Изготовление дверей

Спуск в подвал


Лестница в подвал (погреб) своими руками: вариант конструкций и инструкция по строительству

Подвал, или подпол, в частном доме — удобное помещение для хранения заготовок, овощей, фруктов и многого другого. Поэтому, при возможности, хозяева делают все возможное для его обустройства. Но поскольку подвал находится всегда ниже уровня пола первого этажа, требуется обязательное наличие спуска в виде надежной и удобной лестницы.

Выбор лестничной конструкции

Лестница в подвал гаража или дома должна быть простой и крепкой конструкции, поскольку по ней может подниматься взрослый человек с грузом продуктов или других тяжелых предметов. При выборе конструкции необходимо учесть размеры подвала или погреба, уровень влажности в нем и некоторые другие условия.

Виды конструкций и их особенности

Маршевые лестницы

Самый лучший и доступный вариант — одномаршевая лестница из дерева, металла, кирпича или бетона. Она легко монтируется, отличается высоким уровнем безопасности, удобна в пользовании. Но у такой лестницы есть один немаловажный недостаток – она занимает много места, что для небольшого подвального помещения может стать серьезной проблемой.

Уменьшить объем занимаемого пространства позволяет двухмаршевая лестница с поворотной площадкой или забежными ступенями. Однако она сложнее в изготовлении и не так удобна из-за необходимости делать поворот во время подъема или спуска в подвал. Так же возможен вариант расположения двух маршей под прямым углом по отношению друг к другу.

Главные достоинства маршевых спусков заключается в пологом удобном уклоне, большой ширине ступеней и простоте монтажа.

Варианты лестничных маршей.
Приставные лестницы

Для небольших погребов рекомендуется использовать приставную конструкцию, установленную с небольшим уклоном почти вертикально. Один край такой лестницы опирается в пол, а второй — в верх стены возле лаза. Ее надежность обеспечивается закреплением несущих стоек в верхней и нижней части.

Подобная конструкция может быть изготовлена из древесины, стали или комбинированного использования обоих материалов.

Винтовые спуски

При большом дефиците места для лестницы устанавливают винтовые конструкции. Они представляют собой вертикально установленный столб, на котором по окружности с заданным шагом подъема закреплены ступени.

Самое удобное расположение такой лестницы — посередине погреба, когда по всем стенам установлены полки для хранения запасов. В этом случае можно, не опускаясь в самый низ, снять с полки необходимый предмет и поднять его наверх. Внизу, под последним поворотом лестницы, устанавливаются ящики для хранения корнеплодов и других продуктов.

Винтовые конструкции изготавливают из дерева, металла или сочетая эти материалы в виде металлического столба и деревянных ступеней. Этот вид лестниц обязательно предусматривает наличие перил по всей длине спуска для обеспечения безопасности и облегчения подъема.

Главный недостаток заключается в неудобном узком подъеме с постоянным поворотом. Это хорошо чувствуется, когда приходится подниматься с грузом в руках или производить размещение приготовленных запасов.

Применяемые материалы и их особенности

Изделия для сборки лестниц должны обладать необходимой прочностью, долговечностью, устойчивостью к влаге, быть доступными по стоимости и обеспечивать возможность простого монтажа. Таким условиям отвечают 4 вида материалов. Это кирпич, бетон, металл и древесина.

Кирпич

Кирпичная лестница быть построена только в погребе большой площади, поскольку обеспечение ее опоры требует значительного пространства. Для снижения расхода материалов конструкция возводится на кирпичных столбах, между которыми укладываются перемычки.

Потом заливаются монолитные бетонные площадки, постепенно поднимающиеся вверх. Построенная таким образом лестница выглядит как своего рода монументальное строение, в нижней части которого предусмотрено наличие ниш.

Читайте также:  Опалубка для монолитной лестницы своими руками

Кирпичная лестница очень удобна в пользовании, отличается долговечностью и надежностью, но абсолютно не подходит для помещений малой и средней площади. Кроме этого, требует значительного количества материалов.

Железобетонные монолитные конструкции

Армированный бетон отличается высокой прочностью и устойчивостью к воздействию влаги. Лестница, построенная из него, прослужит долго. Однако применение подобных конструкций для небольшого погреба невозможно.

Бетонные спуски хорошо подойдут для подвалов, сделанных по всему периметру здания или отдельно стоящего на улице подземного сооружения. Принимая решение о строительстве бетонной лестницы необходимо четко понимать, что это весьма трудоемкий и технологически сложный процесс.

Стационарные лестницы из древесины

Монтаж деревянной лестницы — самый распространенный вариант для обустройства входа в погреб. Для ее изготовления требуется использовать породы дерева, слабо подверженные воздействию влаги.

Наиболее доступной древесиной, отвечающей данному требованию, является лиственница. Повышенная плотность ее структуры не пропускает влагу внутрь, материал не подвержен гниению и образованию плесени. В итоге такая лестница способна прослужить очень длительное время.

Но какой бы сорт древесины вы не взяли, ее все равно необходимо обработать антисептиком и после просушки покрыть слоем масляной краски или водостойкого лака. Мастера изготавливают из дерева все виды вышеперечисленных конструкций, от приставных и маршевых и до винтовых.

Спуск из стали

Металл не менее популярен в качестве материал для строительства лестниц, чем древесина. Для монтажа используют швеллеры, уголки, гладкий пруток, арматуру, профильные трубы, листовые материалы и другие виды металлпроката.

Главное преимущество таких систем заключается в том, что их можно установить в погребе любой площади, изменяя углы наклона, конфигурацию ступеней и принципиальное строение конструкции.

Основная сложность при изготовлении металлической лестницы заключается в необходимости выполнения большого объема сварочных работ. И если вы не обладаете этим навыком, то либо придется нанимать сварщика, либо отказаться от применения этого материала.

Кроме того, современные цены на металлопрокат низкими назвать трудно. Поэтому металлическая лестница в погреб может обойтись вам в приличную сумму.

Комбинированное использование материалов

Самый распространенное сочетание различных вариантов для изготовления лестничного спуска — монтаж несущей конструкции из металла и установка на нее деревянных ступеней и перил.

В результате получается красивая и долговечная конструкция, стоимость которой ниже, чем у полностью металлической, прочность выше, чем у деревянной, а смонтировать ее намного проще, чем бетонную. Существуют варианты полной или частичной обшивки бетонных ступеней деревом, а также использование керамической плитки.

Какой вариант выбрать начинающему строителю

Домашнему мастеру, не имеющему опыта монтажа лестниц, можно рекомендовать в качестве самого оптимального варианта того, как сделать лестницу в подвал, монтаж маршевой конструкции комбинированного типа. Если большой маршевый спуск трудно разместить в вашем погребе, обратите свое внимание на двухмаршевую лестницу с промежуточной плоской площадкой.

Металл требует значительного вложения средств в строительство и наличия сварочных навыков. Возведение же бетонного монолита очень трудоемко и в одиночку сделать его будет очень трудно.

Расчет лестничной конструкции

В качестве исходных данных для расчета и составления чертежа принимаются следующие общепринятые показатели:

  • удобная ширина лестницы около 900 мм;
  • высота подступенька примерно 200 мм;
  • оптимальная ширина проступи 300 мм;
  • высота просвета на спуске не менее 2000 мм.

Обычный уклон для спуска в подземные помещения принимается 45˚, но учитывая, что из погреба иногда придется поднимать тяжелый ГРУ, уклон можно сделать меньше. Однако учтите, что в этом случае лестница займет больше места.

Читайте также:  Установка балясин на деревянную лестницу

После замера расстояния от пола до потолка можно рассчитать число ступенек. Для этого полученную при измерении величину необходимо разделить на размер подступенка (200 мм) и округлить до целого числа в ближайшую сторону. Потом, разделив высоту подвала на количество ступеней, вы получите уточненную рабочую высоту подступенка. Она будет немного меньше или больше общепринятой.

Для того, чтобы узнать длину основания ширину проступи, 300 мм умножают на число ступеней. Полученная величина должна быть не более длины подвала минус 0,9-1,0 м. Если это условие не выполняется, следует принять решение о строительстве двухпролетной лестницы с плоской промежуточной площадкой между маршами длиной не менее 1200 мм.

Изготовление монолитной железобетонной лестницы с нижней опалубкой

Первичными условиями для строительства бетонного спуска в подвал является наличие прочного основания. Это может быть залитый армированный пол или специально подготовленный небольшой фундамент.

Существуют два варианта того, как сделать лестницу в подвал своими руками из бетона. Первый выполняется в виде монолитного железобетонного спуска с опиранием на пол по всей площади. Второй предусматривает при монтаже установку нижней опалубки под заливку бетона и наличие свободного пространства под лестничным маршем.

В каждом из вариантов конструкция может быть установлена плотно к стенке или посередине помещения.

Армирование и установка опалубки

Порядок работ при возведении бетонной лестницы отличается от монолитных фундаментных работ. В этом случае опалубочные ограждения собираются в два этапа. Первоначально устанавливается только нижняя опалубка, собирается армирующий каркас, который после этого обшивается боковыми листами и подступенными перегородками. Материалом опалубки может быть многослойная фанера или доски толщиной 30 мм.

Во время сборки каркаса отдельные элементы арматуры соединяются между собой с помощью мягкой вязальной проволоки. Сначала укладывается нижний продольный ряд арматуры по всей длине марша. Количество прутов диаметром 12 мм не менее 4-х, 10 мм не менее 6-ти.

Для того, чтобы приподнять уложенные струны на 3-5 см над нижней опалубкой, рекомендуется использовать полимерные фиксаторы типа «звездочка» или «стойка». Уложенные продольные пруты необходимо соединить поперечными арматурными вставками диаметром 8-10 мм через каждые 250-300 мм. В том случае, если лестница прилегает к стене, рекомендуется края поперечной перевязки забивать в строительную конструкцию.

На горизонтальной площадке армирование выполняется в виде плоских сеток 8х100х100 уложенных в 2 ряда по высоте. Готовый каркас должен точно повторять очертания лестницы со всеми ступенями и площадкой, но быть меньше ее на 3-5 мм.

По боковым краям нижней опалубки рекомендуется установить металлический уголок 32х32 мм с приваренными к нему закладными прутками, которые необходимо соединить с каркасом. Он будет служить в качестве дополнительного ребра жесткости и сохранит нижний угол лестницы от разрушения со временем.

Доски опалубки необходимо закреплять настолько надежно, чтобы они смогли выдержать массу бетонной смеси и ваш собственный вес при перемещении по конструкции во время работы.

Заливка бетона

Выполнение работ следует планировать таким образом, чтобы залить всю необходимую бетонную смесь за один раз. Укладка бетона производится снизу вверх через открытые проемы ступеней.

В местах установка перил нужно вложить металлические закладные детали или деревянные бруски, обработанные битумным составом. Поверхность каждой ступени следует тщательно уплотнить и выровнять мастерком. Через сутки опалубка снимается и выравнивание производится по всей поверхности лестницы.

Видео по теме

Фото вариантов лестниц

domzastroika.ru

Лестница в погреб - несколько вариантов для самостоятельного строительства

Хозяева практически каждого частного дома при любой имеющейся возможности стараются обзавестись погребом или обустроенным подвалом для хранения домашних заготовок, овощей и фруктов. Ну а для того чтобы туда попасть, естественно, необходима лестница. Поэтому любой домовладелец, занимаясь постройкой и оборудованием этого полезного помещения, сразу же задумывается об удобном и надежном спуске в него.

Лестница в погреб

Лестница в погреб может быть сооружена из различных материалов, и довольно сильно отличаться своей конструкцией. Конкретная модель  выбирается в зависимости от имеющихся условий установки и от ряда других важных критериев. Давайте рассмотрим вопросы строительства такой лестницы более подробно.

Критерии выбора конструкции лестницы в погреб или подвал

Выбирая конструкцию лестницы для сообщения с погребом, необходимо учитывать некоторые нюансы, которые напрямую влияют на комфортность и безопасность ее использования.

  • Принимается во внимание площадь помещения погреба, а точнее, та ее часть которая может быть выделена под установку лестницы. От этого параметра зависит угол уклона лестничного марша, общая его длина, возможные размеры ступеней.
  • Имеет очень большое значение качество внутреннего обустройства подвала или погреба. И в первую очередь то, насколько этот подземное помещение просушено и защищено от влаги, которая является деструктивным фактором практически для любого материала. Тем не менее, некоторые из материалов более стойко выдерживают ее воздействие, другие же разрушаются буквально за несколько месяцев. Поэтому рекомендуется произвести тщательную гидроизоляцию всех поверхностей погреба, а также обустроить в нем эффективную систему вентиляции.
  • Всегда одним из важнейших определяющих факторов становится надежность самой конструкции, максимальное удобство и безопасность ее эксплуатации. Сразу должны планироваться к установке предусмотренные для этой цели приспособления, например, перила, поручни, ограждения или другие детали, за которые можно ухватиться. Никогда нельзя забывать о том, что очень часто по лестнице в погреб придется подниматься и спускаться, держа в руках довольно массивный груз в виде банок, сумок, коробок. Для этого-то погреб и предназначен.
  • Ну и, конечно же, одним из критериев выбора модели становятся финансовые возможности владельца дома. Некоторые конструкции — весьма сложны, и могут обойтись в очень даже приличную сумму, особенно если нет возможности смонтировать их собственными силами.

Материалы для изготовления лестниц в погреб

От того, какой материал будет выбран для изготовления лестницы, во многом зависит длительность ее эксплуатации. Естественно, он должен обладать стойкостью ко влажной среде — такова специфика погреба. Правда, следует помнить и о том, что сегодня в специализированных магазинах можно найти специальные пропитки, грунтовки или краски, которые предназначены именно для защиты различных материалов от влаги.

Итак, пройдёмся по популярным материалам для подвальной лестницы.

Кирпичные лестницы требуют немалой площади повала или погреба, нуждаются в хорошо отсыпанном и утрамбованном основании. Применяются на практике довольно редко.

  • Кирпичная лестница. Кирпич для постройки лестницы используется довольно-таки редко, и только в том случае, когда помещение погреба имеет достаточно большую площадь, а основание, то есть сам спуск, можно, например, отсыпать грунтом. Кладка кирпича и армирование поверхностей ступеней производится бетонным раствором. Иногда угол ступени дополнительно укрепляется металлическим уголком.

Лестница, построенная из кирпича, прослужит длительный срок и станет вполне комфортным спуском в погреб и подъемом из него. Некоторые владельцы домов, построившие подвальную лестницу из кирпича, используют края ее ступеней для хранения домашних заготовок, в качестве импровизированных полок.. Кроме этого, под лестницей можно обустроить ниши, которые также используются для хранения различных продуктов.

Однако, подобная постройка абсолютно не подойдет для маленького погреба. Ну а если она выбирается для большого помещения, то надо быть готовым к весьма масштабно работе и немалым финансовым затратам.

  • Бетонная конструкция. Бетон вполне можно отнести к материалам, стойким к воздействию влаги, и лестница, построенная из него, прослужит долго. Однако, такая конструкция, так же, как и лестница из кирпича, не может быть установлена в маленьком подвале, который расположен под домом. А вот для отдельно стоящего погреба она часто становится отличным решением.

Бетонная лестница – неплохой вариант для крупного погреба, но процесс ее создания потребует много времени и сил

Но, собираясь к возведению такой лестницы, необходимо заранее знать, что это достаточно трудоемкий и длительный процесс. Потребуются немалые физические усилия. – бетонный раствор тяжел сам по себе, а кроме того, придется немало повозиться еще и с армированием конструкции перед заливкой.

  • Деревянные лестницы. Древесину можно назвать самым популярным материалом для изготовления различных лестниц, в том числе и ведущих в подвал или погреб. Однако, для изделий, которые будут находиться в помещении с возможно высоким фоном влажности, необходимо выбирать определенный вид древесины, обладающий высокой стойкостью к подобному воздействию. Например, для этой цели хорошо подойдет лиственница, которая имеет высокую плотность, благодаря чему не пропускает влагу внутрь структуры, и совсем не подвержена гниению. Поэтому изделия из нее прослужат очень длительный срок.

Для деревянной лестницы в погреб особое значение имеет качество используемого материала и правильность его предварительной обработки

Но все равно, какая бы порода древесины ни использовалась, материал необходимо обработать раствором антисептика, хорошо просушить, а затем, после сборки конструкции, покрасить масляной краской. Другой вариант обработки — это использование для пропитки древесины знакомой всем олифы, которая является основой для масляной краски, а также хорошим натуральным антисептиком для древесины.

Деревянная лестница может иметь разную конструкцию, поэтому этот материал подойдет для постройки спуска в любой по площади погреб. В связи с этим дерево чаще всего и используется для постройки лестниц. Кроме того, оно же, после соответствующей обработки, пойдет для монтажа стеллажей для заготовок, устанавливаемых во влажных помещениях подвалов и погребов.

  • Металлическая лестница. Спуск в погреб, изготовленный из металлических деталей, можно назвать вторым по популярности вариантом. Такую лестницу изготавливают из стальных уголков, швеллера, профилированной или обычной трубы, арматурных прутов, а также из листового металла толщиной в 4÷5 мм. Удобство таких лестниц в том, что их можно «подогнать» под погреб любой площади.

Если есть устойчивые навыки сварочных работ и не пугает высокая цена на материал, то вполне можно изготовить металлическую лестницу, которая подойдет для любого по площади погреба

Однако, если заниматься изготовлением металлической лестницы самостоятельно, то необходимо иметь весьма неплохие навыки выполнения сварочных операций. Стоимость материала для такой лестницы достаточно высока – металлопрокат дешевым по нынешним временам не назовешь. Ну а если же для ее изготовления будет приглашен еще и профессиональный сварщик, то за его работу тоже придется заплатить немало.

Металл, безусловно, очень долговечный материал. Но если не предусмотреть для него надежной защиты, то временем коррозия начинает свою негативную работу, превращая его в труху. Поэтому, изготовив лестницу или каркас для нее из металла, необходимо сразу же покрыть его специальной краской, которая сможет защитить поверхность, а значит и всю структуру материала от воздействия коррозии.

