Изготовление дверей

Ленточный фундамент с плитой


Заливка плиты на ленточный фундамент

Схема ленточного фундамента с монолитной плитой

Возведение любой постройки начинается с выбора типа фундамента. Основными факторами при этом выступают характеристики грунта на строительном участке и экономические затраты. Основание должно быть прочным и надежным, чтобы построенное сооружение можно было эксплуатировать продолжительное время. Если строительство планируется проводить на песчаных, плавающих или торфяных почвах, то следует обратить внимание на ленточный фундамент с монолитной плитой. Этот вариант отличается высокой надежностью. Основание такого типа способно выдерживать значительные нагрузки от тяжелых зданий и со стороны грунта.

Особенности ленточного фундамента с монолитной плитой

Железобетонная плита на ленточном фундаменте – это монолитная конструкция комбинированного типа, соединяющая в себе особенности двух видов оснований. Нагрузка от постройки распределяется по периметру на всю ленту. При этом обе части хорошо друг друга дополняют. На практике плита может опираться как на почву с лентой, так и только на ленточное основание. Последний вариант схож с применением плит перекрытия.

Конструкция комбинированного основания

Такой вариант строительства основания практически схож с плитным фундаментом, имеющим ребра жесткости. Последние представляют собой выступы, располагаемые сверху или снизу плиты, либо с обеих ее сторон.

Комбинированное основание позволяет возводить постройки с подземным гаражом (цокольным этажом), либо без него. Оба варианта предполагают надежное связывание плиты с лентой в цельную конструкцию.

Сочетание фундаментов используют в следующих случаях:

  • когда строят здания на неустойчивых типах грунта, а другие типы оснований при этом возводить нецелесообразно;
  • если под всем сооружением запланировано создание цокольного помещения, тогда внутренние перегородки, расположенного выше этажа, будут опираться на монолитную плиту;
  • при возведении тяжелой постройки, например, из железобетона, шлакоблока, кирпича, природного камня и прочих материалов.
Вариант основания с цокольным этажом

Без опор допустимо, чтобы пролет плиты составлял не более 6 м. Это необходимо учитывать во время планирования перед проведением строительных работ.

Достоинства и недостатки конструкции

Если комбинировать ленточное основание с монолитной плитой, то это позволяет добиться целого ряда преимуществ, характерных для обоих типов фундаментов.

Все плюсы и минусы такого сочетания представлены в таблице ниже.

№Достоинства фундаментаНедостатки основания
1является очень надежной, долговечной и прочной опорой для постройки (примерное время эксплуатации составляет более 100 лет)постройка сопровождается большими затратами труда
2комбинированное основание способно выдержать серьезные нагрузки, что позволяет возводить тяжелые зданиядля его сооружения требуется большое количество строительных материалов, что сопровождается значительными финансовыми расходами
3относительная простота технологии монтажа, что позволяет выполнить всю работу самостоятельноесли по плану отсутствует подвал под зданием или цокольное помещение, то после возведения фундамента проложить коммуникации, которые забыли учесть, проблематично
4позволяет возводить постройки на различных типах почвпри строительстве требуется проводить достаточно сложные расчеты

Надежность, долговечность и прочность – это основные факторы, выступающие за применение комбинированного основания. Они перевешивают все трудовые и финансовые затраты при проведении строительства на типах грунта с малой несущей способностью.

Технология возведения

Основания комбинированного типа строят с цокольным этажом или без него. В первом случае опорой монолитной плите служит периметр фундаментной ленты, а во втором еще и вся поверхность почвы под ней, что увеличивает устойчивость и надежность возводимого сооружения.

Монтаж опалубки и арматурного каркаса

Чтобы построить ленточный фундамент, объединенный с монолитной плитой, без подвального помещения выполняют действия в следующей последовательности:

  • проводят геодезические исследования на месте строительства, чтобы определиться с типом грунта, расположением подземных вод;
  • вырывают траншеи под ленту шириной 0,4 м и глубиной на 20% больше, чем уровень промерзания почвы по региону;
  • в них формируют песчано-гравийную подушку, которую утрамбовывают, поливая при этом водой;
  • обустраивают котлован под плиту по проекту;
  • его дно застилают геотекстилем и засыпают слоем песчано-щебневой смеси толщиной в 40 см, выравнивая поверхность при этом;
  • укладывают теплоизолятор;
  • монтируют инженерные коммуникации: водопровод, канализацию и прочие;
  • производят установку опалубки;
  • создают каркас из арматуры, которую располагают двумя рядами (расстояние между ними берут от 10 до 15 см), связывая при этом плиту с лентой;
  • проводят заливку установленной конструкции раствором;
  • после набора бетоном требуемой прочности (этот период занимает до месяца, в зависимости от климатических условий) демонтируют опалубку и проводят гидроизоляцию.

В работе используют армирующие прутья сечением 12-14 мм. Поверх ленты по всему ее периметру через 0,5 м (в среднем) оставляют торчать их вертикальные концы для связки с плитным каркасом. Армируя, оставляют промежуток между прутьями в одном ряду около 20 см. Расстояние от нижнего слоя каркаса до утеплителя выбирается примерно 5 см.

Наружную опалубку рекомендуется изготавливать и устанавливать выше монолитного основания на 25 см.

Если подземные воды залегают близко к поверхности, то в котлован и траншей на подушку укладывают рулонное гидроизоляционное покрытие.

