Изготовление дверей

Реставрация мебели дубовой


Как восстановить мебель: полированную, шпонированную, деревянную

Главная » Мебель » Как восстановить мебель: полированную, шпонированную, деревянную

Старая мебель потеряла прежний лоск? надоела, но выбросить жалко? Все это поправимо: можно внешний вид улучшить так, что никто и не подумает, что мебели много лет. Реставрация мебели своими руками — кропотливый труд. Но ничего сверхсложного делать не придется. Некоторые способы настолько просты, что справится может каждый (речь, конечно не о предметах антиквариата).

Реставрация деревянных поверхностей

Как бы аккуратно не обращались с мебелью, все равно возникают потертости, царапины, пятна. Их несложно устранить. Главное — знать как и чем.

    1. Если деревянная поверхность просто потеряла лоск, найдите средство по уходу за древесиной в составе которого есть апельсиновое масло. Возьмите чистую губку, слегка ее смочите и 20-30 секунд погрейте в микроволновке. Разбрызгивая средство из пульверизатора, следом протрите горячей губкой (руки должны быть в резиновых перчатках с напылением внутри). 

      Горячая губка и средство с апельсиновым маслом вернут лоск деревянной мебели

    2. Если на дереве есть потертости, пятна, можно попробовать справиться с ними потерев шкуркой банана. При незначительных повреждениях хорошо помогает.
    3. Более серьезные пятна требуют серьезных мер. Это ретуширующие маркеры (есть в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой), денатурированный спирт и воск. Сперва очищаем поверхность (моющее средство для посуды, разведенное в воде — лучший выход). Высохшую после очищения древесину протираем спиртом: смоченным тампоном хорошо трем посветлевшие места. В большинстве случаев цвет восстанавливается. В глубоких царапинах спирт окраску не восстанавливает, они закрашиваются маркером подходящего цвета. Для придания блеска поверхность сверху покрывается все воском и полируется мягкой тканью.

      Такие превращения возможны с использованием маркера, спирта и воска

    4. Если необходимо сравнять мелкие неровности, можно воспользоваться пилочкой для ногтей. Ею при скрупулезной работе легче орудовать, чем наждачной бумагой.
    5. Если древесина локально разбухла от влаги: поставили подтекающий сосуд, быстро избавиться от дефекта и нейтрализовать его последствия можно смешав соль и оливковое масло. Кашицу наносят на повреждение и втирают круговыми движениями. Оставляют на 20-30 минут. Соль вытянет воду, а оливковое масло вернет волокнам эластичность.
    6. Если есть сколы, не обойтись без шпаклевки. Подходит как специальная для дерева, так и автомобильная. Самый лучший способ — купить светлую и добавлять в нее колер по необходимости. Замазывается скол, немного шпаклевки размазывается по прилегающей поверхности. После высыхания все хорошо выравнивается наждачкой с мелким зерном.

Возможно, вам будет интересно прочесть, какие бывают полки на стену (с чертежами). 

Восстанавливаем полировку

Восстановление слоя лака — дело сложное. Любая реставрация мебели начинается с очищения и обезжиривания и ремонт лакового покрытия тоже. Используем моющее средство для посуды, разведенное в воде: безопасно и надежно. После высыхания приступаем к обновлению полировки.

  • На темной мебели царапину можно закрасить йодом, добиваясь нужного цвета количеством слоев или разведя его водой. Если есть мебельные маркеры, можно использовать их.
  • Глубокие царапины, которые побелели, так не закрасишь. Есть другие методы:
    • Сделать мастику из 4 частей растопленного воска и 3 частей скипидара. Эту пасту наносят на полировку и мягкой тканью натирают.
    • Если есть крем для обуви подходящего цвета, можно замазать им, а потом отполировать все тканью.

      Царапины закрашиваются, потом восстанавливается покрытие

  • Пятна неизвестного или известного происхождения удаляются чистым бензином. Мягкую тряпку смачивают и трут. Для особо трудных случаев может понадобится многократная обработка, но рано или поздно любые пятна выводятся. Затем мягкой ветошью все полируется до блеска. Восстановить его поможет смесь льняного масла с денатурированным спиртом.
  • Если пятна остались от горячего — белые круги от чашек или других предметов, их протирают спиртом. Повторять тоже можно несколько раз. После того, как пятно исчезло, поверхность обновляют смесью льняного масла и денатурированного спирта.
  • Особо глубокие пятна от горячего легче вывести с помощью смеси олифы и спирта. Этим составом намазывают пятно до полного исчезновения. Потом протирают спиртом и полируют ветошью.

Просто освежить поблекшую полировку на мебели можно приготовленными своими руками смесями:

  1. По две части льняного масла и скипидара и часть уксуса. Все смешивают, наносят тампоном, ждут пока впитается и полируют.
  2. Смешать в равных частях масло и пиво и этим составом протереть мебель. После того как впиталась натереть.
  3. Более блестящей поверхность будет, если пиво вскипятить с куском воска, остудить и слегка теплой нанести на мебель. Когда состав впитается, поверхность натирают до блеска.

Еще несколько рецептов в видео.

Как удалить полировку с мебели

Достаточно часто приходится полировку снимать: не самая модная это отделка. Современная мебель чаще всего красится укрывистыми или тонирующими красками, причем поверхность — матовая. В любом случае нужно удалять полировку. Способов несколько. Так как лаки бывают разными по составу, подбирать приходится опытным путем. Но один из методов должен сработать.

  1. Снять старую полировку с мебели можно механически. Если есть шлифмашинка — процесс пойдет быстрее, если нет, берете наждачную бумагу с крупным зерном и счищаете слой лака до появления древесины. Затем берете мелкое зерно и шлифуете до ровной поверхности. Механическое удаление срабатывает далеко не всегда. Иногда даже шлифмашинка не дает результата: полировка не счищается, а начинает плавиться и вонять. Тогда тактику меняют.
  2. Понадобится кусок старого стекла. Надеваете перчатки и разбиваете его на несколько фрагментов. Острыми гранями, которые образовались, счищаете покрытие до древесины. Если есть фаски и углубления, в них удобно выскребать острыми краями. После того как основной слой полировки удален, наждачкой с мелким зерном все доводят до гладкого состояния.

    Часто реставрация мебели своими руками требует жеских мер: некоторые виды полировки можно только соскоблить стеклом

  3. Если работа со стеклом вас не прельщает, остаются химические методы. Есть готовые средства для удаления полировки. Работать с ними можно или на  открытом воздухе или на сквозняке: испарения вредны. Как удалять полировку — нужно читать на упаковке. Средства бывают разными и длительность и порядок обработки может меняться.

Если старая мебель готовилась под покраску, ее нужно очистить от пыли, протереть влажной тряпкой и дать высохнуть. После выровнять все шпаклевкой, сровнять все неровности, дождаться, пока высохнет. Взять наждачную бумагу и снова шкурить сначала средним, потом мелким зерном. Далее наносим слой грунтовки и дожидаемся  его высыхания.

Нанесение лака кистью при восстановлении полировки мебели

Грунтовку покупают под ту краску, которую собираются использовать, или можно краску развести совместимым растворителем и покрыть вместо грунта. После высыхания можно красить.

Красить можно валиком или кистью. Обычно необходимо несколько слоев: не старайтесь сразу наносить много краски, так как могут появиться потеки. Лучше нанести несколько тонких слоев. Так поверхность будет ровной и однотонной. Еще одна хитрость: для равномерной окраски слои наносят в разных направлениях — вдоль, потом поперек. Это относится и к нанесению лака.

С некоторыми видами лака проще работать когда они теплые. Их немного нагревают и потом наносят краскопультом или кистью. При разогреве нужно быть аккуратным: могут вспыхнуть пары.

По порядку окрашивания: сначала красят внутренние поверхности, края и стыки, затем переходят к наружным. При такой последовательности меньше шансов запачкаться или задеть окрашенную уже поверхность, испортив ее.

Если лаковое покрытие ровное, без дефектов, а его необходимо закрасить, можно обойтись и без удаления этого слоя. Есть специальные грунты для сложных поверхностей. Промазываете ими поверхность, и после высыхания красите. Они имеют компоненты, которые проникают даже в слой лака. Потому краска будет хорошо наносится и долго держаться. Но у таких грунтов есть минус: они дорого стоят. Зато существенно экономят время.

Некоторые секреты окраски древесины (в том числе и браширование и окраска в два цвета) есть в статье «Чем покрасить вагонку«. Несколько секретов ровного нанесения акриловой краски смотрите в видео.

Если восстановление не принесло ожидаемого результата, может нужно изменить внешний вид? Как переделать мебель на новый лад описано тут.

Как восстановить шпон

Шпонированная мебель требует особого подхода. Средства в основном те же, методы отличаются. Например, если после попадания шпон вздулся, в одноразовый шприц набираете клей ПВА, прокалываете пузырь, в полость вводите клей. Сверху укладываете кусок плотной ткани и ставите груз. Если поверхность неровная (выпуклая или вогнутая), в качестве груза используют мешок из плотной ткани с нагретым песком.

Такое повреждение шпона реставрируется в два этапа. Сначала устраняется вздутие, после закрашивается царапина и восстанавливается покрытие

Если шпон приклеен на спиртовой клей, вернуть на место вздувшуюся часть можно прогладив через тряпку горячим утюгом. Но не стоит перегревать утюг: шпон может растянуться. Степень нагрева — средняя.

Если глажка через сухую тряпку не помогает, попробуйте повторить операцию с влажной (намочите и хорошо ее отожмите). Есть вероятность, что древесина разбухнет и станет более эластичной. Для надежной фиксации вздутия можно ввести туда ПВА, а затем нагревать его утюгом.

Если вздутие треснуло, его тоже можно попытаться заклеить с прогреванием (через тряпку). Если не получилось, отрываете отслоившийся кусок. Не отрезаете, а именно отламываете: на шпоне разломы после реставрации менее заметны, чем разрезы. Потому отламываете отставший кусок. С места повреждения и куска шпона счищают старый клей (наждачной бумагой или пилочнок для ногтей — в зависимости от размеров). Далее ремонт шпона на мебели стандартный: намазали клеем ПВА, уложили, совместив линии разлома, сверху уложили толстую ткань и поставили груз до высыхания.

Такое отслоение шпона скорее всего можно устранить просто прогладив его утюгом

Царапины и следы реставрации на шпоне удаляют также, как и на дереве: закрашивают мебельным маркером подходящего оттенка. Если царапина глубокая, на нее наносят немного расплавленного воска для реставрации мебели (шпателем). После высыхания воск растирается, при необходимости используется наждачная бумага с тонким зерном, но после такой обработки отреставрированный кусок покрывается слоем лака.

Реставрация мебели своими руками требует терпения и аккуратности. Приходится действовать постепенно и методично: намазали, ждем высыхания, сровняли, снова намазали и т.д. Иногда приходится пробовать несколько методов: повреждения бывают разные, как и материалы, которые использованы при изготовлении (клей, лаки и т.д.). Но в результате мебель будет выглядеть намного лучше.

stroychik.ru

Реставрация мебели своими руками - идеи для реставрации в домашних условиях с фото инструкциями

У многих собственников жилья еще сохранилась старая деревянная и мягкая мебель. Но она весьма далека по дизайнерскому оформлению от современных изделий. Шкафы, комоды и тумбочки имеют угловатый внешний вид, выдающий их «почтенный возраст». На диванах и креслах за длительный срок эксплуатации обивка потерлась и потеряла свой первоначальный цвет, а кое-где – и вовсе прорвалась до дыр. Однако, многие из предметов мебели по-прежнему не внушаюn опасений в своей прочности и надежности, поэтому и расставаться с ними, вроде бы, нет причины. Но вот их внешний вид зачастую портит настроение, делая комнату уж слишком старомодной и «потрепанной».

Реставрация мебели своими руками

Выход, казалось бы, простой – заменить на новую. Но, признаемся честно, многие современные «бюджетные» предметы мебели явно недотягивают по своей надежности и долговечности до «предшественников». А действительно качественные изделия – стоят весьма немало, и далеко не всем по карману. А может быть не стоит торопиться избавляться от старых шкафов и диванов, отправляя их «в изгнание» на дачу? Реставрация мебели своими руками вполне способна превратить ее в такие изделия, которые отлично впишутся в современный дизайн интерьера.

Реставрация предметов мебели

Если решено придать какому-то из предметов мебели «новую жизнь», необходимо знать, что это не только кропотливый труд, требующий терпения, но и довольно интересный творческий процесс. Реставрация поможет сэкономить приличную сумму из семейного бюджета и даст возможность раскрыться талантам владельцев.

Обновить можно как деревянные, так и мягкие поверхности мебели. Тем более что сегодня в специализированных магазинах можно без особых проблем отыскать различные составы и приспособления, значительно облегающие ремонтные и реставрационные работы.

Сразу необходимо уточнить — не стоит самостоятельно приниматься за восстановление антикварных вещей. Такая реставрация — это весьма деликатный процесс, который требует определенных знаний и может быть правильно проведен только специалистом с опытом работы.

Поэтому далее будут рассмотрены этапы реставрации разных предметов мебели, произведенных во второй половине прошлого века. Отдельно рассмотрим восстановление жестких поверхностей (деревянных или из материалов на древесной основе), а затем — и обновление мягкой обивки.

Реставрация поверхностей 

Восстановление натуральных деревянных поверхностей

Старая натуральная деревянная мебель может быть лакированной или же покрытой восковым слоем. Со временем как первый, так и второй вариант покрытия, даже при очень аккуратной эксплуатации изделий, повреждается. На нем появляются царапины и белесые пятна, соответственно, и мебель теряет свой эстетичный внешний вид.

Довольно часто столешницы, дверцы шкафов и другие панели старой мебели, изготовленные из ДСП или наборным способом, облицовывались шпоном, который имеет свойство со временем рассыхаться, растрескиваться и отслаиваться от основания. В результате этих деструктивных процессов изделия также теряет свою привлекательность. Однако, если на поверхностях появились подобные изъяны, не стоит сразу же отправлять мебель в утиль, так как ее вполне можно привести в порядок.

