток и шелкопрядов подойдет препарат Фьюри. Для профилактики грибковых заболеваний посадки обрабатывают растворами, содержащими медь (медный купорос или бордоская жидкость). Для защиты от парши применяют Строби или Импакт.

После сезона плодоношения растения сильно истощены, а ведь уйти в зимнюю спячку они должны с полным запасом энергии. Набрать силу для хорошей зимовки деревцам и кустарникам поможет осенняя подкормка. Питательные вещества (в основном перегной) вносятся в почву прикорневым способом. Обычно это делается во время перекопки приствольных кругов. Рекомендуемая норма внесения для каждого из плодовых деревьев не старше 8 лет - 30 кг, 50 кг - для более старых.

Для груш и яблонь можно вносить прикормки в жидком виде, вместе с поливом околокорневой зоны. Для этого нужны 300 гр. суперфосфата и 200 гр. сульфата калия, которые разводятся в 40 литрах воды. Для вишен и слив норма удобрений может быть сокращена в 2-2,5 раза.

При внесении подкормок нужно учитывать характер почвы. Тяжелые глинистые грунты хорошо задерживают питательные вещества, в то время как из легких песчаных они быстро вымываются. В этом случае нормы могут быть увеличены.

Азотные удобрения стимулируют рост побегов, поэтому осенью их использовать не следует.

Ягодные кустарники также нуждаются в осенней подкормке. Можно взять для этого как органику, так и комплексные минеральные удобрения. Под каждый ягодный куст вносят по столовой ложке двойного суперфосфата и сульфата калия. Хорошо себя зарекомендовало применение сернокислого калия (15-20 гр на квадратный метр). После внесения можно сделать полив. Из органики целесообразнее всего использовать перепревший навоз.

Вряд ли хоть один сад обходится без цветочной клумбы. А ведь там тоже немало работы осенью. Зимующие многолетники нужно подготовить к наступающим холодам, не зимующие - выкопать, обработать и убрать на хранение.

Неморозостойкие клубневые и луковичные цветы выкапывают при первых заморозках, причем гладиолусы лучше убрать на хранение раньше, чем случится 1-ое понижение температуры ниже нуля градусов. Георгины можно вытащить из земли чуть позже. Выкопанные корневища стоит обработать фунгицидами или раствором марганцовки для обеззараживания, высушить и поместить в сухое место.

Некоторые зимующие многолетние цветы осенью обрезают. Например, пионы, астры и традесканции вырезаются почти под корень. Клематисы стригутся на высоту 20 см, и только цветущие на побегах этого года. Папоротники, фиалки, хризантемы и ландыши не трогают вовсе. Перед зимой цветник нужно очистить от сорной травы, отцветших ростков и мусора.

Растения с недостаточной зимостойкостью нужно обязательно укрывать, иначе в сильный мороз они могут погибнуть. Прячут от холодов виноградную лозу, за ней стоит особенно тщательно ухаживать. Плети снимают со шпалер и укладывают в специально вырытый ров, который потом накрывается досками, застилается рубероидом, пленкой или другими материалами и засыпается землей.

Укрывать на зиму нужно и некоторые сорта малины, не являющиеся морозостойкими. При посадке кустов в ряд их последовательно пригибают друг к другу, а затем всю ленту закрывают соломой. Одиночные кустики просто наклоняют к земле или связывают в единое целое.

vusadebke.com

Уход за саженцами зимой

Может случиться так, что саженцы растений высаживать уже поздно из-за внезапно наступивших морозов или по какой-то другой причине. В таком случае их необходимо правильно подготовить к зимовке  и воспользоваться одним из многочисленных способов хранения посадочного материала до прихода весны. Чаще всего их просто прикапывают на участке. Делается это следующим образом.

Саженцы растений

На имеющемся земельном участке выбирается наиболее возвышенное и сухое место, где не будет застаиваться вода и копается канава, ширина которой должна быть около одного метра, а глубина – 0,7 метра. Канава должна проходить по  линии  запад-восток и северная ее стена  делается вертикальной, а южная – пологой, с уклоном около 45 градусов.  На нее будет ложиться ствол саженца, который не должен находиться в укрытии в  вертикальном или горизонтальном положении.

В эту канаву аккуратно укладываются саженцы так, чтобы их корни были направлены на север, а ветви – на юг.  Расстояние между корнями саженцев должно быть 10-15 см. После этого корни  присыпаются сухой землей, торфом или песком, приготовленным заблаговременно. Почва при этом уплотняется, чем достигается исключение образования в ней пустот, из-за которых нежная кора саженцев будет  подпревать в дальнейшем, что крайне нежелательно. Над поверхностью земли остается лишь верхняя часть саженцев.

Когда придут морозы, торчащие ветки саженцев присыпаются землей, а сверху и снегом. Над канавкой образуется небольшой холмик с торчащими из нее концами веток. Кора их, кстати, является пищей для грызунов. Чтобы они не добрались до саженцев, последние укрываются еловым лапником или осокой. Защищает от грызунов и метровая полоса бесснежной земли, оставленная вокруг саженцев.

Уход за саженцами зимой

Разновидностью такого способа зимнего хранения саженцев является укладка их между слоями лапника и укрытия сверху слоем грунта. При этом нужно исключить попадание воды в укрытие сверху. Если зимы в данной местности не очень суровые, то необходимо обеспечить вентиляцию укрытия. Для этого могут пригодиться верхние части пластиковых бутылок, уложенные в укрытие так, чтобы из земли торчали их горлышки.