Бетонирование выполняют так, чтобы раствор покрыл арматуру сверху более чем на 5 см.

Залить фундамент с подвальным помещением несколько сложнее, чем без него. По технологии проводят работы в следующем порядке:

  • заливают ленточный фундамент;
  • сверху на него устанавливают палубу, покрывая ее полиэтиленовой пленкой;
  • делают в опалубке отверстия под различные коммуникации и дверь (люк) в подвал;
  • монтируют каркас из арматуры и заливают его бетоном.
Готовый черновой пол

Фундаментная лента выполняет функции ребра жесткости, что упрочняет всю конструкцию и снижает расход материала, уменьшая требуемую толщину плиты. Армированный бетон выдерживает большие нагрузки и выступает надежной, единой опорой для постройки.

Варианты обустройства пола

Пол на комбинированном фундаменте создают сразу на плите или на лагах, либо наливной. Выбор варианта определяется климатическими условиями местности, назначением помещений, личными предпочтениями и материальными затратами.

Непосредственно на плите полы делают из досок, ламината, плитки или паркетные. Предварительно выравнивают рабочую поверхность раствором и покрывают гидроизоляционным слоем.

При необходимости утепления (если реализован вариант основания с цокольным этажом) устраивают полы на лагах:

  • укладывают гидроизоляционное покрытие (полиэтилен, рубероид);
  • устанавливают в одной горизонтальной плоскости деревянные бруски высотой 15 см и шириной 5 см;
  • при необходимости монтируют распорки между лагами;
  • заполняют утеплителем свободные промежутки;
  • обшивают лаги фанерой (минимальная толщина листа должна быть 16 мм) или половой доской.

Алгоритм создания наливного пола следующий:

  • гидроизолируют и утепляют плиту;
  • используя сетку для армирования, сверху делают толщиной 5 см бетонную стяжку;
  • по технологии создают наливное покрытие.

В качестве утеплителя рекомендуется применять плотный пеноплекс или пенопласт. Стыки между листами следует плотно заделывать, например, с помощью пены.

Кроме наливного пола, можно укладывать керамогранит, плиточное покрытие, ламинат, паркет.

Укладывание полового покрытия непосредственно на плиту – это самый бюджетный вариант. Наливной пол позволяет встроить систему электрического или водяного подогрева, что улучшит комфортность условий проживания.

На видео ниже показана правильно установленная опалубка с арматурным каркасом, предназначенные под заливку монолитной фундаментной ленты с плитой. Монолитная плита на ленточном фундаменте – это практичный, очень надежный и прочный вариант основания, отличающийся долговечностью. Его применение является оправданным на нестабильных видах грунта. Несмотря на значительный расход строительных материалов, можно сэкономить, если всю работу выполнять самостоятельно. Технология достаточно простая. При этом положительным моментом является возможность использования плиты в качестве чернового пола, если была выполнена теплоизоляция основания.

kakfundament.ru

Как производится заливка плиты на ленточный фундамент + варианты обустройства пола

Ленточный фундамент является одним из самых старых типов основания.

Изначально он строился из натурального камня, позже использовался кирпич, прошедший обжиг в условиях повышенных температур.

С появлением бетона популярность ленточного фундамента резко выросла, поскольку монолитная отливка продемонстрировала чрезвычайно высокие эксплуатационные качества, а скорость и простота возведения существенно опередили все альтернативные варианты.

Ленточные основания оказались способными к взаимодействию с другими конструкциями фундамента, образуя комбинированные типы опорных систем.

Достоинства и недостатки

Ленточный фундамент — это общее название группы оснований, отличающихся высокими рабочими характеристиками и простотой возведения.

Преимущества ленты:

  • Прочная опора для несущих стен.
  • Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
  • Много вариантов конструкции, позволяющих выбрать оптимальный тип для имеющихся условий.
  • Для возведения не требуется привлекать специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
  • Надежное основание не мешает обустроить подвал.
  • Возможность строить на разных грунтах, в том числе на слабонесущих.

Кроме того, преимуществом ленточного основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, делающую работу более качественной и эффективной.

Монолитная плита

Этот вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания. Наглядно, хоть и упрощенно, его можно представить в виде плоской крышки коробки, перевернутой вверх дном.

Сначала строится лента, а поверх нее заливается монолитная плита таким образом, чтобы ее края опирались на ленту. Получается, что дом опирается на плитное основание, имеющее ленточный фундамент.

Такая комбинация позволяет объединить преимущества двух типов основания, получив в результате снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса постройки и возможность ее усиления в участках наибольшей нагрузки.

Преимущества плиты состоят в низком удельном давлении на грунт, вызванном большой площадью опоры. Основание перемещается вместе с домом при возникновении подвижек почвы, не разрушаясь и не причиняя вреда постройке.

Лента, установленная под плитой, снижает возможность бокового смещения, сдвигающего платформу с песчаной подушки. Кроме того, появляется дополнительное усиление по периметру несущих стен, снижающее нагрузку на плиту.

Итогом такого объединения становится возможность снизить толщину плиты и площадь сечения ленты, взаимно усиливающих друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.

К недостатками можно отнести необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный расчет проекта и большое количество трудовложений, в частности — земляных работ.

Общая схема возведения

Существуют два варианта реализации плитного основания на ленте:

С цокольным этажом

В данном случае основную нагрузку на себя принимает ленточное основание. Оно устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, перекрытием 1 этажа (нулевого уровня).

