Изготовление дверей

Откатные ворота стальные


Что нужно знать об откатных металлических воротах?

Строго говоря, материалов для обшивки много, но металлические откатные ворота в лидерах, опережая даже профнастил. Давайте оценим плюсы и минусы, которые дают металлические листы по отношению к другим вариантам.

[sam id=»1″ codes=»true»]

Начнём с недостатков:

  • отсутствие собственных элементов жесткости (как гофры у профнастила), что делает металлические листы требовательными к правильности монтажа (сварки), и к правильной конструкции каркаса, ведь ошибки приведут к тому, что откатные ворота может «повести»;
  • увеличение веса створки;
  • необходимость ухода, регулярной подкраски, по мере износа защитных составов, или краски (подверженность коррозии);
  • сложности ремонта при физическом повреждении полотна.

На этом недостатки заканчиваются, а плюсов, как и все металлические конструкции, такие откатные ворота имеют немного больше:

  • широкий выбор геометрических размеров створки, поскольку металлические листы позволяют произвольный раскрой;
  • возможность изготовить такие откатные ворота своими руками (требовательность к монтажу это не сложность, а внимательность и точность);
  • существенно повысить защищённость территории (профнастил, например, легко режется ножницами по металлу) от несанкционированного проникновения;
  • повышение общей жесткости створки, если монтаж проведён правильно (металлические листы, приваренные к каркасу в несколько раз жёстче, чем аналогичная конструкция даже из сандвич-панелей);
  • высокая сопротивляемость ударным воздействиям (ударьте молотком по листам профнастила и металла);
  • возможность быстрого и недорогого восстановления защитного слоя.

[sam id=»2″ codes=»true»]

Если Вы решили, что Ваши откатные ворота будут металлические, одобряем выбор, но чтобы они служили долго, стоит помнить о некоторых особенностях ворот.

  1. Обратите внимание на материал, использованный в типовом проекте как основной (сегодня всё чаще профнастил, или сборные конструкции типа сандвич), если решили использовать металлические листы. Многие забывают произвести перерасчёт конструкций, а это важно, особенно если Ваши откатные ворота консольного типа! Эта конструкция очень чувствительна к весу створки.
  2. Если делаете ворота сами, сначала обработайте весь каркас и металлические листы антикоррозийными материалами, после чего начинайте сборку. Если ворота поставлены в готовом виде, промажьте все стыки каркаса, сварные швы дополнительным слоем защиты.
  3. Обратите внимание, в отличие от распашных, откатные ворота, обшитые металлом, очень трудно вскрыть. Предусмотрите возможность открытия при аварийной ситуации. Хорошим вариантом будет калитка, встроить её в металлические ворота проще, чем в другие.
  4. Если Ваши откатные ворота подвесного, или рельсового типа, обдумайте вариант створки, обшитой с двух сторон. Это не только для эстетики, при скрытом каркасе перелезть через такие ворота затруднительно. Для ворот консольного типа решение необходимо принимать исходя из веса створки. Например, снаружи металлические листы толщиной 4 мм., а внутри 2, что позволит снизить вес.
  5. Если покупаете готовые ворота – потребуйте немного материала на заплатки (хотя бы обрезки, той же толщины), это не стоит дополнительных денег. Строите сами — оставьте небольшой запас на ремонты, при повреждении полотна створки. Также сохраните марку антикоррозионной защиты, чтобы при необходимости использовать именно этот класс материалов.
  6. В некоторых проектах, каркас створки не имеет диагональных балок (состоит из прямоугольников). Избегайте таких конструкций, они не имеют достаточной жёсткости, со временем будут деформироваться. На ширину створки 4 м. достаточно двух диагональных балок, хорошо, если они направлены в разные стороны. Обойтись без таких балок можно, только если толщина металла (сумма толщин металла с двух сторон) обшивки равна, или больше толщины металла балки.
  7. При обустройстве конструкции проследите за достаточными эксплуатационными зазорами между створкой и столбами. При недостаточном зазоре, зимой может возникнуть обмерзание этих щелей, что способно заблокировать ворота. Нормальным считается зазор от 20 – 25 мм.
  8. Если нет в проекте – настаивайте (или сделайте сами) небольшие козырьки над ловителями и фиксаторами. Сами эти элементы изготавливают из нержавейки, но металлические листы обшивки – обычная сталь. Такая доработка позволит не беспокоится о коррозии примыканий, если Вы долгое время не используете ворота.

После ввода в эксплуатацию, металлические ворота не требуют ухода больше, чем другие, достаточно будет с периодичностью раз в 1 – 2 месяца:

  • осматривать торцы листов, для обнаружения сколов, трещин защитного слоя;
  • более внимательно осматривать примыкания полотна к направляющим, уловителям и фиксаторам – все зоны, в которых полотно работает на истирание защитного покрытия;
  • при помощи зеркала осматривайте нижний торец, он больше всего подвержен вредным воздействиям и коррозии;
  • на зимний период надо смазать все зоны трения вязкой смазкой (тавот, солидол и пр.), для консольных ворот можно смазать трубы силовой рамы, что снизит риск примерзания полотна;
  • осматривайте сварные швы, если они доступны.

В заключение напомним главную проблему таких ворот — коррозия. Помните, она начинается с небольших трещин и сколов, иногда размер пятна проржавевшего металла трудно определить, пока не отвалится кусок защитного покрытия. При ремонте таких пятен обязательно удалите старый слой защиты и удалите ржавчину, только после этого наносите новый слой. Небольшого флакона восстановителя ржавчины по опыту хватает на 2 – 3 года, при внимании к полотну оно не будет ржаветь много лет, и срок службы Ваших ворот составит не одно десятилетие.

[sam id=»3″ codes=»true»]

vorotagate.ru

Вам автоматические откатные ворота: металлические, стальные, из дерева, сэндвич панели, евроштакетник, утепленные. Производство ворот!

Забивные сваи дешевле обычного фундамента и винтовых свай.

Время монтажа фундамена на забивных сваях 40 минут.

Гарантия на фундамент 10 лет. Срок эксплуатации 50-70 лет.

Уникальная канадская технология. Сваи забиваются на 1,5 метра и держат нагрузку до 10 тонн.

Сваи невосприимчивы к подвижности грунта и держат вертикаль.

Возможен монтаж в труднодоступных местах в любое время года.

Каркас ворот: труба 60*40*2 мм, обрешетка: труба 40*20*1,5 мм, окрас ворот: грунт+эмаль, механизм: Ролтэк, КАВ, Алютех.

Мы не посредники, у нас собственное производство ворот и мы готовы дать вам лучшую цену на рынке. Обязательно сравните наши цены с конкурентами и вы поймете, что сделали лучший выбор!

Мы продаем качественное и проверенное оборудование, у нас опытные монтажники-профессионалы и это позволяет нам давать срок гарантии выше, чем у конкурентов. У нас гарантия на ворота 3 года, на фундамент - 10 лет!

За счет специального оборудования и канадской технологии фундамент на забивных сваях делается за 40 минут, а монтаж ворот за 3 часа. В итоге все работы по установке ворот длятся менее одного дня!

Компания «ВЕЛИКАН» работает на рынке ворот с 2007 г. и выполнила уже более 5000 успешных проектов. У нас опытные консультанты и монтажники. Нас рекомендуют своим друзьям и знакомым!