Комбинированный вариант лестницы: в конструкции использованы металл для основания (косоуров) и доски для ступеней.

  • Комбинированный вариант лестницы. Чаще всего встречаются лестницы, при изготовлении которых используется несколько материалов. Этот вариант стоит на втором месте по популярности после древесины, так как он самый долговечный в эксплуатации и удобный в изготовлении. Например, распространённой является конструкция, в которой несущий каркас изготавливается из металла, а ступени лестницы нарезаются из толстой доски. Удобство такой лестницы состоит в том, что при выходе из строя одной из ступеней, ее легко можно заменить на новую, открутив или даже срезав ее с каркаса.

К комбинированным изделиям можно отнести и бетонную лестницу с настилом на ее ступени деревянной доски.

Разнообразие конструкций лестниц для погреба

Конструкцию лестницы в погреб в основном определяет отведенная для нее площадь. Поэтому далее будут рассмотрены несколько вариантов, традиционных и не совсем, обустроенных спусков.

Приставная лестница

Приставная лестница — это достаточно распространенный вариант для обустройства перехода в погреб. Однако, не стоит думать, что приставная лестница — это всего лишь две вертикальные стойки, кое-как скрепленные горизонтальными перекладинами. На самом деле, приставная конструкция вполне может быть вполне надежной, долговечной и довольно удобной в пользовании. Для изготовления таких лестниц используются древесина и металл, как «единолично» так и в комплексе.

  • Особенно хорошо подходит приставная лестница для небольшого по размерам погреба. На иллюстрации показана достаточно мощная деревянная лестница, жестко закрепленная в верхней и нижней части. Вертикальные стойки изготовлены из доски толщиной в 40 мм, в которую врезаны ступени толщиной в 30÷40 мм, имеющие удобную для подъема и спуска конфигурацию.

Приставная лестница, полностью выполненная из качественной толстой доски. Обратите внимание на конфигурацию ступеней, а также на то, на каком «пятачке» эта лестница вписалась.

Для того чтобы было удобно держаться, спускаясь в погреб или поднимаясь из него наверх, лестница закреплена на определенном расстоянии от стены, вдоль которой она установлена.

В данном случае обустроен совсем небольшой по периметру погреб. Стеллажи расположены по стенам буквально на расстоянии вытянутой руки, то есть, находясь на лестнице, можно достать банку с любой полки.

Та же лестница, несколько в другом ракурсе — наглядно видно, насколько она хороша для небольшого погреба.

На данной иллюстрации хорошо видна не только сама лестница, но и обустройство всего погреба. В верхней его части расположены стеллажи для банок с заготовками, а на полу, под стеллажами и лестницей, можно обустроить короба для овощей, или же там можно разместить мешки с ними.

  • Еще один вариант приставной конструкции, в которой в качестве подставки под ступени используются две тетивы. Однако, она также является приставной, так как не имеет других опор, кроме пола погреба и его потолка.

Несложная в исполнении деревянная лестница для погреба

Такая лестница также хорошо подойдет для небольшого помещения погреба. Однако, для того чтобы взять что-то с нижних полок, придется полностью спускаться на подвальный пол. Так как данная конструкция устанавливается с определенным уклоном, на ней вполне возможно закрепить удобный поручень.

Любую приставную лестницу, устанавливаемую под уклоном, рекомендуется оснастить поручнем, который значительно облегчит и обезопасит подъем и спуск в помещение погреба.

  • Приставная лестница может быть изготовлена и из металла, вернее, из арматурного прута.

Конструкция приставной лестницы, сваренной из арматурных прутьев

Причем, гладкий прут использовать для этой цели не рекомендуется, так как он вполне может проскальзывать под ногами. А это достаточно опасно, особенно тогда, когда в руках находятся банки с заготовками.

Если для изготовления деревянной модели лестницы могут быть использованы инструменты, которые есть практически у каждого хозяина частного дома, то для того, чтобы сделать металлическую конструкцию, необходимо иметь сварочный аппарат. Ну и, конечно, уметь с ним работать.

Маршевая лестница

Безусловно, самой удобной конструкцией является маршевый вариант лестницы. Но, к сожалению, она доступна для обустройства только в достаточно крупных погребах и подвалах. Для действительно больших подвалов обычно устанавливается один лестничный марш. Для помещений поменьше могут выполняться два, размещенные под прямым углом и соединенные между собой забежными ступенями.

Забежные ступени, соединяющих два перпендикулярных или противоположно направленных пролета маршевой лестницы

Маршевая лестница может быть возведена полностью из дерева, кирпича, бетона или из нескольких материалов. Чтобы изготовить лестницу из бетона, для нее потребуется надежное армирование, довольно сложная опалубка. Практикуется также внешнее укрепление конструкции металлическим уголком. 

Металлический каркас – участок перехода от забежных ступеней к маршевому пролету

Другим вариантом маршевого спуска может стать металлический каркас, с закрепленными на нем деревянными ступенями. Такая лестница, благодаря своей конструкции, будет хорошо проветриваться, что значительно продлит срок ее эксплуатации.

Отличительными положительными особенностями любой маршевой лестницы являются возможность организации пологого уклона, комфортная ширина ступеней, а также их расположение, оптимальное для постановки ноги. Для удобства эксплуатации маршевой лестницы, выстроенной вдоль стены, рекомендовано оградить ее другую сторону перилами. Если же маршевая лестница не примыкает к стене, то ее необходимо, в целях безопасности, оградить перилами с двух сторон.

Винтовая лестница

В некоторых случаях для спуска в подвал выстраиваются винтовые конструкции лестниц. Обычно их устанавливают в тех случаях, когда нет возможности обустроить другой вариант конструкции, просто из-за катастрофического «дефицита» свободного места.

При выраженной недостаточности места в погребе или подвале иногда прибегают к обустройству винтовой лестницы

Чаще всего винтовая лестница устанавливается примерно по центру погреба, а стеллажи и полки для банок или другой тары с заготовками располагаются по стенам, вокруг неё. Такая планировка очень удобна, так как, не сходя с лестницы, можно взять с полок все необходимое. Под самым нижним поворотом винтовой конструкции можно установить короб для хранения корнеплодов, однако, для того, чтобы зайти за стойку, на которой закреплены ступени, необходимо оставить место для прохода.

Принцип устройства винтовой лестницы

Винтовая лестница представляет собой конструкцию, состоящую из центральной опорной стойки и ступеней, которые могут быть закреплены на ней разными способами, в зависимости от материала изготовления. Например, в металлической конструкции стойку делают из стальной трубы, на которую привариваются каркасные элементы ступеней. Затем, они могут быть накрыты доской, металлическим листом, вырезанным по форме, или же арматурными прутами.

Деревянный вариант винтовой конструкции состоит из деревянной стойки необходимого диаметра и врезанными в нее деревянными ступенями. Как одна, так и другая лестница должна быть ограждена перилами, которые не только сделают ее более безопасной, но и станут держателями свободной, широкой стороны ступеней.

К положительным качествам винтовой конструкции можно отнести оптимальное использование пространства помещения в определенных условиях. Ну а самым большим «минусом» подобной лестницы является неудобный спуск и подъем по ней, особенно с определенным грузом в руках. Так, чтобы поднять несколько банок, которые стоят на нижних полках погреба, придется несколько раз спускаться и подниматься, то же самое придется проделать при спуске продуктов в погреб. При этом объемный предмет опустить или поднять по винтовой лестнице не получится. Согласитесь, не слишком удобно для погреба, так как в него все время приходится что-то опускать, а затем, со временем, поднимать наверх.

Основные расчеты для изготовления лестницы в погреб

От точности проведения расчетов конструкции и от соблюдения правил, которым она должна соответствовать, зависит безопасность и длительность эксплуатации лестницы. В связи с этим, при ее проектировании и изготовлении необходимо учитывать и соблюдать некоторые моменты:

  • Пролеты лестницы не должны отличаться своей шириной, на всем протяжении. Стандартная ширина лестничной конструкции для погреба обычно составляет 700÷900 мм. Безусловно, если позволяет площадь, этот параметр может быть увеличен, но в пределах разумного.
  • Если лестница имеет несколько маршей, то между ними должна быть расположена площадка длиной в 1400÷1500 мм.
  • Если марши лестницы меняют направление, то они могут быть соединены между собой забежными ступенями. Однако, ширина таких конструкций не должна превышать 1000 мм.

Высота просвета маршевой лестницы должна составлять 1900÷2000 мм – чтобы свободно проходил человек среднего роста, без риска удариться головой

  • Чтобы не задевать головой потолок погреба, очень важно просчитать правильный просвет маршевой лестницы. Этим термином обозначают расстояние между ступенями и потолком погреба — он должен превышать рост самого высокого члена семьи на 100÷150 мм, иначе, спускаясь или поднимаясь по лестнице, придется постоянно пригибаться. Если маршевая лестница возводится в строящемся погребе, то рекомендованная высота просвета 1900÷2000 мм.
  • Рекомендованный угол уклона каждого из пролетов должен быть выдержан в пределах 20÷75 градусов. Однако, крутой уклон, составляющий 50 и более градусов, может иметь только приставная конструкция лестницы. Здесь необходимо отметить, что не комфортна для подъема как слишком пологая, так и очень крутая лестница. Поэтому оптимальным вариантом будет угол уклона в 45 градусов.

На схеме ниже представлена своеобразная «градация» лестниц по крутизне:

Лестницы различной крутизны обычно имеют конкретное предназначение

Цветом выделена степень комфортности перемещения по таким лестницам. Темно-зеленый – оптимальный вариант, зеленый – комфортное перемещение. До 45 градусов – вполне приемлемое для жилых помещений. А вот выше (желтый сектор) – по такой лестнице уже особо не «побегаешь», то есть подъем и спуск по ней уже требуют осторожности. Нижний сини сектор — не рассматриваем, так как для погреба такие спуски нереальны.

Понятно, что в условиях тесного погреба или подвала добиться оптимального угла уклона — задача вряд ли выполнимая. Наверное, излишне объяснять то, что чем меньше уклон лестницы, тем большую площадь она занимает. Это тоже необходимо учитывать, делая ее проект.

Проследить взаимосвязь крутизны спуска и необходимого места под установку лестницы поможет размещенный ниже калькулятор. Он позволяет подойти к проблеме двояко. Например, есть желание иметь лестницу с выбранным комфортным углом крутизны – сколько же для этого потребуется места. Или, наоборот – исходя из наличия свободной площади определить, какой угол будет задан лестничному маршу – это потребуется, кстати, и для последующих расчетов.

Калькулятор взаимозависимости угла крутизны лестницы и ее горизонтальной проекции

Перейти к расчётам

Чтобы рассчитать длину лестничного пролета (а знать ее необходимо, например, для изготовления косоуров), можно прибегнуть ко всем известной Теореме Пифагора. Высота погреба (подвала) с толщиной перекрытия над ним – известны. Величина горизонтальной проекции лестницы промерена или рассчитана (см. калькулятор выше). То есть катеты имеются — осталось вычислить гипотенузу.

Можете воспользоваться расположенным ниже калькулятором:

Калькулятор расчета длины лестничного марша

  • Теперь переходим к параметрам ступеней.

Основные детали ступеней лестницы и их базовые параметры.

— Высота всех ступеней на протяжении лестницы должна быть одинаковой.

— Толщина деревянных ступеней не может быть менее 20 мм, но и это – крайнее значение. Лучше ориентироваться на доску в 30÷40 мм.

— Высота подъема ступени и ее ширина (см. схему выше) должны быть максимально комфортными и безопасными для перемещения человека.

Как определиться с этими параметрами?

А – Можно воспользоваться готовыми таблицами, в которых приведены оптимальные с точки зрения комфортности и безопасности перемещения значения высоты подъема и ширины ступеней. Этих таблиц – немало опубликовано на просторах интернета. Пример одной из них – показан ниже.

Таблица рекомендуемых размеров ступеней лестницы

Рекомендуемые размеры ступеней (мм)Угол уклона лестницы (градусы, минуты)
ширинавысота
40010014˚10’
38011015˚20’
36012018˚30’
34013021˚00’
32014023˚10’
30015026˚40’
28016029˚50’
26017033˚10’
24018037˚00’
22019040˚50’
20020045˚00’

Однако, обратите внимание – обычно такие таблицы ограничиваются «зеленой зоной», то есть оптимальными для жилых помещений углами уклона лестницы. Для погреба или подвала бывает не всегда приемлемо,

Б – существует так называемая «формула безопасности», помогающая определить соотношение высоты и ширины ступени, исходя из средней длины шага человека. Выглядит она так:

2h + d = L

где:

h — высота ступени;

d — ширина ступени;

L — средняя длина шага человека. Обычно она принимается в пределах от 600 до 640 мм, то есть с расчетом на человека среднего роста.

Таким образом, можно подобрать один параметр ступеней под другой. Например, их ширину в зависимости от планируемой высоты, или наоборот. Считается, что такие размеры обеспечивают наиболее комфортное перемещение, то есть человек не сбивается с привычного своего шага.

Формула, конечно, неплохая сама по себе, но совершенно очевидно, что она никак не учитывает крутизну лестничного марша. А ведь с ростом уклона удобнее увеличить высоту подъема (до определенных пределов, конечно), с соответствующим уменьшением ширины проступи.

В – есть более универсальный подход, который учитывает и эргономику движения человека, и крутизну лестничного марша. Кроме того, расчет можно произвести и под длину собственного шага – скажем, человек высокого роста вполне может спроектировать лестницу в погреб «под себя».

Решить эту задачу можно графически или с использованием тригонометрических формул треугольника.

  1. Для графического определение параметров ступеней следует вычертить в удобном выбранном масштабе примерно такую схему (на листе бумаги или в любом графическом редакторе):

Принцип графического расчета оптимальных значений высоты и ширины ступени

По оси «Х» откладываются равные отрезки, равные длине шага человека – L.

По оси «У» — высота подъема ноги. С точки зрения анатомического строения и эргономики движения человека, комфортным для него является подъем ноги на высоту, равную половине длины шага, то есть 0,5×L.

Теперь соединяем линиями соответствующие точки «шагов» — первого, второго и так далее (показано голубыми линиями).

Следующим действием проводим из начальной точки отсчета линию, под углом, соответствующим рассчитанному уклону лестничного марша. Для примера показаны два разных уклона – так нагляднее видно, как изменяется высота и ширина ступеней в зависимости от крутизны лестницы.

Точки пересечения «линий шагов» и линии уклона лестницы покажут внешние края ступеней. От них несложно спроецировать строго вертикальными и горизонтальными отрезками, до их пересечения, профиль самих ступеней. Останется лишь промерить высоту и ширину ступеней на схеме, а затем, зная величину масштаба, привести к реальным значениям.

Кстати, обратите внимание еще на одну интересную особенность. Если провести линию от высоты шага к длине следующего шага, то она точно укажет на внутренний угол ступени (показано тонкими черными линиями).

Эту же задачу вполне можно решить и не прибегая к построению графической схемы в масштабе. На помощь приходят тригонометрические формулы треугольника.

Чтобы понять принцип, выделим крупнее самый нижний фрагмент нашей схемы с первой ступенью (все остальные – точно такие же).

Схема для расчета высот и ширины ступеней с использованием тригонометрических зависимостей

Итак, известно, что прямоугольный треугольник, один из катетов которого — вдвое больше другого (L и 0.5×L), то есть, по сути, уклон в 50% илои 1 :2, имеет величину углов примерно 63 и 27 градусов (на самом деле — чуть отличается от круглых значений, но погрешность расчета будет вполне приемлемой).

Длину шага L можно задать по своему усмотрению.

Для начала необходимо определить длину отрезка, соединяющего края ступеней, то есть, по сути, гипотенузу треугольника, задаваемого шириной и высотой ступени. На схеме она обозначена красной буквой G. Здесь нам может помочь, например, терема синусов, то есть равенство отношений длин сторон треугольника к синусам противолежащих углов.

G / sin 63° = (0.5 × L) / sin (27° + α)

где α – это угол крутизны лестничного марша

Ну а теперь, определившись со значением G, уже несложно точно рассчитать длину ступени d и ее высоту h.

d = G × cos α = G × sin (90 – α)

h = G × sin α = G × cos (90 – α)

Чтобы не заставлять читателя искать значения тригонометрических функций и проводить самостоятельные вычисления, ниже размещен специальный онлайн-калькулятор, который проведет необходимые расчеты в считаные секунды.

Калькулятор расчета высоты и ширины ступеней

  • Полученные значения пока еще не являются точными, которые будут использоваться при монтаже. Их придется подгонять под общее количество ступеней, чтобы все они были равной ширины и высоты.

Согласно правилам расчет количества ступеней производится следующим образом:

Общая высота лестницы делится на предварительную расчетную высоту ступеней. Полученное значение округляется, обычно в ближайшую сторону. При этом есть одна рекомендация – предпочтительнее, чтобы общее количество ступеней получилось нечетным. Считается, что с точки зрения эргономии человеку намного удобнее и начинать, и заканчивать подъем (спуск) с одной ноги. При подсчете ступеней следует иметь в виду, что в качестве верхней нередко рассматривают уже саму поверхность пола – здесь есть возможность «сыграть» в ту или иную сторону.

Количество ступеней в марше не должно быть мене трех или более шестнадцати. На слишком короткой лестнице легко оступиться. А слишком большой подъем трудно преодолеть «одним махом», без передышки на площадке.

Когда с количеством ступеней есть ясность, можно уже точно определить их высоту и длину, стараясь по максимуму приблизиться кполученным оптимальным значениям.

  • Нередко при больших углах крутизны спуска необходимое количество ступеней по своей ширине просто не вписываются в горизонтальную проекцию лестницы. А допускать ширину менее 200 мм – нельзя. Поступают в этих случаях по-разному.

Различные способы увеличить ширину ступени до приемлемого размера.