Итак, если мебель планируется сохранить в исходном виде, но при этом избавиться от незначительных повреждений и освежить цвет, то сделать это можно разными способами, которые и стоит рассмотреть в первую очередь.

Нагретая губка и апельсиновое масло способны вернуть деревянным поверхностям яркость и свежесть.

  • Если фасадные панели различных предметов мебели просто потеряли свой былой лоск, то для его возвращения можно воспользоваться специальным средством для ухода за деревянными поверхностями, содержащим апельсиновое масло. Его распыляют на древесину и втирают в нее губкой. Губку предварительно увлажняют и нагревают в микроволновой печи в течение 25÷30 секунд. Этот процесс следует производить, надев резиновые перчатки.
  • Еще один необычный способ справиться с потертостями и пятнами на поверхности древесины — это потереть их банановой кожурой. Она хорошо справляется с незначительными повреждениями.
  • На любой столешнице стола, который эксплуатировался длительное время, можно обнаружить белые пятна с четкими или размытыми контурами. Такие следы способна оставить чашка с горячим чаем или же мокрая ваза. Влага со дна емкости проникает через микротрещины лака к древесине и не имеет возможности быстро просохнуть. В результате этого отдельные участки деревянных волокон высветляются.

Зубная паста, нанесенная на деревянную поверхность – проверенное средство для удаления белесых пятен.

Избавиться от белесых пятен поможет простое и доступное средство — обычная зубная паста. Ее наносят на пятно на одну-две минуты, не втирая в поверхность, а затем удаляют с помощью тканевой салфетки. Важно уточнить, что паста-гель для очистки столешницы не подойдет, так как эффекта не даст.

  • Другой вариант удаления подобных и даже более серьезных пятен — это применение специальных ретуширующих маркеров, которые можно приобрести в специализированных магазинах мебельной фурнитуры.
  • Кроме этого, для реставрационных работ применяется воск и денатурированный спирт. Процесс обновления облика покрытия производится следующим образом:

— поверхность очищается с помощью разведенного с водой моющего средства для посуды;

— далее, столешница просушивается;

— высветленные места стола интенсивно трутся тампоном, смоченным в спирте;

— после исчезновения пятен, на поверхность наносится воск и полируется мягкой салфеткой.

В большинстве случаев этот способ действует безотказно. Однако если столешница имеет глубокие трещины или царапины, то спирт в них цвет древесины не восстановит.

Цветной воск для ремонта деревянных поверхностей – наносится горячим миниатюрным шпателем-стеком, нагреваемым с помощью специального «пистолета».

  • Для маскировки трещин и глубоких царапин используются специальные восковые замазки разных оттенков. Они продаются в пастообразном или же в твердом виде. Для нанесения твердых составов потребуется специальный нагревательный пистолет с насадкой-стеком, который растапливает воск. С помощью этого инструмента можно смешивать разные оттенки замазок, а также размывать границы между полосками состава разного цвета, нанесенного на столешницу.

Ознакомьтесь с разновидностями морилок по дереву, а также самостоятельного их приготовления и применения, из нашей новой статьи на нашем портале.

Замазкой могут быть успешно заполнены весьма глубокие царапины столешницы. После высыхания состава поверхность шлифуется мягкой салфеткой.

  • В случае если верхний слой столешницы на определенном ее участке разбух от влаги, например, если на столе длительное время была установлена подтекающая емкость, то для нейтрализации этого дефекта применяется оливковое масло и соль. Из этих компонентов готовится кашица, которая наносится и втирается круговыми движениями на поврежденный участок. С таким «лекарством» стол оставляется на 25÷30 минут. Соль отлично втягивает избыточную влагу, а оливковое масло восстановит эластичность волокон структуры древесины.
Восстановление полировки

Восстановление лакированной поверхности мебели — более сложный процесс, но он также начинается с очистки и обезжиривания поврежденных участков панелей. После того как обработанная часть высохнет, можно переходить к маскировке царапин и потертостей.

Иногда для того чтобы скрыть повреждения используются самые неожиданные составы и приспособления. Например, если поверхности мебели имеют темный цвет, то для маскировки небольших царапин подойдет обычный йод. Однако, можно использовать и специально предназначенный для этой цели мебельный маркер необходимого цвета.

Для маскировки царапин хорошо подойдет реставрационный маркер необходимого цвета.

Если царапины на полировке глубокие, то маркером или йодом их не скроешь. Поэтому для этой цели используются другие способы:

  • Можно изготовить самостоятельно маскировочную мастику, состоящую из трех частей скипидара и четырех частей предварительно расплавленного воска. Состав наносят на полированную поверхность и втирают мягкой салфеткой.
  • Используют для заделки царапин и густой крем для чистки обуви подходящего цвета. Его наносят на повреждение и дают застыть, после чего поверхность полируется тканью.
  • Если на полировке образовались пятна различного происхождения, то их удаляют качественным бензином. Им смачивают мягкую ткань и трут пятно. Возможно, потребуется многократная обработка поверхности, но пятна обязательно исчезнут. Для того чтобы поверхность имела равномерный блеск, после удаления пятен ее необходимо натереть смесью, состоящей из денатурированного спирта и льняного масла.

Очень сильно портят вид мебели белесые пятна на полированной поверхности, оставленные горячей посудой

  • Если на столешнице остались белесые пятна от чашек с горячим чаем, то их следует удалить с помощью спирта. Обработку поверхности необходимо будет произвести несколько раз. После исчезновения пятна, вся столешница обрабатывается составом из спирта и льняного масла.

Удаление пятен с полированной поверхности салфеткой, увлажненной спиртом.

  • Если пятна от горячих предметов более глубокие, то их выводят, используя смесь из спирта и олифы. Этот состав наносится на пятна несколько раз до полного их исчезновения. После застывания состава реставрированную область обрабатывают спиртом и полируют мягкой тканевой салфеткой.

Если полировка в целости, но потеряла свой былой блеск, и ее необходимо просто «освежить», то можно воспользоваться следующими составами, приготовленными самостоятельно:

Регулярный уход за полированной поверхностью вполне доступными средствами поможет сохранить ее блеск.

  • Смесь, состоящая из одной части уксуса и двух частей скипидара и льняного масла — наносится на поверхности тампоном и оставляются на 25÷30 минут, а затем это область полируется.
  • Другой состав изготавливается из равных частей льняного масла и пива. Он также наносится примерно на полчаса, а затем поверхности натираются.

«Мокрая» шлифовка поверхности.

  • Придает полировке блеск и состав, изготовленный из вскипячённого пива, в которое добавляется небольшой кусок воска. Смесь остужается до теплого состояния и наносится на поверхности. После того как нанесенный состав высохнет, панели натираются до блеска.
Удаление лакировочного слоя

Полировку по нынешним временам никак нельзя назвать модной и практичной отделкой мебели. Поэтому многие владельцы подобных изделий обновляют поверхности окрашиванием, или же оформляют поверхности, применив технику декупажа.

Чтобы нанести на поверхность краску или же применить другое оформление, лакировку придется удалить — это можно сделать несколькими способами, так как для покрытия применяются разные по составу лаки.

Очистка поверхности от лака шлифовальной машинкой.

  • Механический способ снятия лакового покрытия подходит для удаления любого лака. Этот процесс осуществляется вручную или с помощью шлифовальной машинки. Если для очистки использовать электрический прибор, то процесс пройдет быстро и легко. Для снятия лака сначала используется наждачная насадка с крупным зерном, покрытие счищается до появления древесины или шпона. После этого поверхность обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой, а затем шлифуется до гладкости.

Работа – чрезвычайно пыльная, поэтому зачистку ведут с обязательным применением средств защиты глаз и органов дыхания. А саму шлифмашинку по возможности следует напрямую подключить к пылесосу, чтобы пыль постоянно принудительно отводилась и собиралась в пылесборный мешок.

В редких случаях, когда лак нанесен качественно, и к тому же толстым слоем, шлифмашинка не справляется с поставленной задачей. Инструмент скользит, не счищая покрытие, но от интенсивного трения оно плавится и издает неприятный запах. В этом случае, стоит прибегнуть к другому способу очистки.

Снятие старого лака с помощью строительного фена.

  • Второй вариант удаления лака — это использование строительного фена. Принцип этого процесса заключается в сильном разогреве лакового слоя, до расплавления, и счистке его с помощью специальной насадки-лопатки. Этот способ гораздо проще первого, при этом фен способен справится с любым по толщине слоем покрытия. Правда, операция также сопряжена с весьма неприятным, резким запахом, а сама работа со строительным феном требует повышенной осторожности.

После того как лак будет удален, поверхность очищается от его остатков с помощью шлифовальной машинки с наждачной насадкой, имеющей крупное зерно (Р80÷Р100). Далее, вместо крупнозернистого абразива на прибор устанавливается мелкозернистый. Финишным этапом подготовки панели к последующему декорированию, идет ее тщательная шлифовка. Обычно идет последовательное снижение зернистости от Р100 до Р400.

  • Еще один способ, который поможет избавиться от полировки — это химические средства, которых в специализированных магазинах представлено немало. Важно, выбирая состав, обратить внимание на инструкцию производителя, в которой должны быть указаны его возможности, то есть для очистки каких поверхностей и для снятия каких лакокрасочных покрытий он предназначен.

Нанесение химического смывочного состава на столешницу — с целью размягчения лакового покрытия.

Выбранный жидкий раствор или пастообразное вещество наносится на поверхность очищаемой панели с помощью кисти или валика. При нанесении состава необходимо следить, чтобы не осталось неохваченных «островков».

Накрытие столешницы, обработанной химическим растворителем, полиэтиленовой пленкой.

Чтобы химическое смывающее средство вступило в реакцию со слоем лака, потребуется определенное время — оно, как правило, указывается на упаковке раствора. Для того чтобы реакция шла быстрее, а разжижающий состав не испарялся, панель тщательно закрывается влагонепроницаемым материалом (в данном случае вполне подойдёт обычная полиэтиленовая пленка) и оставляется на необходимое время. 

Очистка столешницы от размягченного лака.

Когда покрытие размягчится, полиэтиленовую пленку снимают, а затем счищают лак широким шпателем. При работе с подобной химией также необходимо позаботиться о тщательной защите кожи, глаз, органов дыхания.

После такой очистки поверхность обрабатывается крупнозернистой, затем мелкозернистой наждачной бумагой, после чего тщательно шлифуется до гладкого состояния.

Восстановление шпона

Если панели мебели покрыты натуральным шпоном, который планировалось сохранить, но он по каким-либо причинам повредился, вздулся или начал отслаиваться, то его можно попробовать восстановить несколькими способами.

Двухкомпонентная шпаклевка подходит и для ремонта шпонированной поверхности мебели

  • В случае если на мебели образовались небольшие сколы или же отслоения шпона, то для ремонта панели потребуется специальная шпаклевка. Подойдет состав, предназначенный для реставрации дерева или же для ремонта поверхностей автомобиля. Удобны в применении двухкомпонентные составы, которые перед нанесением разминаются пальцами — для их размягчения достаточно тепла рук.

Чтобы создать между древесиной и шпаклевкой хорошую адгезию, перед нанесением шпаклевки поверхность хорошо очищается от пыли и обезжиривается спиртом. Отслоившуюся часть шпона также необходимо аккуратно удалить. Размягченная и перемешанная шпаклевка наносится на поврежденный участок панели и хорошо прижимается к основанию. Лучше всего подобрать цвет шпаклевки, близкий к основному цвету столешницы. Если же таковой найти не удалось, то отремонтированный участок панели придется окрасить. В случае если древесина имеет не только цветовой, но и рельефный рисунок, то его можно нанести на незастывшую шпаклевку подручными приспособлениями. Краска наносится на отреставрированный участок после формирования рельефа и застывания шпаклевки.

Если же поверхность панели не имеет рельефа, то после высыхания шпаклевки ее обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.

Вздувшийся слой шпона – если не принять мер, он вскорости разрушится.

  • Если же слой шпона вздулся, и на панели образовался своеобразный пузырь, то ремонт покрытия можно произвести с помощью клея ПВА. Состав набирается в шприц, иглой прокалывается пузырь и в его полость вводится клей. Сверху поврежденного покрытия настилается плотная ткань, а затем устанавливается массивный груз, в качестве которого отлично подойдет мешок, сшитый из плотной ткани и наполненный нагретым песком.

Заполнение пространства между основанием панели и шпоном клеем ПВА.

  • Если шпон не только вздулся, но и растрескался, то подобное повреждение устраняется в три этапа:

 — сначала устраняется вздутие покрытия — этот процесс описан выше;

— затем трещинки заделываются шпаклевкой необходимого цвета;

— после просыхания шпаклевки, трещинки закрашиваются.

Приклеивание шпона с одновременным нагревом.

  • В некоторых случаях, когда шпон закреплен на спиртовой клей, вернуть его в исходное положение поможет проглаживание утюгом, разогретым до примерно среднего уровня нагрева. Если сухая глажка не принесла результата, то можно попробовать произвести фиксацию шпона через влажную ткань. Водяной горячий пар придаст древесине эластичность, и она легко примет первоначальное положение.

Отслоение шпона от основания.

  • Если шпон не удалось закрепить с помощью нагрева, то следует постараться отслоить от основания приподнявшийся участок материала. При необходимости, его можно отломать. Резать шпон не рекомендуется, так как разрезы замаскировать гораздо сложнее, нежели линию слома. Далее, со шпона и основания тщательно удаляется клеевой слой с помощью наждачной бумаги или же пилки для ногтей. После этого на поверхности наносится клей ПВА, шпон укладывается на панель так, чтобы совместить линии разлома. Сверху реставрируемый участок покрывается плотной тканью, а затем устанавливается груз, который снимается только после полного просыхания клея.
Окрашивание мебельных поверхностей

Если нет желания или возможности снять с полированной мебели лак, но ее планируется окрасить, то можно подготовить к окрашиванию, обработав наждачной бумагой с крупным, а затем с мелким зерном. После подобной обработки полировка потеряет свою гладкость, и, соответственно, приобретает адгезионные способности.