Вместе с мужем решили установить на садовом участке забор и раздвижные ворота. Супруг был очень занят - он дал указания, а покупкой пришлось заниматься мне. В поисках лучшей цены обзвонила много фирм сначала в Балашихе, а потом и в Москве, пока не нашла вашу компанию. Порадовала не только самая дешевая цена, но и сроки изготовления - не считая выезда замерщика, ворота поставили за несколько часов, а забор за один день. Большое спасибо всей бригаде - Леониду, Борису и Кириллу за качественную работу! Буду всем советовать вашу компанию. Зимой решили обновить забор на даче, когда старый совсем обвалился. Нравился забор у соседей — уже лет пять стоит, и все ему нипочем. Спросили соседа, тот посоветовал компанию «Мир ворот». Спасибо ему большое! Бригада из компании сработала очень хорошо. Приехали на следующий день после звонка, все замерили, просто и понятно объяснили все нюансы. Еще через день дня провели пробное бурение. Готовый забор с 12 сваями стоял через 4 дня. Все супер, быстро и профессионально. Не считаю великой заслугой то, что фирма отвечает за слова и хорошо делает свою работу. Но очень радуют сроки и цена. Забор 80 метров с воротами, говорят, за четыре дня сделаем. И сделали. Цена — не супер-пупер- низкая (это и понятно), но она не меняется на каждом новом этапе. На что в самом начале договорились — то и оплатили в конце. Это приятно, компании можно доверять. Ну и гарантия приличная — тоже радует. В общем, сотрудничать можно смело, рекомендую. Спасибо коллективу компании за профессиональную работу по устройству свайного забора! Сделали быстро и очень качественно, хотя рельеф около нашего дома очень непростой. Работали ранней весной, на промерзшем грунте, но это не помешал поставить забор за 5 дней. Даже невооруженным взглядом видно, что сваи стоят на века. Рекомендую!

v-vorota.ru

Стальные откатные ворота - надежное решение для въезда

Откатные ворота разных типов давно вошли в нашу жизнь. Однако классические ворота постоянно претерпевают изменения. Усовершенствования касаются и массивных створ, катающихся на колёсиках по уложенным на уровне пола рельсам, и вертикальных секций, составляющих воротные пролёты, которые благодаря инженерной мысли складываются гармошкой и способны загородить огромные въездные пролёты цехов и ангаров промышленных предприятий. Новинкой стали откатные ворота, стальные секции которых катятся по внутренней изгибающейся направляющей шине, закреплённой под потолком, в раскрытом положении располагаются вдоль боковой стены гаража или другой опоры.

Откатная секционная панель в гараже

Продолжение работ над изобретением различных вариантов воротных конструкций продолжается потому, что запорное устройство проезда в частное владение должно обеспечивать свободное и удобное попадание на территорию, не затруднять движение к соседним участкам, не должно находиться слишком близко от перекрёстка, в общем, не должно препятствовать безопасному движению по общей дороге.

Внимание! Нельзя делать так, чтобы воротные створки и калитки в открытом состоянии были препятствием для продвижения людей, проходящих по тротуару, или мешали движению по проезжей части улицы.

Знакомство с типами откатывающихся ворот

Виды задвижных ворот:

  • Рельсовые;
  • Откатные;
  • Навесные.

Рельсовые ворота

Раздвижная рельсовая воротная схема

Рельсовые ворота имеют единственную створку, которая задвигается на роликах по рельсу в просвет ворот, или задвигается за забор ограды. Длина рельса должна быть не меньше двойной длины створа, закрывающего проезд. Наверху устанавливается направляющая, удерживающая в соответствующем положении воротный створ, и обеспечивает его плавное движение, она установлена на опорных столбах ограждения. Ворота на рельсе устанавливают и в гаражах, но чаще встречаются они на промышленных предприятиях.

Подвижная часть рельсовых ворот

Недостатком эксплуатации рельсового типа задвижных ворот является собирающийся в углублении для рельса мусор, камни, снег, грязь или замерзающая дождевая вода, которые затрудняют движение роликов при движении створа. Этого можно избежать, если уложить под рельсом обогревательный кабель. Для изготовления рельсовых ворот требуется стали больше, чем в других откатывающихся конструкциях.

Откатные ворота

Самонесущая раздвижная воротная схема

Самонесущий механизм — более современный вид задвигающихся ворот, при их устройстве не требуется установки рельса. Затвор производит свои движения непосредственно над поверхностью дороги въезда во двор или проезда в гараж, на некоторой незначительной высоте. Но в этой конструкции длина воротного полотна увеличивается на длину противовеса, обеспечивающего равновесие створа в вертикальном положении. Поэтому, хотя рельс и отсутствует, необходимо обеспечить достаточное для отката затвора расстояние вдоль забора, иначе ворота не смогут полностью открываться.

Автоматические откатные ворота

Полотно створа крепится к направляющей и передвигается вдоль забора или вдоль стены по роликовым опорам. Всё устройство, на котором крепится подвижная конструкция, устанавливается на фундаменте, в котором забетонирован швеллер с приваренными к нему болтами под две металлические подставки на определённом расстоянии, зависящем от размера закрываемого проёма. На подставки устанавливают роликовые опоры, закрепляя их гайками. Фундамент располагают с той стороны, куда задвигаются ворота при открывании. Рама каркаса консольной конструкции чаще всего в 1.5 раза длиннее ширины проёма. Хвостовая часть каркаса нужна для того, чтобы ворота этой частью опирались на консольные блоки.

Чаще всего рамы каркасов ворот сваривают из стальных профильных труб сечением 60х40 мм для проема до 5 м шириной. Воротные конструкции иногда изготавливают полностью из нержавеющей стали, а также с полностью оцинкованным створом ворот. Для обшивки или создания поверхности ворот применяются гладкий стальной лист, профильный стальной лист с нанесённым полимерным покрытием, дерево или художественная ковка.

Навесные ворота

Промышленные навесные задвижные конструкции

Навесные откатывающиеся ворота открываются, перемещаясь вдоль забора или вдоль стены гаража, в которой находится въездной проём. Высота проезда ограничена оптимальной высотой самих ворот. Им не требуется фундамент, они самые долговечные и могут нести тяжелую стальную обшивку. Габариты ворот ограничиваются только рациональностью их размера, и в основном крепятся на опоры или столбы, как карниз шторы. В гаражах они могут быть утепленными, на улице решетчатыми.

В настоящее время они снабжаются автоматикой и управляются по радио сигналу с помощью брелоков. При перебоях электропитания привод переводится в ручной режим открывания. Автоматику подбирают так, чтобы обеспечить максимальную продолжительность работы механизмов.

Перечень деталей навесной воротной панели

  1. Створ. Полотно створа собирают из сэндвич-панелей любых видов, предлагаемых каталогом. Листы, составляющие сэндвич-панели, в основном бывают стальные.
  2. Направляющая. Она изготавливается из оцинкованной стали. Предназначается для ограничения качаний створа при боковых напорах ветра.
  3. Щеколда. Устройство служит для фиксации створа в закрытом положении. Щеколду можно заменить замком.
  4. Ручка. Она предназначена для удобства приложения усилий при открывании/закрывании воротного полотна вручную.
  5. Уплотнитель. Заполняет щели между воротным полотном и периметром проема в закрытом состоянии ворот, установленных в гараже.
  6. Профилированная шина. Профилированная стальная шина, предназначенная для внутреннего передвижения роликов каретки.
  7. Каретки. Они двух типов: центральные и крайние. Каретки крепятся к воротному полотну.
  8. Амортизатор. Конструкция его зависит от массы воротного створа, и поэтому устанавливает или резиновый отбойник, пружинный амортизатор.
  9. Профиль AL. Профиль из алюминия, часто обрамляет кромку воротного полотна. Внутрь профиля для усиления и придания жесткости вставляются дополнительные вставки.
  10. Ограничивающий ролик. Этот ролик монтируется в пол, и предназначен для ограничения боковых качаний задвижной плоскости ворот.

Эксплуатация задвижных навесных воротных устройств

Откатывающиеся навесные запорные устройства подходят для применения даже в крупных корпусах промышленных предприятий. Прочность материала обшивки воротного полотна подбирается в зависимости от места их эксплуатации, размеров плоскости ворот и количества циклов открывания-закрывания в расчетный промежуток времени. Материалам из стали отдается предпочтение. Индивидуально подбирается и автоматика, мощности устройства должно быть достаточно для надёжной и стабильной работы створа в любую погоду и время года.

При подборе электропривода обязательно учитывают величину прикладываемого усилия в случае отката воротного полотна вручную.

Автоматика разрабатывается или подбирается с учетом климатических и эксплуатационных условий работы. Для автоматизирования работы ворот промышленностью выпускается простое и недорогое оборудование моделей приводов для веса запорных конструкции категорий до 500кг, до 1000кг и до 2-х тонн.

Типы и варианты установки стальных сдвижных ворот

Источник: http://rusograda.ru/vorota/otkatnye-vorota-stalnye

www.breegs.ru

Устройство откатных ворот своими руками - сложная, но выполнимая задача

Откатные или сдвижные ворота являются сложным механизмом, но, тем не менее они стали из-за своего удобства применяться достаточно широко как на промышленных объектах, так и в частных домовладениях. Существует масса производителей, делающих готовые ворота и комплектующие к ним, квалифицированная рабочая сила быстро и грамотно произведет установку, но тем, кто захочет сэкономить и применить творческую энергию в деле будет интересно устройство откатных ворот своими руками. Тем более что это вполне возможно.