— Самый распространенный вариант: каждая ступень имеет небольшой выпуск проступи над подступенком нижележащей. При этом максимальная величина этого выпуска не должна быть более 50 мм.

— Другой способ – подступенки выполняются скошенными, тем самым увеличивая ширину ступеней при той же длине лестницы в плане. Величина этого скоса также не должна превышать 50 мм.

— Наконец, вариантом может стать и полное отсутствие подступенков – тогда при постановке ноги она не будет упираться впереди и получит полноценную опору на проступи.

Вариант можно выбрать, исходя их конкретных особенностей конструкции, из имеющихся возможностей. А нередко во внимание принимается и эстетическая сторона. Правда, для лестницы в погреб это не является актуальным.

  • Высота перил лестницы, если они предусматриваются конструкцией, выбирается в зависимости от роста владельцев дома. Она может варьироваться от 800 до 1000 мм.
  • В пространство между лестницей и перилами необходимо обязательно установить балясины — традиционные элементы ограждения. Они обычно монтируются с шагом от 120 до 200 мм.

Проведя необходимые расчеты, можно составить окончательную схему и даже сборочный чертеж своей конструкции. А примеры изготовления различных лестниц в погреб — будут рассмотрены ниже.

Изготовление лестниц в погреб своими руками

Далее будут рассмотрены процессы монтажа несколько вариантов лестниц. Правда, без расчета количества материала, так как оно все же определяется для каждого конкретного случая по индивидуально составленному чертежу. Однако сам принцип изготовления — рассмотреть вполне возможно.

Металлическая лестница

Существует немало металлических конструкций лестниц — это приставные, винтовые и маршевые. В данном случае, будет рассмотрен маршевый вариант. Причем, данная конструкция может быть использована для того, чтобы сделать не только полностью металлическую, но и комбинированную лестницу. Это означает, что ее ступени могут быть изготовлены как из металла, так и из дерева.

В принципе, не особо сложная (для домашнего мастера, обладающего навыками сварки ) металлическая лестница в погреб

Итак, для изготовления такой лестницы потребуются следующие материалы.

  • Стальные швеллеры №10 потребуются для основы (для тетив). На них будут закреплены ступени.
  • Стальной уголок размером 50×50 мм толщиной в 4÷5 мм — для изготовления каркаса ступеней. Кроме него, потребуется более мощный уголок размером 100×100 мм, который будет закреплен на перекрытии пола в верхнем помещении. Он будет армировать край и послужит основой для приваривания верхних сторон швеллера.
  • Листовой металл толщиной не менее 3 мм – если ступени будут изготавливаться из него.
  • Арматурный прут диаметром в 7÷8 мм – если ступени будут иметь решетчатую конструкцию.
  • Доска толщиной в 25÷30 мм – для деревянных ступеней
  • Болты для закрепления досок, если они будут выбраны для покрытия ступеней.
  • Бетонный раствор  — для бетонирования основания лестницы в полу погреба.
  • Антикоррозийная краска для металла и антисептический раствор для древесины.

Из инструментов необходимо подготовить:

  • Сварочный аппарат — это основной инструмент, без которого вообще ничего не получится.
  • Электрическую дрель со сверлом по металлу и дереву.
  • Угло-шлифовальную машинку («болгарку») — для резки металла и обработки заготовок.
  • Набор гаечных ключей или мощный шуруповерт для вкручивания болтов, которыми на каркасе будут зафиксированы доски.

Работы проводятся в следующем порядке:

  • Согласно составленному чертежу и размерам, проставленным на нем, подготавливаются детали для сборки лестницы. Их отмеряют и нарезают с помощью болгарки.

Первым шагом готовят несущие детали – тетивы, которые лучше всего изготовить из швеллера

  • Сначала подготавливается швеллер, так как тетивы лестницы необходимо установить в первую очередь. Отмеряя нужную длину стального профиля, необходимо учесть, что его нижняя сторона должна быть утоплена в бетонный пол примерно на 150÷200 мм. Сверху тетивы должны быть приварены к мощному уголку, закрепленному на проеме в перекрытии. Уголок может быть заложен при бетонировании перекрытия или же фиксируется на нем с помощью болтов.

Необходимо сказать, что вместо уголка на проем может быть установлен и более широкий швеллер, имеющий ширину, равную толщине перекрытия (если это возможно в имеющихся условиях). Он как бы надевается на его край перекрытия и закрепляется сквозным креплением с помощью сварки.

  • Однако, прежде чем капитально приварить швеллер в верхней части к обрамлению проема, его необходимо закрепить в полу. Если стяжка в полу еще не обустроена, то для основания лестницы выкапывается небольшой котлован, в который засыпается щебень. затем на него устанавливается края швеллера, которые, чтобы они под нагрузкой не просели в грунт, рекомендовано связать металлической полосой, уголком или отрезком того же швеллера. Эту нижнюю опорную перекладину (чем ее площадь будет больше – тем лучше) фиксируют к тетивам сваркой.
  • После этого можно залить бетонный раствор, выведя его до уровня пола. Впрочем, это не поздно будет сделать и потом, уже после монтажа всей лестницы. Тогда бетон будет спокойно набирать прочность, если его не тревожить в первые пару недель после заливки
  • После того как нижние концы тетив будут зафиксированы, их необходимо приварить в верхней части к размещенному на перекрытии обрамлению (уголку или швеллеру). Крепление должно быть надежным, поэтому используется сплошной сварочный шов.
  • Кстати, чтобы снять часть нагрузки с перекрытия, вполне можно дополнительно зафиксировать лестницу на боковой или задней стене, предусмотрев для этого опоры или кронштейны.
  • Далее, зафиксированные, стоящие точно параллельно тетивы из швеллера необходимо разметить под монтаж вертикальных стоек, которые зададут высоту ступеней (без учета покрытия). Намечаются и места фиксации горизонтальных перекладин, которые сформируют ширину ступени. Все в соответствии с заранее просчитанными размерами. Кроме того. будут привариваться горизонтальные связи (перемычки) по краям ступеней – на самом их выступе и по нижнему краю «виртуального» подступенка — так, как показано на иллюстрации ниже.

Вариант металлического каркаса лестницы

  • Следующим шагом, из уголка нарезаются детали для стоек и перекладин и перемычек.
  • Далее, следуют сварочные работы, в соответствии с выбранной схемой каркаса.

Иной вариант металлического каркаса лестницы. Для стоек использована профильная труба, а для перемычек – уголки, становящиеся полками, на который потом будут крепиться деревянные ступени

  • Затем, когда сварочные работы будут завершены, необходимо произвести зачистку всех сварных точек и швов, иначе они могут стать помехой при закреплении покрытия ступеней. Впрочем, удаление шлака и последующая зачистка швов – это всегда «визитная карточка» добросовестного сварщика.
  • Далее, если планируется обустроить на лестнице ограждение, то к тетивам или каркасу ступеней привариваются стойки-балясины, роль которых могут выполнять арматурные пруты. А сверху они связываются перилами для них может быть использована обычная или профильная труба.
  • Перед тем как перейти к следующему этапу работ, все металлические детали лестничного каркаса рекомендовано покрыть специальным антикоррозийным покрытием и модно сразу же окрасить, если это планировалось. Сварочных работ больше не будет, так что краске обгорание уже не грозит.

Вариант крепления деревянных ступеней к металлическому каркасу лестницы

  • Следующим шагом на стальной каркас необходимо закрепить проступи ступеней (если это предусматривалось проектом. Для этой цели в доске и уголке размечаются и высверливаются отверстия для крепежных болтов.

Необходимо подчеркнуть, что деревянная поверхность лестниц более безопасна, нежели металлическая.

  • Если планируется ступени сделать металлическими, то для этого из стального листа толщиной не менее 3 мм нарезаются фрагменты необходимого размера. Затем их надёжно прихватывают к каркасу сваркой в нескольких местах. Сплошной шов в данном случае — не обязателен. После этого сварные швы зачищаются «болгаркой». Чтобы не оставалось никаких помех для постановки ноги и не было вероятности споткнуться на неровности.

Некоторые мастера вместо листового металла для обустройства ступеней используют арматурные прутья, которые привариваются к уголку каркаса поперек проступи. Возможно, так будет чуть дешевле (и то – под вопросом), но сварочных работ явно прибавится, так как прутья придётся приваривать довольно часто, с шагом в 15÷20 мм.

Деревянная лестница в погреб

С деревом работать намного проще. Оно легче, и если в домашней мастерской нет специального оборудования для его обработки заготовок, то детали можно приобрести уже в подготовленном к монтажу виде.

Поэтому древесина чаще всего выбирается для постройки лестниц любой конфигурации — это может быть приставная, маршевая или винтовая конструкция. Однако, в последнее время народные умельцы изобретают и собственные модели лестниц, подгоняя их «под себя» и делая их максимально комфортными для спуска.

Оригинальный вариант деревянной лестницы-шахты

На иллюстрации ниже представлена деревянная лестница, с которой, наверное, невозможно упасть, так как она представляет собой узкий вертикальный «коридор».

Такая вертикальная лестница-шахта занимает минимум пространства погреба

Конструкция данной лестницы состоит из четырех вертикальных стоек-брусьев, скрепленных между собой поперечинами. На эти перемычки укладываются складные ступени, закрепленные на вертикальных стойках с помощью цепей или же металлическими подвижными креплениями. В нижней части, где находится выход из такой «шахты», и нет поперечных креплений, для укладки ступеней предусмотрены небольшие опорные бруски.

Один из вариантов складной ступени с опорой на горизонтальный брусок

Лестница может быть установлена в любом по площади помещении погреба. Или же, как вариант –даже в узкой «шахте», соединенной с погребом проемом, расположенном в нижней части данной конструкции.

Вот так примерно эта конструкция выглядит снизу доверху

Ступени открываются по ходу спуска вниз, а при подъеме закрываются, прижимаясь к вертикальным стойкам.

Упасть с такой лестницы, наверное, вообще невозможно

Удобство данной конструкции состоит в том, что человек, находясь в таком спуске—«коридоре», не может упасть. Он даже, при желании или необходимости, может присесть на одну из ступеней. Поднимаясь по такой лестнице с грузом в руках, его можно также временно ставить на складные ступени.

Этот вариант конструкции, как уже упоминалось, может быть установлен и по соседству с помещением погреба. То есть для ее монтажа необходимо будет вырыть котлован, такой же глубины, что и погреб. Но его размеры по ширине должны быть подогнаны под ширину лестницы, с учетом укрепления, гидроизоляции и облицовки грунтовых стен.

Изготавливая такую лестницу, необходимо учесть прочность ее элементов, которые должны быть рассчитаны на вес владельцев погреба.

Видео: Супер-компактная и безопасная деревянная лестница в погреб

«Классический» вариант — деревянная маршевая лестница

Выше представленная модель лестницы хороша тогда, когда необходимо сэкономить место погреба. Или же приходится буквально «выкраивать» строительные материалы на ее постройку. Безопасность – безопасностью, но вот  комфортным спуск и подъем по ней – никак не назовешь.

Самой удобной для повседневного пользования все же остается маршевая лестница, основой которой являются тетивы (косоуры). И лучше, если она будет установлена под углом в 40÷45 градусов. Выбирая этот вариант, важно точно просчитать размеры основы, так как она должна выдерживать вес ступеней, массу человека и груза.

Самая удобная в плане эксплуатации, безусловно — маршевая деревянная лестница

Косоур может быть изготовлен из целой доски, в которой размечается и вырезаются подставки (зубья) под закрепления проступей.

Не всегда есть возможность отыскать цельную доску для косоура. Значит, можно поставить «зубья» из дополнительных деталей – «кобылок»

Но надежную широкую доску найти достаточно сложно. Поэтому для закрепления ступеней часто применяется вспомогательная деталь, так называемая «кобылка», которую закрепляют на целой доске с помощью дюбелей или шкантов.

Итак, для изготовления такой лестницы потребуется:

  • Две доски шириной 250÷300 мм, толщиной в 35÷40 мм. Длина определяется на месте, учитывая их упор в перекрытие и в пол погреба. Расчет длины, кстати, был показан выше с приложением калькулятора.
  • Для ступеней потребуется доска толщиной как минимум в 20 мм, шириной в 200÷250 мм. (Зависит, безусловно, от ширины ступеней, но проступь может быть и сборной, например из двух деталей. Цельная, конечно, лучше). Длина досок выбирается в зависимости от ширины марша лестницы, плюс 100÷150 мм.
  • Если планируется обустроить подступенки, для них может быть использована и влагостойкая фанера. Но чаще всего этот элемент исключается из конструкции лестницы для погреба – лучше, чтобы ступени полноценно проветривались, а «красота» здесь ни к чему. Да и экономия материалов получается немалая.
  • Кроме этих материалов, потребуются крепежные элементы, которые необходимы не только для закрепления проступей к косоурам, но и для фиксации самих косоуров на перекрытии, а возможно – еще и на стене. Лучше всего в качестве крепления использовать мощные болты, винты и саморезы. От гвоздей в данном случае, лучше всего отказаться.

Работы по изготовлению такой лестницы производятся в следующем порядке:

  • Определив угол уклона лестницы и вычислив ширину и высоту ступеней, можно переходить к изготовлению косоуров. На основе определенных параметров ступеней рекомендуется подготовить шаблон, по которому производится разметка вырезов на косоурах.

Изготовить подобный шаблон — недолго и несложно, а работа по разметке с ним пойдет и быстрее, и точнее

  • Лучше всего, скрепить вместе две доски с помощью струбцин и производить их распил одновременно. Так можно получить абсолютно одинаковые зубья, что очень важно для ровности закрепляемых проступей.

Еще при приобретении материала, а затем, при проведении разметки, необходимо учитывать, что глубина вырезаемых зубьев не должны выходить за середину доски косоура..

Еще один вариант шаблона для разметки. По намеченным линиям вырезаются зубья косоура

  • Разметив косоуры, переходят к выпиливанию зубьев. Лучше всего это делать  с помощью электроинструмента: лобзика или ручной циркулярной пилы.
  • Следующим шагом косоуры должны быть выставлены на их постоянное место. Если одна сторона лестницы будет прилегать к стене, то сначала косоур закрепляется на ней так. При этом контролируется горизонтальность вырезанных зубьев – с помощью уровня. При правильно проведенных предварительных замерах и основанных на них расчетах – сколь-нибудь существенной ошибки быть и не должно.
  • После закрепления этой части лестницы, вторую ее сторону необходимо выставить таким образом, чтобы она точно соответствовала той, что зафиксирована на стене. Чтобы они были выставлены правильно, проверку их ровности можно произвести, уложив сверху горизонтальных сторон зубьев ровную доску или уже заготовленные ступени. Сверху них необходимо установить строительный уровень, который покажет неровность, которую необходимо исправить.

Ответственный момент – правильное выставление косоуров относительно друг друга.

  • После выравнивания косоуров, их надежно закрепляют на перекрытии. Чтобы они максимально прочно удерживались в верхней части, можно использовать металлические кронштейны, предназначенные для установки балок перекрытия.

Вот такие кронштейны помогут надежно укрепить верхние концы косоуров лестницы на перекрытии

  • В нижней части косоуры часто закрепляются на общем брусе, зафиксированном к поверхности пола. Он одновременно будет служить для лестницы упором.

На зубья косоуров монтируются доски проступей. Подступенки в условиях погреба – вещь не особо нужная

  • Следующая операция – на подготовленную основу прикручиваются доски проступей. Чтобы на досках не образовывались трещины, перед тем, как закручивать в них саморезы, рекомендовано просверлить в них отверстия меньшего диаметра, чем размер крепежа.
  • Далее, если планируется монтаж поручней или ограждений, то в первую очередь необходимо установить балясины.

Ограждение лестницы – важный элемент обеспечения безопасности ее эксплуатации

Безусловно, удобно и более безопасно перемещаться по лестничному маршу, если есть возможность опереться рукой. А особенно важны ограждения, если лестницей пользуются дети или люди почтенного возраста. Подробнее об установке балясин на деревянную лестницу – читайте в специальной публикации нашего портала.

Завершающим этапом идет обработка древесины антисептическими составами ее просушка и покраска.

Лестница в погреб, например, в гараже, может иметь и совсем простую конструкцию. Пример тому – в предлагаемом видеосюжете

Видео: Простая, но надежная деревянная лестница в гаражный погреб

Бетонная лестница

Бетонная лестница — хорошее решение для капитального погреба, но нужно быть готовым к довольно масштабным работам

Бетонная лестница долговечнее металлической или деревянной конструкции и хорошо подойдет для такого помещения, как погреб. Устанавливать бетонную конструкцию лучше всего одновременно с постройкой погреба, так легче будет доставлять в нижнюю часть дома строительные материалы, в том числе и бетонный раствор.

Итак, для работы потребуются следующие материалы:

  • Цемент, песок и гравий или же готовый бетонный раствор.
  • Арматурная сетка или же арматурные прутья и проволока для их связывания.
  • Доски и фанера для опалубки.
  • Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции опалубки.
  • Саморезы для соединения деталей опалубки.

Работы по обустройству этого сооружения проводится в следующем порядке:

  • Первым шагом необходимо построить опалубку для заливки бетона. Она состоит из основы или хребта, боковых стенок и подступенек.
  • Сначала из фанеры или досок формируется основание, на которое будут закрепляться остальные детали опалубки. Основа монтируется под заранее рассчитанным углом. Так как на нее будет приходиться большая нагрузка, необходимо организовать для нее надежные опоры.

Постройка основы (хребта) опалубки под бетонную лестницу.