Закончив зачистку, поверхности очищают от пыли, а затем грунтуют. Состав грунтовки должен соответствовать краске, которой будет производиться окрашивание. Если после нанесения грунта на панели проявятся повреждения или неровности, их следует выровнять шпаклевкой. Дождавшись ее просыхания, выровненные участки шлифуются, так, чтобы они стали неотличимы от основной поверхности.

Очищенную от лака панель, возможно, тоже придется шпаклевать и шлифовать. Закончив со шлифовкой, восстановленные области необходимо еще раз покрыть грунтовкой, иначе после окрашивания они будут выделяться пятнами.

Далее — можно приступать к покраске поверхностей.

Справедливости ради необходимо сказать и о специальных грунтовочных составах, которые позволяют обойтись даже без обработки полированной поверхности перед нанесением на нее краски. Их применение возможно в тех случаях, когда поверхности совсем не имеют повреждений. Составы наносятся на лак, несколько ослабляя поверхностную прочность слоя, поэтому краска будет легко наноситься и хорошо удерживаться на панелях. Недостатком подобных грунтов является их довольно высокая стоимость, но зато они избавляют от грязных и трудоемких процессов, а также здорово экономят время.

Нанесение лака на деревянную панель.

  • Если планируется сохранить фактурный рисунок древесины, то рекомендуется использовать для покрытия лак. И лучше, если он будет изготовлен на водной основе. В продаже можно найти бесцветные варианты лака или же делающие поверхность более темной, с некоторой колеровкой. Кроме того, предоставляется возможность сделать выбор между матовым или глянцевым составом. Чтобы не было подтеков, панели укладывают горизонтально, а лак наносится на них широкой кистью. При этом не следует забирать ей слишком много лака, а распределять его необходимо по поверхности – с максимальной равномерностью.

Нанесение краски кистью.

  • Как правило, для окрашивания мебели выбирается акриловая краска. Ее наносят на древесину в несколько тонких слоев. Перед нанесением последующего, необходимо дождаться окончательного просыхания предыдущего. Не следует торопиться и накладывать краску одним толстым слоем, так как она при этом может ложиться неаккуратно, и со временем начнет отслаиваться.

Окрашивание деревянных деталей с использованием краскопульта.

Окрашивание может быть произведено кистями разных размеров или с помощью краскопульта. Если используется кисть, то каждый из слоев краски наносится перпендикулярно предыдущему слою — так можно добиться равномерного окрашивания.

Краска сначала наносится на внутренние поверхности панели, затем на ее торцы и стыки, и только после этого переходят к окрашиванию фасада. При соблюдении такой последовательности сокращается вероятность смазать уже окрашенную сторону панели, тем самым испортив ее внешний вид.

  • Отдельно необходимо выделить окрашивание мебели в технике «кракелюр», благодаря применению которой поверхности приобретают «состаренный» внешний вид.

Комод, окрашенный в технике «кракелюр».

Оформление мебели в этой технике производится в несколько этапов. И для каждого из них требуются разные составы, которые иногда продаются в комплекте.

Работа по такой реставрации выполняется следующим образом:

— На очищенную от лака и загрунтованную поверхность наносится тонкий слой акриловой краски. Чаще всего выбирается ее металлизированный вариант.

— После того как краска высохнет, сверху нее наносится кракелюрный лак. От толщины его слоя будет зависеть ширина и глубина декоративных трещинок — чем толще слой, тем шире линии образующейся сетки.

Нанесение окрашивающего слоя на лак.

— Сверху высохший лак окрашивается слоем матовой краски. Металлизированный или глянцевый ее состав для верхнего окрашивания не подойдет, так как не произойдет образования сетчатого рисунка.

Для того чтобы искусственно составить мебельные поверхности, некоторые мастера используют и подручные средства, к которым относятся:

— поливинилацетатный или канцелярский клей;

— разные типы мебельных лаков;

— пищевой желатин, яичный белок, уксусная эссенция.

При применении клея ПВА, его наносят толстым слоем и немного просушивают. Когда состав схватится, но будет еще влажным, его окрашивают акриловой краской на водной основе. При вступлении клея в реакцию с краской появятся трещинки. Далее поверхность может быть просушена строительным или бытовым феном.

Если для выполнения техники «кракелюр» используется мебельный лак «ПФ283», то его после нанесения следует просушивать около четырех часов при естественной температуре воздуха до образования сверху слоя липкой пленки. Далее, на панель наносится акриловая краска и оставляется до полного просыхания и образования кракелюрной сетки.

Яичный белок наносится на дважды окрашенную акриловой краской поверхность. Белок просушивается естественных образом, то есть без применения фена. Далее, панель окрашивается акриловой краской, имеющей цвет, контрастирующий с первоначальным слоем.

Таким же образом осуществляется работа и с использованием желатина. Отличие заключается в результате — чем толще слой желатина, тем шире линии кракелюрной сетки.

Если для работы выбирается 9% раствор уксусной эссенции, то его наносят на заранее нанесенный и подсушенный, акриловый слой. Уксус наносится с помощью губки, в результате чего сетка на краске образуется практически сразу.

Необходимо отметить, что выполнение декорирования в технике «кракелюр» — довольно непростая задача, поэтому с первого раза ожидаемого эффекта может и не получиться. Чтобы не испортить основную поверхность, лучше всего для начала поэкспериментировать на отдельном фрагменте такой же панели.

Декупаж на поверхности мебели

Техника декупажа в наше время набирает популярность, так как позволяет без особых затрат обновить поверхности различных изделий, в том числе и мебель. Принцип техники заключается в декорировании предметов с помощью рисунков, нанесенных на бумажные салфетки или обои.

Бумагу размачивают в клеевом растворе и наносят на деревянные, полированные или стеклянные поверхности. После высыхания клея, рисунок покрывается лаком.

Для декорирования мебели могут быть применены салфетки или обои, в зависимости от того, как планируется оформить изделия, то есть покрыть поверхности полностью или же частично.

Комод, оформленный в винтажном стиле, с применением техники декупажа.

При выполнении оформления мебельных аксессуаров в этой технике необходимо учесть несколько нюансов, касающихся декорируемых поверхностей:

  • Они должны быть гладкими, то есть полированными или хорошо отшлифованными, так как бумага лучше прилегает и расправляется именно на очень гладком основании.
  • На панелях не должно быть вмятин, сколов или других повреждений, так как они способны испортить всю проделанную работу.

Если для декупажа выбираются обои, то следует помнить, что для этой цели подойдут не все их виды. Выбирая этот материал, следует учитывать:

  • Обои должны быть бумажными и легко размачиваться в воде, поэтому двухслойные виниловые и текстильные, а также жидкие обои для декупажа не подойдут.
  • Для декорирования может быть использовано все полотно или же его отдельные элементы. Наклеивать небольшие фрагменты гораздо проще, но чтобы заполнить рисунком большие поверхности придется хорошо потрудиться.

Далее будет рассмотрен вариант декорирования столешницы с помощью цельного листа обоев. Для выполнения работ потребуются следующие материалы и инструменты:

Подбор дизайна обоев и подготовка материалов и инструментов.

  1. Бумажные обои или салфетки.
  2. Клей ПВА.
  3. Шпаклевка по дереву.
  4. Наждачная бумага.
  5. Растворитель.
  6. Канцелярский нож, рулетка, металлическая линейка и простой карандаш.
  7. Кисть и валик.
  8. Лак по дереву.

Отделочные работы предполагают следующие этапы:

  • Подготовка поверхности. Ее необходимо очистить от загрязнений и немного затереть наждачной бумагой. Затем, для лучшей адгезии, деревянные поверхности необходимо загрунтовать. Этот этап работ упростит дальнейшие процедуры.

Подготовка обоев – вырезается по размеру и рисунку требуемый фрагмент.

  • Далее, делаются замеры столешницы и по ним с запасом примерно на 150 мм отрезается полотно обоев. Его необходимо расстелить на столешнице и примерить на месте.

Подготовка клеевого состава для фиксации обойного полотна.

  • Следующим шагом подготавливается клеевой раствор — его количество зависит от декорируемой площади. При этом необходимо учитывать, что бумага должна быть пропитана клеем очень хорошо. Клей должен полностью раствориться в воде, состав необходимо сделать жидким. Пропорции примерно составляют 1:3, то есть на одну часть клея следует использовать три части воды.

Нанесение клея на обратную сторону полотна обоев.

  • Следующим шагом клей с помощью кисти, валика или губки наносится на обратную сторону обоев. Возможно, придется наносить раствор в два или три слоя, так как первый слой бумага быстро впитает и станет вновь практически сухой. Работать с обоями гораздо проще, чем с салфетками, так как они имеют более высокую плотность. Однако, процесс необходимо производить очень аккуратно, чтобы полотно не дало прорывов.

Разравнивание обойного полотна на декорируемой поверхности.

  • Размокшее полотно аккуратно переворачивается лицевой стороной наружу, раскладывается и разравнивается на столешнице. Далее, необходимо с помощью валика полностью выгнать из-под бумаги воздушные пузыри и всю избыточную влагу. Прокатку наклеенной отделки начинают от середины ширины столешницы «елочкой» к ее краям. Одновременно бумага очень плотно прижимается к основанию. Выравнивание продолжается до тех пор, пока на поверхности не останется никаких морщин, складок и пузырей.
  • Теперь покрытие необходимо оставить до полного просыхания, иначе лак будет плохо ложиться, а затем начнет отслаиваться.
  • После высыхания, излишек обоев срезается острым ножом по контуру столешницы.

Результат декорирования столешницы в технике декупажа с помощью обоев.

  • Завершающим этапом станет покрытие обоев лаком. Его придется наносить также в несколько слоев, дожидаясь окончательного просыхания каждого из них. В результате должно получиться прозрачное лакированное покрытие толщиной примерно в 2÷2,5 мм.

Декорирование тумбочки с помощью техники декупажа и «кракелюра» — до и после реставрации.

Отлично сочетается техника декупажа с кракелюром. В этом случае для рисунка используются фрагменты, вырезанные из обоев или салфеток. Области, где будут закрепляться рисунки, не покрываются кракелюрным лаком, так как они должны остаться ровными. Поэтому после первого окрашивания поверхностей на них с помощью карандаша размечается расположение рисунков, и эти зоны не затрагиваются лаком. После того как лак и верхний слой краски будет нанесен на панели, в размеченных местах наклеиваются подготовленные бумажные рисунки. Затем, дождавшись просыхания бумаги, всю панель лакируют в несколько слоев.

Реставрация мягкой мебели

Теперь, разобравшись, как можно привести в порядок деревянные поверхности, стоит рассмотреть технологию реставрации мягких предметов мебели. Довольно часто приходится давать новую жизнь как деревянным деталям, так и мягкой обивке изделия.

В качестве примера на данном иллюстрации показан полностью обновленный деревянный стул.

Обновление старого кресла — пошагово

Ниже в таблице будет продемонстрирован пошагово процесс реставрационных работ старого не раскладного кресла.

Кресло, которому будет «возвращена молодость»

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Как можно видеть на иллюстрации, кресло изрядно истрепалось за длительный период своей службы. Сиденье и подлокотники боковин продавлены, обшивка растрескалась. Однако, основа отлично держит форму и вполне может прослужить еще не один десяток лет, если над остальным поработать.

Необходимо отметить, что такие реставрационные работы вполне доступны для самостоятельного проведения. Достаточно иметь под рукой все необходимые материалы и инструменты.

Первым этапом работ идет разборка мебели на составляющие детали. Упрощает процесс демонтажа то, что сиденье кресла не закреплено на деревянном каркасе. Поэтому в первую очередь с кресла снимается именно эта деталь.
Далее, с нижней части каркаса необходимо снять боковины кресла. Они, как правило, закреплены болтами в нижней и верхней части конструкции. Для откручивания гаек удобнее всего использовать торцевой ключ с «трещоткой». Если нет – придётся повозиться с обычным рожковым.

Скрученные гайки и шайбы необходимо сохранить, так как они потребуются для обратной сборки.

Если нижняя часть каркаса обшита тканью, то кресло переворачивается на бок и обшивка демонтируется. Рекомендуется при ее удалении сразу же вытаскивать металлические скобы, которыми была закреплена ткань, так как они часто становятся помехой при фиксации нового материала. Иногда такой процесс удаления старых скоб требует немало времени и усилий, но деваться некуда.
На этой иллюстрации хорошо видны крепежные элементы, которые связывали между собой основную конструкцию с боковиной кресла. После откручивания болтов боковины полностью отделяются от каркаса и пока отставляются в сторону.
Теперь с нижней части каркаса снимаются колеса. Если они в хорошем состоянии, то их по завершении ремонта можно установить на место. Но чаще всего все же требуется замена – подобрать нужные несложно в любом магазине мебельной фурнитуры.
Следующим шагом снимается обшивка с задней стороны спинки кресла. Работа производится с помощью плоскогубцев, круглогубцев, клещей. В данном случае обшивку особо жалеть не стоит, но скобы необходимо удалять сразу, не оставляя их в древесине.
После удаления обшивки с задней стенки спинки, с нее снимаются фанерные детали каркаса.
Затем обшивка со спинки снимается полностью. Под ней обнаруживается поролон, накрытый синтепоном или же ватином. В данном случае производитель когда-то использовал ватин. Как обшивка, так и поролон с ватином снимаются и выбрасывается, так как за время эксплуатации в материалах скопилось много грязи, а поролон потерял свою форму. Как говорится, менять – так менять…
Под поролоном на спинке закреплены пружинные детали. В рассматриваемом примере они находятся во вполне приличном состоянии и, стало быть, не требуют замены.

В некоторых моделях вместо пружин на раме банально закрепляется лист ДВП. Если он не имеет повреждений, его менять также не придется.