Устройство откатных ворот своими руками

Виды откатных ворот

Откатные ворота бывают разных конструкций, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Отметим их.

Подвесные откатные ворота

Эти ворота наиболее часто применялись на въездах предприятий и других охраняемых территорий. На значительной высоте, чтобы была возможность въезда грузового транспорта, монтировалась металлическая балка, а уже не нее при помощи роликовых тележек подвешивалось полотно ворот.

Подвесные ворота — надежные, но материалоемкие

Эта конструкция достаточно надежная, и до сих пор такие ворота, созданные более 50 лет назад, работают, но сейчас применяются мало в силу двух причин:

  • Верхняя балка все же ограничивает габариты проема ворот.
  • Такая конструкция очень материалоемкая и то, что было позволено во времена СССР при тогдашних ценах на металл, сейчас просто недопустимо.
Откатные по рельсу ворота

Это самая простая конструкция откатных ворот и теоретически самая надежная. Полотно ворот, стоящее на роликах, ездит по специальному рельсу, находящемуся на поверхности. Ворота еще поддерживаются в одной верхней точке в том месте, куда ворота уезжают при открытии. Такие ворота лучше всего использовать там, где периодически и постоянно убирают территорию, что в российских условиях часто недостижимо. Обычный снегопад легко заблокирует работу таких ворот, причем заставить их снова работать бывает очень трудно.

Откатные по рельсу ворота очень зависят от погодных условий

Весомым преимуществом таких ворот является то, что для открытия им требуется уехать за забор ровно на ширину проема, а это в условиях дефицита пространства может явиться определяющим фактором для принятия решения в пользу такой конструкции.

Консольные откатные ворота

Для того чтобы ворота не имели ограничений габаритов сверху и не было контакта с наземным рельсом, были изобретены консольные откатные (сдвижные) ворота. Эта самая сложная конструкция ворот, но эти «жертвы» абсолютно оправданы. Полотно таких ворот не имеет контакта с поверхностью, а подвешено на консольных роликовых блоках при помощи направляющей балки. Чаще всего такая балка и роликовые блоки расположена в нижней части ворот.

Откатные ворота с консолью снизу применяются чаще всего

Бывают случаи, когда направляющая балка и роликовые блоки могут быть расположены в середине или даже сверху полотна ворот. Это может быть оправдано, когда консольные узлы можно подвесить на капитальную стену здания или имеются какие-либо строительные сооружения или конструкции, способные выдержать нагрузки от полотна ворот. В противном случае придется специально сооружать силовую конструкцию для ворот, что далеко не всегда выгодно.

Варианты откатных консольных ворот

Именно поэтому в большинстве случаев применяют консольные откатные ворота с нижним расположением несущей балки.

Цены на откатные ворота

Откатные ворота

Принципиальную схему откатных ворот с нижним расположением консоли можно посмотреть на рисунке.

Схема откатных ворот с нижней консолью

Полотно ворот смонтировано на раме (1) из профильной металлической трубы. К раме приварена несущая балка (2), имеющая специальный профиль, внутрь которого плотно входят роликовые каретки (3). Балка при этом может перемещаться вместе с воротами влево — вправо по кареткам, обеспечивая открытие и закрытие ворот. Очевидно, что наибольшую нагрузку несут балка и роликовые каретки, особенно в момент их закрытия или полного открытия ворот. Для того чтобы разгрузить ворота при полном закрытии применяется концевой разгрузочный ролик (4), входящий и упирающийся в нижний улавливатель (5). В другой части ворот, для фиксации полотна при полном открытии могут тоже использовать концевой ролик с ограничителем улавливателем, но на данной схеме он не виден.

Для того чтобы у ворот не было боковых качений существуют направляющая с роликами (7) и верхний улавливатель (6), фиксирующий полотно в закрытом состоянии. Для избежания попадания загрязнений и посторонних предметов внутрь балки применены заглушки (8). Вся конструкция ворот смонтирована на трех основных силовых элементах: опорном столбе (9), ответном столбе (10) и фундаменте для роликовых кареток (11). Если на участке уже есть достаточно прочные опоры для ворот (кирпичные, бетонные или металлические), то они могут быть использованы в качестве опорного и ответного столбов, а если нет, то сооружать их придется отдельно из профильной металлической трубы. Фундамент для консоли в любом случае придется сооружать отдельно.

В откатных воротах достаточно легко реализуется электропривод, который закрепляют между роликовых кареток. Для приведения полотна в движение к его боковой поверхности закрепляют зубчатую рейку. Привод снабжают блоком управления, а также различными устройствами, обеспечивающими безопасность.

Откатные ворота удобно снабжать электроприводом

Преимущества консольных откатных ворот

Откатные ворота консольного типа имеют ряд преимуществ:

  • Такие ворота не имеют отрывающихся створок и поэтому не уменьшают полезную площадь территории, и при случайном открытии ворот нет никакой опасности повредить транспортное средство, стоящее перед ними.
  • Проем ворот не имеет нижних и верхних ограничений по габаритам.
  • Обильные снегопады не нарушают работу консольных ворот, так как полотно вывешено на расстоянии около 10 см над поверхностью земли.
  • Все элементы качения, обеспечивающие работу ворот, находятся внутри балки, поэтому не подвержены влиянию погодных факторов. В движение ворота может привести даже ребенок, благодаря продуманной конструкции и низкому трению.
  • Мощный фундамент консоли и продуманная система удержания полотна ворот в вертикальном положении позволяет выдерживать таким воротам большие ветровые нагрузки.
  • Откатные ворота проще всего оборудовать электроприводом и элементами безопасности.

Недостатки все же у откатных ворот есть, но их немного:

  • Консольные откатные ворота – одни из самых сложных по конструкции, поэтому и установка их непроста.
  • Для их установки необходимо иметь свободный участок забора в полтора раза больший, чем величина проема, что не всегда достижимо.

Определение возможности установки откатных ворот

Даже при огромном желании и недюжинных финансовых возможностях владельца участка установить откатные ворота, могут сложиться такие ситуации, когда установка либо невозможна, либо сильно затруднена. Какие это ситуации?

  • Пространство, куда будут откатываться ворота вдоль забора должно быть свободно не менее чем на полторы ширины воротного проема. Это объясняется тем, что на полотне ворот помимо части, закрывающей проем, есть еще и технологическая часть, которая по длине занимает не менее половины от ширины проема – так лучше будут распределяться нагрузки от ворот на консольный блок.

Сдвижные ворота требуют свободное место для отката полотна

  • Откатные ворота двигаются по прямой линии, значит, и необходимый участок свободного места забора тоже должен быть прямым.
  • В месте, где будут двигаться ворота не должно быть никаких неровностей рельефа, которые помешают свободному перемещению ворот.

Неровности рельефа могут усложнить монтаж откатных ворот

  • На пути движения ворот не должно быть калиток, лучше их делать с противоположной стороны. Иногда заказывают откатные ворота со встроенными калитками, но у них неизбежно будут высокие пороги, что крайне неудобно для детей и престарелых людей.
  • Бывает, что хозяева намерены на использование ворот в качестве калитки – когда полотно отъезжает на расстояние, достаточное для прохода людей. Этого делать не надо, так как любой механизм ворот рассчитан на определенное количество циклов и частое их использование сильно снизит ресурс.
  • Если заезд на территорию участка происходит с узкого переулка, то для облегчения маневрирования надо увеличить проем ворот, что скажется на габаритах полотна.

Узкие улицы требуют расширенного проема ворот

Если таких сложных ситуаций на участке нет, то можно приступать к устройству откатных ворот своими руками.

Устройство откатных ворот своими руками

Для того чтобы откатные ворота были установлены правильно и в дальнейшем имели долгий срок эксплуатации, надо разбить технологический процесс на несколько этапов.

Подготовительные работы

Первая и одна из главных частей подготовительных операций – это оценка места установки ворот. На что надо обратить внимание?