Схема строительства:

  • На подготовленной площадке выкапывается котлован на определенную глубину.
  • Создается слой засыпки из ПГС.
  • Устанавливается опалубка по форме ленты, изготавливается армпояс.
  • Производится заливка ленты.
  • Выдержка ленты по всем нормам технологии — 28 дней.
  • Установка сплошной палубы, опирающейся на края ленты. Для надежности и неподвижности она подпирается снизу брусками. Фактически, это нижний слой опалубки под плиту, поэтому строить надо с учетом веса материала. В палубе делаются колодцы в местах будущих проходов для людей или коммуникаций.
  • Установка арматурного каркаса.
  • Заливка бетона, выдержка до полного затвердения.

Этот вариант довольно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряют и упрощают, устанавливая готовые плиты перекрытия.

Без цоколя

Этот вариант предусматривает сплошную засыпку внутреннего пространства ленты слоем песка и заливку плиты непосредственно на нем. Объемы работ сокращаются, поскольку строить палубу не требуется.

После строительства мелкозаглубленной ленты производится:

  • Песчаная засыпка внутренней части, трамбовка.
  • Укладка двойного слоя гидроизоляции.
  • Установка арматурного каркаса. Поскольку плита будет иметь опору по всей площади, применяется конструкционный тип армирования.
  • Заливка плиты, трамбовка бетона электровибратором. Для частного дома с малой площадью можно обойтись ручной трамбовкой, которая сможет выгнать из бетона пузырьки воздуха.
  • Выдержка до полного затвердения (28 дней).

Оба варианта конструкции имеют свои достоинства и недостатки, но сложность и наличие массы нюансов свойственны и первому, и второму типу.

Засыпка под плиту

Для засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок. Важно не допустить наличия в нем глинистых включений, удерживающих воду. Разные источники предлагают собственные варианты засыпки — либо полностью используется песок, либо производится послойная засыпка песком и мелким щебнем.

Наличие щебня позволяет плотнее утрамбовать нижний слой — острые грани мелких камней эффективнее уплотняют слой песка. Поверх щебня вновь засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см.

Опалубка

Опалубка плиты представляет собой коробку из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Сборка опалубки производится как можно плотнее и прочнее, зазоров более 3 мм не должно быть. Наружная сторона фиксируется опорными брусками и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под воздействием массы жидкого бетона.

Если изготавливается опалубка для плиты с цоколем, то необходимо сначала построить палубу. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и прочих элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности палубы. Затем производится сборка плоскости, максимально плотная и без щелей.

Поверх палубы настилается слой пленки, обеспечивающей герметизацию сооружения и исключающей вытекание бетона.

Армирование

Армирование плиты производится с помощью большого количества материалов. Рабочие стержни толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Требуется два слоя (решетки) из рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.

Для контроля правильности зазора нижний слой стержней устанавливается на подставки соответствующей высоты.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.

Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.

Заливка плиты на ленточный фундамент

Заливка бетона производится равномерно по площади плиты. Для этого надо смонтировать подвижный лоток для подачи бетона, который можно присоединять к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все участки ровным слоем.

Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его максимально равномерным слоем. При заливке следует руководствоваться уровнем верхнего слоя арматурных стержней.

Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивания поверхности, удаления воздушных пузырей) рекомендуется установить систему трапов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.

По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия не разрушая слой заливки.

После окончания заливки всю площадь плиты накрывают полиэтиленовым полотном для защиты от солнца. Первые несколько дней периодически поливают бетон водой, компенсируя возникающие от разницы влажности напряжения в материале, способные образовать трещины.

Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попыток сократить этот срок предпринимать нельзя.

Варианты обустройства пола

Вариантов создания пола на монолитной плите много. Основной задачей считается утеплить плиту, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.

Большинство специалистов считают оптимальным состав пирога пола из следующих слоев:

  • Слой песка.
  • «Тощая» стяжка 5 см.
  • Слой утеплителя (пеноплекс 5 см).
  • Бетонная стяжка, дающая прочность (5-7 см).
  • Выравнивающая стяжка (2-3 см, готовые составы).
  • Финальное (чистовое) покрытие.

При этом, если плита достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкий керамзит, дающий дополнительное утепление) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).

Слой засыпки тщательно выравнивается по плоскости и горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем устанавливается финишное покрытие.

Существуют и другие варианты обустройства пола, но все они представляют собой различные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающей стяжки. Принципиального различия или значимого преимущества они не имеют, обладая приблизительно равными эксплуатационными качествами.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится правильная заливка плиты на ленточный фундамент:

Заключение

Использование комбинации ленты и плиты рационально только в сложных гидрогеологических условиях, когда требуются повышенные несущие качества при увеличенной устойчивости и стабильности опоры.

Выбор такого варианта чаще всего бывает вынужденным, поскольку придется потратиться на материал, выполнить большой объем работ, произвести необходимые расчеты. Тем не менее, в результате появляется надежный фундамент, способный обеспечить прочную и долговечную опору для дома.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2018-09-18

Дачный эксперт

Оцените статью автора:

2 оценок, среднее: 5,00 из 5

Загрузка...

expert-dacha.pro

Что такое монолитная плита на ленточном фундаменте? Отличный выбор для нестабильных грунтов

При планировании строительства каркасного дома первым делом встает вопрос о выборе типа фундамента для будущего дома.