За время использования кресла крепления пружин ослабли, поэтому их следует подтянуть. Возможно, придется заменить крепежные элементы, так как иногда пружины в старых моделях мебели просто прибивались гвоздями. Гвозди или старые шурупы следует удалить, а новое крепление провести с использованием саморезов, несколько сместив точки их вкручивания или взяв крепеж чуть большего диаметра.
Затем снимается обивка с передней нижней панели кресла. При этом также сразу вытаскиваются скобы.
Теперь можно переходить к демонтажу обшивки и мягких материалов с сиденья кресла. Оно укладывается нижней стороной кверху, и с него снимается материал внешней обивки.
После снятия обивочной ткани можно будет увидеть, насколько изношены материалы — как сама обшивка, так и поролон. Понятно, что износ на сиденье — всегда максимальный.
Под обшивкой и слоем поролона в этой модели на лист фанеры закреплена пружинная часть конструкции. Эту сборку также следует демонтировать с основания.
Ткань, расположенная под панелью ДВП с пружинами, также полностью удаляется.
Далее, обшивка и поролон удаляются с боковин кресла. Работа также осуществляется с помощью кусачек или клещей. Очень важно не оставлять наполовину вытащенные скобы, так как о них можно поранить руку, производя следующие операции.
На этой иллюстрации мастер просто демонстрирует, во что превратился поролон, который был уложен на подлокотниках. Он буквально рассыпается в руках, тем более, что это изначально был не цельный фрагмент, а склейка из отдельных кусочков.
После снятия тканевой обивки и мягких материалов, демонтируются декоративные деревянные детали. Их необходимо снимать очень аккуратно, чтобы не сломать, и при этом следует запомнить, как они были закреплены на боковинах.

Если детали были зафиксированы на специальные крепежные элементы, которые сохранились в целости, их следует сохранить. В случае, если крепления повреждены, то придется подобрать подходящую замену.

В результате должны остаться «чистые» боковины, без обшивки и креплений. Иногда, как и в демонстрируемом случае, боковины состоят из двух панелей — их также между собой следует разделить, так как обшиваться они будут по-отдельности.
Далее, конструкции боковин также необходимо укрепить в местах, где они разболтались, или где фиксация деталей вызывает опасения. Для укрепления элементов используются саморезы, вкручиваемые шуруповертом.
После того как все детали конструкции будут укреплены, можно переходить к обшивке кресла новыми материалами. На донный каркас сиденья настилается один слой прочной льняной ткани и пристреливается к основанию скобами по углам (с помощью степлера). Сверху него укладывается слой нового ватина, а затем — еще два слоя льняного материала. Все слои вместе пристреливаются по всему периметру, при этом скобы вбиваются с шагом 20÷25 мм.

Затем устанавливается и закрепляется пружинная конструкция. В центральной части рамы она фиксируется к решетке, закрепленной на каркасе.

Сверху пружины закрываются той же плотной тканью, которая пристреливается к раме. Затем ткань пробрызгивается клеем. Можно использовать специальный клей для поролона – с ним получится надежнее всего.
На клей настилается три слоя ватина, который также пристреливается к раме. Скобы здесь вбиваются уже реже, с шагом примерно в 80÷100 мм.
Далее, идет еще один слой прочной ткани, который после закрепления пробрызгивается клеем для поролона. Такое количество слоев необходимо для того, чтобы защитить лист поролона от быстрого продавливания пружинной конструкцией.
Теперь на созданную основу укладывается поролон толщиной в 15÷20 мм. Его ширина должна соответствовать ширине сиденья, а закрепление материала производится к нижней раме в передней и задней части конструкции.
Далее, производится укрепление основного каркаса кресла. Это сделать необходимо, так как на него будут закрепляться все остальные элементы конструкции.
После того, как прочность каркаса перестала вызывать сомнения, можно переходить к обшивке спинки мягкими материалами. Сначала сверху пружин настилается ватин — его ширина должна соответствовать ширине спинки. Материал закрепляется скобами к древесине по углам и в средней части каждой из сторон рамы.
Сверху ватина настилается прочная ткань, её края загибаются на обратную сторону каркасной рамы и пристреливаются скобами.
Следующим слоем идет поролон. Его лист должен быть длиннее и шире спинки, так как его необходимо будет загнуть со всех сторон рамы.
Закрепленный на спинке поролон показан на этой иллюстрации. Его фиксация осуществлялась также с помощью скоб.
Далее, можно переходить к закреплению обивочных материалов на боковинах кресла. Для этого сначала поверхности подлокотников пробрызгиваются специальным клеем. Затем на обработанные места укладывается поролон.
Углы материала срезаются острым ножом, с ориентацией на скругленную форму передней части. Аккуратность срезов соблюдать необязательно, так как сверху боковина будет еще накрываться цельным листом поролона. Сверху приклеивается одна продольная полоса поролона примерно на 2/3 ширины подлокотника. Это обеспечит более плавную дугу внешнего поролонового листа.
С наружной стороны поролон закрепляются так, чтобы скобы оказались внутри его заворота. После закрепления материал заворачивается вокруг подлокотника и также закрепляется уже с обратной стороны боковины скобами.

Получается вот такой аккуратный цилиндрический валик.

Теперь пришло время для раскроя и шитья чехла для спинки кресла. Для этого с нее снимаются замеры — обшивка должна свободно надеваться сверху обитой поролоном детали. Размеры переносятся на выбранную для обшивки декоративную ткань. В данном случае, выбран кожзаменитель бежевого цвета.

Расчерчивается материал с изнаночной стороны.

Кроме внешнего облицовочного материала, для пошива чехла используется синтепон, а также плотная ткань. Синтепон идет сразу под декоративным слоем, а за ним тканевая прокладка, которая будет прилегать к поролону. Все три слоя скрепляются между собой по боковым сторонам. Это необходимо для того, чтобы во время прострочки материалы не сместились.
Далее, с наружной стороны декоративного слоя намечается рисунок, по которому будет производиться прошивка. Здесь необходимо отметить, что для шитья кожзаменителя и тройного слоя материалов потребуется специальная профессиональная швейная машинка, так как обычная может попросту не справиться с такой толщиной и даже прорвать внешнюю обивку.

Если таковой нет, то за помощью лучше обратиться в швейную мастерскую.

После прошивки рисунка, формируются верхние углы чехла — их также необходимо сшить. Сшиваются они очень аккуратно, так как будут находиться на видном месте кресла. Далее, чехол натягивается на спинку кресла.
После этого натягивается низ чехла, заворачивается и закрепляется на нижнем торце рамы скобами. Аналогичным образом натягиваются и фиксируются боковые стороны чехла — они пристреливаются на боковых стойках рамы.
Следующим шагом обшивается передняя нижняя панель кресла, находящаяся под сиденьем. В данном случае мастер пристреливает материал, уложив его непосредственно на панель. Однако, чтобы в угловых областях кожзаменитель быстро не протерся, рекомендуется под декоративную облицовку все же уложить «демпферный» слой синтепона или ватина
Кожзаменитель заворачивается на обратную сторону панели и часто пристреливается скобами. На иллюстрации хорошо показано, что крепежные элементы вбиваются с шагом буквально в 5 мм.
Нижняя сторона кресла первоначально была обшита тканью. Мастер решил усилить ее листом ДВП или тонкой фанеры, так как он надежно скрепит между собой нижний короб каркаса. Кроме того, во внутреннее пространство сиденья будет меньше попадать пыли с пола.

На вырезанном фрагменте ДВП отмечаются места, где должны быть установлены колеса. Затем в этих точках просверливаются отверстия необходимого диаметра, соответствующего ножкам колес.

В подготовленные гнезда устанавливаются колеса и просаживаются на всю глубину с помощью резинового молотка. Бить по эти деталям необходимо очень аккуратно, чтобы излишним усилием не повредить их. Но и делать слишком свободное гнездо для посадочного стержня колеса – тоже не стоит.
Далее, нижняя панель прикручивается к раме саморезами, устанавливаемыми с шагом в 100 мм.
На донную панель ДВП натягивается нижняя сторона кожзаменителя, которым облицована нижняя передняя панель. Материал пристреливается к ДВП скобами.
После этого к задней части спинки пристреливается вырезанный по размерам лист ДВП. Он закроет верхнюю линию закрепления кожзаменителя.
Теперь заднюю панель тоже необходимо обшить кожзаменителем. Если кресло будет выглядеть со всех сторон аккуратно, то его можно будет установить не только к стене, но и посередине комнаты. Декоративный материал переворачивается и с изнаночной стороны заводится под край закрепленного листа ДВП.
Затем, материал опускают, разравнивают и растягивают, чтобы закрепить к боковым сторонам спинки.
На иллюстрации представлено, как уже выглядит кресло на этом этапе работ.
По уже показанной выше методике шьется чехол на сиденье, с которого также снимаются размеры. Чехол тоже собирается из трех слоев — кожзаменитель, синтепон, плотная ткань.
Перед тем как надеть на сиденье чехол, ранее закрепленный поролон накрывается слоем ватина, который должен заходить на бока конструкции. Закреплять этот материал - необязательно.
Сверху ватина надевается сшитый из кожзаменителя чехол, который прижмет прокладочный материал.
Затем сиденье переворачивается, края чехла натягиваются и заворачиваются на нижнюю сторону конструкции. Сначала закрепляются углы чехла, а затем скобы вбиваются по всему периметру. Шаг тоже выдерживается минимальный, около 5 мм.
Завершающим этапом в обшивки сиденья идет закрепления плотного льняного полотна на его обратной стороне. Полотно должно закрывать линию крепления кожзаменителя.
Далее раскраиваются, шьются и надеваются чехлы на боковины кресла. Раскроить и сшить их будет значительно сложнее, так как передняя и верхняя их части имеет скругленные формы. Передняя часть чехла, расположенная под скругленным подлокотником, разрезается. Затем стягивается, насколько это возможно. Разрез должен быть скрыт деревянным декоративным элементом.

Закрепление чехла производится с задней, передней и нижней стороны боковины, а также с лицевой ее стороны, сразу под подлокотником.

После облицовки этих элементов боковин, сразу закрепляются декоративные деревянные накладки. В разных моделях кресел они фиксируются разными способами. В рассматриваемом примере они прикручиваются с помощью болтов.
Теперь необходимо облицевать внешние панели боковин. Для этого их поверхности пробрызгиваются клеем для поролона. Затем в отверстия для креплений устанавливаются болты.
Следующим шагом панель укладывается проклеенной стороной на лист поролона толщиной в 20 мм, так, чтобы шляпки болтов оказались под ним скрыты.
Поролон вырезается по контуру панели с излишком на 50 мм в каждую их сторон — для подворота.
Затем поролон подворачивается на обратную сторону панели и пристреливается скобами.
Далее, панель укладывается на кожзаменитель, который выкраивается, а затем заворачивается тоже на обратную сторону так, чтобы он полностью прикрыл край поролона.
Готовая панель устанавливается на уже собранную ранее часть боковины. Она предназначена для закрытия всех креплений и облагораживания внешнего вида кресла.
Результат проделанных работ представлен на этом фото. Точно таким же образом монтируется обивка и на второй боковине кресла.
Теперь осталось только установить боковины на место и прикрутить их к нижнему коробу кресла болтами.
В результате кресло получило абсолютно другой вид, совершенно несравнимый с первоначальным его оформлением. Согласитесь, что подобное кресло вполне способно украсить любой интерьер. И при этом сложно даже представить, что оно не было только что куплено в магазине, а просто отреставрировано.

Теперь, получив представление об этапах реставрационных работ можно попробовать преобразить один из предметов старой мебели, который готовился к отправке на дачу, как полностью вышедший из моды. Из представленных выше примеров видно, что внешний облик изделия можно изменить до неузнаваемости. Во всяком случае, даже в случае неудачи потери будут невелики – на дачу, так на дачу… Ну а если все получится так, как задумано, то в интерьере появляется новый предмет мебели, причем — с минимальными затратами только на используемые материалы.

В завершение публикации – еще один пример придания «новой молодости» старому креслу.

Видео: Самостоятельная реставрация старого кресла-кровати

stroyday.ru

Реставрация старой деревянной мебели своими руками: все варианты и рекомендации

Как и любой другой материал, древесина имеет определенный срок службы. Но стоит ли сразу избавляться от старой, потерявшей привлекательный внешний вид или пришедшей в негодность мебели? Ведь если подойти к делу с умом, в большинстве случаев ее можно восстановить, дав «вторую жизнь».Что такое реставрация старой деревянной мебели? В основном, если просмотреть статьи данной тематики, в которых акцент делается на «своими руками», все сводится к упрощенному пониманию смысла проводимых мероприятий. Получается, что ею целесообразно заниматься, если речь идет о старинных и дорогих (антикварных) изделиях. А «реанимировать» различные «поделки» из ДСП и тому подобное вроде как и не стоит – пустая трата времени.

Насколько это справедливо, на ваше усмотрение, читатель. Но автор не сомневается, что в любом доме есть что-то «дешевенькое» (например, простенький детский стульчик), с чем расставаться ну никак не хочется, особенно если это сделано своими руками – память ведь. Далее приведены основные (несложные) виды работ по реставрации предметов меблировки и реализуемые технологии, а что именно подойдет в том или ином случае, решить несложно. Последовав этим простым рекомендациям, вы получите прекрасно выглядящую мебель.

Общая информация

Чтобы грамотно выбрать оптимальную методику для восстановления мебели и нужные материалы, стоит разобраться, что можно реставрировать.

  • Каркас (основу).
  • Экстерьерную часть мебели (то есть отделку внешних поверхностей).
  • Позолоту.
  • Резьбу.
  • Фурнитуру.
  • Мягкие «участки» (например, сиденья стульев, обшивку диванов).
  • Различные покрытия (лак, шпон, краску).

Возможно, на отдельных этапах придется прибегнуть к услугам профессионала (хотя бы в плане консультации), но все-таки «львиную» часть работы, при умелом подходе, можно выполнить своими руками.