  • Если ворота будут ставиться взамен старых, имеющих другую конструкцию, то оценивается наличие и состояние опорных столбов. Если они сделаны из кирпича, железобетона сечением не менее 20 на 20 см, профильной металлической трубы сечением не менее 60 на 40 см, выдержана их строгая вертикальность, и они надежно закреплены в грунте, то они вполне могут послужить в качестве опорного и ответного столба откатных ворот. Если нет, то придется возводить свои столбы заново.
  • Возле опорного столба должна быть возможность выкопать яму под фундамент, который должен быть расположен впритык к столбу, идти параллельно забору и иметь габариты 500 мм на 2000 мм.
  • Если на участке будет новый забор, то все работы по его строительству и подготовке к монтажу откатных ворот можно объединить, что наиболее предпочтительно.
  • Очень часто при въезде на территорию возводят кирпичные столбы, что и практично и красиво. При их строительстве нужно сделать закладные элементы в виде стальных пластин 100*100 мм и толщиной 5 мм, по три на каждом столбе. Верхнюю пластину надо разместить на внутренней стороне столба впритык к краю, который ближе к проему. Расстояние от верха столба до пластины 200 мм. Нижняя закладная пластина располагается аналогично верхней, но на расстоянии 200 мм от нулевой отметки. «Нулем» принято считать уровень въезда через ворота. Средняя пластина размещается посередине между верхней и нижней. К ним будут впоследствии крепиться элементы ворот.

Закладные пластины луче всего монтировать еще на этапе кладки кирпичных столбов

  • При строительстве нового забора можно учесть, что чаще всего ширину проезда для откатных ворот принимают в 4 метра. Такой стандарт давно был принят в странах Европы. Все производители комплектующих и фурнитуры имеют необходимые наборы элементов именно для этого размера ворот. Чтобы сильно облегчить себе работу, лучше воспользоваться готовым решением.
  • Необходимо определиться с тем, каким будет полотно ворот и чем оно будет облицовано. Вариантов имеется очень много, и в каждом из них ворота будут иметь разную массу. Это может повлиять на выбор нужных силовых элементов. Чаще всего в последнее время используется профнастил, но есть варианты облицовки деревянной вагонкой, кованными декоративными элементами или просто оставлять решетчатую конструкцию из стальных труб.

Одни из немногих вариантов отделки полотна откатных ворот

  • Перед закупкой необходимых комплектующих нужно составить свой подробный чертеж со спецификацией или воспользоваться готовыми решениями, которые есть в альбомах производителей ворот и на форумах владельцев загородных домов в интернете. В любом случае нужно предельно четко представлять конструкцию будущих ворот, сколько материалов понадобиться и каких именно.

Пример грамотного чертежа, выполненного специалистом

Разметочные работы

Когда установлены столбы ворот, независимо от того возведен забор или нет, уже можно приступать к разметке. Для этого надо:

  • Определиться с уровнем нулевой отметки, за которую принимают уровень поверхности именно на въезде в гаражный проем. Причем совершенно необязательно, что на момент начала работ поверхность въезда уже будет готова. Это можно сделать и позже. Этот уровень надо отметить на одном столбе, а затем перенести на другой при помощи водяного или лазерного уровня.
  • На уровне нулевых отметок натягивается шнур вплотную к внутренней поверхности столбов, причем шнур должен пройти дальше опорного стола (того куда будут сдвигаться ворота при открытии) на расстояние не менее двух метров. Проверяется горизонтальность натянутого шнура.
Устройство фундамента откатных ворот

Для того чтобы воспринимать нагрузки от веса ворот в состоянии покоя и при их движении, нужно обустроить фундамент. Для этого в качестве верхней части, на которую будут монтироваться роликовые узлы и электропривод, нужен швеллер №20 длиной в 2000 мм. Для фундамента необходимо выкопать яму, которая примыкает к опорному столбу, имеет длину 2100 мм, ширину 500 мм. Глубина определяется уровнем промерзания грунта в зимнее время. В большинстве регионов глубина в 1500 мм будет достаточной.

План фундамента откатных консольных ворот

Для армирования фундамента и создания связи швеллера с фундаментом свариваются три каркаса квадратного сечения со стороной 150 мм из арматуры №16 и длиной в 1400 мм. Для поперечных связей можно использовать арматуру №№10—12 с шагом 300—400 мм.

Готовые каркасы привариваются к нижней поверхности швеллера посередине его полки. Осевые линии крайних каркасов располагаются в 400 мм от краев швеллера, а третьего – ровно посередине. После этого надо сделать подсыпку 10 см песка или песчано-гравийной смеси на дно ямы, утрамбовать ее и начать устанавливать готовый швеллер с арматурными каркасами. При этом следует учесть:

  • Швеллер укладывается впритык к несущему столбу, строго параллельно линии движения ворот, заподлицо с нулевой отметкой. Ранее натянутый шнур поможет это сделать.
  • Для того чтобы из бетонной смеси не утекало цементное молочко в грунт, что снижает прочность бетона, лучше выстелить дно и стенки ямы полиэтиленовой пленкой.
  • Поверхность швеллера должна находиться на нулевой отметке, поэтому при установке каркасов со швеллером хорошо пользоваться отрезками арматуры, которыми можно фиксировать конструкцию в яме. При подаче бетона на каркасы будет воздействовать солидная нагрузка, поэтому фиксация должна быть надежной.
  • Для того чтобы легче было разравнивать верхнюю часть бетона со швеллером, очень удобно установить сверху обрезные доски с поверхностью на нулевом уровне.

Обрезные доски по краям ямы помогут выровнять бетон по уровню

  • Если планируется использование электропривода с блоком автоматики и системой безопасности, то следует сразу позаботиться о прокладке нужных кабелей. Схему прокладки можно посмотреть на рисунке. Кабели следует прокладывать или в гофротрубе, а лучше — в полиэтиленовой трубе диаметром 20 мм.

Схема прокладки кабелей для монтажа привода и автоматики

Настало время бетонных работ. Для заливки фундамента откатных консольных ворот надо использовать бетон маркой не менее М250— М300. Для его приготовления понадобятся составляющие в следующих пропорциях по объему:

  • Одно ведро цемента М400.
  • Два ведра мытого песка.
  • Четыре ведра щебня или гравия.
  • Количество воды зависит от влажности песка и цемента и составляет от 0,7 до 1 ведра. Применение пластификаторов снижает количество необходимой воды и увеличивает подвижность смеси, что полезно при укладке.

Нужное для фундамента количество, конечно, будет больше, главное – соблюдать указанные пропорции. Для приготовления бетонной смеси лучше всего пользоваться бетономешалкой или мощным строительным миксером. При ручном перемешивании качество бетона ухудшается.

Бетономешалка — незаменимый помощник для устройства фундамента ворот

Сначала в бетономешалку засыпается песок и цемент. После их перемешивания добавляется часть воды, чтобы раствор перемешался до однородного состояния. Далее, добавляется щебень или гравий и постепенно добавляется вода до того состояния, пока бетон не станет однородным и подвижным. При укладке бетона в яму необходимо:

  • Подавать бетонную смесь постепенно, чтобы не сдвинуть выставленную по уровню конструкцию.
  • После укладки очередной порции бетона надо проткнуть его в нескольких местах прутком арматуры – для удаления возможных воздушных пузырей.
  • После укладки и разравнивания верхнего слоя надо протереть мокрой тряпкой поверхность швеллера, чтобы она осталась чистой для последующих операций.

Полное созревание бетона происходит в течение 28 суток, но через неделю он уже наберет ту прочность, которая позволит проводить монтаж ворот. А в это время можно заняться другими технологическими операциями.

Изготовление полотна откатных ворот

При изготовлении полотна ворот, если нет достаточных навыков в сварке металлов, лучше обратиться туда, где специалисты в мастерской по нужным размерам изготовят их. Откатные ворота – это достаточно габаритная конструкция и в домашних условиях будет трудно обеспечить расположение всех деталей в одной плоскости, что крайне необходимо. Еще одним плюсом изготовления ворот в мастерских является то, что грунтовку и покраску можно произвести компрессором, а это дает более качественное покрытие. Но если все-таки есть желание все сделать самому, то это вполне по силам.

Один из возможных вариантов полотна ворот изображен на рисунке. Основной каркас изготавливается из профильной трубы 60*40 мм, а ребра жесткости и внутреннее заполнение – из трубы 20*40 мм. Несущая балка, которая находится снизу чертежа, имеет длину 6 метров и она должна привариваться к воротам, поэтому настало время приобрести набор комплектующих для откатных консольных ворот и профильные трубы для изготовления полотна.

Чертеж полотна консольных откатных ворот с шириной проема 4 метра

Фурнитура для откатных ворот в широком ассортименте представлена в различных магазинах и на строительных рынках. Она есть как российского производителя, так и импортная. При покупке фурнитуры нужно учитывать вес будущего полотна ворот и размер проема. В нашем случае величина проема 4000 мм, а вес полотна в случае его обшивки профнастилом составит до 400 кг, что и нужно сообщить продавцу.