  • Опалубка для лестницы может выглядеть так, как представлено на фото или же в ее боковинах сразу же вырезаются зубья, определяющие ступени.
  • После того как основа будет построена, ее дно и стенки застилаются плотным целым полотном полиэтилена, так, чтобы все зазоры между стенками опалубки были герметично закрыты.
  • Следующим шагом дно опалубки необходимо армировать. Для этого на полиэтилен выкладываются арматурные пруты вдоль и поперек лестницы, которые образуют решетку. Арматура на пересечении связывается проволочной скруткой. Расстояние от нижнего края заливаемой лестницы до армопояса – не менее 30 мм. Для обеспечения этого расстояния можно использовать специальные пластиковые вставки или прочные подкладки из подсобных строительных материалов.
  • После этого монтируются доски, которые сформируют подступенки конструкции. их закрепляют на боковых стенках опалубки. Эти перемычки выставляют по строительному уровню, так как ступени должны быть ровными. На каждую из досок необходимо также закрепить полиэтиленовую гидроизоляцию.

При установке перемычек для образования ступеней, под ними должно остаться место для так называемой рабочей плиты лестницы, то есть сплошной монолитной бетонной конструкции определённой толщины. А эта толщина напрямую зависит от общей длины пролета создаваемого лестничного марша. От этой длины, кстати, зависит еще диаметр и расположение прутов продольного армирования.

Таблица толщины рабочей плиты, плотности армирования и используемой арматуры

Длина лестничного пролета, мМинимальная толщина рабочей плиты лестницы, ммМинимальный диаметр арматуры, ммМаксимальный интервал между прутами продольного армирования, мм
210010190
315010170
420012150
4,522012130
525012120
5,527014110
630014100

Установлены перемычки опалубки, которые зададут плоскость подступенков. Для надёжности они связаны продольными досками

  • Дополнительно бортики будущих ступеней скрепляются между собой целыми досками, которые располагаются вдоль пролета и прикручиваются сверху.
  • Теперь когда все готово, можно переходить к бетонированию конструкции. И ее необходимо будет провести за один прием. Поэтому оптимальным решение станет заказ необходимого количества раствора (не ниже М200, но лучше, все же М300). Если же бетон будет готовиться по месту, то потребуется вместительная бетономешалка, и необходимо заручиться помощью товарищей, чтобы процесс шел практически без перерывов.

Как подсчитать, сколько бетона потребуется? Это не столь сложно, если правильно представить всю геометрию лестницы.

S – ширина лестничного марша. Она выдерживается единой на всем его протяжении и уюет общей для всех участков конструкции.

М – длина лестничного марша (без учета опорных площадок). Ее определить поможет калькулятор, размещенный выше.

Как правило, бетонные лестницы предполагают наличие опорных площадок (по крайней мере одной – сверху, в зоне стыковки с перекрытием. Р – длина этой площадки, Т2 – ее толщина.

Т1 – толщина рабочей плиты бетонной лестницы.

На схеме не проставлены размеры ступеней – их высота и ширина. Но об этих параметрах уже достаточно много говорилось выше. Эти значения, наряду с количеством ступеней, также потребуются для проведения расчета.

Обладая базовыми знаниями в геометрии, несложно вычислить  объём создаваемой лестничной конструкции. Но мы вам поможем и в этом, облегчим задачу – вычисления проведет предлагаемый онлайн-калькулятор. Он же, кстати, одновременно покажет количество необходимых ингредиентов для самостоятельного приготовления требуемого количества бетона. При этом сразу учитывается и необходимый 10-процентный запас.

Калькулятор расчета бетона М300 для заливки монолитной лестницы
Перейти к расчётам
  •  В опалубку заливают бетонный раствор, начиная от нижней ступени и последовательно перемещаясь верх.  Чрезвычайно важно выгнать все пустоты, добиться максимальной плотности заливки, чтобы конструкция не теряла в своей прочности. Для этого лучше всего использовать глубинный вибратор. Если его нет – то очень тщательно штыковать заливаемый раствор лопатой и отрезком толстой арматуры, чтобы вышли все воздушные пузыри. После того как раствор от штыкования просядет, то есть обеспечится плотность заполнения рабочей плиты пролета, на ступени добавляется недостающее количество бетона. Поверхность ступеней после этого тщательно выравнивается со снятием излишков и заглаживается. Для этого используют правило или широкий шпатель.

После заливки бетонного раствора, поверхности ступеней выравниваются в горизонтальной плоскости

Скорость, конечно, важна, но к заливке очередных ступеней переходят лишь после того, как будет полная уверенность в качестве заполнения нижележащих участков.

  • Чтобы бетон хорошо схватился и качественно вызрел, первую неделю рекомендуется ежедневно проводить обильное увлажнение залитой конструкции. К съемке опалубки лучше всего приступать не ране, чем через две недели после заливки (при нормальны условиях созревания, то есть при температурах выше +10÷15 градусов.

Демонтаж деталей опалубки производится в следующем порядке:

— сначала с опалубки снимается боковины;

— спустя 10÷15 дней демонтируются все остальные элементы конструкции.

После этого ступени необходимо отшлифовать, при необходимости – зашпаклевать выявленные неровности, и еще раз отшлифовать. Если планируется дополнительная отделка ступеней — покраска или облицовка плиткой или древесиной, то ее необходимо производить через две÷три недели после снятия последних элементов опалубки.

Выбирая для погреба вариант бетонной лестницы, необходимо подготовиться к достаточно большим расходам. Сюда можно отнести и покупку материалов, и оплату труда бригады строителей, если самостоятельно произвести постройку такой непростой конструкции видится затруднительным.

*  *  *  *  *  *  *

Теперь, когда известны все этапы обустройства лестничной конструкции, остается сделать выбор ее модели, приобрести материал и приступать к постройке. Однако, для начала необходимо реально оценить свои силы, а также практические и финансовые возможности. А при необходимости — включить в смету еще и оплату работы профессиональных строителей.

stroyday.ru

Делаем удобную и безопасную лестницу в подвал: какие есть варианты?

Возводя лестницу в подвал, прежде всего, стоит определиться с ее назначением и условиями эксплуатации. Это позволит подобрать подходящий тип конструкции, а также материал для ее изготовления. Далее, нужно осуществить необходимые расчеты и, ознакомившись с методикой поэтапного строительства, воплотить проект в дереве, металле или бетоне.

Прежде всего, нужно составить проект. При этом следует учитывать следующие критерии:

  • размер подвала;
  • предполагаемый размер лестничной конструкции;
  • интенсивность использования лестницы;
  • нагрузка, которой будут подвергаться ступени;
  • лестница в подвал начинается во внутреннем помещении или на улице;

  • качество пользования предполагаемой лестницей: насколько удобно переставлять ноги, высота ступенек, наклон спуска, пространство по ширине и другие особенности;
  • если лестница начинается внутри помещения, то насколько она соответствует интерьеру;
  • конструкционные особенности со сложной спецификой, важно оценить возможные критические моменты;
  • стоимость проекта.

Главное достоинство винтового спуска – это его компактный размер. Состоит такая лестница из следующих основных частей:

  • стержень служит поддержкой всей конструкции, на него по кругу закрепляются ступени. Устанавливается стержень на опорный фланец;
  • ступени;
  • перила необходимы практически всегда, кроме случая с выложенной кирпичом или другим материалом шахтой.

Изготавливают винтовые лестницы из металла и дерева, реже – из бетона. Деревянные варианты почти всегда покупаются готовые. При изготовлении металлической лестницы используют деревянные ступени из-за низкой шумности.

Для таких целей лучше подойдут хвойные породы, дуб, лиственница.

Лестница на косоурах отличается простотой возведения, низкой затратой материалов и ступенями, выдерживающими высокую нагрузку. Конструкционно такой спуск состоит из нескольких основных элементов.

  • Косоур – это балка, поддерживающая ступени снизу. Выделяют два основных типа: на запилах, они же зубцы и на кобылках. Косоуров может быть несколько, чаще всего их от 1 до 4. Сам косоур может изготавливаться из цельной или клееной доски. Максимально прочными породами является дуб, бук, ясень.
  • Ступени могут быть со свесами и подступенком, без свесов с подступенком, без подступенков.

Технология крепления ступеней непосредственно к стене специальными штырями – больцами. Между собой они могут скрепляться или быть изолированными. К главным достоинствам конструкции относятся: простота монтажа, визуальная легкость, не мешающей обзору, прочность и надежность. К основным элементам больцевой лестницы относятся следующие:

  • больца;
  • ступени. Их толщина должна возрастать с шириной;
  • перила, поручень, потолочный подвес. Они становятся необходимыми с увеличением ширины лестницы;
  • иногда в конструкцию добавляется одна тетива, стягивающая ступени с наружной стороны.

Для изготовления лестниц в подвал чаще всего используется три материала: металл, дерево и бетон.

Каждый вариант обладает своими преимуществами и недостатками уместными для решения задачи с конкретными условиями эксплуатации.

  • Дерево – это прочный и легкий материал, который имеет отличный внешний вид, хорошо поддается обработке и имеет доступную цену. Главная проблема – это защита древесины от влаги, которая зачастую присутствует в подвале. Кроме того, ей интересуются жучки и насекомые, а также плесневый грибок.
  • Металл – это наиболее прочный материал для лестницы. Он удобен в работе: достаточно разметить и порезать лист и уголки на нужные детали, а потом сварить между собой. Главная проблема – это коррозийные процессы, вся поверхность должна покрываться слоем краски или эмали. По стоимости металлическая лестница дороже деревянной.
  • Бетон. Главные достоинства этого материала – это огромная прочность и долговечность. К главным недостаткам можно причислить крупные габариты, длительный срок возведения, дороговизну.

Возводят бетонные лестницы только в больших подвалах и желательно на этапе строительства или реконструкции дома.

Дерево

Металл

Бетон

Проход должен быть довольно широким, чтобы на нем могли разойтись 2 человека. Примерная ширина ступеней от 80 до 90 см обеспечит комфорт и безопасность. Лестница из 2 маршей, соединяется площадкой по ширине равной ступеням. Лестница может быть как крутой, так и пологой.

Стандартным считается соотношение, где сумма проступи и двух подступенков равна длине шага.

Допустим, что высота подвала составляет 3 м, средняя высота ступенек – от 15 до 18 см, тогда получается от 17 до 20 ступеней. Средняя длина человеческой стопы составляет 30 см, поэтому длина ступени должна быть тоже 30 см. Если планируется дополнительная отделка лестницы, все размеры должны высчитываться с поправкой на них еще на стадии планирования.

Винтовые лестницы компактны и совершают поворот на 360 градусов – это отличный вариант для маленьких подвалов. Однако спуск по такой лестнице очень крутой и носить грузы по ней опасно. Маршевые конструкции поворачивают на 90 и 180 градусов, реже встречаются У-образные варианты. Для поворотной части используется площадка или трапециевидные ступени.

Вариант с площадкой более простой в сооружении и эксплуатации из-за прямоугольности всех элементов.

Металлическая лестница обладает самой простой конструкцией и монтируется на месте быстрее остальных видов. Для ее создания понадобятся такие детали, как:

  • швеллер стальной №10;
  • прутья арматуры;
  • стальной уголок 50х50 мм;

  • аппарат для сварки;
  • угловая шлифмашинка (болгарка);

  • уровень;
  • листы стали или строительная доска для ступеней;
  • бетон.

Работы выполняются в определенном порядке, следуя которому создание металлической лестницы пройдет без затруднений и переделок.

  • Подготовка базы. Определяют участок, на который будет опираться конструкция. Выкапывается яма с размерами по ширине и длине 100х40 см, глубиной 50 см. В яму закладывается щебень и заливается цементный раствор, оставляя 15 см незаполненными. Эта полость нужна для установки концов лестницы и последующей заливки бетоном. Другой вариант – это установка двух арматурных прутов с сечением 12 мм в яму, наполовину засыпанную щебнем. Концы прутьев должны выступать над ямой на 25 см, после чего полость доверху заливается раствором.

  • Монтаж лестницы. Вверху швеллера прикручиваются анкерами к перекрытию. Расстояние между балками 90 см. Внизу концы, опущенные в 15 см ямку, заливаются бетоном или привариваются к арматурным штырям. Если конструкция предполагает поворот, то площадка варится из нарезанного швеллера так, чтобы с трех сторон выступали края. При помощи выступов площадка закрепляется к стене с одной из сторон. С двух других сторон, где выступают края, привариваются верхний и нижний марши. Ступени изготавливаются из уголков и привариваются к швеллерам с внутренней стороны.
  • Заключительный этап. Болгаркой снимаются все выступы и подравниваются края. Металлические поверхности покрываются антикоррозийным составом. Ступени покрываются листами железа или деревом по выбору. К швеллерам сбоку привариваются перила.

Предполагается, что деревянную лестницу используют в сухих подвалах. В противном случае срок ее службы будет недолгим. В любом варианте дерево требует обработки антисептической пропиткой. Конструкция такой лестницы включает следующие элементы:

  • деревянные балки под косоуры;
  • строительную доску;

  • шуруповерт;
  • саморезы;
  • анкерные болты или дюбеля;

  • электролобзик;
  • болгарку или наждачку.

Последовательность действия по монтажу деревянной лестницы состоит в нескольких этапах.

  • Создание основы. Вырезается шаблон ступени. По его размерам, прикладывая к балкам-косоурам, отмечаются места расположения всех ступеней. Используя электролобзик, по отметкам в косоурах вырезаются зубцы под ступени. Кромки запилов слегка обрабатываются рубанком и шлифуются. Косоуры выставляются под необходимым углом на расстоянии друг от друга по ширине лестницы. Вверху косоуры закрепляются анкерными болтами к перекрытию или другим способом. Снизу фиксация осуществляется металлическими уголками. Для этого в них просверливаются отверстия: через одни отверстия уголки прикрепляются к полу анкерными болтами, через другие к уголкам крепятся косоуры.

Альтернатива насадить косоуры на забетонированную в пол арматуру. Яма под арматуру изготавливается по примеру металлической лестницы, но менее масштабная.

  • Изготовление ступеней и дополнительных элементов. Ступени, нарезанные одинаково, выравниваются и шлифуются. Аналогично изготавливаются подступенки. Важно соблюдать одинаковую размерность деталей, иначе лестницу перекосит. При двухмаршевой конструкции площадка устанавливается на бревенчатые опоры, прикрепленные к полу аналогично основанию лестницы. Либо крепится на арматуру, вмонтированную в стену.
  • Сборка лестницы. Первыми устанавливаются косоуры, следующими – ступени, начиная с нижней. Сначала саморезами прикручивается первый подступенок к косоурам, а сверху на него закрепляется доска ступени. Перед фиксацией важно примерить элементы и проверить уровнем горизонтальность подступенка. Перила изготавливаются из бруса с сечением 80х80 мм, нарезанным по 1 м, монтируются к каждой или через одну ступени. Сверху перил устанавливается поручень. Собранная конструкция грунтуется и окрашивается.

Лестница такого типа отличается высокой прочностью, не боится высокой влажности, долговечна. Кроме того, конструкция предполагает наличие следующих условий:

  • большой подвал;
  • прочный пол на мощном фундаменте.

Есть два варианта сооружения бетонной лестницы. В первом выполняется монолитная армированная конструкция с основанием, опирающимся на пол целиком. Во втором устанавливается нижняя опалубка, обеспечивающая свободное пространство под лестницей.

Обе конструкции могут выполняться возле стены, между двух стен или в открытом пространстве.

Для сооружения бетонной лестницы потребуются такие материалы, как:

  • арматурные стержни;
  • вязальная проволока;
  • щебенка;

  • цементный раствор;
  • влагостойкая фанера 18–20 мм;
  • строительная доска толщиной 30 мм;

  • пленка из полиэтилена;
  • саморезы;
  • деревянный брус с сечением 100х100 мм;

  • шуруповерт;
  • металлический уголок;
  • уровень.

Последовательность действий при возведении бетонной лестницы состоит в нескольких основных этапах.

  • Создание фундамента. Для полов с массивной стяжкой фундамент не сооружается, поверхность выравнивается по уровню. В противном случае отмеряется участок, соответствующий габаритам основания лестницы. Глубина полости должна составлять 50 см, в нее насыпается щебень и заливается бетонный раствор.
  • Каркас лестницы, монтаж опалубки. Первый слой каркаса вяжется под габариты основания лестницы, следующий – крепится к нему за вычетом ширины проступи и так далее до верха. Если лестница соприкасается со стеной, в нее вбиваются прутья и вяжутся с каркасом. Главное условие для каркаса: при повторении контуров лестницы его размер на 3–5 см должен уступать искомым габаритам конструкции – это запас под заливку бетоном.

  • Если лестница сооружается с подлестничной полостью, то каркас усиливается швеллерами, приваренными к перекрытию, а снизу делают упор. На арматурные прутки привязывается сетка, ее края загибаются для лучшего сцепления. Под размер ступени вырезается шаблон, по которому подрезается фанера для боковых плоскостей. При конструкции с подлестничным пространством снизу от каркаса устанавливаются щиты и подпираются брусом.

Перед заливкой раствора опалубка оббивается пленкой изнутри.

  • Заливка. Заливается раствор, начиная снизу и аккуратно переходя вверх, тщательно трамбуя и разравнивая залитую массу. Важно сделать это за один раз, иначе трещин не избежать. Под крепления перил резервируют пространство при помощи деревянных пробок. При первичном застывании раствора по контуру лестницы вдавливается металлический уголок, а поверхность разравнивается мастерком. Через сутки опалубка снимается и укрывается пленкой. Время от времени бетон увлажняется водой из пульверизатора.
  • Отделка. По желанию и из соображений безопасности могут устанавливаться перила. Для этих целей может использоваться: металлический уголок и приваренная, как поручень, профильная труба мелкого сечения. Ступени могут облицовываться плиткой или другим отделочным материалом.

Сделать лестницу в подвальное помещение своими руками совсем несложно, если правильно сделать чертежи и следовать всем вышеописанным рекомендациям.

О том, как сделать металлическую лестницу своими руками, вы можете узнать далее.

stroy-podskazka.ru

Что необходимо учитывать при монтаже лестницы в подвал

Какой должна быть лестница в подвал? Специфика, размеры и особенности погреба напрямую влияют на выбор материалов и подходящей конструкции. Как правильно проводить расчет? Какие материалы стоит выбирать в вашем случае? Как сделать надежную лестницу в подвал своими руками? Давайте попробуем разобраться.