 Реставрация – комплекс мероприятий, состоящий из отдельных этапов . В зависимости от вида мебели, степени ее изношенности, характера повреждений какие-то из пунктов можно и пропустить, но перечислить те, с которых следует начать, просто необходимо.
  • Фотосъемка. Такое практикуют в основном профессионалы, но и в быту, если речь идет о сложной конструкции, желательно зафиксировать ее первоначальный вид.
  • Демонтаж. Любая реставрация должна совмещаться с ремонтом. Именно об этом многие и не задумываются, полагая, что достаточно лишь обновить «фасад» мебели, и работа выполнена. Но какой смысл заниматься, к примеру, ламинированием, если вся конструкция «ходуном ходит». К тому же разборка позволяет выявить скрытые дефекты мебели. Ей не подлежат лишь те составные части, которые надежно скреплены.

Основные виды реставрационных работ – мастер-класс

Роспись красками

Наиболее простая методика, и применяется к недорогой деревянной мебели для сокрытия дефектов и придания ей оригинального вида.

Порядок работы:

  • Удаление грязи и инородных фракций. Для этого предмет меблировки моется содовым раствором небольшой концентрации.
  • Просушка.
  • Выравнивание основы. Перед дальнейшей обработкой дерева его необходимо зачистить шкуркой, отшлифовать.
  • Обезжиривание. Это необходимо для того, чтобы наносимые составы прочнее «сцеплялись» с материалом.
  • Грунтования древесины. Этим решаются две задачи – укрепляется поверхностный слой и снижается впитывание краски, следовательно, и ее расход. В зависимости от конструктивных особенностей мебели грунт укладывается тампоном, валиком, на труднодоступные участки – распылителем.
  • Нанесение первичного слоя краски.
  • Просушка мебели.
  • Как только краска отвердеет, можно наносить рисунки.

Для окрашивания дерева лучше выбирать акриловые составы.

Декупаж

Проще говоря – оклеивание деревянной мебели различными аппликациями (картинками, фигурками, узорами). Данную технологию целесообразно применять, когда дефект лишь на отдельном участке, и его требуется оригинально, без дополнительных затрат, замаскировать. Но если мебель порядком изношена, оклеить можно и всю.

Порядок работы:

  • Подготовка древесины (указано выше) в зависимости от степени повреждения.
  • Наклеивание аппликаций.
  • Покрытие лаком.

В продаже есть специальные наборы. Если планируется оклеить значительную площадь, то можно не вырезать большое количество узоров (фигурок), а приобрести готовый комплект.

Шпонирование

Смысл – в фиксации на поверхности мебели тончайшего слоя древесины. В продаже шпон есть, а вырезать своими руками из листа нужный фрагмент не составит никакого труда. Такая техника позволяет придать самой дешевой, изношенной мебели изысканный (новомодный) или старинный вид. В зависимости от цели ее реставрации и выбирается соответствующий шпон. По сути, это имитация более новых или дорогих образцов.

Методик шпонирования несколько. Но в быту, своими руками, проще всего реализовать следующую технику реставрации мебели.

Порядок работы:

  • Подготовка дерева и фрагментов шпона.
  • На скрепляемые поверхности тонким слоем наносится клей (оптимально – ПВА).
  • Спустя несколько минут, необходимых для его небольшого «схватывания» (зависит от толщины слоя и температуры в помещении) шпон накладывается на мебель.
  • Сверху – белая бумага.
  • После этого шпон проглаживается горячим утюгом. Этим обеспечивается равномерное распределение клея по основе и более качественная ее «сцепка» со шпоном.

Если поверхность габаритная, целесообразно дополнительно «пройтись» по ней (после качественного прогрева) деревянной рейкой, которая максимально вдавливается. Такая тщательная обработка позволит избежать появления складок или пузырей.

Кракелюр

Суть методики – в искусственном «состаривании» мебели из дерева. Такая технология является самой простейшей изо всех применяемых (придание древесине рельефности, многослойная покраска, обжиг и ряд других). Своими руками кракелюр сделать несложно.

Порядок работы:

  • Первый способ – нанесение специального (кракелюрного) лака на окрашенную, не до конца просохшую древесину. Как результат – образование паутинки трещин. Их размеры и глубина зависят от количества лака и консистенции краски (степени отвердевания).
  • Способ второй – применение разных по цвету составов. То есть после некоторого «подсыхания» основной краски на дерево наносится другая, контрастирующая с первой.

Данная методика по своему результату непредсказуема. Прежде чем применять ее для мебели, стоит потренироваться на деревянных заготовках. Небольшая практика поможет понять, насколько должен «схватиться» первичный слой и в каком количестве, на какие участки наносить состав для кракелюра.

Ламинирование

Для этого используются пленки из винила, которые продаются в любом мебельном магазине. Они имитируют различные породы дерева (по цвету, структуре), и подобрать хороший вариант несложно.

Но у такого способа реставрации есть ограничение – он реализуется лишь на ровных участках мебели. Там, где наблюдаются перепады высот, различные изгибы, произвести своими руками ламинирование достаточно сложно. Потребуется внимательность, аккуратность и время.

Как производить наклеивание пленки, указывается в прилагаемой инструкции.

Обработка лаком

Для деревянной мебели – одна из самых распространенных техник. По сути – классика реставрации.

Порядок работы:

  • Удаление старого покрытия.
  • Осмотр поверхности и определение степени ее повреждения. Если имеются дефекты, то для их устранения существует несколько методик – отбеливание (при поражении грибком или гнилью), браширование, шпаклевание и так далее.
  • Выравнивание основы и шлифовка.
  • Чтобы удалить остатки пыли, дерево протирается влажной тряпочкой. Иногда инородные фракции, если речь идет о больших площадях (например, створки шкафа), смываются водой.
  • Просушка древесины.
  • Нанесение морилки. Целесообразность этого и порядок действий (сколько слоев, состав бесцветный или с оттенком) определяется индивидуально.
  • Покрытие мебели лаком.

В продаже есть лаки тонирующие. С ними работать получится намного проще, и что немаловажно, быстрее.

Существует и множество других техник, применяемых при реставрации мебели. Тому, кто всерьез решил освоить это дело, стоит изучить все имеющиеся в интернете статьи. Например, о брашировании. Это довольно объемная тема, и лишь поверхностный рассказ о сути технологии мало чем будет полезен читателю. Но в большинстве случаев для реставрации деревянной мебели, тем более лишь своими руками, достаточно и тех методик, которые рассмотрены выше.

Что учесть

  • Занимаясь реставрацией мебели своими руками, целесообразно сочетать несколько методик. К примеру, нанести рисунок лишь на определенном участке, а все остальные поверхности обработать лаком. Комбинации могут быть самые разные; главное, чтобы используемые препараты «сочетались» друг с другом.
  • Художественная роспись мебели – дело довольно не простое. Не каждый из нас «дружит» с кисточкой. Поэтому, если выбрана такая методика реставрации, лучше приобрести (или изготовить своими руками) соответствующие трафареты. Стоят они недорого, но очень помогут в художественном оформлении предмета меблировки. Достаточно лишь на определенном сегменте наложить шаблон и нанести краску из баллончика (продаются в любом магазине авто/товаров в большом ассортименте).

Полезные советы

Пятна, оставленные на дереве (к примеру, на столешнице) горячим предметом, хорошо удаляются мастикой, которая используется при полировке автомобилей. Мягким тампоном, смоченным этим составом, достаточно протереть дефектное место, и старое лаковое покрытие будет снято. После этого данный участок можно обработать препаратом на основе воска. Сверху, при необходимости, нанести новый лак.

Вздутия на мебели, отделанной шпоном, удаляются без реставрации. Следует проткнуть образовавшийся «пузырь» и выдавить скопившийся воздух. После этого ввести под слой шпона (с помощью шприца) небольшую «дозу» клея ПВА и придавить грузом. Сохнет он довольно быстро, и такая технология много времени не займет.

При выборе бесцветного лака для дерева нужно учесть, что полиуретановые составы постепенно желтеют. Подбирая средство для реставрации мебели, желательно ориентироваться на препараты на основе целлюлозы или акрила.

Нередко на древесине появляются царапины. Естественно, о какой-либо реставрации мебели в полном смысле в подобных ситуациях речь не идет. Такие дефекты устраняются сравнительно легко.

  • Мелкие царапины. Здесь достаточно лишь ретуширования. Это можно сделать маркером соответствующего цвета.
  • Царапины глубокие. Такие дефекты устраняются с помощью мебельного воска или мастики. Они разогреваются и загружаются в трещину. Иногда достаточно только тщательно втереть препарат в древесину. В зависимости от степени ее повреждения соответствующую методику выбрать несложно.

Различные сколы, места отслоения волокон хорошо маскируются коричневым маркером или йодом. Последний даже предпочтительнее, так как при его разбавлении водой можно подобрать оттенок более точно. Сверху – лак бесцветный.

Если повреждение древесины значительные, то реставрировать участок своими руками проще с помощью шпаклевки. В продаже встречаются составы для дерева разных оттенков. Но не факт, что по памяти получится выбрать именно самый подходящий. Поэтому целесообразнее приобрести препарат светлый, а дома, добавляя в него краску, опытным путем добиться желаемого результата. После отвердевания останется лишь отшлифовать и нанести мебельный лак.

Поделиться:

Нет комментариев

woodguide.ru

Делаем реставрацию мебели своими руками: пошаговая инструкция

ГлавнаяДругоеКак подарить вторую жизнь старым предметам интерьера? Делаем реставрацию мебели своими руками

Обновление старых предметов интерьера – трудоемкий, но благодарный процесс. Это по силам любому, кто имеет даже небольшие знания по оформлению домашней мебели и навыки обработки объектов из дерева, ДСП и других основ.

Все работы лучше производить в хорошо проветриваемом помещении, в идеале – на лоджии или в гараже.

Ремонт и декорирование потребуют минимум материальных затрат, в отличие от покупки нового предмета обстановки. Реставрация старой мебели подходит тем, кто экономит семейный бюджет. А также тем, кому хочется сделать внешний вид изделий свежее и оригинальнее.

Обновление старых предметов интерьера – трудоемкий, но благодарный процесс.

Работы по реставрации старой мебели хорошо начинать с аккуратной промывки (протирания) внутренних деревянных частей объектов и сушки, чтобы избавить поверхности от затхлости и пыли.

Преимущества самостоятельной реставрации

Предметы обихода из дерева не сложно обновлять в домашних условиях, если есть желание освежить их и придать более презентабельный вид. Со временем шкафы, столы, комоды, стулья могут терять исходный цвет (выгорают), покрываются пятнами, имеют потертости, сколы и трещины.

Обновление предметов из дерева начинается с их тщательного осмотра.

Реставрация мебели своими руками – повод снизить затраты на покупку новых изделий. Крепкие добротные вещи еще могут долго вам служить. Кроме того, в мастерской за антикварную мебель из дерева запросят высокую цену, это может быть невыгодно.

Реставрация старой мебели подходит тем, кто экономит семейный бюджет.

При домашней реставрации можно использовать подручные материалы, особенно если ремонт мелкий, косметический. Недостающие ткань, деревянные доски, панели, бруски докупают, и это обходится дешевле, чем приобретение нового стула или шкафа.

Способы реставрации

Обновление мебели проводят исходя из материала основы и покрытия. Изделия из цельного дерева обследуют на предмет трещин, сколов, потертостей и прочих недостатков.

Нарушения целостности дерева и покрытия Способ устранения
Трещины мелкие, неглубокие Нанесение мастики
Царапины покрытия Тонирование йодным раствором, полировка
Трещины глубокие Шпатлевание с последующим ламинированием и полировкой

Выявляются сколы, трещины, потертости и другие нарушения цельности основы и покрытия.

Реставрация старой мебели своими руками позволяет самостоятельно обнаружить все недостатки, возникшие в результате эксплуатации изделий. Для обновления поверхностей можно использовать некоторые домашние средства, а для внешних работ и заделки глубоких трещин приобрести подходящие составы.

Предметы обихода из дерева не сложно обновлять в домашних условиях, если есть желание освежить их и придать более презентабельный вид.

К сведению. В ходе работы над отделкой предметов из дерева подбирается та же порода – для замены разрушенных и не подлежащих косметическому ремонту частей.

Интересно выглядит кухонный шкафчик или комод, декорированные в стиле прованс.

Один из удачных способов реставрации – декорирование. Вместо обновления поверхности можно закрыть недостатки за счет наклейки аппликаций или нанесения изображений.

Реставрация мебели своими руками – повод снизить затраты на покупку новых изделий.

Необходимые материалы

Для того чтобы провести реставрацию старой мебели своими руками, необходимо взять следующие материалы:

  • деревянные бруски или доски (для замены ножек и панелей);
  • лак;
  • полировочные составы;
  • краску;
  • шпатлевку;
  • саморезы;
  • металлические шайбы.

Ремонт и декорирование потребуют минимум материальных затрат, в отличие от покупки нового предмета обстановки.

Материалы для обновления мягкой обивки:

  • ткань (драп, флок, рогожа, гобелен, искусственный бархат, эко-кожа);
  • поролон, синтепон;
  • универсальный клей.

При домашней реставрации можно использовать подручные материалы, особенно если ремонт мелкий, косметический.

Для работы с поверхностями (зашкуривание; снятие старого лака, краски) может понадобиться наждачная бумага.

Современные дизайнеры нередко используют фотопанели – сделать их самостоятельно не составит труда.

Предметы не из дерева, а из МДФ, ДСП, ЛДСП, комбинированные требуют индивидуального подхода и ряда других материалов.

Обновление мебели проводят исходя из материала основы и покрытия.

Необходимые инструменты

Для реставрации старой мебели применяют следующие инструменты:

  • отвертки разного сечения;
  • ножи, стамески;
  • шуруповерт;
  • шлифовальная машинка;
  • степлер;
  • портновские ножницы.

Если мебель сильно вытерта, потеряла цвет, то рекомендуется полностью очистить поверхность от лака и отшлифовать.

В качестве резака необходимо использовать ножовку по дереву, с ее помощью размер подгоняемых деталей будет точным. Также можно обратиться в специализированный магазин, где по вашим расчетам сделают заготовки.

Реставрация старой мебели своими руками позволяет самостоятельно обнаружить все недостатки, возникшие в результате эксплуатации изделий.