В стандартный набор для ворот входит:

Набор готовой фурнитуры сильно упрощает монтаж

  • Направляющая балка 71*60*3,5 мм, длиной в 6 метров.
  • Две роликовые опоры.
  • Концевой ролик.
  • Нижний ловитель концевого ролика.
  • Верхний ловитель.
  • Направляющее устройство с двумя роликами.
  • Две заглушки на балку.

Для сварки ворот понадобится сделать монтажный стол, состоящий из трех подставок одинаковой высоты. В качестве подставок могут быть вбитые в землю колья на одном уровне и уложенные сверху доски. Главное, чтобы все три подставки лежали в одной горизонтальной плоскости.

Другим вариантом импровизированного монтажного стола могут быть уложенные на землю и выставленные в один уровень брусья или строительные камни.

Такой монтажный стол приемлемое, но далеко не самое лучшее решение

Профильная труба, купленная на металлобазе, редко не имеет очагов коррозии, поэтому перед тем, как изготавливать ворота, следует тщательно очистить от пятен ржавчины и загрязнений все трубы. Это удобнее всего делать болгаркой со специальным шлифовальным диском.

Таким диском лучше всего очищать трубы от очагов коррозии и загрязнений

Согласно чертежу нарезаются профильные трубы 60*40 мм для основного каркаса ворот. При этом надо стараться делать так, чтобы при сварке не оставалось отверстий для доступа во внутреннюю полость трубы. Разметку надо производить рулеткой и угольником, а резку – болгаркой с отрезным диском, а лучше — нарезной машиной, позволяющей точно соблюдать все углы.

На монтажной поверхности раскладываются трубы, руководствуясь чертежом, проверяется соответствие размерам и перпендикулярность, а затем последовательно прихватываются все швы. После проверки размеров и плоскости обвариваются все соединения труб сплошным швом. Все оставшиеся открытые концы труб завариваются заглушками. После этого все сварочные швы тщательно зачищаются болгаркой со шлифовальным диском.

Раскладка каркаса на монтажной поверхности

Нарезаются по размерам профильные трубы 40*20 мм для ребер жесткости, которые затем прикладываются к внутренней поверхности основного каркаса, стягиваются струбцинами и точечно прихватываются. Так собирается весь внутренний каркас. После проверки соответствия размерам на чертеже, проверки диагоналей прямоугольной части ворот, плоскости конструкции, обвариваются все швы. На соединениях труб внутреннего каркаса между собой накладываются сплошные швы, а для соединения боковых поверхностей основного каркаса с внутренним делаются швы 10—15 мм с интервалом в 400—500 мм. Сварку нужно производить в шахматном порядке, чтобы от излишнего перегрева в одном месте не «повело» всю конструкцию.

К нижней поверхности ворот приваривается направляющая балка. Для этого она крепится струбцинами, проверяется соответствие осей полотна ворот и балки, а затем швами 30—40 мм через 400—500 мм приваривается. После этого болгаркой зачищаются все швы.

Для грунтовки и окраски ворота надо установить в положение, близкое к вертикальному. Лучше всего использовать автомобильную антикоррозийную грунтовку, которую надо нанести в два слоя. Предпочтительней это сделать компрессором и распылителем, но и кистью тоже можно, но это будет дольше, и качество покрытия будет хуже. Особое внимание надо уделить к тому, чтобы грунтовкой пролить щель между балкой и воротами. Также уместно будет укрыть эту щель «колбасками» акрилового герметика. После этого ворота можно целиком красить в два слоя. Внутреннюю поверхность несущей балки красить ни в коем случае не надо!

Грунтовку и покраску лучше делать компрессором с распылителем

После полного высыхания краски на воротах можно смонтировать облицовку, наиболее предпочтительная из которых – это профнастил, так как он сочетает легкий вес, прочность, красивый внешний вид и разумную цену.

Монтаж откатных ворот

Установку консольной конструкции на смонтированный ранее швеллер можно начинать не ранее, чем через 7 дней после бетонирования. Для монтажа роликовых тележек рекомендуется приобрести монтажную пластину со шпильками, которая позволит:

  • Регулировать положение ворот по высоте и горизонтальность.
  • Легко снимать ворота для ремонта или замены роликовых блоков.

Применение монтажной регулировочной пластины сильно упрощает монтаж ворот

Для монтажа ворот необходимо:

  • Насадить роликовые тележки на монтажную пластину, сделав высоту одинаковой и средней на всех шпильках. Верхние гайки при этом не затягивать сильно.
  • На фундаменте необходимо отметить положение монтажных пластин. Для этого от того края швеллера, который ближе к проему отмеряется 150 мм и проводится перпендикулярная его длине линия. Это будет касательная к краю первой монтажной пластины.
  • Для нахождения положения второй опоры надо измерить общую длину ворот и вычесть из нее 100 мм. Полученное расстояние надо отложить от начала ответного столба параллельно линии ворот до швеллера. В этом месте проводится перпендикуляр, который и будет касательной ко второй монтажной пластине.
  • Если несущая способность столбов хорошая и в них хорошо будут крепиться анкерные болты, то применение дополнительных металлических столбов необязательно. Если же нет, то по ранее заготовленным закладным вертикально приваривается профильная труба по высоте равной высоте ворот плюс 200 мм, сечением 40*40*2 мм. На опорном столбе она может привариваться вплотную к краю, а на ответном – на расстоянии 20—50 мм от края столба.

Анкеры помогут установить элементы ворот на кирпичное или бетонное основание

  • На высоте 150—200 мм на расстоянии 20—30 мм от ответного и несущего столбов горизонтально натягивается шнур, параллельно линии движения ворот. Он будет обозначать положение касательной к краю несущей балки. Шнур должен быть натянут на всем протяжении движения ворот: от ответного стола и вплоть до положения края ворот при полном их открытии.
  • В несущую балку помещаются роликовые каретки и сдвигаются примерно к середине ворот. Затем при участии помощников полотно ворот помещается вертикально над швеллером. Роликовые каретки разводятся по ранее размеченным линиям, а натянутый шнур должен касаться направляющей балки по всей ее длине. Это положение можно зафиксировать при помощи подставок из дощечек. После проверки вертикальности, роликовые площадки можно «прихватить» электросваркой в нескольких местах.
  • Проверяется ход ворот, их вертикальность и горизонтальность, которая проверяется в закрытом положении. В случае необходимости регулировочными гайками на шпильках площадок производится коррекция. Ворота должны легко перемещаться по направляющей, параллельно (слегка касаясь) натянутому шнуру. Зазоры между опорным и ответным столбом должны быть одинаковыми, а от нулевой отметки до нижнего края 80—100 мм. Если все в норме, то гайки крепления кареток можно затянуть, а сами площадки обварить по кругу.

Установка опорных площадок с роликовыми тележками

  • На заднюю консольную часть несущей балки монтируется заглушка. В передней части балки монтируется концевой ролик. У каждого производителя свой способ монтажа, поэтому необходимо пользоваться инструкцией.
  • На опорном столбе в его верхней части монтируется направляющее устройство с двумя роликами. Для этого на столб прикладывается кронштейн для крепления направляющей, и намечаются отверстия. В кирпиче или бетоне нужно крепить анкерами со шпильками диаметром 10 мм, а в металле – соответствующими саморезами. Если для крепления будет применяться сварка, то пластмассовые ролики лучше временно снять. После крепления на столб выставляются ролики так, чтобы они плотно охватывали полотно ворот, сохраняли его вертикальность и при этом не мешали плавному ходу.

Пластина с верхними направляющими роликами монтируется на опорный столб

  • Ворота выкатываются в положение полного закрытия, и на ответном столбе намечается место крепления нижнего уловителя. Концевой ролик должен плотно заходить на полку уловителя, частично снимая нагрузку с роликовых блоков. Соответствующим крепежом монтируется уловитель и проверяется ход ворот и легкость их фиксации в закрытом положении.

Нижний уловитель, смонтированный на ответном столбе

  • Монтируется верхний уловитель, который предотвращает ворота от раскачивания при ветре. В полностью закрытом состоянии намечается положение уловителя и производится его крепеж. Очень часто верхний уловитель в комплекте имеет еще защитную скобу, надеваемую на полотно ворот, которая спасает от повреждения покрытия. Скоба монтируется так, чтобы при закрытии именно она входила в уловитель.

Верхний уловитель, закрепленный на ответном столбе

  • При необходимости монтируется задний ограничитель, который не позволит воротам откатываться далеко при их полном открытии.