Требования к лестницам для подвала

Чтобы лестница прослужила долго, а использовать ее было комфортно и удобно, при ее сооружении нужно придерживаться ряда основных требований:

  1. Ширина марша должна быть в пределах 70-90 см, можно увеличивать ширину, если площадь позволяет.
  2. Для комфортного спуска и подъема угол уклона должен быть 22-75 градусов. Более крутой уклон допускается только в случае приставной конструкции. Важно помнить, что чем меньше угол уклона, тем удобнее подниматься по ступенькам, но при этом конструкция занимает больше места.
  3. Просвет лестницы должен быть не менее 1,9 м. Его рассчитывают от самой балки перекрытия до последней ступеньки. Высота потолка напрямую влияет на удобство подъема. Чем он выше, тем удобнее.
  4. Ширина ступеней должна быть 25-32 см. Меньшие показатели сделают подъем травмоопасным, а ступени шире этого параметра усложнят его.
  5. Оптимальная высота одной ступеньки – от 12 до 22 см.
Существует ряд требований к лестницам

Также при монтаже лестницы в подвале, сделанной своими руками, стоит учитывать следующее:

  1. Расчет всех вышеперечисленных параметров зависит от особенностей помещения: площади, высоты потолка и т.д.
  2. Важно помнить, что атмосфера в подвале тоже играет большую роль. Высокая влажность, которая характерна для подвалов, может негативно влиять и способствовать разрушению многих материалов (дерева, металла и т.д.).
  3. Важно, чтобы лестница в подвал была безопасна, для чего обязательно устанавливаются перила и поручни. Подобные меры предосторожности должны быть предусмотрены еще на этапе планировки.

Разнообразие конструкций лестниц для погреба

Выбор конструкции лестницы определяется индивидуально, в зависимости от особенностей подвального помещения, его площади и личных предпочтений хозяев дома. Рассмотрим несколько вариантов конструкций.

В этом видео вы подробнее узнаете о лестнице в подвал:

Приставная лестница

Это самый простой вариант конструкции, но многие считают его не самым удобным. Она чаще всего используется для помещений с маленькой площадью, где буквально не развернуться. Приставную лестницу ставят на небольшом расстоянии от стены, чтобы спускаться и подниматься. Этот вариант состоит из двух вертикальных планок и ступенек. Такая конструкция может быть весьма разнообразной: с поручнем или без, металлические или деревянные и т.д.

Важно! Необходимо учитывать, что дерево очень боится высокой влажности. Если приставная лестница изготовлена из дерева, ее нужно хорошо обработать антисептическими средствами и покрыть защитным слоем лака или краски.

Маршевая лестница

Обычная маршевая лестница считается самым удобным вариантом спуска в погреб. Единственный ее недостаток — необходимо помещение с большой площадью. Такая конструкция может быть бетонной, деревянной или металлической, также можно комбинировать эти материалы между собой.

Подразумевается, что такой спуск в погреб устанавливается возле стены, а со свободной стороны монтируют перила. Как правило, делается один марш, но если в комнате недостаточно пространства, или этому препятствуют какие-то другие факторы, можно выполнить двухмаршевую лестницу, соединенную забежными ступенями (тогда марши должны быть расположены друг к другу на 90 градусов).

Винтовая лестница

Такой вариант идеально подходит для очень маленьких помещений. Тогда ее можно установить по центру комнаты так, что взять что-то с полки можно, прямо не сходя с места. Также при такой конструкции можно организовать место для хранения корнеплодов под нижними ступенями, но тогда нужно не забыть оставить место для него.

Сама конструкция состоит из центральной опоры, на которой расположены ступени. Она может быть деревянной или металлической, также предусмотрены комбинированные материалы (например, металлическая основа и деревянные ступени).

У такой конструкции есть несколько очевидных недостатков: подниматься и спускаться по винтовой лестнице с грузом в руках неудобно, а это для подвального помещения обычная практика.

Материалы для изготовления лестниц в погреб

Для изготовления лестницы в подвал дома или гаража своими руками используется три основных материала: бетон, металл и дерево. Выбор какого-то из них зависит от особенностей помещения и финансовых возможностей хозяев дома. Рассмотрим эти материалы подробнее.

Металл

Этот материал самый надежный и хорошо подходит для подвального помещения. Он обладает высокой прочностью и небольшой массой. Металл боится коррозии, поэтому его обязательно нужно покрыть защитной эмалью или краской. Из преимуществ такой конструкции также стоит выделить простоту работы с этим материалом: достаточно разрезать металл на нужные детали и сварить их. Использование этого материала требует весомых финансовых затрат.

Важно! Вопрос о простоте изготовления такой лестницы очень спорный. Как минимум, нужно иметь сварочный аппарат и уметь им пользоваться.

Лестницу можно сделать из различных материалов

Дерево

Один из самых распространенных материалов для лестницы как для подвала, так и просто между этажами. Она имеет приятный внешний вид и продается по доступной цене. Работать с деревом достаточно просто, понадобится самый простой инструмент, который имеется у каждого хозяина в доме.

Из недостатков можно выделить только подверженность дерева заражению плесени, жучков и гниению. Поэтому за состоянием всей конструкции нужно регулярно следить, обрабатывать материал антисептическими и защитными средствами.

Бетон

Бетонная лестница – безусловно, самый прочный и долговечный материал. Он не боится влаги и сырости, как другие, и отличается своей долговечностью. Бетон во многом уступает другим материалам из-за сложности монтажа (обязательно нужно делать армирование и сложную систему опалубки). Также к недостаткам можно отнести высокие финансовые затраты на строительство.

Основные расчеты для изготовления лестницы в погреб

Правильное проведение расчетов гарантирует комфортное и безопасное использование лестницы. Именно поэтому при проведении расчетов нужно учитывать следующие нюансы:

  1. Ширина лестничного пролета должна быть одинаковой по всей его длине.
  2. Между маршами должна быть площадка – 140-150 см.
  3. Иногда два марша могут соединять забежные ступени. Но в таком случае ширина лестницы не должна быть больше 1 м.
  4. Большую роль играет правильный расчет просвета лестницы. Это важно, чтобы не биться головой о потолок при подъеме. Подходящая высота — 1,9-2 м.

Изготовление лестниц в погреб своими руками

Строительство лестницы, ведущей в подвальное помещение, возможно даже без помощи специалистов. Главное, это иметь необходимые материалы и инструмент, минимальный опыт в строительстве. Ниже будут рассмотрены самые простые и доступные варианты самостоятельного изготовления и монтажа конструкции.

Из дерева

Многие не рекомендуют делать деревянную лестницу для спуска в погреб. Этот материал очень боится высокой влажности и может вскоре прийти в негодность. Для строительства такой лестницы понадобится:

  • строительная доска;
  • балки (для косоуров);
  • электролобзик;
  • шуруповерт;
  • дюбеля и анкерные болты;
  • саморезы;
  • наждачка либо болгарка.

Поэтапное строительство деревянной лестницы:

  1. На первом этапе, конечно, делаем все расчеты и чертежи лестницы. После создания проекта можно переходить непосредственно к работе.
  2. Изготовление и установка каркаса лестницы (косоуров). Изначально нужно подготовить шаблон ступени. Берем балки, подготовленные под косоуры, и, прикладывая к ним шаблон, отмечаем месторасположение каждой ступени. Далее необходимо вырезать зубцы по намеченному макету, для чего используется электролобзик. Места срезов тщательно обрабатываем рубанком и шлифуем. Далее устанавливаем косоуры на свое место, выдерживая между ними правильное расстояние. В верхней части каждый элемент закрепляется анкерами, в нижней части их закрепляют металлическим уголком, прикрепив его одну сторону к полу, а вторую – непосредственно к косоурам.
  3. Подготовка ступеней и других дополнительных элементов. Изначально вырезаем ступени и подступенки. После этого, если планируется установка лестницы с двумя маршами, необходимо установить под нее опору. Крепим опору к полу так же, как и косоуры.

    Важно! Все ступени так же, как и подступенки, должны быть одинаковыми по форме и размеру. Это важно, чтобы лестница оставалась ровной, и ее не перекосило. Для этого каждый элемент после вырезки ровняем и шлифуем.

  4. Монтаж ступеней и подступенков. Начинать эту работу нужно снизу. Саморезами крепим первый подступенок к косоуру и монтируем сверху ступень. Повторяем, пока не дойдем до последней ступени. Также на этом этапе нужно установить поручни. Изначально нарезаем для перил брус с сечением 80×80 отрезками по 1 м, затем монтируем их через одну (можно к каждой) ступени. Сверху монтируем поручни.
  5. Заключающий этап — обработка. Когда все ступени установлены, обрабатываем дерево грунтовкой, красим.

Металлическая конструкция

Металлическую конструкцию возвести быстрее всего, но для этого необходимо умение пользоваться сварочным аппаратом. Для работы потребуется:

  • металлический уголок 50×50;
  • арматура;
  • сварочный аппарат;
  • стальной швеллер № 10;
  • болгарка;
  • строительный уровень.
  • материал для ступеней (дерево или стальные листы, по желанию);
  • бетон.

Этапы работы

  1. Предварительная подготовка для установки косоуров лестницы. Их можно устанавливать двумя способами:
    • определяем месторасположение конструкции, и в месте, где будет стоять ее нижняя часть, роем яму 50 см вглубь, длина и ширина ее зависят от размеров лестницы (стандарт – 100×40 см). Далее нужно засыпать в яму щебень и цемент так, чтобы верхние 15 см остались незаполненные. В это пространство будет ставиться нижний край лестницы и заливаться бетонным раствором;
    • делаем такую же яму. Устанавливаем две арматуры 12 мм сечения, засыпаем ее щебнем. Верхний край арматурного прута должен быть выше ямы на 25 см. Заполняем яму до краев цементом.
  2. Установка. Прикручиваем к перекрытию два швеллера на расстоянии 90 см друг от друга. В зависимости от выбранного способа, нижний край швеллера либо заливается бетоном, либо приваривается к прутам арматуры. Из уголков изготавливается основа для ступеней и приваривается с внутренней стороны к швеллерам.
  3. Последний этап — обработка. Все выступы обязательно удаляются, металл ровняют в нужном месте. Покрываем ступени либо деревом, либо металлическими листами. Привариваем перила с внешней стороны к швеллеру. Обрабатываем готовую конструкцию средством против ржавчины и красим.

prolestnici.com

Лестница металлическая в подвал - Строим лестницу в частном доме

Погреб в частном дворе располагают под одним из зданий или устанавливают на участке как отдельно стоящее сооружение. Для спуска внутри помещения оборудуют лестничный лаз или ступени. Чаще всего их изготавливают из древесины из-за доступности материала, и легкости его обработки. Но даже если погреб находится в подвале дома, внутри постоянно присутствует сырость, нещадно разрушающая деревянные конструкции. В этих условиях более надежной является металлическая лестница в погреб, которая хоть и подвержена коррозии, но прослужит намного дольше деревянного аналога.

Варианты лестниц для погреба, и что надо учесть при выборе их конструкции

Вообще, для погреба или подвала существует три типа лестниц, различающихся материалом изготовления:

  • Деревянная конструкция очень удобна в плане изготовления. Однако этот природный материал боится сырости. Немного продлить срок службы древесины можно, если взять для изготовления спуска дуб или другие твердые породы дерева. Дополнительно заготовки пропитывают антисептическим раствором, после чего окрашивают. Все эти меры хороши, но только ненадолго.
  • Бетонный спуск со ступенями является идеальным сооружением для погреба, но в частном секторе используется редко. Если погреб находится под домом, то такой спуск желательно возводить во время строительства самого здания. Бетонная лестница требует много трудозатрат и точного проектирования.
  • Золотой серединой между двумя этими конструкциями является лестница из металла , которую при наличии сварочного аппарата легко изготовить самостоятельно. Сталь менее подвержена воздействию влаги, чем древесина. Металлическую лестницу необходимо только периодически подкрашивать, но даже без этого она прослужит хозяину долгие годы. Только без окрашивания металл покроется ржавчиной.

Выбирать материал для изготовления лестницы еще надо с учетом расположения лаза в погреб. В отдельно стоящем подвале, естественно, вход будет расположен с улицы. Весной и осенью за подошвой обуви будет тянуться мокрая грязь, а зимой – снег. Значит, для уличного погреба нужна лестница только с долговечного материала, такого как металл.

При изготовлении спуска в погреб своими руками, необходимо учесть несколько важных нюансов:

  • От площади подвального помещения зависит форма и габариты конструкции. Допустим, для маленького погребка под гаражом единственным выходом из ситуации может стать небольшая приставная лестница.
  • Чем чаще будет использоваться подвал, тем удобнее должна быть лестница. Если габариты помещения позволяют, то спуск желательно организовать более пологий и с поручнями.
  • Человек в погреб будет спускать консервацию, убранный урожай с огорода и др. А это уже дополнительная нагрузка на лестницу. Металл является прочным материалом, но если взять заготовки тонкого сечения, конструкция под грузом будет прогибаться.
  • Кроме прочности лестницы надо учесть ее ширину и уклон. Убранный с огорода урожай сносят в погреб ведрами, и даже ящиками. Спуск должен быть удобен шагающему человеку с габаритным грузом.

Если подвал расположен под домом, значит, вход в него будет из помещения. Для эстетики можно постараться сделать более аккуратную лестницу, не портящую весь интерьер. Еще на стадии проектирования продумывают конфигурацию, габариты и способ крепления конструкции для спуска.

Выбираем тип лестницы для спуска в погреб

Для спуска в погреб или подвал используют приставные и маршевые лестницы. Выбор подходящей конструкции зависит от нескольких факторов:

  • габариты подвального помещения, и для каких целей оно будет использовано;
  • сколько денег вы готовы потратить на изготовление спуска;
  • частота пользования.

Давайте рассмотрим простой пример. Допустим, погребом вы будете пользоваться часто, но денег и времени на изготовление маршевой лестницы нет. Да и помещение настолько маленькое, что конструкцию негде расположить. В этом случае предпочтение нужно отдать приставной металлической лестнице. Если средства, время и желание есть, места хватает, а погребом будете пользоваться часто, то здесь уже можно остановиться на маршевой конструкции.

Выбирая для строительства маршевые конструкции надо учесть сложность их изготовления. Потребуется разработка точных чертежей и правильного подбора материала. Ведь неправильно подобранные тонкие заготовки со временем под воздействием тяжести прогнуться, и лестница приобретет уродливую форму.

Приставной тип лестниц

Обычные приставные лестницы чаще всего используются на дачах. С помощью этой нехитрой конструкции организовывают спуск в погреб, расположенный под зданием. Для таких подвалов часто характерен вход через маленький люк на полу. Спуститься здесь можно только по приставленной лестнице под крутым углом. Неудобством конструкции еще является узенькая ступенька, на которой долго не постоишь.

Однако даже такой примитивный спуск можно оформить по разному принципу. Если подвальное помещение позволяет сделать больший уклон приставной лестницы, а люк не такой уж и маленький, конструкцию устанавливают стационарно. Для комфорта и надежности из трубы сваривают перила. Да и сами ступеньки можно расширить. Для совсем маленького погреба сваривают съемную лестницу. Обычно такая конструкция узенькая, и сделана из тонкого профиля. Использовать толстый металл для съемной лестницы нерационально, так как ее часто придется носить на себе.

Низ конструкции оборудуют резиновыми пятками или стальными штырями, предотвращающими скольжение по полу. Сверху на лестнице приваривают два крюка для крепления, чтобы во время движения человека не произошло опрокидывание конструкции назад.

Ступеньки в приставной лестнице приваривают шагом 34 см, но не более того. По большому пролету плохо переставлять ноги, особенно, если человек идет с грузом. На мелких пролетах учащается шаг, вследствие чего повышается усталость. Хорошо если ступеньки будут изготовлены из рифленого металла, не дающего скользить ноге. Можно даже прикрутить болтами резиновые накладки.

Для стационарной приставной лестницы метал можно взять толще. Обычно используется швеллер и уголок. Поручни сваривают из трубы диаметром 25 мм. Низ спуска можно забетонировать в пол. В другом случае приваривают к швеллеру пятки из листовой стали, а затем закрепляют анкерными болтами к бетонному полу погреба. Верх приставной стационарной лестницы прикручивают анкерами к обрамлению люка или верхней части стены подвала.

Маршевой тип лестницы

Если строительство погреба еще находится в стадии разработки проекта, то, как раз это время надо использовать для расчетов маршевой лестницы. Существует много вариантов конструкций, и под конкретную модель одновременно будет разрабатываться вход в подвал.

Маршевые спуски изготавливать сложнее, но они имеют неоспоримое преимущество перед приставными конструкциями:

  • пологий спуск обеспечивает комфортное передвижение человека даже с грузом;
  • конструкция позволяет сделать увеличенную ширину ступеньки, очень удобную для ступни;
  • небольшой шаг определяет удобство ходьбы.

На маршевом спуске делают поручни. Иногда их устанавливают с обеих сторон лестницы. Тогда они еще играют роль ограждения, не позволяющего свалиться пожилому человеку или детям.

Проектируя из металла маршевую лестницу в погреб, можно позаботиться о ее красоте. Красивые и безопасные ступени получатся из перфорированной нержавейки. Окончание поручней можно округлить, чтобы они не торчали куском отрезанной трубы.

Если входной люк погреба узкий, а приставную лестницу делать не хочется, тогда можно сварить из металла винтовую модель. Единственным недостатком конструкции является неудобное передвижение по ступеням с грузом. Винтовые лестницы сложны в изготовлении, поэтому для погребов используются редко.

Что надо знать при проведении расчетов подвальной лестницы?