Среди многообразия выбора стоит обратить внимание на ленточный фундамент с монолитной плитой.

Этот тип фундамента при достаточном заглублении отлично подходит для строительства на плавающих, песчаных и торфяных грунтах – там, где другие типы не будут отличаться надежностью.

Общая информация

Монолитная плита на ленточном фундаменте представляет собой цельную железобетонную конструкцию, опирающуюся на основание ленточного типа по периметру.

При этом возможны варианты как с опорой плиты на грунт, так и без опоры. Во втором случае монолитная плита опирается на ленточное основание, напоминая фундамент с использованием плит перекрытия.

Что лучше: ленточный фундамент или монолитная плита? На вопрос ответить однозначно нельзя, потому что обе конструкции отлично взаимно дополняют друг друга.

При таком типе фундамента возможно обустройство цокольного этажа или подземного гаража под каркасным домом. Данная конструкция в обоих случаях позволяет связать фундамент ленточного типа в единое целое.

Монолитная плита на ленточном фундаменте применяется:

  • при строительстве зданий на нестабильных, «плавающих» грунтах, где применение фундамента другого типа нецелесообразно или невыгодно;
  • когда конструкция строения предполагает быть тяжелой, например, выполненной из кирпича или монолитного железобетона;
  • когда планируется сооружение единого цокольного этажа под всем зданием – монолитная плита на ленточном фундаменте будет незаменима для возведения перегородок в остальных помещениях.

Важно! При планировании фундамента с использованием монолитной плиты необходимо помнить, что максимальная длина ее пролета в висячем состоянии должна быть не более 6 метров без дополнительных опор.

Технология строительства

Дом без цокольного этажа

Особенностью такого типа фундамента является то, что плита опирается на грунт всей площадью, создавая дополнительную опору для здания.

Монолитная плита на ленточном фундаменте своими руками сооружается путем заливки бетонной смеси в подготовленный котлован и включает в себя слой теплоизолирующего материала.

1. Первым делом сооружается ленточный фундамент шириной 40 см и глубиной от 40 до 70 см, в зависимости от типа грунта и климатических условий данной местности.

При монтаже арматурной сетки необходимо оставить торчащие вертикально концы арматуры диаметром 12–14 мм по всей длине ленточного фундамента через каждые 40–50 см. Они будут служить для связки фундамента – ленты и монолитной плиты.

Важно! Внешняя опалубка должна быть выше заливаемого фундамента на высоту будущей монолитной плиты – 20–25 см.

2. После того как ленточный фундамент застыл (1–2 недели), нужно удалить опалубку и подготовить все внутреннее пространство для будущей плиты. Вручную или экскаватором вырывается котлован глубиной 50–60 см. Дно котлована должно быть ровным.

3. Насыпается слой песка толщиной 15–20 см. Песок смачивается и тщательно утрамбовывается при помощи виброплиты до момента, пока на поверхности не будут оставаться следы от обуви.

4. На песок укладывается слой геотекстиля для предотвращения смешивания песка и щебня в процессе эксплуатации фундамента. Полосы геотекстиля необходимо сшить между собой специальной машинкой. По периметру котлована геотекстиль должен выступать на 40–50 см и заходить на ленточный фундамент.

5. Сверху насыпается щебень, толщина слоя которого должна быть не менее 20 см. Тщательно выравнивается и утрамбовывается по мере возможности. Слой щебня проливается цементным молоком таким образом, чтобы заполнить все пустоты и сверху оставался еще слой раствора в 3–5 см.

6. Получившийся пирог после застывания раствора покрывается слоем гидроизоляции. Все швы нужно тщательно пропаять горелкой или паяльной лампой.

Важно! Концы рулонной гидроизоляции должны заходить на торцы фундамента на 30-40 см.

7. Сверху укладываются листы теплоизолирующего материала. Его слой должен быть заподлицо с уровнем ленточного фундамента. Желательно использовать пеноплекс плотных марок. Стыки между листами утеплителя промазываются мастикой или пропениваются монтажным пистолетом.

8. Следующий этап – укладка арматурного каркаса. Прутья должны быть толщиной 12–14 мм, расстояние между прутьями – не более 20 см.

Сетка формируется в 2 слоя, расстояние между которыми – 10–15 см. Слои соединяются между собой поперечинами из отрезков арматуры. Снизу под сетку устанавливаются подставки таким образом, чтобы расстояние от нижнего ряда арматуры до утеплителя составляло 5–6 см.

Прутья обоих рядов арматуры жестко связываются с торчащими концами прутьев арматуры ленточного фундамента.

9. Производится заливка плиты. Процесс осуществляется равномерно по всей площади. Уровень выравнивается по внешней стороне опалубки, но с условием, что расстояние до верхнего ряда арматуры должно быть не менее 5 см.

Полная кристаллизация бетона происходит за 28 суток. После этого можно начинать строительство дома. Заливка фундамента и плиты должна осуществляться одномоментно – не допускается промежуточного отвердевания слоев.

Важно! Перед монтажом монолитной плиты необходимо уложить все подземные коммуникации. Стыки с теплоизолирующим материалом нужно загерметизировать. Технология конструкции исключает обустройство внутренних коммуникаций после заливки бетона.