С приходом весны укрытие нужно раскрыть как можно раньше, чтобы  кора саженцев не прела. Не нужно ждать и появления у них новых корешков, которые неизбежно будут повреждены при извлечении растений из канавы, что  приведет к длительной адаптации саженцев после высаживания.

Уход за саженцами

При этом способе хранения саженцев нельзя:

  • ставить их вертикально и укладывать плашмя;
  • укладывать их пучками, когда соприкасаются корни, что нежелательно;
  • засыпать их грунтом «с головой» до наступления холодов;
  • не использовать для засыпки мерзлый и комковатый грунт, приводящий к образованию пустот;
  • оставлять над канавкой с саженцами углубление, в котором будет скапливаться вода, проникающая в укрытие;
  • герметично закрывать канаву пленкой, рубероидом и т. д., что исключит вентиляцию укрытия;
  • размещать укрытие рядом с местом обитания грызунов и накрывать его соломой или сеном;
  • вытаскивать саженцы при еще не оттаявшей земле, что неизбежно приведет к повреждению корней и коры.

Уход за саженцами деревьев

Саженцы хорошо сохранятся до весны и в том случае, если они уложены в емкости и засыпаны влажной почвой. При этом также необходимо удалить все имеющиеся на них листочки. Емкости помещаются погреб, подвал или даже на лоджию. В последнем случае нужно исключить попадание на саженцев солнечных лучей.

myogorod.ru

Подготовка деревьев к зиме: основные осенние процедуры

Плодовые деревья зимой нуждаются в определенной защите, ведь существует множество факторов, способных уничтожить сад в лютые холода. Сегодня мы поговорим о том, какие меры следует предпринять, чтобы подготовить сад к зимнему отдыху.

Нам уже известны некоторые меры предосторожности, способные оградить растения от перемерзания и от весенней атаки насекомых. Некоторые из них будут упомянуты нами снова, но также мы расскажем и о других секретах.

Подкормки — когда и чем поливать

Подкормка перед холодным сезоном – важная часть подготовки сада к зимовке. Удобрение фосфором и калием поспособствует укреплению всех частей дерева и повысит их зимостойкость, что очень важно для молодых растений и саженцев текущего года.

Для данного процесса можно использовать суперфосфат и сернокислый калий. Удобрения вносятся в почву строго по инструкции на упаковке удобрения, в приствольные круги. Но наиболее положительно в конце лета и начале осени плодовые деревья реагируют на внекорневые подкормки в виде опрыскивания кроны. Для этого можно использовать монофосфат калия – комплексное удобрение, которое содержит необходимые компоненты для укрепления растения и подготовке его к холодному периоду.

Вам необходимо знать, что корневая система садовых деревьев способна выдерживать температуру до -15-16°С, карликовые же экземпляры в саду имеют предел, который выше на 2-3 градуса. Естественно, что под слоем снега таких температур практически не бывает, но если сад переживает морозную зиму без снега, то возможны серьезные неприятности.

Если корневая система повреждена морозом, это не значит, что дерево сразу же погибнет. Оно может распуститься с первым теплом и даже зацвести, но отставание в развитии будет серьезно заметно. Обычно, уже летом такие растения погибают.

В данном случае, если вы вовремя заметили отставание в развитии, травмы дерева, его болезнь, следует быстренько помочь растению спастись, иначе его можно потерять навсегда. Вернуть жизнь и здоровье помогут специальные стимуляторы, которые необходимо использовать во время поливов. Это Корневин, Гетероауксин и Циркон – препараты для восстановления корневой системы.

Уборка в плодовом саду, чистка и побелка

Здесь мы предпочитаем не повторяться, так как подробный материал на данную тематику уже имеется. Вы можете прочесть о том, как чистить и белить деревья осенью и, применив полученные знания в саду, перейти к следующим мерам защиты плодового сада и подготовки его к зимовке.

Закаливание растений, мульчирование почвы

Процесс закаливания корневой системы очень важен, так как многие растения зимой могут пропасть от морозов, тем более, если зима выдалась лютая, но бесснежная.

Закаливание проводится очень простым методом, который под силу даже неопытному дачнику. Вам необходимо всего лишь снять слой почвы около штамба дерева, не более 3-5 см, и хранить в сухом и прохладном (но непромерзающем) месте до наступления первых морозов. В данном случае важно закалить холодом оголенные корни, но не прозевать сильные морозы, иначе можно навредить. С наступлением первых морозов земля возвращается на свое место.

Благодаря подобному процессу, корневая система понемногу свыкнется с сильными холодами и будет реагировать на них уже более нейтрально, свободно переживая даже зимы без снега.

Закаливание необходимо проводить в том случае, если вы хотите уберечь от зимних холодов яблони и груши. Другие же виды плодовых деревьев не так сильно реагируют на морозы.

Подготовка сада к зиме производится и с помощью мульчирования косточковых или яблонь, которые привиты на полукарликовый подвой. Мульчирование почвы проводится любым сухим сыпучим материалом, который имеется на даче. Наиболее правильно будет проводить мульчирование ближе к середине-концу ноября.

Осенний полив

Заряд влагой необходимо проводить к середине октября, это также особенная подготовка деревьев к зиме.