Важно! Все работы лучше производить в хорошо проветриваемом помещении, в идеале – на лоджии или в гараже.

Шкаф или комод следует предварительно разобрать.

Реставрация: пошаговая инструкция

Обновление предметов из дерева начинается с их тщательного осмотра. Выявляются сколы, трещины, потертости и другие нарушения цельности основы и покрытия.

Небольшая реставрация поверхности – износ покрытия (полировки), царапины – проводится следующим образом.

  1. Покрытие очищается от жира, пятен и пыли.
  2. На потертость или трещину наносится маскирующий состав, а затем покрывается слоем прозрачного лака.
  3. После высыхания мастики производится обработка полиролем.

В ходе работы над отделкой предметов из дерева подбирается та же порода – для замены разрушенных и не подлежащих косметическому ремонту частей.

Если мебель сильно вытерта, потеряла цвет, то рекомендуется полностью очистить поверхность от лака и отшлифовать. Шкаф или комод следует предварительно разобрать. Смывка проводится химическим или механическим способом. Для первого необходимо приобрести соответствующий состав, с помощью которого вы будете снимать покрытие. В целях безопасности позаботьтесь о защите глаз и рук. Очищенные и отшлифованные панели заново покрывают лаком в 2-3 слоя. Лучше выбрать тонирующий состав. После нанесения каждого слоя необходимо дать поверхностям просохнуть. После работ панели полируют и мебель заново собирают.

Для работы с резными частями и панелями может понадобиться столярный стол и фрезерный мини-станок.

Для ремонта сломанной ножки стула или стола подбирается сорт дерева, идентичный исходному.

  1. Некондиционную деталь удаляют.
  2. Опору копируют и вырезают из заготовки.
  3. Ножку зачищают наждачной бумагой, покрывают лаком или краской в тон, полируют.
  4. После высыхания деталь соединяют с основной конструкцией.

Один из удачных способов реставрации – декорирование.

Для работы с резными частями и панелями может понадобиться столярный стол и фрезерный мини-станок. При его отсутствии воспользуйтесь стамесками, однако этот процесс будет более трудоемок.

В классических интерьерах хорошо смотрится декоративный материал с золотой или серебряной вышивкой.

Замена обивки стула или кушетки проводится следующим образом.

  1. Снимается старая мягкая часть (ткань и наполнитель).
  2. Прохудившуюся фанерную основу заменяют на новую.
  3. Приклеивают поролон или синтепон шириной 3-4 см, края обрезают по периметру сиденья (лежанки).
  4. После высыхания клея натягивается полотно. Для большей надежности можно сделать подкладку из рогожи.
  5. Ткань подворачивают и закрепляют с помощью степлера и скоб снизу изделия, чтобы крепления были незаметны. При отсутствии этих материалов используйте мелкие мебельные гвозди.

Для работы с поверхностями (зашкуривание; снятие старого лака, краски) может понадобиться наждачная бумага.

Заключительный этап – декорирование

Приведение в надлежащий вид изделий из дерева можно соотнести с собственным дизайнерским подходом. Для старой мебели придумывают свежее оформление:

  • окрашивают в другой цвет;
  • наносят рисунок или орнамент;
  • делают подпалины, аппликации;
  • обклеивают тонированной пленкой.

Предметы не из дерева, а из МДФ, ДСП, ЛДСП, комбинированные требуют индивидуального подхода и ряда других материалов.

Нанесение орнамента делают с помощью трафарета, чтобы изображения получились ровными и четкими.

Интересно выглядит кухонный шкафчик или комод, декорированные в стиле прованс. Можно совместить такой декор с резными деталями – прямые ножки сделать фигурными.

Приведение в надлежащий вид изделий из дерева можно соотнести с собственным дизайнерским подходом.

Спинки старых кроватей можно видоизменить за счет скругления углов, добавления на поверхность рисунков в виде виньеток и т.п.

В качестве резака необходимо использовать ножовку по дереву, с ее помощью размер подгоняемых деталей будет точным.

Для обивки стульев, пуфика или кушетки можно использовать другую ткань. В классических интерьерах хорошо смотрится декоративный материал с золотой или серебряной вышивкой.

Нанесение орнамента делают с помощью трафарета, чтобы изображения получились ровными и четкими.

Старый шкаф можно не только заново ламинировать и отполировать, но совершенно видоизменить. Например, сделать поверхность с кракелюром. Или добавить зеркальную панель, в том числе с рисунком. Эффектно смотрится и точечная подсветка в верхней части изделия. Современные дизайнеры нередко используют фотопанели – сделать их самостоятельно не составит труда.

Для реставрации старой мебели применяют инструменты.

ВИДЕО: Реставрация мебели материалами Тиккурила

50 фото-идей как сделать своими руками реставрацию старой мебели

Стул, обновляемый в домашних условиях, можно оформить лучше, чем он выглядел до этого. Обновленный стул, покрытый красивым лаком, смотрится не менее аккуратно, чем при покупке. Для реставрации многие материалы есть в доме – отрез плотной ткани, поролон и т.д.

Рекомендуем статьи по теме

Как сделать профессиональную реставрацию стульев своими руками при помощи подручных средств? Это совсем несложно!

Внешний вид мебели со временем может стать непрезентабельным. Кроме того, она иногда ломается и требует ремонта. Реставрировать стул, который может послужить еще долгие годы, совсем не сложно. Иногда необходимо...

Краткий обзор наиболее популярных материалов, используемых для изготовления мебели

Уют, порядок плотно вошли в нашу жизнь. Мы привыкли спать на комфортных кроватях, обедать за столом, хранить одежду в вместительном шкафу. Для изготовления всех этих предметов используются специальные...

Если стенка задняя — не значит неважная!

Шкафы могут производиться в виде отдельного корпуса и встроенные. Встроенные монтируются непосредственно к стене помещения по месту их нахождения. Преимущество отдельных моделей заключается в возможности...

Мебельный газовый лифт

Применение газлифта в мебели для кухни – один из самых современных способов благоустройства. Этот простой механизм можно устанавливать самому в любые шкафчики, чтобы фасады открывались хорошо, закрывались...

Пошаговый МК для новичков по декупажу винных бутылок салфетками

Бесспорно, декупаж относится к наиболее популярным и простым приемам красивого и необычного оформления предметов интерьера. Декупаж не требует особенных знаний и материалов, любая рукодельница может познакомиться...

Делаем декупаж шкафа своими руками

Вдохнуть новую жизнь в старый шкаф своими руками, сделать мебель, которая органично «впишется» в интерьер можно с помощью техники декорирования декупаж. Принцип декупажа – приклеивание бумажных...

berkem.ru

Реставрация деревянной мебели своими руками

Прежде чем говорить о способах реставрации деревянной мебели, хочется уточнить, что эта процедура подходит только для качественных изделий. Иными словами, если мастер в процессе изготовления вещи вложил в нее душу, то спасти такой предмет – дело чести. Вдыхать вторую жизнь в хлипенький китайский столик из ДСП будет только тратой вашего времени и сил. Магия реставрации способна превратить покалеченную временем вещь в элегантное произведение искусства, которое будет радовать еще несколько поколений своих владельцев.

«Косметические» дефекты

В Италии существует инетерсный обычай – под Новый год из окон домов на улицу летят старые вещи: столы, стулья, вазы, шкафы и даже техника. Эта традиция уходит корнями в средние века, когда люди верили, что начинать новую жизнь следует с совершенно чистого листа, избавившись от всей рухляди в доме. Современные итальянцы более экономные и рациональные, так что сегодня можно не бояться, что в Новый год на тебя свалится чей-нибудь табурет. На территории постсоветского пространства дело обстоит куда серьезнее – люди, привыкшие годами жить в дефиците, просто не в силах избавиться от собственной старой мебели. Находчивые умельцы ловко ремонтируют покосившиеся шкафы, полируют исцарапанные столы, и вещи исправно служат своим хозяевам еще долгие годы.

Реставрация старой деревянной мебели – это не просто исправление дефектов, но истинное преображение и возвращение предмету былого лоска и роскоши. Естественно, это касается только добротной мебели из ценных пород дерева или красивой резьбой, работ талантливых мастеров прошлого или просто вещей, сделанных на совесть.

Царапины и потертости

С небольшими «травмами» в виде потертостей и неглубоких царапин на мебели можно справиться в два счета. Если предмет интерьера не использовался в качестве экспоната, а применялся по назначению, то подобные дефекты совершенно естественны – затертые уголки комода, царапины на столешнице и т.д.

В этом случае для реставрации используются специальные ретуширующие маркеры и карандаши, которые просто закрашивают дефекты. Приобрести их можно в специализированных строительных магазинах или заказать по Интернету.

Виды ретуширующих маркеров и карандашей:

  • ретуширующий маркер – средство, позволяющее устранить мелкие дефекты на поверхностях из дерева, синтетики и ламинате. Тонер состоит из непрозрачной быстросохнущей эмали различных оттенков. Она отличается хорошей влагоустойчивостью, не боится моющих средств, а также не требует дополнительного покрытия лаком. Ретуширующие маркеры применяются в ситуациях, когда необходимо скрыть текстуру древесины. Выпускается в различных цветовых вариациях, которые можно смешивать между собой путем наложения цвета, добиваясь максимально подходящего оттенка;
  • ретуширующий карандаш на спиртовой основе – предназначен для тонировки деревянных поверхностей. Оставляет видимой текстуру, подчеркивая ее достоинства и благородный цвет. Тонер изготовлен на основе спиртовой морилки и не содержит токсичных растворителей, способных сильно повредить древесину. Поскольку морилка не отличается устойчивостью к внешним воздействиям, тонированную мебель рекомендуется покрыть защитным слоем лака. Наиболее подходящий вариант в этом случае – лак-спрей;
  • ретуширующий текстурный карандаш – позволяет искусно прорисовать текстуру дерева до мельчайших деталей. Необычайно тонкий стержень может аккуратно закрашивать любые царапины и в точности воспроизводить текстуру древесины даже в самых труднодоступных местах. Тонер на основе спиртовой морилки станет эффективным антисептиком для «раненой» мебели. После высыхания карандаша рекомендуется покрыть обработанное место лаком-спреем или натереть воском.

Глубокие царапины и сколы

Мебельный воск эффективно помогает справиться с глубокими царапинами и небольшими сколами. Существует множество разновидностей воска, начиная от мягких прозрачных средств, заканчивая твердыми цветными образцами. Чтобы нанести воск на поверхность, необходимо предварительно его разогреть. Затем плавными движениями втереть средство в царапину или скол.

Если для реставрации мебели из дерева вы используете прозрачный воск, то поврежденный участок необходимо закрасить эмалью или тонирующим лаком. Если у вас дома есть ценная старинная мебель или просто деревянные вещи, которыми вы дорожите, будет нелишним запастись баночкой прозрачного воска. Стоит он не так уж дорого, а работать с ним быстро и приятно. К тому же, лучше всегда сразу устранить дефект, чем ждать, пока их накопится целый «букет», чтобы потратить на реставрацию не один день.

Если же на мебели присутствуют глубокие сколы или вмятины, то обычным воском здесь не обойтись – придется покупать шпатлевку по дереву. Приобрести ее можно практически в любом строительном магазине, выбрав подходящий по стоимости и цвету вариант. Наносить шпатлевку следует очень аккуратно в несколько тонких слоев. Наносите каждый последующий слой только после полного высыхания предыдущего. Когда скол или вмятина сровняются с поверхностью, и дефект будет устранен, обработайте это место мелкой наждачной бумагой, протрите ветошью и покройте слоем лака.

Пятна

Очень часто на старой полированной мебели обнаруживаются некрасивые пятна. Особенно это актуально для кухонной мебели или журнальных столиков – следы от случайно пролитого кофе или вина, пятно от масла и т.д. Чаще всего трудно выяснить происхождение пятна, особенно, если вы купили раритетную мебель у старьевщика. В этом случае вам поможет бензин.

Нет, мы не будем сжигать испачканную мебель, а попробуем ее очистить. Бензин — прекрасный растворитель для пятен неизвестного происхождения.

Этапы очистки:

  1. Смочите бензином тряпку и протрите пятно.
  2. Если после высыхания оно все еще останется, повторите операцию и протирайте пятно через определенные промежутки времени, пока оно не исчезнет.
  3. Протрите полированную поверхность до блеска суконной ветошью.
  4. Восстановите нарушенную полировку, протерев мебель смесью льняного масла и денатурированного спирта.

С пятнами от горячих предметов (чайники, утюги, кастрюли и т.д.) поможет справиться обычный спирт или водка.

Этапы очистки:

  1. Смочите в спирте тампон или ветошь и протрите поврежденное место. Если необходимо, повторите процедуру несколько раз, выжидая, пока высохнет спирт.
  2. Восстановите полировочную поверхность смесью льняного масла и денатурированного спирта.
  3. При сильных «ожогах» необходимо сделать смесь олифы и спирта. Протрите полученным составом поврежденный участок, пока пятно не исчезнет. Затем протрите место чистым спиртом и отполируйте суконной тряпкой.

Полная реставрация мебели из дерева

Если лака и шпатлевки не достаточно, чтобы восстановить былую красоту, необходимо приступать к полной реставрации деревянной мебели своими руками. В этом случае эффект будет просто поразительным, и невзрачная развалюха станет настоящим предметом гордости своего обладателя.

Удаление старого лакокрасочного покрытия

Чтобы избавиться от прежнего покрытия, будь то лак или краска, необходимо приобрести специальную смывку. Как правило для ремонта и реставрации мебели из дуба, кедра и других ценных пород используют эмульсионные смывки. Они отличаются слабой токсичностью и не способны навредить дереву. Кроме того, риск возгорания таких составов близок к нулю, что особенно важно, если вы работаете в своей квартире.