Дом с цокольным этажом

Как залить монолитную плиту на ленточный фундамент, если здание планируется с цокольным этажом?

Технология изготовления такой монолитной плиты несколько сложнее, чем предыдущая, однако затрачивается меньшее количество материала вследствие меньшей толщины «пирога» конструкции.

1. Изготавливается ленточный фундамент, идентичный описанному ранее.

2. На уровне верхней границы фундамента устанавливается палуба. Она представляет собой единый горизонтальный щит, выполненный обычно из деревянных досок.

Снизу палуба подпирается деревянными брусками сечением 5*5 см и шагом 0,7–0,8 м. На брусках-стойках устанавливаются балки 10*5 см. Сверху на балки кладутся и закрепляются прогоны – бруски 5*5 см.

На них уже укладываются доски палубы толщиной не менее 2,5 см и крепятся саморезами или гвоздями.

Важно! Получившаяся конструкция должна быть устойчива и выдерживать достаточный вес.

3. В палубе прорезаются отверстия и укладываются подвальные коммуникации – трубы отопления, канализации, штробы для проводов. Здесь же монтируется люк для входа в цокольное помещение.

4. Вся площадь застилается полиэтиленовой пленкой для защиты от обезвоживания и герметизации щелей в палубе.

5. Монолитная плита ленточного фундамента: армирование – осуществляется таким же образом, что и в случае с монолитной плитой без цоколя.

6.Заливается бетонный раствор, равномерно вибрируется с помощью глубинных вибраторов. Утепление такого перекрытия осуществляется при монтаже пола первого этажа, либо непосредственно в цоколе.

Важно! Запрещается демонтаж опорных стоек и палубы до полной кристаллизации цемента, которая составляет 28 суток, во избежание деформации конструкции.

Устройство пола

В зависимости от назначения, личных предпочтений и климата, монолитный пол на ленточном фундаменте можно сделать различными способами.

Пол на лагах

Что выполнить такое монолитное перекрытие на ленточном фундаменте, сначала на ровное основание укладывается слой гидроизоляции. Это может быть рубероид, битумная смесь или обычный плотный полиэтилен.

Затем, строго по уровню, устанавливаются деревянные лаги 15*5 см. Если помещение достаточно большое, по центру между лагами нужно поставить деревянные распорки во избежание деформации доски.

Все свободное пространство плотно заполняется утеплителем. Если используется минеральная вата, необходимо сверху утеплителя настелить пароизоляционную пленку. При использовании полимерных утеплителей в этом нет необходимости.

Сверху на лаги нашивается фанера толщиной 16 мм или половая рейка.

Наливной пол

На монолитную плиту настилается гидроизоляционная пленка. Сверху – слой полимерного утеплителя, желательно пенопласт или пеноплекс плотных марок.

Стыки между плитами тщательно промазываются или пропениваются.

На утеплитель наливается цементная стяжка толщиной 3–5 см с применением армирующей сетки. На такое основание можно уложить плитку, керамогранит или наливные полы.

При такой конструкции можно легко реализовать теплые полы, уложив их в цементную стяжку.

Пол сразу на плиту

При реализации технологии монолитной плиты без цоколя, когда теплоизоляция уже включена в пирог самого основания, можно класть полы прямо на плиту, предварительно уложив слой гидроизоляции и специальную тканевую прослойку, цель которой – выравнивать мельчайшие неровности плиты.

Монолитная плита на ленточном фундаменте: технология гласит, что на такую прослойку с помощью клея можно укладывать как керамическую плитку, так и ламинат и паркетную доску.

Преимущества и недостатки

Плюсы конструкции фундамент МЗФЛ плита:

  • простота монтажа – можно выполнить в одиночку;
  • надежность и долговечность – срок службы до 100 лет;
  • противостояние грунтовым и наземным водам;
  • независимость от подвижек грунта;
  • возможность обустройства цокольного этажа;
  • нет необходимости постройки пола первого этажа.

Минусы:

  • высокая стоимость материалов;
  • невозможность проложить дополнительные подземные коммуникации без существенных демонтажных работ.

Полезное видео

Как выглядит комбинированный фундамент: монолитная плита + лента, наглядно представлено на видео ниже:

Выводы

Фундамент монолитная плита на ленточном основании по праву является одним из самых надежных, долговечных и оправданных в строительстве, особенно на нестабильных грунтах. Его применение в строительстве каркасных домов будет не только оправдано экономически, но и решит многие проблемы при эксплуатации строения.

ochag.online

Фундамент плита на ленте и заливка монолитной плиты

На этапе проектирования здания необходимо тщательно продумать вариант основания. Опираться в этом случае нужно на особенности грунта на строительном участке и на общую массу конструкции, которая в итоге создаст статическую нагрузку на каркас.

Часто в качестве базиса под дом возводят плитный фундамент на основе ленточного. Такой каркас имеет сначала вид замкнутого контура из залитого в опалубку и армированного раствора. Чаще всего параметры для ленточного фундамента берутся из расчета 300х350х400 мм. После этого в оставшееся пространство по всему периметру также заливают раствор в виде монолитной плиты с применением технологии армирования. Подобный фундамент еще называют плавающим, поскольку он располагается на небольшой глубине и в зависимости от движения слоёв грунта под домом совершает идентичные движения. Тем самым подобный плитный фундамент сохраняет целостность всего дома, снимая с него нагрузку на разрыв или сжатие.