Обильно поливать плодовый сад необходимо в период листопада, так как корневая система потребляет воду и заряжается до наступления первых морозов и промерзания верхних слоев почвы.

Если осень выдалась дождливая, производить подобные поливы не нужно, но если стоит сухая и более-менее теплая погода, постарайтесь хорошо увлажнить почву в приствольных кругах, а желательно, и по кругу всей кроны. Поливать необходимо обильно, чтобы почва по указанной площади увлажнилась на глубину в 30-40 см.

Ориентировочное количество воды на молодое дерево – около 40-60 л, на взрослое количество воды может достигать 150-200 л.

Увлажнить почву необходимо в приствольных кругах и под всей кроной, ведь именно в данных местах расположены самые молодые корни. Желательно поливать дерево за несколько подходов, чтобы почва хорошо пропиталась влагой. Можно устроить порционный полив в течении 2-3 дней. Чтобы облегчить себе задачу, можно соорудить небольшой ров и сделать земляной вал. Диаметр такого сооружения для молодых деревьев – 60-70 см, для взрослых – до 2 м.

Полив желательно производить порционно, вода должна хорошо пропитать почву, нельзя чтобы вода стекала по стволу.

Защита саженцев от грызунов

Данный процесс очень прост, но потребует некоторого времени, ведь все зависит только от количества деревьев в саду.

Защита сада от грызунов может быть оформлена простейшим способом – обмоткой штамба старыми колготками, лапником или крафт-бумагой. Если же имеется возможность потратить немного денег для более качественной защиты, рекомендуем вам обвязку лиственных пород на зиму толем, рубероидом, камышовыми матами или специальными пластиковыми решетками, которые качественно ограничивают доступ грызунов к стволу.

Обязательно необходимо снять обмотку штамбов с первым теплом, чтобы кора деревьев не подопрела и не обзавелась неприятными заболеваниями.

Опрыскивание осенью в октябре

Это, скорее, профилактическая мера, но применить ее необходимо обязательно, даже если дерево ничем не болеет. Опрыскивание от грибных инфекций поможет растению не получить заболевание в теплые дни осени или зимы, а также с первым весенним теплом, когда это становится очень возможным.

Опрыскивание желательно проводить после листопада, чтобы максимум специального раствора попал именно на ствол и ветви, а не пожег листья и не отравил плоды перед уборкой урожая. Обработка проводится медным купоросом (5%, на ведро воды 300 г купороса). Наиболее правильно будет развести купорос в литре-двух горячей воды, а уже потом перемешивать с остальным объемом, так как препарат не очень хорошо растворяется в холодной воде.

Опрыскивание проводится перед защитой от грызунов и побелкой штамбов.

Как укрывать деревья на зиму

Многие кустарники и деревья не очень хорошо чувствуют себя в зимний период, особенно когда зима бесснежная и земля, вместе с корнями растений, серьезно перемерзает. Данный факт может привести к заболеваниям растений или даже их гибели, а потому, некоторые сорта и виды необходимо качественно укрывать.

Укрытие деревьев на зиму производится очень разными способами – приствольные круги утаптываются снегом, деревья укутывают лапником, накрывают специальными щитами. Данная тема и вообще считается сложной, так как применять одно и то же укрытие для разных растений мы бы не рекомендовали. Правда, говорят, что отлично справляются с подобной задачей садовые щиты, которые можно изготовить своими руками из деревянных планок и рубероида. Они устанавливаются вокруг молодых деревьев и накрывают их сверху. В результате, вы получаете дерево в сухом и более-менее теплом, закрытом пространстве. Существует мнение, что стволы даже не нужно белить под щиты.

Чтобы обезопасить растения под щитами от грызунов, можно расставить по саду специальные «вазочки» с дегтем, который многие грызуны просто не переносят. Желательно набросать и ядов или отпугивающих средств, так как под щиты грызуны проскакивают намного проще, чем добираются до коры обмотанных деревьев.

Как подготовить плодовый сад к зимовке (видео)

Жизнь деревьев зимой может стать намного проще, если вы обеспечите их определенным уходом. Подготовьте сад к зиме, и вы не узнаете его весной. Поверьте, уже следующий урожай будет более удачным, а все деревья, которые могли заболеть или погибнуть, выживут и обязательно его дополнят.

dachadecor.ru

Уход за саженцами яблони зимой

Яблоня – одно из самых популярных плодовых деревьев в нашей стране. Многие люди, предпочитая приобретать яблоки на рынках, даже не задумываются о тех сложностях, с которыми сталкивается садовод, чтобы собрать хороший урожай.

Молодые яблони

Важнейшим этапом дальнейшего благополучия яблони является комфортная зимовка дерева, готовиться к которой необходимо с осени. В зависимости от возраста дерева, подготавливать его к приходу холодов следует по разному.

Подготовка к зиме немолодого дерева

Дереву, которое пережило уже пару зим, не так страшны последующие холода. Тем не менее, не стоит пренебрегать подготовкой такого дерева к зимовке.

Примерно в сентябре месяце необходимо обильно полить саженцы. Не в коем случае нельзя выполнять эту процедуру во время заморозков, так как такие действия могут нанести непоправимый вред яблоне. После полива следует защитить ствол: для этого достаточно накидать на него близлежащую землю.