После грамотно проведенного монтажа ворота должны двигаться очень легко и фиксироваться в крайних положениях. Заключительными работами будет зачистка всех сварочных швов, покрытие их антикоррозийной грунтовкой и покраска. Дальше на полотне ворот можно закреплять ручки для открытия и закрытия, а также установить привод с автоматикой. У каждого производителя приводов есть свои особенности установки, подробно описываемые в прилагаемой документации. Но эта работа уже будет намного легче, так как главное уже сделано – устройство откатных ворот своими руками.

Видео — Инструкция по монтажу откатных ворот

Видео — Монтаж готового комплекта ворот без сварки

Видео — Как самостоятельно сделать откатные ворота

stroyday.ru

Откатные ворота

Их еще часто называют сдвижные – это наилучшее и наиболее продуманное, на сегодняшний день, решение для организации проезда на вашу территорию, будь это частный коттедж, небольшая дача или промышленная зона. Благодаря своей конструкции и многообразию вариантов исполнения откатные ворота можно подобрать под запросы любого, даже самого требовательного заказчика.

Конструкция откатных ворот Дорхан - консольная. Это значит что крепление осуществляется за проемом с помощью специальной профильной балки, закрепленной к полотну, движущейся по двум роликовым опорам, жестко закрепленным к фундаменту. Такая конструкция дает возможность убрать из зоны проема все поддерживающие и крепежные элементы, что позволяет пользоваться световым проемом в полном объеме, а зимой освобождает вас от необходимости расчищать пространство перед воротами от снега!

ГК «ДорХан» на сегодняшний день является крупнейшим производителем на территории Российской федерации откатных ворот и комплектующих для их производства, а также систем автоматизации и аксессуаров к ним.

Алюминиевые откатные ворота

Рама данных ворот выполнена из алюминия с заполнением, как правило, сэндвич панелью и установлена на стальную балку DoorHan. Данные ворота, относятся к премиальному сегменту и служат украшением ограждения вашего участка, подчеркивая статус вашего дома.

  • Алюминиевая рама – для Северо-Западного региона является лучшим решением, так как не подвержена коррозии;
  • Наличие стандартных размеров на складе в Санкт-Петербурге по более выгодной цене;
  • Ремонтопригодность – есть возможность замены отдельных поврежденных элементов прямо на вашем участке;
  • Дизайнерские решения – при использовании сэндвич-панелей, есть большой выбор цветов и фактур панелей и различных декоративных элементов. Так же возможно заполнение материалом заказчика (дерево, профлист и т.д.);
  • Заводское качество производства и сборки – качество продукции отвечает, как Российским, так и международным стандартам;
  • Калитка – возможность установки встроенной калитки;
  • Размер откатных ворот – для проемов до 7,5 метров по ширине и 3,2 м по высоте.
  • Цена – выше по сравнению с остальными продуктами ДорХан, но ниже по сравнению с иностранными аналогами;
  • Сроки производства – кроме стандартных размеров и цветов от 3-х недель до месяца;
  • Сложность монтажа – полотно поставляется в разобранном виде, необходима высокая квалификация монтажников для качественной сборки;
  • Укомплектованность – в стандартный комплект поставки не входят закладная деталь в бетон и столбы (необходимо заказывать дополнительно).

размер ворот 4000х2000 мм 69 213 ПЕРЕЙТИ В ЦЕНЫ

Стальные откатные ворота, серии «REVOLUTION»

Рама данных ворот собирается из стальных профилей с помощью сухарей и болтовых соединений и заполняется профлистом собственного производства ГК «ДорХан» и установлена на стальную балку DoorHan. Данные ворота, относятся к премиальному сегменту и служат украшением ограждения вашего участка, подчеркивая статус вашего дома.

  • Наличие стандартных размеров на складе в Санкт-Петербурге;
  • Ремонтопригодность – есть возможность замены отдельных поврежденных элементов прямо на вашем участке;
  • Заполнение полотна – из профилированного стального листа толщиной 0,7 мм; профлист оцинкован и окрашен порошковой краской.
  • Заводское качество производства и сборки – качество продукции отвечает, как Российским, так и международным стандартам;
  • Простота монтажа – полотно поставляется в разобранном виде, но при этом очень простая сборка (при необходимости можно заказать сборку на заводе).
  • Цена – выше по сравнению со сварными откатными воротами;
  • Укомплектованность – в стандартный комплект поставки не входят закладная деталь в бетон и столбы (необходимо заказывать дополнительно).
  • Встроенная калитка – нет возможности установить даже опционально;
  • Размер откатных ворот – для проемов до 4,5 метров по ширине и 2,2 м по высоте;
  • Дизайнерские решения – на сегодняшний день поставляется только с заполнением профлистом в коричневом исполнении (RAL 8017);
  • Стальная рама – при появлении сколов и царапин со временем возможно появление коррозии.

размер ворот 4000х2000 мм 49 300 ПЕРЕЙТИ В ЦЕНЫ

Сварные откатные ворота на комплектующих DoorHan:

Рама данных ворот выполнена из профилированной трубы 60х30х3мм с помощью полуавтоматической сварки, грунтованной и окрашенной краской Tikkurila. Заполнение, как правило, профлист или дерево, а так же возможно заполнение практически любым материалом, в том числе заказчика. Сварная рама установлена на стальную балку DoorHan.

  • Цена – ниже, по сравнению с остальными продуктами ДорХан и конкурентов, но зависит от материала заполнения;
  • Дизайнерские решения – возможность покраски в любой цвет по RAL карте, а так же многообразие материалов заполнения (дерево, профлист, сэндвич-панель и т.д.);
  • Стандартные комплекты – наличие акционных комплектов на складе в СПб по более выгодной цене для самых ходовых размеров;
  • Сроки производства – не больших размеров (до 5м шириной) и стандартных цветов от 3-х дней до 2-х недель;
  • Калитка – возможность установки встроенной калитки практически любого размера и с любым расположением на полотне;
  • Размер откатных ворот – для проемов до 12 метров по ширине и 3,5 м по высоте;
  • Простота монтажа – полотно поставляется в собранном виде, по желанию даже с заполнением;
  • Укомплектованность – в стандартный комплект поставки входят закладная деталь в бетон и столбы.
  • Воздействие окружающей среды – данные ворота полностью состоят из металла и плохо противостоят особенно Питерской погоде;
  • Внешний вид – менее презентабельный по сравнению с алюминиевыми воротами;
  • Металлическая рама – при появлении сколов и царапин со временем возможно появление коррозии;
  • Ремонтопригодность – в случае повреждения полотна (замятия рамы), как правило, требуется его замена или дорогостоящий ремонт.

размер ворот 4000х2000 мм 48 449 ПЕРЕЙТИ В ЦЕНЫ

Дизайн полотна откатных ворот

Алюминиевые откатные ворота

Большой выбор вариантов исполнения полотна, многообразие цветовых решений, а так же возможность изготовления в серии ворот «PREMIUM»

Стальные откатные ворота серии «REVOLUTION»

Возможность изготовления в одном цветовом решении (RAL8017) с заполнением профлистом

Сварные откатные ворота

Большой выбор вариантов исполнения полотна, многообразие цветовых решений.

Дополнительный вход на участок

Встроенная калитка

Данная калитка встраивается в полотно откатных ворот, может быть расположена слева, справа или посередине полотна. Служит для обеспечения дополнительного входа на участок, не открывая ворота.

Калитка в фасаде (отдельно стоящая)

Производится в одном дизайне с откатными воротами, что дает возможность выполнить забор в одном дизайнерском решении. Служит для обеспечения дополнительного входа на участок. Может быть оснащена электромеханическим замком и управляться с домофона.

Дополнительное оснащение

Закладная деталь и бетонируемые столбы

Закладная деталь – устанавливается в бетонный фундамент в процессе бетонирования и предназначена для установки на нее роликовых опор и автоматического привода. Бетонируемые столбы – предназначены для установки на них удерживающих полотно ворот роликов.

Запирающие устройства

Задвижка механическая – предназначена для запирания полотна откатных ворот при отсутствии электропривода, запирание осуществляется изнутри двора. Устанавливается на неавтоматизированные ворота.

Автоматизация

Установка на откатные ворота автоматических приводов и оснащение их дополнительными аксессуарами, делает их эксплуатацию более комфортной и безопасной.