Важно: перед тем как приступать к монтажу плавающего базиса, необходимо провести подробные и скрупулезные расчеты. Допущение малейшей ошибки грозит последующим разрушением самой основы и потом здания.

Преимущества и особенности плитного основания

Технология армирования бетонной подушки-плиты позволяет увеличить способность фундамента выдерживать повышенные нагрузки

Принимая решение монтировать фундамент ленточного типа с монолитной плитой, необходимо четко понимать с какими положительными и отрицательными его сторонами придется столкнуться как мастерам, так и хозяевам будущего дома. Основными плюсами монолитного базиса ленточного типа являются:

  • Высокая прочность фундамента. Технология армирования бетонной подушки-плиты позволяет увеличить способность фундамента выдерживать повышенные нагрузки.
  • Возможность возведения здания как на простых грунтах, так и на грунте с неподходящими под строительство особенностями (торф, глина, суглинок, высокое расположение грунтовых вод и пр.).
  • Длительный срок службы фундамента, исчисляющийся в десятках и сотнях лет.
  • Возможность возводить на таком базисе дома любой этажности и назначения.
  • Снижение расходов на обустройства пола на первом этаже, поскольку монолитная залитая плита уже является полом.

Но при всех своих положительных сторонах плитный фундамент ленточного типа имеет и некоторые минусы. Таковыми являются:

  • Необходимость проведения более точных и тщательных сложных расчетов;
  • Чрезмерно большой расход строительных материалов;
  • Необходимость привлечения дополнительных рабочих или же большие затраты времени и сил на строительство такого фундамента-плиты;
  • Трудозатратность процесса при подготовке котлована под заливку монолитной плиты внутри ленточного основания;
  • Сравнительно высокая стоимость проведения работ в отличие от устройства стандартного ленточного фундамента.

Расчёт нагрузки

Для возведения крепкого и надежного фундамента ленточного типа с монолитной плитой внутри него необходимо грамотно просчитать все параметры будущего дома и базиса под него

Для возведения крепкого и надежного фундамента ленточного типа с монолитной плитой внутри него необходимо грамотно просчитать все параметры будущего дома и базиса под него. Самостоятельно сделать такие расчеты, не имея инженерного образования, вряд ли удастся. Поэтому лучше всего доверить этот этап работ профессиональному архитектору.

Как правило, расчетные работы проводятся с учетом таких параметров:

  • Особенности грунта (путем взятия его на анализ);
  • Размер здания согласно плану дома;
  • Расчёт возможного крена здания в период его эксплуатации;
  • Расчеты на возможное сдавливание фундамента и его продавливание;
  • Расчет согласно схемы деформирования.

Только таким образом можно высчитать размер основания монолитной плиты внутри ленточного фундамента.

Начало работ по устройству плавающего основания

В первую очередь, согласно плана дома, заливают ленточный контур

В первую очередь, согласно плана дома, заливают ленточный контур. Под него необходимо подготовить траншею заданных параметров, на дно которой укладывают песчаную подушку.

Следующим слоем будет гидроизоляционный материал, а потом уже пойдет процесс устройства опалубки и заливки раствора. Однако стоит знать, что ленточный фундамент бывает двух видов:

  • Монолитный — залитый из приготовленного раствора;
  • Сборный — собранный из готовых железобетонных блоков.

Для второго варианта устройства основания потребуется привлечение специальной техники и больший расход средств. Кроме того, всегда стоит помнить, что ленточный фундамент также различают и по типу нагрузки на такие варианты:

  • Мелкозаглубоенный. Используется в том случае, если здание будет иметь один этаж и возводится из легких материалов (пеноблоки, брус, сендвич-панели или кирпич). Глубина расположения бетонных блоков или заливки раствора составляет в этом случае составляет от 50 до 70 см. При этом подобный тип основания подходит для слабопучнистых или непучнистых почв.
  • Заглубленный фундамент ленточного типа используется под дома большой этажности и из тяжелых материалов на слабопучнистых грунтах. Глубина расположения такого базиса должна на 20-30 см превышать глубину промерзания грунта на участке.

Важно: устраивать монолитную плиту фундамента внутри ленточного основания можно только после его полного высыхания и некоторой усадки. На это может потребоваться около месяца.

Требования к устройству плавающей плиты

Гидроизолировать монолитную плиту внутри ленточного базиса можно и снизу перед заливкой раствора в опалубку

Схема устройства плиты внутри ленточного базиса достаточно проста, но при условии соблюдения некоторых требований. Итак, чтобы внутренняя монолитная плавающая подушка отвечала всем технологическим требованиям и снизила нагрузку на готовое здание, нужно:

  • Заливать раствор по всему свободному периметру внутри ленточного каркаса;
  • Соблюдать структуру заливки, пропорции раствора, толщину и остальные параметры монолитного основания;
  • После высыхания раствора необходимо обеспечить гидроизоляцию подушки со всех сторон и теплоизоляцию со стороны пола.

Важно: гидроизолировать монолитную плиту внутри ленточного базиса можно и снизу перед заливкой раствора в опалубку.

Гидроизоляцию сначала проводят с применением рулонных материалов поверх устроенной песчано-щебниевой подушки. Стыки нужно класть внахлест, обрабатывая края газовой горелкой для их плавления и надежного сцепления друг с другом. Здесь важно также оставить нахлесты для защиты от влаги торцевых сторон плиты. Верхнюю часть внутренней плавающей плиты гидроизолируют битумной мастикой или напыляющими или обмазочными материалами.