Подготовка к зиме яблони

Непосредственно перед морозами необходимо убрать мертвую кору и обработать штамбы известью или белилами. Осень – самое время позаботиться о защите дерева от дополнительных неприятностей: опрыскивание медным купоросом позволит уберечь яблоню от появления лишайника, а защита толем нижней части ствола от насекомых и других мелких вредителей.

Завершает подготовку яблони к зиме накладывание дополнительного слоя земли в околостволовой зоне.

Подготовка молодого саженца к зимовке

Для защиты молодого дерева потребуется приложить несколько больше усилий. Прежде всего следует знать, что посадка яблонь перед зимой возможна только для морозостойких сортов.

Подготовка молодой яблони к зиме

Первый этап – выбор места посадки саженца. Для этого прекрасно подойдет небольшая, сухая возвышенность, надежно защищенная от ветра. В зависимости от типа почвы, в нее вносятся удобрения:

  • для песчаной – перегной или торф;
  • для суглинистой – песок.

После подготовки почвы высаживаются саженцы с максимальным наклоном в южную сторону. При этом процессе следует не забыть о необходимости обильного полива.

Зимой, кроме холодов, молодым саженцам угрожают также различные грызуны. Для защиты от них можно использовать обычные капроновые чулки, которыми обматывается ствол в районе прикорневой шейки. На высоте 10-ти сантиметров от земли, незащищенный ствол закрывают полосами многослойной газеты, которая не только защищает дерево от грызунов, но и предохраняет его от морозов.

Опрыскивание яблони

Зимой не стоит игнорировать большое количество снега: эти природные осадки рекомендуется нагребать на ствол, обеспечивая, таким образом, дополнительную защиту от морозов.

Заключение

Хотя яблоня – довольно привычный сорт дерева в нашей стране, тем не менее, уход за ним также важен, как и за теплолюбивыми растениями. Одна из проблем этого дерева – высокая вероятность неожиданного заболевания, предотвратить которое можно, только защищая яблоню от различных напастей в течении всего года.

myogorod.ru

Уход за саженцами роз зимой

Для того чтобы зимой с розами было меньше хлопот, необходимо покупать саженцы морозоустойчивых сортов. А так как внешне все саженцы роз одинаковые,  брать их нужно только у проверенных поставщиков.

Рекомендуется учитывать и габариты будущих растений. Миниатюрные и почвопокрывные розы защитить зимой от морозов гораздо легче, чем высокорослые. Не нужно забывать о зиме и при посадке цветов. Не рекомендуется рассаживать их поодиночке в разных местах сада. Проще и удобнее укрыть перед наступлением холодов цветы, растущие группой.

Уход за саженцами роз зимой

Перед посадкой роз не нужно вносить в лунку те удобрения, которые вызывают их рост в конце лета и осенью. Осенняя посадка черенков производится с таким расчетом, чтобы они укоренились до прихода морозов. Для этого им нужно не менее 10-12 дней. Сразу после посадки произвести их окучивание так, чтобы из земли выглядывали лишь верхние части черенков. Землю для окучивания насыпать новую, а не сгребать вокруг растения. Весной насыпанную землю следует удалить.

Саженцы роз роз

Саженцы, как и взрослые розы, на зиму подлежат обязательной обрезке. При этом удаляются все невызревшие побеги, листья и бутоны. В зиму должны идти лишь одревесневшие побеги со спящими почками. Эти побеги тоже обрезаются. Все листья и срезанные побеги обязательно убирать, их не следует оставлять под саженцами.

Укрывать саженцы, в том числе и посаженные под зиму, нужно так же, как и взрослые кусты. После прихода первых ночных заморозков и замерзания верхнего слоя земли на насыпанные вокруг саженцев кучи земли кладется лапник, на него насыпается сухая листва или древесная стружка слоем в 15-20 см, а на нее — еще один слой лапника.

После этого над розами помещаются металлические или пластмассовые дуги, которые обтягиваются оберточной бумагой и пленкой. До температуры воздуха, равной  10 градусам ниже нуля по Цельсию, в укрытии должны оставаться щели для проветривания. Укрытие снимается весной, когда прекратятся заморозки. Этот способ защиты роз от морозов называется воздушно-сухим. Он является наиболее надежным.

Прикопка саженцев роз на зиму

Если владелец сада не может периодически проветривать укрытия роз, то поверх верхнего слоя лапника укладывается лутрасил или спанбонд (белое или черное агроволокно). Следует отметить, что этот способ не гарантирует сохранность растений при сильных морозах.

Обрезка саженца розы

Практикуется и способ зимовки саженцев, при котором они прикапываются в канавке, из которой извлекаются весной и высаживаются. Этот способ их сохранения используется в тех случаях, когда подготовленные саженцы не высажены по той или иной причине до наступления холодов. Подробнее об этом способе хранения саженцев до весны будет рассказано в другой статье.

myogorod.ru

Уход за деревьями в зимнее время

Уход за деревьями в зимнее время подразумевает: подготовку к зиме, непосредственно укрытие и слежение за деревом в зимний период. От того, как правильно ввести дерево в зимнюю спячку, напрямую зависит плодоношение на следующий год.

Уход за деревьями зимой

Защита от льда

Если прогноз погоды дает неутешительные заключения и грядет обледенение, нужно сделать защиту для деревьев. Лед, образовавшийся на ветках, может их сломать. Поэтому нужно ветви защитить, особенно если это касается плодовых деревьев. Для этого нужно приготовить раствор, состоящий из 0,5 кг извести и песка 1,5 кг. Все заливается 10 литрами воды. Деревья обрызгиваются приготовленным раствором, за несколько дней до предполагаемого обледенения. А когда лед образуется, достаточно будет стряхнуть его с ветвей.