Советы по работе со смывкой:

  1. Смывка «разъест» старое покрытие за один раз, достаточно лишь нанести состав на поверхность при помощи флейцевой кисти и выждать нужное время (указано на упаковке). Обычно для устранения полиэфирного лакового покрытия необходимо подождать полтора-два часа, а в случае с нитроцеллюлозным или спиртовым лаком можно приступать к очистке уже через 20-30 минут после нанесения смывки.
  2. Прежде чем покрывать полиэфирное покрытие, рекомендуется поцарапать его, чтобы состав проникал вглубь быстро и равномерно. Обычным гвоздем или шилом нацарапайте сетку с ячейками со стороной 15-20 мм.
  3. Расход смывки составляет от 300 до 500 грамм на квадратный метр поверхности. После нанесения накройте мебель парафинированной бумагой.
  4. По истечении указанного времени удалите остатки старого лакокрасочного покрытия обычным шпателем и промойте поверхность растворителем.

Осталось просушить мебель в течение полутора-двух часов, а затем зашлифовать наждачной бумагой №5 или №6. Когда смахнете пыль влажной тряпкой, можно приступать к дезинфекции.

Дезинфекция

Реставрация мебели предполагает не только обновление покрытия, но и грамотное обращение с конструкцией. Так, если вещь долго пылилась на чердаке или балконе, если вы купили ее на «блошином рынке» в сырую погоду, в общем, если предмет долго находился в месте с перепадами температуры и влажности, ему необходимо устроить щадящий адаптационный период. Если вы сходу начнете шкурить и лакировать такую мебель, то через некоторое время она может рассохнуться (появятся трещины), и все ваши старания пойдут насмарку. Чтобы этого не произошло, вещь нужно денек-другой выдержать при комнатной температуре. Представьте, что вы резко оказались в тропической стране с непривычным климатом. Вам понадобится время, чтобы адаптироваться к новым условиям жизни. Точно так же и мебели надо «прийти в себя».

«Акклиматизация» является первым этапом дезинфекции. Когда мебель просушилась, можно приниматься к ее укреплению и борьбе с грибками. То, что грибки имеются, можете не сомневаться. Если вещь долго находилась в вышеупомянутых местах с непостоянным климатом и сомнительной санитарией, то внутри ее обязательно найдутся вредители. Избавиться от них помогут специальные противогрибковые препараты.

Средства для дезинфекции древесины в домашних условиях:

  • пентахлорфенол;
  • морилка;
  • пентахлорфенолят натрия;
  • «Древотокс» (от жука-точильщика);
  • фтористый натрий;
  • противогрибковый препарат «Пентабос».

Существует множество других препаратов, купить которые можно в специализированных строительных магазинах.

Чтобы провести качественную дезинфекцию, необходимо полностью разобрать мебель.

Этапы дезинфекции:

  1. Сперва снимаются «второстепенные» части, которые не влияют на строение каркаса, затем – фурнитура, декоративные детали (карнизы, пилястры и т.д.).
  2. Вынимаются крепления (гвозди, саморезы, шурупы), удаляются остатки клея. Чтобы легко удалить клей, можно залить его небольшим количеством этилового спирта и подождать пару минут. Тогда соединение можно будет запросто разнять и зачистить клей.
  3. Проверенное средство для дезинфекции – морилка. Она убивает вредоносные грибки и придает дереву приятный «теплый» оттенок. Сегодня можно найти морилку на любой «вкус». Если вы работаете с редкой ценной породой древесины или занимаетесь реставрацией дубовой мебели, можно купить морилку на водной основе – она наименее токсична. Для остальных случаев подойдет спиртовая морилка.
  4. Если на мебели имеются заржавевшие металлические элементы, обработайте их специальным очистительным раствором. В этом случае можно воспользоваться покупными составами или поэкспериментировать (если позволяет ситуация, и не позволяют средства) с «Кока-колой» или «Пепси». Как известно, эти напитки отлично справляются с известковым налетом и ржавчиной, достаточно лишь поместить поврежденную вещь в газировку на несколько минут, а затем зачистить пастой Гойи или металлической щеткой.
  5. Сушить продезинфицированные деревянные элементы необходимо на открытом воздухе, но ни в коем случае не под прямыми солнечными лучами. Сушка занимает от 2 до 4 дней.

Финишная отделка

Для покраски мебели в основном используют акрил или алкидную эмаль. Некоторые предпочитают спреи, так как они позволяют наносить краску тонким равномерным слоем и заходить даже в труднодоступные места. Для качественной покраски надо сделать два-три «захода», нанося каждый последующий слой после полного высыхания предыдущего.

Если необходимо склеить элементы конструкции, используйте двухкомпонентный эпоксидный клей. Смажьте обе поверхности, выждите пару минут и плотно прижмите друг к другу. Оставьте вещь на сутки до полного затвердевания состава.

Напоследок рекомендуем ознакомиться с интересным видео о реставрации старого стула:

Реставрация мебели – это уникальная возможность своими действиями выразить мастеру, который смастерил эту вещь, благодарность за его чудесное творение. Это магия, доступная многим, а теперь и вам!

stroiremdoma.ru

Реставрация деревянной мебели

Ремонт и реставрация деревянной мебели из массива ценных пород, старинной, антикварной, дорогой современной, стульев, кресел, диванов, столов шкафов, комодов, буфетов.

Мастерская реставрации антикварной мебели специализируется на восстановлении высококачественной деревянной мебели из массива дерева, отделанной шпоном ценных пород красного дерева, карельской берёзы, ореха, палисандра, розы. Производит восстановление резьбы, полировки, шеллака, французской политуры. Маркетри, мозаики, инкрустации, всевозможных видов декорирования, позолоты. А так же музыкальных инструментов, уникальных предметов интерьера, быта.

Рассчитать стоимость реставрации, условия перевозки, гарантии можно прислав фотографию своей мебели на нашу почту [email protected], WhatsApp +7(985)364-93-23 или позвонив по телефону 8(495)364-93-23.

Ценность мебели из натурального дерева обуславливается необычайной красотой ценных пород дерева. Естественные цвета, переливы текстуры, сияние волокон сквозь старинные золотистые лаки. Вторая причина популярности деревянной мебели – ручная резьба. Модели современной машинной резьбы адаптированы под возможности промышленного деревообрабатывающего оборудования, тем самым упрощены, обезличены. В деревянной мебели ручной работы полёт фантазии автора ограничен только требованиями стиля, композиции, пропорции. К недостаткам можно отнести только её стоимость, которая с успехом компенсируется долговечностью.

Поломка мебели

Любая поломка деревянной мебели всегда устранима. Массив легко склеивается, фанеруется, окрашивается. Мелкий ремонт можно произвести современными клеящими материалами, доступен даже начинающему реставратору. Серьёзные поломки исторической раритетной мебели лучше доверить профессиональной реставрационной мастерской. Большая мастерская располагает всеми необходимыми, редкими и уникальными реставрационными материалами, высококвалифицированным персоналом. Цены мастерских, хотя кажутся на первый взгляд выше, чем у частных мастеров, но с успехом компенсируются качеством, ответственностью и наличием гарантий.

Совет реставратора. При поломке деревянной мебели категорически нельзя использовать клей «Момент», эпоксидную смолу, гвозди, саморезы, любой другой металлический крепёж, не предусмотренный конструкцией. Результат будет быстрый и лёгкий, но недолговременный.

Деревянная мебель, выполненная из хорошо высушенного массива высокого качества, долгие годы надёжно служит своим хозяевам. Красиво стариться, постепенно меняет статус: сначала она новая, потом ретро завершающееся антиквариатом.

При ремонте и реставрации мы с одинаковым уважением относимся к вещам старым, раритетным, или современным, требующим полного, текущего или косметического ремонта.

Что бы мебель служила долго не важно, твёрдая, мягкая, ценная или черновая порода была использована для её изготовления, правила одинаковые для всех: детали должны быть из массива натурального дерева, без дефектов (сучки, свилеватости, червоточины), выкроены по направлению волокон, хорошо подогнаны, склеены специальным столярным клеем. Немаловажно бережное отношение к столам, стульям, диванам, креслам. При хранении соблюдение температурно-влажностного режима. Использование по назначению, без перегрузок – главный фактор долговечности деревянных вещей.

Поломка деревянной мебели может быть вызвана:

Поломка Причины
Трещин вдоль волокон, деформация Использование недосушенного материала
Вмятины и выпуклости вокруг сучков Дефекты массива
Поломка деталей по годовым слоям Ошибки при раскрое деталей
Расшатывание и скрип мебели Усушка шиповых соединений
Удары, сколы, вмятины Физические воздействия
Внутреннее нарушение прочности детали Повреждение насекомыми, микроорганизмами
Отслоение лака, эмали, покрытия Не правильные условия хранения

Мебель реставрация цена

Цена ремонта, реставрации деревянной мебели из массива определяется объёмом работ, качеством их выполнения.

Рассчитывается по времени, необходимому реставратору для производства полного восстановления вещи плюс стоимость расходных материалов. В стоимость, как правило, у нас входит и доставка, и долгосрочные гарантии.

Реставрация может быть косметической, направленной на временное восстановление декоративных и функциональных качеств (склейка, замена ткани, поновление).

Чаще всего мелкий ремонт производиться в домашних условиях, случайными исполнителями, подручными материалами и приводит к необходимости дальнейшей полной реставрации. Так как реставратору придётся устранять не только небольшие естественные поломки, но и следы непрофессионального вмешательства.

Профессиональный ремонт призван возвратить стулу, креслу, столу, шкафу, прочность на долгие годы. Укрепление каркаса, перетяжка пружин, восстановление истёртых или замена деформированных деталей, консервация, ремонт деревянной резьбы – далеко не полный перечень мероприятий восстановления мебели, требующей высокой квалификации мастеров мебельщиков. Обращаясь за услугой реставрации необходимо выяснить, что именно предлагает та или иная мастерская. Это может быть косметический ремонт, модернизация, полная профессиональная реставрация с сохранением исторической и художественной ценности.

Рассмотрим цены на примере устранение царапины и белых пятен на лаке современной мебели цены.

Заполнение углубления твёрдым воском необходимого цвета с последующей полировкой мягкой тканью Время работы 5-10 минут Цена 100-200 рублей за 1 царапину.
Не глубокая царапина на лаке. Слой лака шлифуется до дна царапины, затем локально наноситься специальный, быстросохнущий лак в аэрозольной упакове. Время работы 1-2 часа Цена от 1000 до 3000 рублей. За дециметр.
Глубокая одна или несколько царапин, белые пятна на лаке, общая потёртость столешницы.

Полное снятие лака, шлифование до чистого дерева, покрытие всей детали лаком методом распыления.

Время работы 2-3 дня Цена от 5 000 до 10 000 рублей за 1 кв. метр.

Из таблицы следует, что полное восстановление лака на столешнице в условиях оборудованной мастерской намного выгоднее, а главное, надёжнее, чем работа частного мастера на дому по устранению каждой царапины отдельно.

Устранение царапин или белых пятен на антикварной мебели покрытой политурой, ручной полировкой, с сохранение исторической, художественной достоверности рассчитывается в каждом случае отдельно, с учетом сопутствующих повреждений.

Неудобства, связанные с транспортировкой мебели, компенсируются нашей бесплатной доставкой по Москве.

Получить консультацию, задать вопрос реставратору о реставрационных технологиях, цене, времени реставрации, условиях доставки и гарантиях, можно через нашу почту [email protected]

Реставрация мебели из натурального дерева

Владельцы антиквариата единодушно отмечают, что их мебель сделана без единого гвоздя, живёт много лет, даже столетий. Она дожила до наших времён, именно потому, что сделана без единого гвоздя. Металл и натуральное дерево, трудно совместимые материалы.

Особенности реставрации мебели из дерева в том, что для её производства нельзя использовать металлический крепёж. Причин несколько.

1. Мебель ломается или расшатывается в местах приложения наибольших нагрузок. После ремонта металлическим крепежом нагрузки продолжают своё пагубное воздействие. Металл твёрже дерева. При нагрузках, происходит деформация узла соединения. Дерево мягко пружинит, но металл (саморез или гвоздь), в силу своей твёрдости, сопротивляясь силе, начинает постепенно сминать древесные волокна, тем самым расширяя отверстие, в которое он погружен. Происходит усугубление утраты.

2. Металл и дерево имеют разные коэффициенты теплового расширения. Это значит, что при всех колебаниях температуры метал, который имеет более высокий коэффициент расширения, будет постоянно изнутри воздействовать на дерево, то увеличиваясь в размерах, то уменьшаясь.

3. Черный металл ржавеет. Ржавея, гвоздь или саморез увеличивается в объёме, тем самым расширяя полость в дереве, куда он забит или ввинчен. Впоследствии порошкообразная ржавчина высыпается. Похудевший гвоздь легко вываливается из своего гнезда.

Мы реставрируем, высококачественную, антикварную, историческую мебель из натурального дерева, призванную своим существованием украшать быт, сохранять память семьи. Реставрация мебели – большая ответственность. По этому, мы укрепляем дерево только с помощью восполнения деревом, специальными, столярными, натуральными, мездровым и костным клеями.

На фото показаны этапы восстановления резбы ножки стола. 1. Места утрат выравниваются. 2. На места будущей резьбы наклеиваются бруски дерева той же породы, что и сами ножки, но светлее, что бы потом можно было легко подогнать цвет. 3. Выполняется резьба необходимой формы. 4. Готовой резьбе придаётся необходимый цвет или оттенок.

5. Отделывается лаком.

Для восстановления повреждённой деревянной части используется именно та порода натурального дерева, которая применялась для изготовления ремонтируемой мебели. Подчеркиваю, «натурального», так как в настоящее время рынок предлагает огромное количество заменителей внешне похожих на дерево, но уступающих ему в физических и визуальных качествах. Красное дерево восстанавливается красным, дуб - дубом, орех - орехом. Для начала выпиливается кусок дерева, по размеру немного большим, чем утраченная часть. Перед склейкой, для плотного прилегания, поверхность скола и брусок тщательно выравниваются. Затем обе плоскости смазываются тёплым столярным клеем, соединяются и зажимаются струбциной. После высыхания клея струбцины снимаются. Склейка длиться 2-3 часа. Из приклеенного бруска реставратор вырезает недостающую часть. Далее массив тонируется, подгоняется по цвету к старому. В руках мастера всё выглядит просто, но на деле требуется многолетний, наличие высококачественных средств, многолетний опыт для выполнения, казалось бы, бесхитростных действий.