Чтобы по лестнице было удобно ходить, ее нужно правильно спроектировать. Давайте рассмотрим несколько нюансов, на которое стоит обратить внимание:

  • Приставную лестницу ставят под крутым углом от 22 до 45 о . Маршевые спуски делают пологие с уклоном менее 45 о . Ширину ступеней подбирают по размеру свободного пространства в погребе. Хотя стандартом считаются ступени шириной 700–900 мм. Расстояние от ступенек до потолка должно быть минимум 2 м. Тогда при ходьбе человеку не придется пригибаться.
  • Количество ступеней рассчитывают по длине лестницы. Для этого ее длину делят на высоту ступеньки, которая находится в пределах 150–180 мм. Один марш должен содержать максимум 18 ступеней. В противном случае имеет смысл соорудить конструкцию из нескольких маршей. Шириной ступеньку делают примерно 300 мм.
  • Для глубоких погребов изготавливают конструкции из двух или трех маршей с поворотом на 90 или 180 о .
  • Перила располагают на высоте 800–900 мм от каждой ступеньки. Для их крепления устанавливают вертикальные стойки шагом 150 мм.

Металлический спуск ставят на монолитный бетонный пол или ж/б плиту. На мягкое основание тяжелую конструкцию упирать нельзя. Иначе она просто погрузнет.

Что понадобится для изготовления металлической лестницы

Сразу надо отметить, что для изготовления металлической лестницы понадобится сварочный аппарат и болгарка. Без этих инструментов никак не обойтись. Для основания лучше всего подойдет швеллер, но может быть использована профильная труба. Каркас ступеней маршевой конструкции удобней варить из металлического уголка. Подойдет также профилированная труба меньшего сечения. Сами ступеньки обшивают листовым металлом толщиной от 1 мм. При желании на каркас из уголка можно закрепить ступеньки из дубовой доски.

Поручни и стойки к ним изготавливают из трубы круглого сечения диаметром 25 мм. Хотя на стойки можно использовать заготовки тоньше, например, 20 мм. Чтобы сделать на концах поручней закругления, трубу придется на производстве согнуть. Если такой возможности нет, тогда закругление можно сварить из магазинных колен аналогичного диаметра. Только тогда надо тщательно отшлифовать сварочные стыки, чтобы избежать ранения руки.

Порядок изготовления лестницы с использованием уголка и швеллера

Итак, для основания маршевой конструкции подготавливают два швеллера. Их расчетной длины должно хватить от пола погреба с учетом бетонирования нижнего конца до края входного люка. Каркас ступенек сваривают из уголка сечением 50 мм. Для обшивки взят листовой металл толщиной 1 мм.

Перед началом резки заготовок надо еще раз тщательно просмотреть чертежи. Короткие элементы можно доварить кусками, но общий вид конструкции будет подпорчен. В случае со швеллерами куски доваривать нельзя. Плохой сварочный шов под грузом может треснуть, поэтому для основания надо брать только цельный швеллер.

Следующий этап – это разметка. Швеллер и уголок размечают согласно размерам на схеме. Нарезку заготовок выполняют болгаркой. При этом все места среза надо шлифовать зачистным кругом от заусениц.

Когда все элементы будут готовы, два швеллера кладут параллельно друг другу, после чего наносят разметку под каждую ступеньку. Если размеры погреба позволяют приварить ступеньки на земле, то готовую металлоконструкцию останется только установить на свое место. Но чаще всего размер погреба ограничен, да и тяжесть такую поднять даже два человека не смогут.

Проще всего сразу установить на свое место основание из швеллеров. Тогда останется только на каркас по очереди наваривать каждую ступеньку. В этой ситуации каждый человек ищет легший для себя путь решения проблемы.

Готовую металлоконструкцию в погребе необходимо забетонировать. Здесь уже заранее должна быть подготовлена яма глубиной около 200 мм. Хорошо, если на ее дно уложить кусок ж/б плиты для надежного упора лестницы. Теперь осталось нижнюю часть конструкции залить бетоном со щебнем в этой яме. Верхнюю часть лестницы фиксируют анкерами к стене. Конструкция получится тяжелая, поэтому у этой же стены лучше установить две опоры из трубы или швеллера, подпирающие верхнюю часть лестницы. В финале листовой сталью обшивают ступеньки, зачищают болгаркой сварочные швы и выполняют покраску металлоконструкции.

Приставная лестница из труб

Приставную лестницу из труб обычно делают длиной 2,2 м, и шириной – 70 см. Для стоек берут две трубы диаметром 50 мм. Перекладины будут располагаться шагом 25 см. Заготовки для них длиной по 70 см нарезают из трубы диаметром 25 мм. Первую перекладину приваривают, отступив от верха стоек 25 см. Далее, соблюдают установленный шаг.

Нижнюю часть стоек болгаркой срезают наискось. Полученные заострения не дадут лестнице ехать по полу. Сверху к стойкам приваривают два крюка для крепления, но можно обойтись и без них.

На видео представлена самодельная лестница:

При изготовлении в погреб лестницы необходимо думать о своей безопасности. Значит, не стоит экономить на материалах и пренебрегать правильными расчетами.

Рекомендуемые записи

задать вопрос фермеру

13.03.2018

Елена Томат Хохлома: отзывы, фото: В 2017 году посадила томаты Хохлома,очень довольна урожаем,в этом году.

12.03.2018

николай Хранение яблок зимой в погребе: при хранении в опилки яблоки приобретают запах древесины. Если.

11.03.2018

Ростислав Томат Дина: Сорт Дина выращиваю в открытом грунте как основной сорт помидоров. Качество очень.

07.03.2018

04.03.2018

Денис Старый Бензиновый снегоуборщик Huter sgc 4800: Huter 4800 снегоуборщиком не доволен.В начале работал.

Лестница в погреб металлическая Лестница в погреб металлическая. Варианты лестниц для погреба, и что надо учесть при выборе их конструкции. Что надо знать при проведении расчетов подвальной лестницы. Порядок изготовления.

Источник: fermilon.ru

Многие современные загородные дома оборудованы подвальным помещением, которое также можно использовать с пользой. К примеру, там очень удобно хранить строительные материалы, редко используемое имущество, а также соленья и иные съедобные припасы.

Но для того чтобы подвал в частном загородном доме был пригоден к использованию, в него должен быть организован удобный доступ. Многие люди, не обладая особыми навыками, начинают строить громоздкие лестницы в доме, которые не только малопригодны для спуска, но зачастую являются и крайне небезопасными устройствами.

Схема устройства и названия элементов лестницы из дома в подвал

Если же хозяин загородного дома хочет получить максимальное удобство от использования подвального помещения, то и спуск в него очень важно строить грамотно, используя подробный чертёж конструкции лестницы с учётом всех современных технологий.

Перед началом строительных работ необходимо определиться с тем, как будет выглядеть металлическая современная лестница в подвал, которая лучше всего подойдёт для вашего дома, и каковы будут её размеры. Для этих целей предварительно потребуется составить грамотный чертёж конструкции, по которому сразу станет видно все детали конструкции.

К примеру, если подвальное помещение утеплить и использовать его как жилое, то для этого потребуется монтаж отдельной двери. В этом случае лучше всего подойдёт лестница из древесины или цельного бетона. Сложность данного варианта заключается лишь в том, что лестница в подвал удобнее всего монтируется на этапе строительства дома из теплоблоков.

Пример заливки бетонной лестницы в подвал

Если же подвал будет являться хозяйственным, а не жилым помещением, то лестница может быть самая незамысловатая, к примеру, металлическая винтовая. Если помещением не предполагается пользоваться слишком часто, то в этом случае закрепляется обычная металлическая приставная или складная лестница.

Важно правильно сделать чертёж и рассчитать необходимые размеры проёма. Наиболее распространённая ошибка заключается в том, что многие хозяева делают расчёты на основе сразу 2 створок люка, притом что одна из них в дальнейшем почти всегда будет находиться в закрытом состоянии.

Наиболее правильный расчёт осуществляется с учётом каждой створки в отдельности, а оптимальные габариты для каждой из них – 150х120 см. Откидные створки лучше всего делать из древесного материала или же древесно-стружечной плиты. Это верное решение даже в том случае, когда лестница в подвал загородного дома сооружается из металла или же бетона.

Сборка металлического каркаса лестницы в подвал

К данному совету необходимо отнестись с предельным вниманием, поскольку указанные материалы (даже после утепления) будут весить гораздо меньше большинства аналогов, следовательно, люк в подвал станет открываться с меньшими усилиями.

Разновидности подвальных лестниц

Одной из наиболее распространённого варианта является закреплённая приставная лестница в подвал. Основу их конструкцию составляют металлические балки, сваренные между собой и имеющие надёжное крепление как к подвальному полу, так и к потолку или полу верхнего этажа.

Построить такую лестницу довольно просто, это можно сделать самостоятельно, но при этом необходимо учитывать, что подобная конструкция обязательно требует наличие люка.

Устройство конструкции люка для подвальной лестницы

Возможен вариант и приставной лестницы из древесины, однако если в подвальном помещении не предусмотрена система отопления и поддержания благоприятного температурного режима, то от такой лестницы лучше отказаться.

Дело в том, что дерево, даже обработанное специальными средствами и антисептиками, подвержено ряду негативных факторов, например, появлению грибков или плесени, а также слишком быстрому износу. Винтовые лестницы не слишком распространены, но постепенно начинают набирать популярность. При выборе данного варианта обязателен монтаж люка, который полностью скроет собой конструкцию.

Такие лестницы лучше всего строить в больших и просторных помещениях, чтобы можно было не экономить на их габаритах, поскольку по узкой винтовой лестнице всё-таки неудобно спускаться в подвал, особенно учитывая тот факт, что верхние ступеньки обычно получаются довольно крутыми.

Выбор материала для подвальной лестницы

Вне зависимости от типа лестницы необходимо выбрать и соответствующий материал для её строительства. Как уже было отмечено, древесина является менее предпочтительным вариантом из-за слишком быстрого износа и подверженности негативному воздействию окружающей среды, что может стать причиной небезопасной эксплуатации конструкции в целом.

Однако это не означает, что от использования дерева нужно полностью отказаться ввиду того, что существует возможность комбинирования материалов. Например, при монтаже металлической лестницы можно сделать деревянную обшивку ступеней, что сделает процесс эксплуатации более удобным и комфортным, поскольку на таком покрытии будет невозможно поскользнуться.

В целом, конструкции, сделанные из металла, отличаются гораздо более высоким уровнем надёжности. Существует также возможность строительства лестницы с использованием бетона.

Вариант конструкции металлической лестницы в подвал

С одной стороны, это, конечно, потребует дополнительной траты сил и времени, к тому же сама конструкция будет более тяжёлой. С другой стороны, такая лестница будет очень качественной, надёжной и долговечной, если соблюдать все правила технологии строительства.

Рассмотрим подробно каждый материал в отдельности для строительства лестницы в подвальное помещение:

  1. Металл является наиболее распространённым материалом, довольно часто используемым для возведения лестничных конструкций. Он представляет собой оптимальное сочетание качества, надёжности и цены. Металл хорошо обрабатывается и меняет свою форму – все отдельные элементы и части устройства можно обрезать или надёжно скрепить между собой при помощи сварочного аппарата. При должном уходе и соблюдении правил эксплуатации такие лестницы могут прослужить не одно десятилетие.

Чертеж с размерами подвальной лестнцы

Для строительства металлической конструкции допускается использовать металлические балки, толщина которых не меньше 1 см, а для крепежа к ним отдельных частей можно использовать уголки из металла. Для того чтобы ваша лестница хорошо вписалась в помещение, и при этом была удобной и безопасной в процессе своего использования, предварительно необходимо сделать чертёж с расчётом всех габаритов. Минимальными требованиями является соблюдение нормативов, согласно которым длина каждого элемента конструкции не должна быть больше 100 см. При этом ступени лестницы – не менее 26-28 см шириной и 15-20 см высотой. Это так называемые средние показатели, на которые необходимо ориентироваться при проектировании каркаса. Однако, с учётом индивидуальных особенностей строения, например, если лестница получается слишком крутая, эти значения не подойдут, их необходимо будет скорректировать, подгоняя под требования, предъявляемые особенностями помещения и самой конструкции.

Различные варианты устройства подвальной лестницы

Пример устройства подвальной бетонной лестницы

Необходимо помнить, что этот вид материала, несмотря на свою прочность, также нуждается в дополнительной защите – его следует покрыть специальными красящими средствами или же осуществить плиточную облицовку.

  • Главное преимущество использования древесины в качестве комбинированного материала при строительстве подвальной лестницы заключается в лёгкости её обработки. Используя разные пилы, можно получить любую необходимую деревянную деталь. Готовую конструкцию такого типа необходимо обязательно покрыть антигрибковым лаком и специальными антисептиками, которые снижают последствия негативного воздействия влаги и холодного воздуха.

Следует отметить, что к вопросу выбора материала для строительства лестницы необходимо отнестись максимально серьёзно. От него будут зависеть такие важные параметры, как долговечность, цена и сложность строительства.

Конструкция классической деревянной лестницы в подвал

Важно помнить, что лестница должна быть не только крепкой, но и удобной. Если подвальное помещение планируется использовать в качестве погреба, то нужно учитывать, что пользоваться ей придётся, скорее всего, с занятыми руками и громоздкими предметами в руках, поэтому лестница должна быть одновременно и широкой, и при этом обеспечивать безопасный и лёгкий спуск и подъём по ней.

Выбор габаритов и параметров уклона подвальной лестницы

Ширина будущей лестницы определяется размерами помещения, поскольку именно от этих параметров зависит возможность монтажа большой конструкции. Если подвальное помещение планируется использовать в качестве погреба, и оно имеет средние размеры, то достаточно будет лестницы со стандартной шириной от 70 до 90 см. Другим важным моментом является просвет, под ним понимается всё расстояние от нижних ступеней погреба до поверхности потолка.

Схема размещения подвальной лестницы

Его необходимо максимально точно рассчитать, чтобы избежать ударов головой о балки, перекрытия и другие элементы конструкции. Для этого значение просвета, при нахождении на любом из мест лестницы должно быть на 15-25 см больше роста спускающихся или поднимающихся людей. Если это начальный этап строительства, и подвальное помещение находится в стадии проектирование, то идеальное значение просвета составляет около 2 метров.

Значение уклона может быть 22° до 75° в зависимости от внутренней планировки помещения и разновидности лестницы. Уклон равный 45° или выше этого значения считается крутым, и допустим он только для приставных видов лестниц.

Возможные варианты уклона подвальной лестницы

С уменьшением уклона лестница становится более удобной и безопасной в процессе эксплуатации, но при этом необходимо учитывать, что и места она станет занимать пропорционально больше.

Количество ступенек, которые будут на лестнице, определяется путём расчёта: приблизительная длина конструкции делится на значение высоты ступенек. Если итоговое значение количества получается дробным, то одну из ступеней, первую или последнюю, можно сделать более высокой. Также лучше отказаться от монтажа одной из ступенек, которая расположена в самом низу конструкции, поскольку она имеет прямое соприкосновение с полом.

Самостоятельное строительство подвальной лестницы из металлических труб

Если предполагаемые размеры не слишком большие, то лестница в подвал своими руками можно быть изготовлена при помощи металлических труб. Весь процесс не займёт большого количества времени, если использовать в процессе монтажа инвентор или сварочный аппарат. Рассмотрим, как сделать лестницу в подвал с габаритами 220х70 см.

Для этого потребуется заготовить трубы, имеющие сечение не менее 0,5 см и ригели, обязательно с сечением в форме круга и диаметром 2-3 см, их понадобится около 7 штук.

Технология строительства и монтажа осуществляется по единому алгоритму: с верхнего конца металлической трубы необходимо отмерить 20-25 см и зафиксировать на этом расстоянии первую ступеньку. По аналогии осуществляется дальнейшая сборка конструкции.

Сборка подвальной лестницы из профилированных труб

Для людей, которые обладают хотя бы небольшим опытом обработки металлических деталей и сварки, этот процесс не вызывает обычно особых затруднений. В случае же если подобного опыта у вас нет, то, возможно, более рациональным будет обратиться к квалифицированным специалистам или же заказать изготовление лестничной конструкции в сварочном цеху.

Как сделать лестницу в подвал своими руками: чертежи и фото Как сделать металлическую или бетонную лестницу из дома подвал дома своими руками.

Источник: planvsem.ru

Лестница является необходимым атрибутом любого погреба. Она должна быть крепкой и удобной ведь по ней придется спускаться и подниматься неоднократно в течение долгой зимы, держа в руках ведра с овощами и банки с заготовками. Именно поэтому очень важно, чтобы лестница в погреб была сделана грамотно и со знанием дела, что обеспечит не только комфортное, но и безопасное перемещение по ней. В погребе можно использовать приставную или монолитную лестницу – всё будет зависеть от ваших желаний и возможностей.

Приставная лестница, конечно, в особом монтаже не нуждается. Это демократичный вариант для всех тех, у кого нет лишнего времени и средств. Монолитная бетонная или деревянная конструкция – более затратное мероприятие, но использование такой лестницы обеспечит должное удобство и безопасность.

Какой материал выбрать?

От выбранного материала будет зависеть простота изготовления лестницы, а также ее стоимость и долговечность.

Древесина – простой в обработке, доступный и теплый материал.

Если вы планируете сделать лестницу в подвал из дерева, то нужно учесть тот момент, что древесина нуждается в тщательной обработке из-за особенностей помещения. Специальные составы защитят конструкцию от загнивания, насекомых, покрытия мхами.

Древесина — наиболее простой в работе материал.

Металлический профиль

Металлическая лестница для погреба выглядит более надежным вариантом, чем древесина, но более затратным. Перед монтажом надо обязательно устранить следы ржавчины, если таковые имеются. После чего конструкцию лучше всего покрыть краской или эмалью на несколько слоев.

Металл долговечен, но с годами подвергается коррозии.

Ступени для погреба можно отлить из бетона. Это самый надежный и долговечный вариант. Они хорошо подойдут для просторного погреба-подвала, так как в отличие от конструкции из досок или металла места они требуют гораздо больше.