Защита дерева от льда зимой

Защита от снега

При больших снежных осадках, под весом снега, ветки деревьев могут ломаться. В первую очередь это касается колоннообразных форм деревьев, например, можжевельник, туя, а также другие хвойные деревья. Перед зимой нужно обвязать дерево так, чтобы ветки были как можно ближе к стволу. В таком виде им не страшны, ни зимние снегопады, ни солнечные ожоги.

Защита кроны дерева от снега

Защита от грызунов

Грызуны могут нанести вред коре дерева, поэтому его нужно защищать. Для этого используют специальный садовый бинт, купленный в специальном магазине. Его наматывают снизу вверх на весь ствол дерева, иногда с захватом крупных ветвей. При этом каждый последующий виток, должен заходить на 1 см на предыдущий. Таким же образом защищают деревья и от заморозков. Также для защиты от грызунов, вокруг дерева раскладывают мышиную отраву.

Защита веток и ствола дерева от грызунов

Прикопка саженцев

Наилучший месяц для прикопки саженцев – октябрь. Можно и позднее, но нужно это успеть сделать до первых морозов. Прикопку делают для защиты растения от заморозков. Вырывается небольшая канавка с наклоном на юг в 45 градусов. Корни будут обращены к северу, а крона к югу. В лунку вкладываются саженцы на расстоянии около 10 см. друг от друга, корни засыпают землею и хорошо поливают. Следят за тем, чтобы корневая система была хорошо заполнена грунтом. Далее проводят утаптывание, а потом до самых ветвей засыпаются рыхлой землей. Весной, как только размерзнет грунт до уровня прикопки саженцев, они выкапываются. Не следует оттягивать момент откапывания на потом – это может привести до подопревания коры ствола.

Прикопка саженцев дерева на зиму

Обрезка растений

Хорошо производить обрезку деревьев зимой, поскольку они спят, и этот период пройдет более гладко. Но есть определенные правила. Во-первых, нельзя производить обрезку при температуре ниже 8 градусов, поскольку, из-за хрупкости веток, получаются сильные раздробления в месте среза. Которые плохо заживают. Во-вторых, обрезают минимум за 4 недели до сокодвижения (вегетационный период). Чтобы уменьшить загущение кроны, а также увеличить светопроведение, аэрацию и повышения плодородности, используют метод прореживания, при котором крона освобождается от побегов, плодух и лишних ветвей целиком на кольцо. Метод укорачивания используют когда нужно утолстить ветви и усилить рост побегов. При этом обрезают только верхнюю часть ветвей или плодух.

Обрезка деревьев зимой

Побелка

Проводят в конце зимы, для защиты ствола дерева от солнечных ожогов. Для приготовления раствора для побелки используют известь 2,5 кг, глина 1кг, медный купорос 0,5 кг. И разбавляют в 10 литрах воды. Побелку производят на высоту до одного метра.

Побелка деревьев в саду зимой

Уход за растениями сада

Сильные морозы не только могут снизить плодородие растения, но еще и погубить его. Подготовка к зимовке растений – дело серьезное, требующего внимательного подхода. Кроме этого всю зиму нужно следить за температурой воздуха,и при сильных заморозках проводить экстренные меры утепления.

Уход за растениями в зимний период

Защита от мороза

С первыми осенними заморозками – начинается подготовка саженцев розы к зимовке. Для уменьшения испарения влаги, обрезают бутоны и листву. Далее следует обрызгать стволы 5 % раствором медного купороса. Это предотвратит грибковые заболевания. С наступлением заморозком стебли розы обрезают, оставляя около 50 см над землей, и садовым варом замазывают срезы. На половину высоты оставшихся отростков, засыпают кусты торфом, опилками или грунтом с другого участка.

Защита кустов от морозов

Розы штамбовые или плетистые, обрезке не поддаются. При возможности их снимают с опоры. Удаляют больные побеги, а также все остальные листья. Ветви обкручиваются шпагатом, для того чтобы стебли держались вместе и укладывают на землю, усланную рубероидом или лапником. Сверху крепят к земле шпильками для надежности и укрывают еловым лапником или пленкой. А когда выпадет первый снег – припорашивают им укрытые розы. Если плети розы невозможно снять с крепления (например, с арки), то утепление проводят тем же способом, но прямо на опоре. По наступлению теплых дней периодически делают проветривания роз. Для этого достаточно приподнимать лапник или пленку. Полностью снять его можно только в марте-апреле.

Защита от грызунов

Для защиты от грызунов вокруг куста следует разложить отраву. Провести процедуру следует до выпадения первого снега. Иногда мыши, в поисках пищи, залазят под укрытие и обгрызают кору роз. Для исключения этого – периодически стоит утрамбовывать снег вокруг куста.

Защита кустов от грызунов зимой

Зимовка саженцев

Если покупать саженцы роз зимой, то можно сэкономить деньги, а также время. Но тогда стоит вопрос о хранении саженцев. Лучше всего хранить в снегу. Подготавливают саженцы роз посредством укутывания каждого саженца отдельно в влажную ткань. Далее, расчищают снег до самого грунта и укладывают на землю свертки. Сверху укрывают еловым лапником и присыпают снегом. Низкая температура для отростков не страшна, так как зимой они спят.