C уважением, Елена Жилина.

+7 (495) 364-93-23

Цена, рубли
Стул5000 - 20000
Кресло10000 - 30000
Диван30000 - 60000
Стоимость, рубли
Стол10000 - 40000
Буфет30000 - 80000
Шкаф30000 - 80000
ОтделкаРуб./кв. метр
Вощение500
Полировка1500
Шеллак2000
Золочение3000

Отослав нам заполненную форму c фотографиями, а так же задав вопрос, вы получите полную информацию о предмете (что это, материал, возраст) стоимость работ по его восстановлению. Далее реставратор приедет на место, осмотрит его, определит окончательную цену реставрации.

Окончательная цена меняться не будет. Выезд бесплатно.

restavraciy.ru

Как отреставрировать мебель своими руками, пошаговые рекомендации

В каждом доме есть любимые предметы интерьера, которые со временем потеряли свою привлекательность. Продлить жизнь любимой мебели, сделать ее привлекательной и яркой поможет реставрация мебели. Сложность процесса зависит от повреждений на деревянных поверхностях и от того, как сильно вы хотите преобразить старую меблировку. Не стоит думать, что отреставрировать мебель просто, так как этот процесс трудоемкий и потребует от вас аккуратности и усидчивости.

Устранение царапин

Царапины могут появиться на любом предмете домашнего обихода. Но на лакированной мебели они заметны намного сильнее. Если есть информация о лаке, которым была покрыта поверхность, то царапину достаточно обработать соответствующим средством:

  1. Этиловый спирт используют для лака на основе спирта или политуры;
  2. Растворители 646 и 647 хорошо подходят для нитролаков. Также можно применить ацетон;
  3. Наждачной бумагой обрабатываются поверхности, покрытые полиэфирным или нитроцеллюлозным лаком. После зачистки нужно нанести специальную пасту для полировки и залакировать повторно.

Если покрытие неизвестно, то стоит применить другие способы устранения небольших потертостей и царапин на мебели. Реставрация советской мебели часто проводится с помощью штриха. В строительных магазинах штрих для мебели представлен в большом ассортименте, он доступен и прост в применении:

  • Встряхнуть флакон до образования однородной массы;
  • Нанести один слой на царапину при помощи кисточки;
  • Как только первый слой высохнет, нанести второй. Слоев может быть несколько;
  • Оставить для высыхания на 10-15 мин;
  • Отполировать участок мягкой фланелевой ветошью.

На этом процесс реставрации царапин штрихом закончен.

Взбалтываем штрих

Наносим состав кисточкой на царапину

Полируем поверхность

Как применить восковые карандаши для реставрации

Этот материал продается во всех строительных магазинах. Он прост в применении и стоит не дорого. Карандаш удобно использовать при восстановлении резных предметов, так как им легко проникнуть в труднодоступные участки декора. Реставрация мебели своими руками в стиле барокко производится следующим образом:

  • Если восковой карандаш мягкий, достаточно просто затереть дефект и отполировать поверхность;
  • Если карандаш выполнен из твердого воска, то перед нанесением на царапину, его нужно нагреть.

Полировку поверхности производят мягкой ветошью до блеска.

Наносим карандаш

Полируем покрытие

Как использовать мебельный воск

Есть еще одно очень распространенное средство — воск для мебели. Он может быть твердым или мягким. Первый вариант материала нужно предварительно расплавить и залить им поврежденные участки. Реставрационный мягкий воск использовать намного проще, им натирают участок с большим количеством царапин. И в том, и в другом случае после застывания воска поверхность подвергают качественной полировке. Также производится реставрация мебели из ДСП (древесно-стружечная плита), на которой образовалось много царапин и потертостей.

Нагреваем воск

Наносим воск на мебель

Полируем поверхность ветошь.

Мастика своими руками

Если под рукой не оказалось вышеперечисленных материалов, то можно изготовить мастику для реставрации мебельной стенки. Для этого взять:

  • 30 гр скипидара;
  • 20 гр спирта;
  • 40 гр воска;
  • Бензин;
  • Мягкую шерсть.

Готовить смесь не сложно: растопить на водяной бане воск, в который постепенно ввести скипидар, при постоянном помешивании, затем влить в емкость спирт. Взять шерстяную тряпку, намочить ее бензином, макнуть в смесь и растереть по поврежденной поверхности до блеска. Работа по удалению царапин на деревянной поверхности не сложна. Теперь рассмотрим, как реставрировать мебель с более серьезными повреждениями.

Подготавливаем материалы

Наносим бензин на покрытие

Покрываем поверхность воском

Восстановление сколов и глубоких трещин

Сколы и глубокие трещины на поверхности мебели, считаются достаточно серьезными повреждениями, и устранить их намного сложнее. Если уверенности в качественном исполнении этой работы нет, обратитесь к профессионалу. Реставрация мебели частным мастером будет стоить недешево, но выполнена она будет качественно и с гарантией. Приняли решение сделать это самостоятельно – обратите внимание, какой инструмент и материал будет необходим:

  • Морилка нужного цвета;
  • Уайт-спирит, для растворения лакового покрытия;
  • Специальный грунт по дереву;
  • Шпаклевочная смесь по дереву;
  • Наждачная бумага разной фракции от 100 до 3000;
  • Скотч малярный;
  • Кисточки и валики.

Алгоритм выполнения работ, выглядит следующим образом:

  • При неполной реставрации поверхность, на которой нет повреждений, оклеивается скотчем;
  • Поврежденный участок обрабатывается Уайт-спиритом, чтобы снять старый лак;
  • Наносится грунт по дереву и оставляется до полного высыхания;
  • Скол зашпаклевывается специальным составом так, чтобы на поверхности появился небольшой бугорок;
  • Как только шпаклевка полностью просохнет, ее зачищают шкуркой;
  • Протирают участок влажной замшевой тряпкой и наносят морилку нужного цвета.

Работу нужно проводить аккуратно, чтобы морилка не попала на неповрежденный участок, в противном случае дерево потемнеет и придется проводить полную реставрацию. Как только морилка высохнет можно залакировать отремонтированный участок. Лак для реставрации мебели наносят кисточкой, если участок небольшой, или валиком.

Нужно покрыть поверхность в несколько слоев, при этом каждый последующий после высыхания шкурится наждачной бумагой абразивностью 800 единиц. Последний слой необходимо отполировать со специальным полиролем.

Если не знаете, как правильно произвести реставрацию, то можно приобрести специальные книги, в которых подробно описан весь процесс. Также можно воспользоваться мастер-классами из интернета.

Обрабатываем уайт-спиртом

Наносим грунтовку

Наносим шпаклевку внутрь трещин

Обработка наждачкой

Покрываем покрытие морилкой

Что делать если расслоился шпон

Шпонированные изделия нуждаются в особом подходе. Средства и инструменты для реставрации мебели те же, что и для реставрации деревянных изделий, а методы устранения дефектов отличаются:

  1. Реставрация шпона начинается с осмотра предмета. Если на поверхности появились вздутия, то нужно взять шприц с толстой иглой, в который набрать строительный клей ПВА. Вздутие аккуратно проколоть иглой и выдавить клей внутрь. Уложить на участок кусок чистой ткани, поставить груз. В случае если шпон прилип неровно, это место следует нагреть при помощи утюга или мешочка с горячей солью;
  2. Небольшой отслоившийся кусок шпона не стоит ровно отрезать ножом, его лучше отломать. Неровные края залома намного проще состыковать. Затем фрагмент стоит зачистить от старого клея, наложить новый слой клеящего состава и приложить деталь на место разлома. Положить тряпку и поставить груз;
  3. Если требуется заделка царапин, то она проводится так же, как и при реставрации деревянной мебели: мелкие замазывают мебельным карандашом, глубокие заливают воском. После высыхания воск для реставрации шкурится, полируется и покрывается лаком.

Реставрация элитной мебели самостоятельно требует особой аккуратности и терпения. Не стоит торопиться – промажьте составом, подождите до высыхания, зашкурьте и снова намажьте, и так несколько раз. Методы бывают разные, в некоторых ситуациях приходится использовать несколько способов, чтобы добиться нужного эффекта.

Осматриваем покрытия

Отрываем поврежденнйй участок шпона

Заделываем трещины

Полное обновление лакокрасочного покрытия

Если при помощи шпаклевки и лака не удается воссоздать былую красоту мебели, нужно выполнить восстановление деревянной или полную реставрацию советской мебели своими руками. Выполнение работ проводится этапами, последовательность которых должна быть строго соблюдена.

Очистка поверхности от старого покрытия

Перед тем как приступать к удалению мебельного лака или краски с поверхности мебели, нужно приобрести специальную смывку. Реставрация итальянской мебели из ценных пород древесины, очень ответственное занятие, поэтому применяют смывки на основе эмульсии. Этот материал не токсичен, вред для древесины минимальный. Стоит отметить, что возгорание у этих смывок стремиться к нулю, что является плюсом, если работа проводится в квартире. Так что реставраторы современной мебели советуют использовать именно этот материал.

Работа со смывками:

  1. Как только смывка попадает на лаковое покрытие, начинается процесс разъедания. Нанести материал нужно при помощи специальной флейцевой кисти и подождать. Полиэфирные лаки сойдут по истечении 2-3 часов, спиртовые составы за 30 минут;
  2. Полиэфирное покрытие перед нанесением смывки нужно зашкурить наждачной бумагой с крупным зерном, чтобы состав проник как можно глубже;
  3. После нанесения материала всю мебель нужно хорошо укутать бумагой пропитанной парафином и закрепить ее с помощью бечевки или шпагата;
  4. Остатки старой краски или лака можно удалить по истечении времени указанном на упаковке со смывкой. Для очистки можно использовать простой шпатель;
  5. Далее вся поверхность обезжиривается растворителем.

После проведения этих действий мебель оставляют на несколько часов для просушки. Затем следует пройтись по ней шкуркой вдоль волокон и протереть от пыли влажной ветошью.

Обрабатываем поверхность наждачкой

Наносим смывку

Покрываем мебель парафиновой бумагой

Удаляем старую краску

Обезжириваем поверхность

Какой материал использовать для лакировки

Выбирая средство для лакирования мебели, нужно ориентироваться на советы профессионалов, например:

  • Лаки на водной основе применяют для реставрации мебели на дому в детских комнатах. У них нет неприятного запаха, они быстро сохнут, не вызывают аллергических реакций. Есть небольшой минус – после высыхания они становятся матовыми, что некоторым не нравится;
  • Алкидные лаки советуют применять людям, не имеющим опыта в лакировании поверхностей. Они просты в применении, ложатся ровно с первого раза. Даже если и произошел подтек при нанесении, его легко смыть;
  • Полиуретановые составы наносить сложнее всего: во-первых, для их нанесения нужно специальное оборудование, во-вторых, они имеют неприятный запах. Но стоит отметить, что подобное покрытие будет служить намного дольше всех вышеперечисленных материалов;
  • Реставрацию мебели (мастер класс можно посмотреть на нашем ресурсе), производят с использованием мебельных масел. Для нанесения состава используют тампон.

Поверхность для лакирования должна быть гладкой. Перед нанесением мебельного лака покупают две мягкие кисточки. После нанесения первого слоя лака, берут новый инструмент.

Реставрация корпусной мебели на дому может производиться самостоятельно, только при условии соблюдения строгой последовательность в выполнении процесса:

  • Снять старый слой финишного покрытия;
  • Зачистить поверхность;
  • Нанести грунт;
  • Сколы и царапины зашпаклевать;
  • Отшлифовать после высыхания;
  • Нанести морилку;
  • Нанести мебельный лак.

Этот план поможет не наделать ошибок при работе по реставрации деревянных предметов интерьера.

Снимаем старую краску

Зачищаем

Грунтуем

Шпаклюем сколы

Шлифуем покрытие

Покрываем морилкой

Наносим лак

Технология работ с мягкой мебелью

Реставрация мягкой мебели производится по следующему алгоритму:

  1. Произвести полную разборку;
  2. Деревянные элементы нужно хорошо зашкурить вдоль волокон и протереть мягкой влажной тряпкой для удаления пыли с изделия;
  3. Покрыть детали грунтом по дереву и дать хорошо просохнуть;
  4. Для окрашивания лучше применить аэрозольные краски, так как они ложатся намного ровнее. При этом будет достаточно три слоя краски. Как только краска высохнет, на поверхность наносится слой защитного мебельного лака;
  5. Снять обивку и вытащить наполнитель. Чтобы выбрать способ, по которому будет проведена реставрация мягкой мебели, нужно знать особенности обновляемого изделия. Например, если брать во внимание восстановление стульев, то на сиденье достаточно натянуть новую ткань. На фото можно увидеть изделие до и после реставрации. Если же реставрируется кресло или диван, то придется не только менять обшивку, но и наполнитель;
  6. По старому образцу выкроить наполнитель. Можно применить листовой поролон, который есть в магазинах в большом ассортименте;
  7. Раскроить элементы ткани. Для этого на новое полотно разложить старые детали обивки и сделать соответствующие элементы;
  8. Наклеить наполнитель на предметы интерьера. Для этого можно применить строительный клей ПВА;
  9. Уложить обшивку и при помощи строительного или мебельного степлера, закрепить ее с обратной стороны изделия. Ткань должна быть среднего натяжения, при этом скобы должны находиться через каждые 3-5 см друг от друга;
  10. Последним этапом работ, будет сборка мебели.

Стоит отметить, что текстильщики используют специальный набор по реставрации, в которых есть все необходимое для качественной перетяжки мягкой мебели. Как видим, в реставрации мягкой мебели своими руками нет ничего сложного. Если сделать все грамотно, то результатом может стать изделие в интересном дизайне, которое будет радовать вас не один год.

Видео

mblx.ru


Смотрите также