Раствор готовят на основе цемента марки М300.

Технология заливки плиты

Перед заливкой раствора необходимо обаятельно проверить работоспособность всех смонтированных коммуникаций

Схема монтажа монолитного основания внутри ленточного каркаса выглядит следующим образом:

  • Сначала по всему периметру замкнутого контура снимают слой грунта на глубину примерно 30 см. При этом землю увозить с участка пока не нужно.
  • Дно подготовленного котлована устилают геотекстилём таким образом, чтобы края лежали внахлест, а стенки котлована также были защищены материалом.
  • Следующим слоем пирога становится песок и щебень толщиной в общей сложности 20 см. Сыпучие нужно слегка смочить и хорошо утрамбовать.
  • Далее, согласно проекта здания, делают разводку всех сантехнических коммуникаций, оставляя выступы труб выше уровня будущей плиты. Трубы можно хорошенько утеплить.

Важно: перед заливкой раствора в опалубку необходимо обаятельно проверить работоспособность всех смонтированных коммуникаций. Иначе потом будет поздно.

  • Из деревянных щитов делают опалубку под заливку раствора.
  • Следующим шагом будет армирование конструкции.

Технология армирования

В качестве арматуры для монолитной плиты используют стальные пруты диаметром от 8 до 16 мм

В качестве арматуры для монолитной плиты используют стальные пруты диаметром от 8 до 16 мм. И тем большим должно быть сечение арматуры, чем большей будет предполагаемая нагрузка на фундамент. Кроме того, от этого же параметра зависит и шаг расположения стальных прутьев в армирующей сетке. Как правило, его делают на расстоянии 30-40 см, но если нагрузка будет высокой, то можно сократить расстояние между прутьями.

  • Из прутьев методом вязки сооружают две горизонтально расположенные сетки.

Важно: можно использовать и технологию сваривания для создания армирующего каркаса. Но при этом стоит помнить, что сварка нарушает прочностные характеристики стали.

  • Готовая нижняя сетка должна располагаться от песчано-гравиевой подушки на расстоянии не менее 5 см. Касаться сыпучих арматура не должна ни в коем случае. В качестве опор могут быть использованы подставки или любые блоки.
  • Верхняя сетка соединяется с продольными прутьями также при помощи вязки. Диаметр продольных прутьев может составлять 6-8 мм.
  • После того как арматура полностью собрана, можно приступать к заливке бетона с соблюдением уровня. Для качественной усадки раствора и вывода всех пузырьков воздуха нужно использовать глубинный вибратор.
  • После высыхания раствора нужно дополнительно гидроизолировать верхнюю часть плиты.

Важно: высыхает раствор около месяца. Но на это время необходимо накрыть плиту рубероидом, чтобы избежать её преждевременной сушки. А для лучшего результата нужно и периодически смачивать залитую монолитную подушку.

Фундамент, возведенный таким образом, является надёжным и крепким основанием под застройку.

kakpostroitdomic.ru

Монолитная бетонная плита на ленточном фундаменте - Блог о строительстве

Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь домой”. Сегодня будем заниматься конструированием и я буду отвечать на вопросы подписчиков по такой теме как монолитная плита на ленточном фундаменте с засыпкой в роли несъемной опалубки.

Много лет назад я снимал видео, которое называется “Альтернатива полам по грунту. Лопатино”  Назвал я его не просто так, потому как все познается в сравнении. Та технология о которой я рассказывал, она по цене в некоторых ситуациях даже рациональнее, чем полы по грунту.

За эти годы я очень много раз отвечал на вопрос, касающиеся этой темы. Но все же давайте вернемся к этой теме снова, чтобы освежить эту информацию в памяти. Тем более, что в то время у меня была немного иная задача — надо было подобрать технология, чтобы произвести сравнение по цене и выбрать наиболее рациональный вариант.

Полный вопрос: Николай/ Монолитная плита на ленточный фундамент, с обратной внутренней засыпкой в роли несъемной опалубки. С выпусками арматуры ленточного фундамента для связки с арматурой плиты. Жизнеспособность и целесообразность такой конструкции.

Откуда взялась моя фраза “грунт как несъемная опалубка”?

Вообще несъемная опалубка — это опалубка, которая остается в составе конструкции. то есть она не снимается, хоронится или становится слоем для финишной отделки. Как это можно применить к грунту, спросите вы?

Разные жизненные ситуации приводят к размышления с очень неожиданными выводами. Были у нас такие случаи, что на объектах проваливались полы, которые делались по грунту. Пол упал на 10-15 см.

Это следствие плохо уплотненного основания. В своих видео о полах по грунту, я постоянно акцентирую внимание на том, что основание следует очень хорошо уплотнять! Но проконтролировать это довольно сложно. Сделать это можно, но на небольшой толщине.

На одном из наших объектов геология показала полтора метра чернозема. Чернозем считается плохим основанием для полов по грунту, потому что это территория, где раньше рос сад; земля насыщена корнями, которые будут гнить.

По сути, выходит, что эти полтора метра грунта необходимо вытащить, сделать фундамент, опираясь на нормальный грунт и обратно засыпать полтора метра грунта. При этом уплотнить все это послойно по 20-30 см. Так как моя задача предлагать клиенту рационально решение, я посчитал смету с расчетом на то, чтобы этот грунт оставить.