Зимовка саженцев кустарников

Уход за виноградом

После сбора урожая винограда и до наступления первых морозов нужно подготовить виноград к зиме. Сначала проводят обрезание ветвей с заготовкой черенков, а до наступления морозов укрывают виноград, подготавливая его к зимовке. Можно укрывать лозу, укладывая ее в канавку в земле, прикрыв пленкой или мешковиной, и присыпать грунтом. Когда выпадет снег – насыпать на виноград сугробы высотой около 60 см – тогда виноград точно не замерзнет. Более простой способ – сплошное укрытие лозы винограда использую полиэтиленовую пленку.

Подготовка винограда к зиме

Если зима по прогнозам будет снежная и ветреная, следует установить защитные щиты. На расстоянии около 3 метров устанавливаются деревянные щиты, высотой не менее 1,5 метров, которые будут охранять лозу от ветра и сильного снегопада. При очень сильных морозах, если виноград не был достаточно подготовлен к зиме, нужно срочно его спасать. Для этого в самые холодные дни, в близи от виноградника, разводятся костры.

Уход за кустами смородины

В период сильных морозов и ветров, побеги смородины сильно пересушиваются. Поэтому если прогноз погоды говорит о приближающихся заморозках, нужно насытить кусты влагой за 1-2 недели до этого. Производят активный полив куста в объеме около 3-4 ведер. Еще это предотвратит землю от глубокого промерзания. Также делают окучивание кустов смородины снегом, до наступления сильных морозов.

Уход за смородиной зимой

myogorod.ru

Правильный уход за садом осенью

Осенний сад

Осень – это тот период, от которого напрямую зависит качество и количество урожая на следующий год.

Если Вы в достаточной мере уделите свое время уходу за плодовыми деревьями, то не сомневайтесь, летом Вы увидите результат своих трудов и знаний.

Поэтому не стоит лениться и откладывать все на потом.

Именно осенью необходимо провести защиту сада от болезней и вредителей, достаточно удобрить, увлажнить и перекопать почву, а также уделить особое внимание подготовке к зиме.

Об этом мы и поговорим более подробно.

В первую очередь, осенью необходимо позаботиться о защите плодовых деревьев. Начинать все мероприятия лучше, когда опадет листва. Но не стоит сильно затягивать.

Сроки подготовки зависят от климата области, где посажен сад – в северных регионах это мероприятие можно начинать в конце сентября, а в южных – в октябре. Поскольку, поздно начатая подготовка к зиме на севере, может не только не улучшить состояние сада, а и даже погубить его.

Побелка дерева

Многие люди считают, что побелка деревьев – это защита от вредоносных насекомых, которые отложили свои личинки в коре на зиму, а также некоторых грибковых болезней. Конечно, это так, но не только. Ещё в 1887 году было замечено, что побеленные раствором извести деревья лучше переносили морозы, чем их необработанные соседи по участку.

Побелка деревьев защитит ваше дерево

Этим опытом садоводы пользуются до сих пор. В чем же секрет? Такое покрытие служит защитным слоем от больших перепадов температуры зимой, когда днём солнце припекает, а ночью начинает подмораживать морозец. Необработанные деревья покрываются трещинами, которые служат отличной средой обитания различных болезнетворных организмов. Но и здесь надо знать некоторые нюансы.

Например, при побелке молодых деревьев известь в растворе можно заменить мелом. Раствор должен быть густым и насыщенным, покрывать следует не только ствол, но и скелетные ветви. Существует несколько вариантов приготовления раствора.

Первый – самый дешевый и простой – раствор домашнего приготовления. Для него следует взять 2кг извести + 400г медного купороса. Эти составляющие растворить в 10л воды с добавлением клейстера, для вязкости. Также можно добавить в этот состав по 1кг глины и коровьего навоза.

Для молодых деревьев клейстер использовать нельзя, их кора не сможет дышать через клейкий барьер. Для саженцев лучше приготовить смесь из извести (3кг), глины (1,5кг) и коровяка (1кг), которые растворить в воде до густоты сметаны.

Второй вариант – это купленная в магазине смесь, которая также состоит из глины и извести. Однако эта побелка очень часто к весне смывается, поэтому требует повторной обработки всего сада. Добавление к любому раствору карболовой кислоты защитит деревья ещё и от повреждений грызунами и зайцами.

Защита сада от насекомых

Зимний сад является местом для зимовки различных насекомых, которые откладывают свои личинки в коре, опавших листьях, в гнездах кроны дерева.

Нужно обязательно защищать деревья от насекомых

Например, маленькое гнездо в виде щитка на поверхности веток – это кладка яблонной моли, в которой находится до 80 яиц, маленькие бисеринки в форме кольца на веточке – это потомство кольчатого шелкопряда, а сухие листья, приклеенные паутиной к ветвям, могут быть отличным убежищем для молодых гусениц боярышницы и златогузки.

Это всего лишь небольшой список вредителей сада, как же нам его защитить?

В первую очередь необходимо убрать весь участок от лишнего мусора и опавшей листвы. Очистить железными щетками деревья от отмершей коры. Стоит сделать глубокую (15–20см) перекопку почвы, чтобы разрушить зимовки некоторых гусениц.