Несмотря на повышенную прочность бетонной поверхности, она так же как древесина или металл нуждается в надежной защите. Ступени можно покрасить на несколько слоев или облицевать их напольной плиткой.

Плитка будет смотреться красиво и эффектно, но следует учесть, что сделать лестницу в погреб своими руками в этом случае будет сложнее. Поэтому исходите из своего опыта, усилий, и средств, которые вы готовы потратить. Можно постелить на ступени не скользящее резиновое покрытие.

Размеры и уклон лестницы

Можно выделить несколько ключевых параметров лестниц для погреба:

Приставную лестницу для погреба стоит использовать только в крайнем случае.

Ширина лестницы. Для обычного погреба вполне хватит лестницы шириной 70–90 см. Данный параметр во многом будет зависеть от размеров помещения и его общей площади. Поэтому, если есть возможность, ширина (по желанию), может быть больше или меньше.

Чтобы не биться о перекрытие головой, высота просвета должна быть около 2 метров.

Ширина ступени. Как правило, для лестницы в погреб ширина ступеней не превышает 30 см. Большие по ширине ступени будут доставлять определенные неудобства.

Лестница из дерева

Чтобы изготовить лестницу в погреб из дерева своими руками, потребуется следующее:

  • Две доски размерами 10х15х240 см.
  • Семь перекладин размерами 5х10х80 см.
  • Саморезы (5х100 см, около 30 штук).

В этом случае предполагается, что лестница будет иметь длину в 240 см, ширина ее будет 60 см, а шаг будет составлять 30 см.

Первым делом две доски кладутся на ровную горизонтальную поверхность. Промежуток между ними должен составить 30 см. Затем между досками прибивается первая ступенька, при этом следует аккуратно совместить торцевое соединение. Ступени рекомендуется сделать с помощью перекладин или досок. В случае с досками для их закрепления надо воспользоваться дополнительными металлическими или деревянными уголками, которые закрепляются 4-я саморезами для отдельных поперечин.

Вариант лестницы из деревянных досок.

Металлическая лестница из швеллеров и уголков

  • Металлические швеллеры для основы.
  • Уголок размером 5 см для окантовки ступенек.
  • Листовой металл толщиной от 1 мм.
  • Сварочный аппарат.
  • Болгарка.
  • Щебень и цементный раствор для бетонирования основания.
  • Краска или антикоррозийное покрытие.

В первую очередь выполняем расчеты на бумаге. После того как вы нарежете металл, изменить его размеры уже не получится.

Затем нарезаем болгаркой швеллер и уголок на куски нужной длинны. Берем сварочный аппарат и варим каркасы всех ступеней. Не забудьте после этого снять наплывы при помощи зачистного круга болгарки.

Металлический каркас из швеллеров и уголков.

Привариваем ступени к швеллерам и снова зачищаем наплывы болгаркой. Обрабатываем получившуюся конструкцию от ржавчины.

Сама лестница готова. Осталось установить и закрепить ее должным образом. Для этого примеряем конструкцию к месту, где она будет располагаться, и намечаем на полу место для бетонирования небольшого фундамента. Копаем яму глубиной 15–20 сантиметров, ставим лестницу туда нижним краем. Засыпаем яму щебнем и заливаем цементным раствором. Дожидаемся полного высыхания бетона – лестница должна стоять очень прочно.

Нарезаем листовой металл и привариваем на каркас ступеней. Еще раз все зачищаем, убираем заусенцы. Такая лестница прослужит вам долгие годы.

Лестница из металлических труб

Небольшую металлическую лестницу для погреба можно сделать из труб. Изготавливается она очень быстро, ведь основные элементы крепятся при помощи сварочного аппарата либо инвертора. Для создания лестницы размером 220 на 70 см (с расстоянием в 25 см между ступенями) своими руками потребуются следующие расходные материалы:

  • Трубы сечением 50–60 мм.
  • Ригели с круглым сечением – 7 шт., диаметром 2.5–3 см.

От верхнего конца трубы следует отмерить 25 см и закрепить там первую ступеньку. С аналогичным шагом должна осуществляться сборка и остальных ригелей. Если вы хотя бы раз в жизни пользовались сваркой и сталкивались с обработкой металла, то каких-либо сложностей у вас возникнуть не должно. В противном случае лучше всего, если работа будет сделана руками профессионалов.

Лестница со ступенями из бетона

Конечно, сделать бетонную лестницу в погреб – практически идеальный вариант для такого типа помещения. Коррозия ей не страшна, через несколько лет она не прогнется и не заскрипит под тяжестью шагов. Монтаж бетонной лестницы, в большинстве случаев, осуществляется в момент строительства дома.

Если же хочется изготовить лестницу в погреб своими руками, то нужно морально быть готовым к трудозатратному процессу и финансовым расходам. Кроме того, важно правильно провести расчет компонентов: бетонного раствора, арматуры, досок. Также особое внимание надо уделить точности расчета параметров: высоты, наклона, ширины ступеней и других. Конструкция цельная, поэтому внести какие-либо корректировки в дальнейшем будет невозможно.

Делам опалубку

Прежде всего, нужно сделать опалубку (деревянную оболочку конструкции). Для чего используется цельный фанерный лист ФСФ (толщиной не менее 18 мм). Нижнюю часть обязательно усиливают при помощи опор, потому что впоследствии на нее придется вся нагрузка. Обычно используются доски или балки.

Затем устанавливается отбортовка, которая призвана предотвратить вытекание затирки и является местом для крепления опор ступеней. С помощью этих поперечин и формируется окончательный вид лестницы в погреб. Помимо этого, борта дополнительно следует укрепить досками, чтобы придать им дополнительную жесткость.

Вариант сооружения опалубки.

Пиломатериал, с помощью которого нужно сделать ступеньки, закрепляется через торцевые части к косоурам. Кроме того, допускается использование усиленных металлических уголков. Нижняя ступень нуждается в максимально надежном креплении.

Возведенное сооружение должно отвечать всем прочностным характеристикам, потому что после заливки бетонной смеси нагрузка на него будет очень серьезная. Конечно, деформация опалубки в процессе заливки недопустима.

Нельзя не отметить, что при монтаже опалубки своими руками рекомендуется использовать шурупы-саморезы. Это позволит существенно облегчить последующую разборку конструкции.

Любое бетонное сооружение получает дополнительную прочность при укладке армирующих прутьев. Делая лестницу в погреб, предпочтительнее использовать прутья диаметром 10 мм. Прутья между собой закрепляются проволокой. Эта работа выполняется своими руками или при помощи специально предназначенного крючка.

Чтобы края ступеней со временем не крошились, строители рекомендуют усиливать эти места дополнительным армированием.

Бетонируем

Перед тем как залить бетон, необходимо все места соединений замазать цементно-песочным раствором. Такой подход позволяет предотвратить дальнейшее появление перепадов. Если это сделать, то последующие отделочные работы будут значительно упрощены.

Бетону нужно дать полностью высохнуть.

В процессе замеса раствора нужно тщательно проследить за рекомендованным соотношением песка и цемента.

Первым делом заливаются и устраиваются две первые ступени. Очень важно, чтобы все пустоты каркаса были заполнены полностью. При укладке лучше всего воспользоваться чем-то, что сможет проткнуть бетонную смесь. С помощью такого инструмента получится удалить образовавшие воздушные полости, которые при эксплуатации будут плохо влиять на прочностные показатели лестницы в погреб.

Также на данном этапе желательно подвергнуть бетон вибрации (при наличии подходящего оборудования это можно сделать и своими руками). Затем, при помощи мастерка или шпателя нужно придать ступеням окончательный аккуратный вид. В этом же порядке (заливка раствора, укладка, вибрация) делаются и оставшиеся ступени.

Снимаем опалубку

После того как бетон застыл (на это требуется несколько дней) выполняется демонтаж каркаса. Это требуется сделать в несколько последовательных этапов:

  1. Очень аккуратно снимаем опалубку ступеней. Полностью освобождаем боковины.
  2. Спустя 2 недели после заливки бетонной смеси снимаем «палубу» конструкции.
  3. Готовую лестницу нужно зашлифовать своими руками, заштукатурить и зашпаклевать.

Несмотря на то что традиционные приставные лестницы для погреба имеют массу достоинств: незначительные финансовые и временные затраты на монтаж, легкий демонтаж и перемещение. Но по таким лестницам очень сложно перемещаться, если, например, в руках у вас вас будет ведро с картошкой или банка помидор. В этом случае нужно выбрать для себя, что важнее: удобство и безопасность либо минимальные затраты и мобильность.

Консультант сайта, строитель-монтажник с 8-и летним стажем. Начинал свой путь монтажником-отделочником, на данный момент работает бригадиром в компании, занимающейся загородным строительством.

Другие статьи по теме:

Обычные лампы накаливания для системы освещения при выращивании растений неэффективны. К тому же, они нагревают воздух, изменяя температурный режим. Используйте люминесцентные или специальные фитолампы.

Лестница в погреб своими руками: из дерева, металла и бетона Как делается лестница в погреб своими руками – четыре инструкции. Изготавливаем металлическую лестницу, деревянную, и бетонную. Примеры фото, видео.

Источник: podvaldoma.ru

Дизайн лестницы в подвал

Лестница представляет собой не только сооружение инженерного характера, но также должна сочетаться с различными архитектурными особенностями помещения.

Если нужно соорудить конструкцию, ведущую в подвал, то в этом случае можно использовать более скромные задумки. В таком случае правильным решением станет железная лестница в подвал, обладающая большей функциональностью, нежели внешними данными.

Конструкция на косоурах

Если вы не располагаете большими средствами, то такую конструкцию можно соорудить своими руками, как показано на видео. Устройство можно соорудить из профильных балок из металла и она будет намного лучше, чем тяжелая бетонная конструкция.

Лестница с люком

Железную лестницу в подвал можно изготовить на косоурах:

  • проступи необходимо будет установить на кронштейны из металла, которые являются сварной конструкцией, изготовленной из металлических профилей или стальных полос;
  • прикрепить кронштейны к косоуру можно посредством дуговой сварки;
  • для того, чтобы можно было закрепить деревянную проступь своими руками к кронштейну необходимо прикрепить стальную полосу с отверстием или уголок;
  • последним этапом будет установка перил, которые можно прикрепить к проступям.
  • основой для железной лестницы в подвал может послужить и лишь один косоур, как показано на фото. В данном случае нужно будет изготовить такие кронштейны, чтобы их параметры обеспечивали прочность и надежность ступенчатых креплений, как видно на фото.

Отделка косоуров

В случае сооружения железной конструкции для подвала необходимо позаботиться о том, чтобы они были обработаны дополнительными противогрибковыми и влагостойкими средствами. Для жилых домов можно изготовить лестницу на одном или на нескольких косоурах. Чтобы металлические косоуры не были приметны, их необходимо скрыть:

  1. Сделать это можно посредством штукатурки. Перед тем как приступить к процессу оштукатуривания, косоуры необходимо обернуть сеткой из металла.
  2. Еще одним способом закрытия косоуров будет применение короба, сделанного из стружечно-древесных плит. Плиты устанавливаются на специальный деревянный каркас, покрывать их лучше всего шпоном, но можно и обклеить пленкой, которая будет иметь текстуру, напоминающую натуральное дерево. Далее некоторые части железной конструкции необходимо будет покрыть лаком, чтобы вся конструкция имела красивый вид и зрительно выглядела легкой.

Основные правила работы

Для изготовления металлической конструкции необходимо знать следующие факты:

  • Так как устройство из металла являет собой довольно тяжелую конструкцию, для ее изготовления будут необходимы дополнительные материалы, такие как дерево, камень, керамика или стекло. Любую лестницу в подвал можно умело изготовить независимо от того, какие дополнительные материалы будут использоваться.
  • Металлический профиль может значительно сократить время, которое уйдет на монтаж лестничной конструкции. Металл обладает достаточно пластичными свойствами и это позволяет создавать очень красивые изделия. Во все времена было очень модно выполнять устройство из кованого металла.
  • Металлические конструкции могут быть как внутренними, так и внешними. Если вы хотите для изготовления металлической лестницы использовать более простой вариант, то вам будут необходимы уголки, швеллерные балки и двутавры. Из уголков нужно будет сделать ступени, их сечение должно составлять от 5 до 7,5 см. Далее эти уголки необходимо залить раствором из бетона. После этого можно приступать к ее покрытию средствами от коррозии.
  • Для того, чтобы изготовить лестницу из металла, необходим аппарат для сварки а также нужно уметь им пользоваться.
  • Первым этапом будет разметка и нарезка металла, затем необходимо будет сварить из уголков рамки под ступени. Ступени, которые получились, надо будет забетонировать. После этого можно переходить к установке косоуров. Выполненные из металла уголки и ступени, нужно приварить между собой.

Подведем итоги

Лестница в подвал в первую очередь должна быть удобной и функциональной, а для этого лучше выбрать металл.

Железная лестница в подвал своими руками: фото, видео уроки Инструкция по созданию железной лестницы в подвал.

Источник: 2ladders.ru

В частном доме, имеющем подвальное помещение, лестница в подвал – это важный элемент, без которого невозможно обойтись. Но чтобы она была удобной и вписывалась в проект здания, необходимо продумать основные вопросы, связанные с изготовлением изделия. Только так можно сделать смету и правильно определить место, конфигурацию, размеры и выбрать материалы.

Проект лестницы для подвала — на что следует обратить внимание

При составлении проекта лестницы для подвала необходимо учитывать следующие параметры:

  • размеры подвального помещения;
  • возможные размеры лестничного проема;
  • насколько часто планируется эксплуатировать изделие;
  • предполагается ли переноска крупногабаритных предметов;
  • где расположен вход на лестницу: внутри помещения или на улице;
  • безопасность и удобство передвижения по лестнице;
  • соответствие интерьеру помещения, если вход в подвал находится внутри дома;
  • сложность конструкции и необходимые финансовые затраты.

Какую лестницу построить для спуска в подвал?

Видов лестниц для подвала не так много, ведь к ним, как правило, предъявляются очень жесткие требования, связанные с особенностями подобных помещений. Каждая конструкция имеет свои преимущества. Выбирая наиболее важные, Вы определяете какого устройства будет лестница.

Маршевая конструкция

Самыми простыми в изготовлении являются прямые лестницы. Изготовить подобную конструкцию своими руками не составит труда. Однако, для них не всегда хватает места.

Так, несложный расчет лестницы в подвал показывает, что при высоте помещения в 3 метра необходимо 14 ступенек, высота которых 20 см (предельно допустимый размер, считающийся удобным). Последняя, 15-ая ступенька совпадает по уровню с полом дома и не учитывается. При глубине проступи 25 см, общая длина сооружения составит 3,5 метра. То есть устанавливать ее можно в подвале, имеющем длину или ширину не менее 4 метров.

Лестница с промежуточной площадкой

Чтобы максимально сократить размеры лестницы для подвала используйте забежные ступени. Наглядно видно на фото.

Плюсы конструкции с площадкой:

  • Дает возможность отдохнуть при переноске громоздких предметов;
  • Небольшой уклон лестничного марша;
  • требуется подвальное помещение достаточно большой площади.
  • могут возникнуть сложности с устройством люка необходимого размера или лестничного проема.

Винтовая лестница в подвал

Наиболее компактной является винтовая лестница в подвал, но в то же время она и наименее удобная: ступени получаются высокими и очень узкими, переносить крупные вещи очень сложно. Использование оправдано только в случае острого дефицита места и при условии, что сооружению будут эксплуатировать крайне редко.

Выбираем материал

Очень важно правильно выбрать материал для лестницы. Существует несколько критериев, которые помогут принять верное решение:

  • Повышенная влажность. Поскольку подвал, зачастую, не отапливается, в помещении возникает повышенный уровень влажности. Затрудненная вентиляция также играет пагубную роль.
  • Расположение входа. Наружная лестница со входом с улицы будет подвергаться воздействию внешней среды, поэтому основным требованием к материалу будет долговечность — устойчивость к химическим процессам (коррозия, старение) и механическим повреждениям.

В свою очередь, к лестнице в подвал, ведущей на первый этаж дома, будут предъявляться совсем другие требования:

  1. приятный внешний вид;
  2. сочетание с интерьером;

Деревянная лестница в подвал

Если Ваш подвал используется как погреб и имеет высокий процент влажности, строить деревянную лестницу не целесообразно. Поскольку древесина быстро придет в негодность от сырости и грибка. А необходимая обработка значительно увеличит ее стоимость.

Если таких проблем нет и помещение является жилым или техническим, то конструкция из дерева станет лучшим вариантом для соединения этажей.

Бетонная лестница в подвал

Бетонная лестница в подвал хорошо противостоит разрушающим воздействиям среды и может размещаться на улице. Однако, является громоздкой и создаёт чрезмерную нагрузку на стены дома. Поэтому данный вариант обычно используется не в жилых зданиях, а в подвальных помещениях гаражей и промышленных объектов.

Металлическая лестница в подвал

Самым идеальным вариантом при изготовлении лестницы в подвал считается использование в качестве несущих элементов металлических профильных балок. К их достоинствам относится простота монтажа, долговечность, влагостойкость и возможность установки своими руками.

Расчет лестницы в подвал — компромисс размера и удобства

Проведем расчет лестницы в подвал из дома L-образной формы, которая располагается вдоль стен, тем самым экономя место. Подобная конструкция позволяет эффективно использовать пространство под маршем.

Предположим, что глубина подвала равна 3 м, ширина лестницы 90 см. При высоте ступеней в 17 см необходимо сделать 18 ступеней. То есть у лестницы будет 2 марша на каждый по 8 ступеней. Девятая и восемнадцатая ступени будут совпадать с лестничной площадкой и с полом дома, соответственно. Приняв глубину проступи за 25 см, можно вычислить, что проекция лестничных маршей на пол равна 2 м.

На чертеже показана лестница с двумя маршами, расположенными друг к другу под углом 90°, и промежуточной площадкой, ширина которой равна ширине лестницы и составляет 0,9 м.