Автоматические приводы для откатных ворот:

Sliding 300; 800

Sliding 1300; 2100

Аксессуары для гаражной автоматики:

Фотоэлементы

Сигнальные лампы

Ключкнопки

Конструкция откатных ворот DoorHan

Мы предлагаем нашим клиентам

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА И СМЕТ

ДОСТАВКА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ОБЛАСТИ

ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАС ТАКЖЕ МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ

doorhan-spb.ru

Откатные ворота своими руками. Схема, поэтапная инструкция

Все больше владельцев частных домов выбирают откатные ворота. Производство является достаточно затратным занятием, поэтому многие решаются сделать откатные ворота своими руками. Для этого так же понадобятся определенные затраты, придется купить материалы и разобраться с наличием инструмента, но в итоге вы получите замечательные ворота высокого качества и по доступной цене.

Стоит учесть, что даже самостоятельная работа будет стоить дороже, чем другой тип ворот, но качество, долговечность и комфорт – отличная мотивация сделать выбор в их пользу.  Чтобы сделать откатные ворота своими руками, чертежи и схемы будут очень кстати. Вы можете использовать готовые схемы, которые найдете в данной инструкции.

Как сделать откатные ворота своими руками? В первую очередь необходимо разобраться с материалами.

Откатные ворота своими руками. Выбираем материалы

Вам понадобится окрашенный профнастил, прямоугольные трубы разных размеров, фурнитура, грунтовка, саморезы и автоматика. Наиболее дорогими в этом списке являются фурнитура, которую можете купить набором и автоматика, что включает привод с блоком управления, рейку и пульты. При желании можете позаботиться о безопасности.

Таким образом, вам необходимо выбрать достаточное количество материала. Для начала вам понадобится чертеж и информация о размерах, чтобы не переплачивать за лишние товары. К примеру, если ворота 3Х2, то профнастила потребуется 6 м2, а труб определенное количество килограмм.

Узнав размеры, убедившись, что данный чертеж подходит, можете приступать к покупке материала. Чертежи можете использовать из данной инструкции, уже проверенные схемы не доставят неудобств. Далее необходимо убедиться, что в наличии есть инструменты, необходимые для постройки откатных ворот своими руками.

Подготовка инструмента

Подготовьте или займите у знакомых болгарку, шлифовальную машинку, бетономешалку, инструмент для кладки кирпича, шуруповерт, стремянку, лопаты, молоток, уровень, гаечные ключи, лом и рулетку.

Список получился довольно обширный и если вы не обзавелись каким-то конкретным инструментом, не стоит сразу его покупать, возможно, он есть у ваших друзей или есть возможность арендовать. Потому что с покупкой техники вы вряд ли сэкономите на установке откатных ворот своими руками.

Когда все готово, стоит приступать непосредственно к работе.

Откатные ворота своими руками. Установка

Проводим подготовку — важный этап

Для начала проведите предварительные работы. Растительный слой земли придется снять, если в этом месте другое покрытие, от него все равно придется избавиться. Для удобства нужна разметка будущих откатных ворот.

Далее, в процессе разбивки, необходимо использовать четыре арматурных элемента  по 1 метру и электроды — оси (постоянная и временная). Прежде чем забить арматуру, убедитесь, что диагонали прямоугольника совпадают. После этого забивайте, оставляя на поверхности 20 сантиметров. Между арматурой накладывается леска. С основных осей можно создавать временные.

Далее требуется вырыть приямки, там будет фундамент для столбов, закладной детали и траншеи для электропроводки.

Совет. Не забудьте, что яма для столба обязана быть немного шире его размера. К примеру, при размерах столба 40Х40 см, яма должна быть хотя бы 42Х42 см. Фундамент получится шире и вам станет легче осуществить кладку кирпича.

Закладная деталь так же требует от фундамента определенных условий. Яма обязана быть длиной половины проема ворот.

Совет. Учитывайте климат вашей территории при создании ям. Глубина обязана быть большой, больше, чем глубина промерзания. Если фундамент окажется  слишком близко к верху, грунт, который замерз, вытолкает его наружу, конструкция получится ненадежной. Иногда глубина может составлять почти полтора метра, не стоит на данном этапе проявлять пренебрежительность.

Когда во время создания ямы осыпаются стенки, не обойтись без опалубки. В данном случае можете экономить, выбирая старый материал, доски итак накроются грунтом.

Готовые приямки полейте водой, чтобы добиться утрамбовки. Если дальнейшие работы будут продолжаться позже, побеспокойтесь о том, чтобы накрыть их и защитить от дождя, который может их вымыть.

Чтобы позже не портить  проезд, заранее выройте траншею, где будет заложена гильза с электрическим кабелем, чтобы позже подключить автоматику откатных ворот легко и быстро. Для данной работы понадобится обычная водопроводная труба из пластика, диаметр выбирайте примерно 20 мм. В момент, когда гильза заложена, закройте торцы трубы полиэтиленом, который защитит от грязи и влаги.  Когда гильзу было уложено и засыпано, место, где прошла укладка так же полейте водой, чтобы добиться утрамбовки грунта.

Пока что эскиз откатных ворот использовался мало, но в будущем он еще очень пригодится.

Готовим столбы

Функцию сердечника будут выполнять металлические изделия, в данном случае, трубы. Лучше брать прямоугольные изделия с размерами 80Х80 мм или 100Х100 мм. Подойдут и круглые металлические трубы, диаметр берем от 80 мм.

Труба над землей (её верхняя часть) должна быть немного ниже столба, хватит пары сантиметров. Если, к примеру, столб высотой 2,5 м, то сердечник обязан быть 2,45 м. Часть под землей не должна дойти до дна котлована. Хватит так же 5 см. Если яма глубиной 90 см, то нижняя часть трубы – 85 см.

Совет. Для достижения максимальной прочности сердечника, чтобы конструкция откатных ворот своими руками была прочной, можно сделать своеобразное укрепление, приварив два арматурных элемента крестообразно внизу. Длина приваренных частей – 25 см.

Когда труба установлена в яму, обеспечьте ей защиту от влаги, чем-нибудь накрыв.

Откатные ворота своими руками: создание закладной детали

От качества данного элемента будет зависеть ваша работа в целом, потому что закладная деталь влияет на движение ворот и электропривод.

Для данного элемента вполне подойдет швеллер, ширина которого примерно 20 см, но не меньше 16. Длина должна соответствовать половине ширины проема ворот.

Чтобы швеллер надежно и долговечно держался в бетоне, надо будет приварить арматуру. Снова пригодится сварочный аппарат. Для работы подберите 4 куска арматуры, длина которых должны быть примерно 90 см. Приварите с двух сторон и свяжите арматурными перемычками, выбирая диаметр 10 мм.

Бетонируем фундамент для откатных ворот

Подготовка металлоизделий в принципе завершена, можно переходить к новому этапу работ. Необходимо залить фундамент для откатных ворот своими руками. Стандартно лучше брать марку бетона М200. Готовим смесь: 1 ведро цемента, песка – 3 в, щебня – 5 в. (фракция 5-20 или 20-40). Учитывая общий объем замеса использовать 20% воды.

Дождитесь нормальной температуры, потому что в мороз придется использовать дополнительные добавки против заморозки. Если температура на улице нормальная плюсовая, можете приступать к процессу бетонирования.

Прежде чем залить бетоном фундамент для откатных ворот своими руками, еще раз убедитесь, что все конструкции из металла в приямках не сместились и надежно расположены. Под весом бетона они могут сместиться, убедитесь, что это не произошло. Используя уровень, проверьте насколько установка получилась ровной, проверяя горизонтально и вертикально.

Швеллер – ровно на уровне поверхности горизонта, если проезд не готов, рассчитайте расстояние верха. В идеальном варианте – между створкой и поверхностью должно оставаться 7 см, чтобы в снежную погоду ворота, когда двигаются, не сунули снег.

Совет. Конструкция откатных ворот своими руками должна быть прочной, не забывайте при заливке каждой порции смеси, постоянно трамбовать бетон, чтобы избежать образования пустот.

Когда бетонирование завершено, можете приступить к выравниванию, чтобы удалить все неровности. Если на улице очень жарко, бетон следует защитить от трещин, накрыв его. Пару раз в день поливайте его водой.

Пока бетон набирает свою прочность, можете неделю отдохнуть. Это настоятельная рекомендация, если ваша цель – надежные и прочные ворота.