Тщательно осмотреть плодовые деревья, для некоторых участков может даже понадобиться лупа. Стволы очистите от ловчих поясов, в которых сосредоточено большое количество коконов плодожорок. Все насаждения опрыскайте 3 или 5% раствором мочевины. Защитить деревца от таких вредителей как тля, медуница, шелкопряд, листовертка помогает опрыскивание препаратами «Бульдок», «Фьюри», «Агравертини».

От таких заболеваний, как коккомикоз и другие пятнистости защитит опрыскивание препаратами содержащими медь: железным купоросом, бордосской жидкостью, оксихлоридом меди или препаратами-фунгицидами – «Купроксат», «Топсин», «Хорус». Избавиться от парши и плодовой гнили поможет обработка «Импактом», «Строби» или «Скор». Все раны, трещины и дупла на дереве необходимо обработать 5% раствором железного купороса и замазать цементом.

Защита сада от грызунов

Очень большой вред саду, особенно молодым саженцам наносят зайцы и мелкие грызуны. Для защиты деревьев от них необходимо укутать ствол старой ветошью или мешковиной с рубероидом. Многие садоводы используют даже женские капроновые колготы для этой цели. Ими удобно защищать ветви.

Важно знать как боротся с вредными грызунами

Возле основания защиту необходимо хорошо прикопать землей, чтобы не пробрались мыши. Прекрасно подходят ветви ели или сосны, ими обвязывают ствол и укрывают околоствольный круг. Запах от разбросанных на земле, возле деревца, веточек кориандра тоже неплохо отпугивает мышей.

Укутывание сада также спасет деревца и от зимних морозов. А если Вы ещё и побелите кору (как было рассмотрено выше в статье), то Вашему саду будут нестрашны и солнечные ожоги от зимних лучей.

Следует знать, что если в качестве утепляющего материала Вы используете рубероид, то между ним и корой дерева должна быть обязательно прослойка из мешковины или ветоши. Иначе деревце сопреет.

Обрезка деревьев

Обрезку плодовых деревьев следует начинать после сброса листвы. Сроки проведения разнятся в зависимости от региона посадки сада. В южных областях можно оставить это мероприятие на октябрь, а в северных – затягивать нельзя, поэтому обрезка проводится в конце сентября или, ещё лучше, её отложить до марта.

Иначе деревце не успеет подготовиться к зиме из-за усиленного сокодвижения. При поздней обрезке, на месте ранки, древесина сохнет и вымерзает, что нередко приводит к гибели деревца.

Правильная осенняя обрезка сада

Итак, приступим к особенностям проведения этой процедуры. В первую очередь удаляют сухие и больные ветви, следом, те, которые создают излишнюю густоту, растут в сторону ствола, под неправильным углом, переплетаются между собой.

Деревья, которые много лет не подвергались обрезке, необходимо прореживать поэтапно, в течение нескольких лет, начиная с самых крупных ветвей и кончая мелкими, неправильно растущими. Если деревце подвергнуть слишком интенсивной обрезке, оно может больше не плодоносить или даже погибнуть.

Молодые саженцы осенью не обрезают. Прорежать крону молодых деревьев необходимо ежегодно, это закладывает их форму и правильный рост. Для старых деревьев мероприятие проводится раз в 2–3 года для улучшения циркуляции воздуха и света между ветвей, а также получения более крупного и хорошего урожая.

Все раны на дереве после удаленных ветвей необходимо обработать садовым варом и замазать олифой или краской. Все спиленные и обрезанные веточки надо сжечь, поскольку на них могут храниться споры различных заболеваний и вредители.

Также интересно прочитать про посадку саженцев яблони осенью

Подкормка деревьев сада

Осенняя подкормка играет более важную роль, чем весенняя или летняя. Поскольку именно осенью закладывается сила дерева перед предстоящим плодоношением, укрепляется его иммунитет и повышается устойчивость к морозам. Корневую подкормку вносят вместе с основным удобрением во время осенней перекопки почвы, в районе околоствольного круга, не позднее октября.

Для молодых деревьев, возраст которых не достиг 8-ми лет, потребуется около 30кг перегноя, а для взрослых – около 50кг. Осенью наиболее важны такие элементы, как калий, фосфор, азот, кальций, железо и магний.

Важно не забывать подкармливать деревья

А вот подпитку марганцем, бором, медью и кобальтом, лучше проводить в уменьшенных количествах. Идеальным был бы вариант удостовериться, в каких именно элементах почва испытывает недостаток. Но не всегда это возможно и удобно, поэтому есть основные нормы, которых стоит придерживаться.

Например, для подкормки яблоневых и грушевых деревьев необходимо с органическим удобрением внести в почву 300г суперфосфата и 200г сульфата калия. Эти элементы лучше усваиваются в жидком виде путем полива околоствольного круга.

Для вишневых и сливовых деревьев подкормку готовят из 3 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. сульфата калия, растворенных в 10л воды. Для достаточного питания одного дерева необходимо около 4 ведер такой жидкости. Для песчаных и супесчаных почв требуется большее количество элементов подкормки, чем для глинистых и суглинистых – более тяжелых.

Это связано с тем, что из легких почв полезные элементы питания интенсивнее вымываются осадками и при поливе. С момента начала плодоношения сад нуждается в более интенсивном питании осенью. Подкормку азотом лучше отложить на весну, поскольку осенью этот элемент способствует усилению сокодвижения, что неблагоприятно сказывается на зимовке деревца.