Таким образом конструкция будет занимать участок размером 2,9х2,9 м. Учитывая то, что перед первой ступенькой должно быть пространство для входа на лестницу, размеры подвала должны быть не меньше, чем 3х3,5 м.

Проем в подвале для лестницы

Проем в подвале для лестницы должен быть таким, чтобы человек, передвигаясь по ней, не ударился головой о перекрытие. С каждой ступенькой, при подъеме из подвального помещения, расстояние до перекрытия будет уменьшаться на 17 см. Преодолев 4 ступени, оно уменьшится на 64 см. Если толщина перекрытия равна 20 см, то на четвертой ступени расстояние до перекрытия составляет 2,15 м, что вполне допустимо. На пятой же ступени это значение уже уменьшается до 1,98 м, и человек высокого роста может удариться головой. То есть, под перекрытием могут находиться только четыре ступени. Их суммарная длина составляет 1 м.

В таком случае, лестничный проем должен иметь длину 1,9 м. Следовательно на обустройство проема понадобится участок размером 1,9х0,9 м. Увеличивая высоту ступеней и уменьшая их глубину, можно корректировать размеры лестницы и проема, но при этом сама лестница станет менее удобной и безопасной.

Угловая лестница своими руками из металла

Закончив проектирование, выбрав место и материал для изделия, можно приступить к изготовлению металлической лестницы в подвал своими руками.

Фундамент для лестницы — основа изделия

Чтобы сделать фундамент для лестницы, необходимо определить место, где будет находиться нижний её конец. Выполнив это, копаем яму глубиной 80 см, длиной 40 см и шириной немного большей, чем ширина лестницы (в данном случае 1 м).

В углубление необходимо залить бетон, так, чтобы его уровень был ниже краев ямы на 15 см. Затем в раствор помещается арматурная сетка, сделанная из прутьев диаметром 1,2 см. Из сетки должны выступать 2 анкера на высоту 25 см. Расстояние между стержнями должно соответствовать ширине лестницы. Затем яма заливается бетоном до краев.

Лестничная площадка своими руками

Для изготовления лестничной площадки своими руками понадобятся 3 швеллера шириной 14 см. Они свариваются между собой так, чтобы получилась П-образная конструкция с более длинной верхней планкой (показано на фото). Свободные концы швеллеров фиксируются в стены. Места крепления заливаются бетоном.

Такая конструкция достаточно прочна и позволяет обходиться без дополнительных подпор.

Если стены возводятся из недостаточно прочного материала, например, ракушечника, то на тех местах, где будут крепиться швеллеры, еще на этапе строительства, необходимо оставить отверстия, а пространство под ними заполнить более прочными материалами (на фото это кирпич).

Лестничный марш своими руками на металлических косоурах

Чтобы сделать лестничных марш своими руками нам понадобятся металлические косоуры, которые мы изготовим из швеллера шириной 14 см, длину которого можно рассчитать, воспользовавшись теоремой Пифагора. Для данного случая необходимы 4 штуки по 2,5 метра.

Нижние концы швеллеров привариваются к выступающим из фундамента анкерам, верхние концы — к каркасу лестничной площадки. Нижние концы швеллеров второго марша также привариваются к каркасу лестничной площадки, а верхние крепятся к перекрытию (полу первого этажа).

Ступени в подвал

Ступени изготавливаются по рассчитанным размерам из металлического уголка со стороной 5 см и привариваются к швеллерам.

Сварочные швы лучше выполнять с внутренней стороны конструкции, так как эти места будут неровными. Лишние концы уголков необходимо подрезать, как показано на фото.

Завершающим этапом является отделка лестничного марша и ступеней металлическими или деревянными накладками, в зависимости от назначения помещения и микроклимата в подвале.

Металлическая лестница в подвал своими руками из дома Как сделать лестницу в подвал своими руками. Проект подвальной лестницы, расчет размеров. Изготовление металлической угловой лестницы в подвальное помещение.

Источник: lestnitsy-perila.ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

luchielestnicy.ru

Приямки и спуски в подвал

Подвал – подземный объем, образованный подземным этажом. Подвальным называется этаж, заглубленный ниже поверхности земли более чем на ½ высоты помещения.

Наружные стены подземной части подвалов обычно выполняют из тех же материалов, что и фундаменты бесподвальных зданий. Они должны обладать достаточной устойчивостью против горизонтального давления грунта, а при отапливаемых подвалах – и надлежащими теплозащитными качествами. Т.е. при наличии в здании подвала (или техподполья или цокольного этажа) фундаменты становятся еще и ограждающими конструкциями.

Подвальные этажи должны быть защищены от грунтовой сырости, а иногда и грунтовых вод в случае расположения их уровня в зоне подвала. Конструкцию гидроизоляции выбирают в зависимости от характера грунтов основания, типа фундаментов, допустимой сырости в подвале и превышения уровня грунтовых вод над отметкой пола подвала. В связи с этим гидроизоляцию проектируют одновременно с проектирование фундамента.

Подвальные этажи освещаются окнами с устройством перед ними заглубленных в грунт световых приямков. Стенки приямков выполняют из сборных железобетонных элементов или кирпича. Днище делается бетонным с уклоном к выпускным отверстиям для стока воды. Приямки сверху закрываются стальными решетками (рис.39а).

Рис.39 Устройство внешних приямков

рис…. Световой приямок

Наружные сходы в подвал решаются в виде одномаршевых лестниц, расположенных в приямках, примыкающих к наружным стенам здания и огражденных подпорными стенками. Ступени этих лестниц укладываются на грунт по бетонной подготовке. В зависимости от климатических условий над приямком или возводят пристройку со стенами, крышей и входной дверью, или же ограничиваются устройством зонта (навеса) и низкой бортовой стенкой.

Рис.40 Вариант решения входа в подвал

При необходимости спуска в подвал тяжелых элементов (или загрузки, например, топлива при расположении в нем котельных) устраивают наклонные бетонные приямки, закрываемые крышками чугунными или металлическими.

studopedia.su

Как сделать лестницу в подвал

Лестница в подвал относится к вещам, которые никак нельзя назвать средствами роскоши или чем-то излишним. Без нее попасть в подземное хранилище попросту невозможно. Виды лестниц в подвал из дома, способы их самостоятельного изготовления будут рассмотрены в данном материале.

Критерии выбора конструкции лестницы в погреб или подвал

Специфика лестничного перехода для подвала, его размещения в условиях ограниченного пространства требуют выполнения определенных условий. Не нужно делать слишком крутой спуск, а покатый выход в подвал не получится из-за элементарного недостатка лишнего места. Пожалуй, не выйдет сделать из лестничного марша удачное дизайнерское решение, поскольку металлическая лесенка в подвал – не то сооружение, которое должно обладать особым экстерьером. Функциональная лестница в подвале гаража имеет гораздо больше шансов получить приз зрительских симпатий. А еще требуется позаботиться:

  • о защите от влаги;
  • надежности изготовления;
  • солидном запасе прочности.
Лестницу можно сделать из различных материалов

Достаточно много всего нужно учесть, чтобы лестница в подвал, изготовленная своими руками, прослужила долго, не подвела в трудную минуту. Поэтому материалы для нее выбирают надежные – дерево, бетон или металл, а конструкции – простые и устойчивые.

Виды лестниц

Существует множество видов лестниц, но не все из них сгодятся для подвала. Чаще всего за простоту монтажа, долговечность и влагостойкость ценят металлические приставные или маршевые переходы, реже – винтовые.

Последняя конструкция оправдывает себя, когда нужно спуститься на значительную глубину, а места для полноценного марша недостаточно. Большой недостаток винтовой лестницы заключается в необходимости точности расчетов, нарезки и сборки деталей.

В данном видео вы подробнее узнаете о лестнице в подвал:

Приставная

Самую простую лестницу в подвал часто делают деревянной по 2 причинам: легкость изготовления и малый вес. По весу с деревом может соперничать только алюминий, но создать в домашних условиях прочную конструкцию методом сварки или клепки довольно проблематично. Лестница для спуска в цокольный этаж такого типа может быть универсальной, т.е. использоваться и для других нужд.

Благодаря относительной легкости материала, из которого она сделана, стремянка может переноситься в другие части дома, применяться для подъема на чердак и тому подобное. Основная задача при изготовлении по готовым чертежам своими руками такой лестницы для подвала состоит в обеспечении требуемой жесткости, устойчивости во время подъема/спуска.

Необходимо учитывать, что нижний край конструкции ни в коем случае не должен иметь возможность сдвинуться с места, изменить свое положение – для этого можно предусмотреть специальные упоры или выемки в полу.

Маршевая

Также достаточно распространенный тип. По материалу это может быть бетонная лестница в подвал или стальная, иногда, в особых случаях, ее заменяют подъемником (лифтом). Главное – выдержать требуемую ширину ступеней, их шаг и высоту проступи.

Если нужно попасть в подпол, сравнительно неглубоко находящийся ниже уровня земли, то достаточно будет нескольких ступеней, а для подвала понадобится более серьезная конструкция. Конкретные размеры лестничного марша привязываются к габаритам подвального помещения, а также учитывают требования ГОСТ.

Конструктивно лестничный марш состоит из несущих элементов – кососуров или тетив (балок) и собственно ступеней. В свою очередь, ступень образуют проступь (горизонтальная часть) и подступенок (вертикальная). Обязательно нужно учитывать соотношение размеров этих деталей: при их нарушении лестница будет неудобной, ступени получатся чрезмерно высокими. И наоборот, заниженный подступенок также вызывает дискомфорт при движении.

Чтобы понять, как сделать лестницу в подвал, нужно будет изучить требования нормативных документов или воспользоваться подсказками на нашем сайте.

Важно. Максимальная высота ступени для подвальных помещений составляет 210 мм, минимальная – 120 мм. Уклон должен составлять от 20 (нижний предел) до 50º (верхний предел). Это нужно учитывать при создании подвальной лестницы из металла или бетона своими руками.

Не забываем точно рассчитать размеры лестницы

Винтовая

По конструкции винтовая лестница в подвал напоминает маршевую, с той лишь разницей, что несущие балки не прямолинейны, а расположены по спирали. Опора всей системы – центральная стойка или колонна, вокруг которой изгибается внутренний косоур. Пожалуй, это самая сложная в изготовлении лестница в подвал в частном доме, сделать ее своими руками достаточно проблематично.

Рассчитать ее параметры на онлайн-калькуляторах вряд ли получится, потребуется помощь профессионалов, которые специализируются на проектировании металлоконструкций. Расчет лестницы в подвал обязательно должен учитывать несущую способность каркаса лестничной клетки, гарантировать безопасность человека. На его основе производится выбор требуемого материала – уголка со стороной 5 см или швеллера шириной 14 см, толщиной в 4-5 мм.

Материалы для изготовления лестниц в погреб

Для возведения бетонной лестницы в подвал своими руками потребуются цемент, щебень и стальная арматура. Для деревянной лестницы – соответственно, пиломатериалы надлежащего качества, а для металлической – прокат.

Нельзя использовать для лестницы низкосортные, отбракованные или бывшие в употреблении материалы: их характеристики не могут быть подтверждены, а свойства не позволяют рассчитывать на долговременную эксплуатацию. Древесина выбирается без дефектов (свилеватости, выпавших сучков, трещин, расслоений), выдержанная и камерной сушки.

Доски и бруски должны быть прямолинейными, ровными: определяется это визуально и с помощью инструментальных замеров. Отклонение повлияет на качество изделия, из плохо проструганных досок не получится сделать хорошую лестницу.

Существуют рекомендации по выбору пород для сооружения лестничных переходов: так, береза одинаково хорошо подходит для всех элементов, а из сосны нельзя делать проступи. Дуб, ясень – более предпочтительные сорта, из них получаются красивые, прочные, но  недешевые изделия.

Большинство из приведенных выше требований относятся и к металлическим конструкциям. Для сборки лестницы применяется прокат без видимых дефектов, полностью соответствующий заявленным характеристикам: сечение, толщина, марка стали. Не должно быть явных следов коррозии, значительного износа – только новые швеллеры, уголки и арматура, это одно из основных требований строительства.

Важно. Используя «б/ушные» материалы, дешевое и некачественное сырье, вы рискуете прежде всего собственной безопасностью.

Цемент для заливаемых ступенек берется не ниже марки М400: этот показатель влияет на прочность бетона. Для устройства опалубки (контура, в который будут заливать раствор) понадобятся доски или листвой металл. Армирование выполняется сетками (ступени, прямолинейные поверхности), стержни диаметром не менее 8 мм используются для образования несущего каркаса.

Необходимые расчеты

Во-первых, следует помнить, что существует понятие допустимого максимально количества ступеней спуска в подвал: это 16 (минимум – 3). Во-вторых, все несущие конструкции в обязательном порядке должны основываться на точных расчетах, а не слепом выборе сечения. Это касается железобетонных маршей, деревянных и стальных конструкций, особенно если речь идет о винтовых лестницах, сложных переходов с несколькими площадками и маршами в цокольный этаж или подвал. В-третьих, не стоит забывать о ширине ступеней и марша в целом: это, соответственно, 210 мм и 1 м. Последний показатель требует комментария: при меньшем размере на лестнице будет тяжело развернуться.

Еще необходимо учесть, что удобнее лестница с нечетным числом ступенек, данное требование выведено практическим путем. Вообще количество ступеней также рассчитывается в зависимости от угла наклона, длины и конструкции марша.

Не забываем рассчитать угол наклона лестницы

Одним из наилучших вариантов решения вопроса по расчету сложной конструкции лестницы для подвала (например, винтовой или больцевой) будет заказ проекта в специализированной фирме, занимающейся этим профессионально. Так вы будете максимально защищены от возможных ошибок. Там же помогут с выбором материалов.

Это инересно: как рассчитать размеры лестницы своими руками.

Технология изготовления и монтажа лестницы

От соблюдения технологии, следования требованиям чертежей и расчетов зависит результат. Неважно, что будет использовано в качестве материала для изготовления лестницы, – металл, бетон или дерево, – грубое нарушение условий технологического процесса способно свести на нет любые преимущества конструкции, сделать ее непригодной к эксплуатации.

Из металла

Для изготовления лестницы своими руками из металла потребуется прокат различного вида, выбранный на основании предварительно произведенных расчетов. Тогда же следует определить длину марша, методы сборки (сварка, болтовые соединения, комбинированный), определяется способ стыковки с перекрытием 1 этажа.

Читайте по теме: Лестница гусиный шаг своими руками.

Прокат нарезается требуемыми мерами, с минимальными отклонениями, поэтому обычно используется электроинструмент (в домашних условиях) или механизированная резка (заводское производство). После проверки размеров, соответствия проекту по количеству и сортаменту детали раскладываются в порядке монтажа.

Перед сваркой обязательно производится зачистка контактных поверхностей, очистка от грязи, ржавчины, снятие фасок. Следует предусмотреть средства закрепления деталей во время сваривания, для этого понадобятся струбцины, тиски.

Болтовой способ проще только с виду: он потребует сверления отверстий точно по размерам, диаметру, с минимальными отклонениями.

Разница между методами состоит в том, что соединение на болтах возможно разобрать с целью замены или ремонта, сварное – нет. Полностью готовая лестница зачищается, грунтуется и красится. Для этого подойдет любая эмаль с антикоррозионными свойствами, выбор цвета зависит от вкусов заказчика.

Из бетона

Один из самых простых способов, который, тем не менее, не прощает грубых ошибок в процессе изготовления лестницы. Начинается процесс с установки опалубки: заранее подготовленные сбитые из досок или собранные из металлического листа щиты устанавливаются в определенном порядке, так, чтобы с каждой из сторон края выступали за уровень заливаемой поверхности.

Металлическая опалубка может быть несъемной, стать частью конструкции навсегда. Для этого ее потребуется обрезать по кромкам застывшего бетона, когда смесь окончательно затвердеет. Далее укладывают арматурные стержни и сетку, они должны быть не с бетоном заподлицо, а лежать с определенным зазором (так называемый защитный слой).

Если технологически нельзя залить сразу же всю конструкцию, ступени изготавливают пошагово, перенося опалубку через определенное время. Чтобы смешать в необходимых пропорциях бетонный раствор, понадобится электрическая мешалка. Соотношения компонентов зависят от желаемой марки, классическая схема: 1 часть цемента, 3 части щебня и 6 частей песка. Воду добавляют по мере перемешивания, слишком много жидкости снижает качество бетона.

После заливки бетон допускается слегка увлажнять, полностью нагружать конструкцию можно будет по достижении бетоном прочности в 60-70 % (примерно 14 дней).

Из дерева

Способ для тех, кому нравится работать с древесиной, к тому же довольно несложный. Для лестницы выбирают хорошо просушенную, без пороков древесину, для сокращения затрат на доработку желательно сразу же сделать распиловку на требуемые виды (доска, брус, вагонка). Не все сорта одинаково годятся для изготовления лестничных маршей, это нужно учитывать при выборе материала.

Крепление деталей стандартное, на гвоздях или шурупах. Все элементы будущего марша должны быть проструганы, ошкурены, подогнаны под размеры согласно чертежу. Учитывая высокую влажность воздуха в подвальной среде, вероятность поражения древесины грибками, следует предусмотреть обработку специальным раствором (антисептиком).

Лестница из дерева имеет свои нюансы

Окончательно собранная лестница окрашивается или лакируется (минимум за 2 раза) с обязательной просушкой каждого слоя.

Особенности изготовления лестницы в погреб своими руками

Изготовление лестницы в погреб без привлечения сторонних специалистов возможно при наличии определенной квалификации, инструментов, материалов и оснастки. В этом случае лучше выбрать вариант попроще, например, бетонную или деревянную. Изготовление лестничного марша из металла требует более высокой точности, а также обеспечения прочности готовой конструкции (сварных швов или сборочных узлов).

Более предпочтительным будет промежуточный вариант: заказ всех деталей в цехе металлоконструкций с последующей сборкой в домашних условиях.

pogrebov.net


Смотрите также