Кирпичная кладка столбов для откатных ворот

Справившись с фундаментами и подождав, пока они станут прочными, можете приступать к кладке кирпичей, устанавливая закладные элементы для нащельников. Используйте уголок 50Х50 мм, длина которого примерно 8 см, а арматура с диаметром 8мм равна половине столба. Приварите её к сердечнику.

Нащельник требует три закладки трех деталей: 1 внизу после кладки 3 рядов кирпича, далее средняя – посредине, и 1 деталь вверху – зная верхний край ворот в будущем, делайте укладку немного ниже.

Каркас откатных ворот своими руками

Чтобы вам было удобнее создавать каркас, используйте трубы с сечением прямоугольник или квадрат. Чтобы создать откатные ворота своими руками чертежи и схемы придется еще использовать. Чертёж – подробная схема вашей работы, о которой была речь в начале, сейчас будет весьма важен. Если у вас есть эскиз откатных ворот, точно никаких проблем не возникнет. Так же он помогает сэкономить материалы, используя ровно столько, сколько требуется для изготовления откатных ворот своими руками.

Металлические трубы, все остальные элементы очистите от ржавчины, обезжирьте и прогрунтуйте. В стандартном варианте для створок и несущих элементов, используется труба 60Х40 мм или 60Х30 мм. Второй внутренний каркас – 30Х20 мм.

Вся сборка начинается с направляющего рельса, значит, на данном этапе он должен быть заранее подготовленным. При наборе каркаса обеспечьте его устойчивость в вертикальном положении, приварите две части труб (квадратных), они будут выполнять роль подставок.

В несущем каркасе нижнюю трубу приварите к рельсу путем прихваток. Длину шва используйте 15-20 мм, шаг 600-700мм, с двух сторон, порядок — шахматный.

Совет. Не делайте сплошной шов. Это не только нецелесообразно и приводит к лишнему расходу электродов, а и грозит тем, что направляющий профиль будет вести, ворота станут заклинивать, движение станет тяжелым.

После этого можем выставлять вертикальные трубы, прихватив их одной сваркой. Используя уровень, проверьте получившуюся вертикальную ровность, когда убедитесь, что все в норме, лишь тогда сделайте сплошную проварку.

Далее – установка и сварка верхней перекладины, потом диагональной.

Несущий каркас можете считать готовым.

Далее внутри по периметру стоит приварить трубы второго каркаса, не основного, к ним позже будет приварен профнастил. Трубы обязаны оказаться по центру несущего каркаса, чтобы настил, когда уже будет в створке, немного утопился.

Сварочные работы окончены, можете зачищать швы болгаркой, грунтовать их и красить.

Совет. Покраску лучше проводить в три слоя.

Для закрепления профнастила используйте 19 мм саморезы специального назначения — по металлу, чтобы было проще, можете его прикреплять, когда створку уже установите в проем на опору. Каждый лист необходимо подгонять отдельно, он должен прилегать к раме. Часть створки с формой треугольника оставьте без монтажа профлистов, потому что эта часть итак не будет попадать в проем.

По створкам все, но остаются другие не менее важные детали.

Осталось совсем мало, чтобы завершить самодельные откатные ворота.

Из металлических труб 60Х30 или 60Х40 мм создаются  и монтируются нащельники.

Чтобы создать откатные ворота своими руками, выберите фурнитуру:

  • Направляющий рельс – это профиль хорошего качества, поверхность ровная, без изъянов, не шероховатая, без окалин. Металл обязан быть специфичным, в составе должно быть больше, чем обычно, углерода
  • Роликовые каретки – с металлическими роликами, нельзя брать полимеры. Подшипники с металлорезиновыми пыльниками. Ход без затруднений. Обязательно позаботьтесь о защите от коррозии.
  • Верхняя пластина с роликами, их должно быть 2 или 4. Лучше брать с резиновым покрытием, которое не станет царапать полотно.
  • Нижний концевой ролик – подойдёт либо полимер, либо металл.
  • Нижний и верхний улавливатели.
  • Резиновые заглушки, желательно с гофрированной частью.
  • Монтажные пластинки роликовых опор.

Устройство откатных ворот своими руками не составит много трудностей. Остается провести монтаж перечисленных элементов и заняться установкой автоматики. Конструкция откатных ворот кажется сложной, но вы сможете справиться сами, без сторонней платной помощи, используя наши инструкции и посмотрев видео инструкцию ниже.

o-remonte.com

Как сделать сдвижные (откатные) ворота: делаем консольные — фотоотчет, видео

Главная » Заборы и ограждения » Как сделать сдвижные (откатные) ворота: делаем консольные — фотоотчет, видео

Всем хороши распашные ворота: просты и дешевы. Но зимой, при большом количестве снега, открыть их можно только основательно поработав лопатой. Когда нужно на работу это совсем не радует. Этого недостатка лишены откатные или, как говорят, сдвижные/раздвижные ворота. Цельная конструкция, закрывающая весь въезд, отъезжает в сторону, прячась за забором. Держаться они могут на обычной или консольной балке, а могут просто ездить по рельсам. В любом случае, откатные ворота своими руками сделать можно. Это не совсем легко, но возможно. 

Конструкции

По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

  • Консольными — с балкой, один конец которой закреплен, второй висит в воздухе. Балка имеет П-образный профиль со ступеньками внутри. По ней внутри перемещаются ролики. Вся нагрузка от дверного полотна через ролики передается на балку.

    Консольные ворота с нижней балкой

    По месту ее расположения они бывают:

    • с нижней балкой;
    • средней балкой;
    • верхней балкой.
  • Подвесные. В этой конструкции тоже есть балка, но она опирается на оба столба по сторонам от ворот. Она тоже имеет особое строение, похожее на букву «П» только с загнутыми внутрь краями. Внутри также имеются ролики, на них висит полотно ворот. Так полотно и перемещается.

    Подвесная конструкция

  • Откатные по рельсу. В грунте монтируется рельс, на нижнюю часть створки ворот прикрепляются ролики. Полотно катается по направляющей. Конструкция самая простая, но ее минус в том, что рельс и сами ролики забиваются снегом, грязью, листьями.

    Откатные ворота на рельсе

Какие лучше

Какая конструкция лучше — сказать трудно. Если говорить о надежности, то самый лучший выбор — подвесная конструкция. Все легко и надежно, практически неубиваемая система. Ворота такого типа эксплуатируются на предприятиях десятки лет. Их недостаток — балка ограничивает высоту въезжающего транспорта, что иногда важно. Но сегодня есть модели с составными балками, позволяющие при открытых воротах снять перемычку над въездом, а потом вернуть ее на место.

Самая дешевая и простая в исполнении — система на рельсе. Эти откатные ворота своими руками собрать проще всего. Но возникающие при эксплуатации проблемы делают ее непопулярной.

Из всех приведенных конструкций самая дорогая и сложная в исполнении — консольная, тем не менее именно она ставится чаще всего: правильно сделанная она не доставляет неудобств при эксплуатации. При выборе нужно иметь в виду, что при ее устройстве справа или слева от ворот требуется расстояние, в полтора раза больше, чем ширина полотна: кроме самой створки есть еще техническая часть, которая выступает сбоку примерно на половину длины.

Подробно типы откатных ворот, особенности конструкции и построения рассмотрены в видео.

Как сделать консольные откатные ворота

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Комплектация консольных ворот

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер  (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

Установка роликовых опор

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение  — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

Пример крепления роликовых площадок

При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество  ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

Про автоматику распашных ворот читайте тут.

Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали

Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая»  цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.

Также были куплены следующие материалы:

  • профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
  • швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
  • арматура 12 мм — 6 м;
  • электроды — 2 кг;
  • краска —  3 банки, кисти, заклепки;
  • цемент М-400 — 5 мешков;
  • профнастил покупался при изготовления забора.

Схема откатных ворот с размерами

Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

Как варилалсь рама

Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу

Примерка на месте

На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

Установленные на приемном столбе упоры

Верхний и нижний уловители

Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

Фото створки на роликах с разных ракурсов

После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот

Так выглядят установленные верхние ролики

Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

Как выглядят откатные ворота со двора

Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

Видео

Несколько видео с разными конструкциями откатных ворот. Первое — консольные на средней балке. Проблем со снегом не будет, но внешний вид со двора — ниже среднего. Эконом-вариант: откатные ворота для дачи. Конструкция проста до чрезвычайности.

Еще одни самодельный вариант. Тут в трубе 60*60 мм, пропилен просвет, в который вставляются ролики. Конструкция взята стандартная, собрана из разных комплектующих.

stroychik.ru


Смотрите также