Полив деревьев сада

Осенний полив допускается только в регионах с малым количеством осадков. Если деревце обильно поливалось летом и осенью, а позже ещё и было окучено землей – это приводит к подопреванию, а после и растрескиванию коры ствола, в местах скопления влаги.

Не следует забывать, что также как опасен избыточный полив, также опасен и недостаток влаги в почве перед зимой. Если деревце будет испытывать острую потребность в дополнительной влаге, то намного труднее пройдет процесс закалки, и растение не будет противостоять морозам в должной мере.

Также, обильный летний полив приводит к усиленному росту побегов, которые, вырастая до 2м, к зиме не успевают одеревенеть и погибают от морозов. Иногда, в местах избыточного количества влаги, допускается высевание однолетних трав, а также прекращается борьба с сорняками, что приводит к нормализации влажности почвы. Если же влажность региона посадки сада нормальная, то последний полив требуется провести не позднее октября.

Окучивать землей основание деревьев допускается только в морозоопасных и малоснежных областях, поскольку в сочетании с поливом это мероприятие может больше повредить деревцу, чем защитить его.

Осенний полив - достаточно деликатная процедура

Кроме того, последний влагозарядный осенний полив способствует укреплению корневой системы, устраняет возможность возникновения солнечных ожогов коры ствола и ветвей, а также обеспечивает более успешный вегетационный период, заменяя первый весенний полив. Благодаря ему корневая система дерева становится более мощной, поскольку зимой дерево добывает влагу с глубины 0,5–2м от поверхности почвы.

Мы не ошиблись, зимой деревца также нуждаются во влаге. При составлении графика осеннего полива следует также учесть глубину залегания грунтовых вод на участке. Поскольку при влагозарядном поливе необходимо пропитать почву на глубину большую, чем глубина залегания корневой системы дерева.

Однако, недопустимо соприкосновение грунтовых и поливных вод. Средней нормой для влагозарядного полива является около 10–16 ведер воды на 1кв.м. почвы.

Если же в Вашем саду почва с неглубоко залегающими галечниковыми отложениями, а также глиняными слоями, то последний обильный полив требуется только в годы особенно засушливой осени, и обычно составляет не более четырех ведер на 1кв.м.

Перекопка дерева

Обработка почвы осенью крайне важна, и её нельзя заменить весенней, как нередко думают неопытные дачники. В результате рыхления почва обогащается кислородом, гибнут залегшие на зиму личинки и яйца различных вредителей, разлагаются корни и семена сорняков.

Большие комки земли при перекопке разбивать не рекомендуется, иначе это приведет к вымерзанию и выветриванию почвы на участке. Также не следует делать позднюю перекопку участка со снегом. Это приведет к замедленному прогреванию ее весной.

Завершить все мероприятия рыхления и перекопки необходимо не позднее конца октября. Следует не забывать, что у молодых однолетних саженцев перекопку не следует проводить на большую глубину, чтобы не повредить корни.

А при систематическом осеннем рыхлении есть данные, что у яблоневого дерева основная масса корней расположена на семенном подвое в радиусе 20–60см, у сливового дерева на клоновом подвое, а у вишневого – на горизонте 20–40см. Вокруг ствола облепихи перекопку проводят аккуратным рыхлением граблями на глубину около 7см, стараясь при этом не задеть корни.

Если же Вы взяли в руки лопату, то ее необходимо располагать ребром в сторону ствола плодового дерева. Если же сад не подвергался систематическому рыхлению, то корневая система подтягивается к поверхности, что создает риск ее повреждения и вымерзания зимой.

Это может привести к тому, что дерево окажется без значительного механизма получения питания и влаги, а открытые раневые поверхности корней станут зоной проникновения всевозможных инфекций и заболеваний. Также следует учесть какой состав почвы в Вашем саду. Легкая, рыхлая, окультуренная почва нуждается только в рыхлении, а тяжелая, глинистая – требует обязательной глубокой перекопки.

Опавшая листва

Существует 2 варианта, как поступить с опавшей листвой в саду. Некоторые дачники считают, что ничего с ней делать не надо, ведь в дикой природе листья никто не убирает, они перегнивают естественным процессом и служат прекрасным удобрением в дальнейшем.

Опавшая листва в саду

Другие же считают, что опавшая листва – это огромный риск заражения различными болезнями и вредителями, поскольку именно там зимуют личинки и яйца насекомых и могут оставаться споры болезней, поэтому она вся должна быть убрана и сожжена. И те, и те правы.

Поэтому, прежде чем решить, как поступить с опавшей листвой, надо обратить внимание на то, был ли Ваш участок заражен какими-либо заболеваниями и вредителями. Даже если и так, то собрав листву в мешки, Вы не дадите ей слежаться, и все болезнетворные микробы погибнут от мороза. Весной же эту листву следует сложить в кучу для перегнивания.

Этот процесс можно ускорить периодическим перелопачиванием и поливом микроорганизмами, которые способствуют образованию гумуса. Если же Ваши деревья абсолютно здоровы, то собранная листва может послужить отличным укрытием от холода корневой системы деревьев, а после, замечательной подкормкой почвы. При наличии большого количества вредителей и заболеваний, опавшую листву лучше не использовать, а собрать в кучу и сжечь.

Была ли эта статья полезна?

Да

Нет

agronomu.com


Смотрите также