Да, это плохо, потому что это чернозем. Но с точки зрения защиты финансов клиента вышло, что даже если продать чернозем, клиенту все равно получается дешевле похоронить чернозем в этом массиве. И по ленточному фундаменту сделать монолитную плиту.

2:00 Что такое “грунт как несъемная опалубка”?3:00 Провал пола4:40 Чернозем7:55 Связка плиты с ленточным фундаментом11:40 Сетка13:15 Расчет14:05 Промежуточная стена15:45 Ошибки17:34 Последовательность работ28:09 Мостики холода

30:50 Реально ли плита в 150 мм?

Монолитный ленточный фундамент — это неразъемная конструкция из стальной арматуры и бетонной ленты. Он находится под всеми несущими стенами. Если соблюсти все правила сооружения фундамента, то конструкция будет очень прочной и надежной.

Монолитная плита на ленточном фундаменте способна выдержать не только частные коттеджи, но и многоэтажные здания. Такой вид фундамента лучше применять при невысоком уровне грунтовых вод, если они находятся ниже глубины залегания конструкции. Иначе придется устраивать дренаж, а это повлечет немалые дополнительные расходы.

Ленточный фундамент по глубине залегания бывает глубокогозаглубленный либо мелкозаглубленный. Второй тип строят на слабопучнистых грунтах под легкие строения из дерева или по каркасной технологии. Такой вид фундамента должен быть не меньше 0,6 м.

Ленточный фундамент глубокого заложения используют под массивные здания. Их опускают ниже уровня промерзания почвы на 12-15 см.

Основа фундамента должна опираться на плотный слой грунта. Если на данной глубине это условие не выдерживается, придется делать углубление ниже. Например, если почва промерзает на глубину 1 м, а плодородный слой находится на отместке 1,2 м, то фундамент нужно закладывать на глубину более 1,2 м.

Нужна ли опалубка

Строительство ленточного монолитного фундамента предусматривает устройство опалубки.

Ее собирают из щитов, которые служат формой для бетона и предотвращают его растекание. Конечно, сооружение опалубки влечет дополнительные расходы, а также затраты времени. Иногда на ней экономят и делают котлован под фундамент ровно по разметке, чтобы его стенки были идеально прямыми.

Но такая технология не гарантирует высокую степень надежности, и насколько долговечен такой фундамент, предсказать нельзя. Чтобы набрать определенную прочность, нужна вода, а без опалубки влага частично впитывается в окружающий грунт. Это скажется на качестве конструкции, и в худшем случае, он будет крошиться.

При устойчивых грунтах такие фундаменты  стоят много лет.

Но со временем могут появиться трещинки или бетон начнет крошиться. Другой недостаток фундамента, выполненного без опалубки — неровная геометрия. Для снижения теплопотерь его утепляют  плитами пенополистирола или пенопластом, но неровная поверхность приводит к тому, что сделать утепление будет гораздо сложнее.

Аналогичная ситуация и с гидроизоляцией, пленку очень трудно прикрепить на неровный пористый бетон.

Важно!С точки зрения специалиста фундамент без устройства опалубки годиться только под сарай или гараж.

Технология работы как залить монолитную плиту на ленточный фундамент состоит из следующих этапов:

    земельные работы;уплотнение и трамбовка;устройство опалубки;вязка арматуры;бетонирование;уход за бетоном.

Подробно рассмотрим каждый из этапов.

Перед началом земельных работ проводят исследование грунта и замеряют уровни промерзания и расположения плодородной почвы, глубину залегания грунтовых вод, пучинистость почвы и т. д.

Важно!Если позволяет грунт и дом планируется одноэтажный, то можно ограничиться сооружением мелкозаглубленного ленточного фундамента с монолитной плитой.

Объем земельной работы зависит от того, будет ли подвал в доме или нет. Если нет, то грунт нужно будет выкапывать только на глубину ленты, а по ширине — с запасом на толщину опалубки. Для деревянных досок необходимы распорки, которые будут их поддерживать и не дадут упасть.

Если планируется строить подвал, тогда следует вынимать весь грунт. Размер котлована обычно больше на 2- 5 м, чем габариты фундамента, так как  нужен запас для щитов опалубки.

Для организации котлована больших размеров лучше нанять специальную технику, так как это решение будет оптимальным по стоимости и скорости работ.

Плодородный слой выкладывают по огороду или саду отдельно. Остальную почву нужно свалить в кучу, так как часть ее впоследствии пригодится для засыпки, а лишнее нужно будет вывезти.

Дно котлована необходимо разровнять и уплотнить. Так как экскаватор не может обеспечить одинаковую глубину на всей поверхности ямы, все неровные места обязательно ровняются путем подсыпания земли и трамбовкой поверхности виброплитой. Это нужно для того, чтобы фундамент мог выдерживать нагрузку в любой точке, иначе из-за неравномерной поддержки грунта на нем могут появиться трещины.

Чтобы качественно и быстро выровнять дно котлована, можно посыпать его песком, увлажнить и утрамбовать виброплитой. Она в состоянии уплотнить песок на глубину 14- 20 см, именно такой слой можно насыпать и утрамбовать за один раз.

Если по проекту требуется песчано- щебеночная подушка, то сверху уплотненного песка насыпают щебень фракцией 25- 55 мм.

Он утрамбовывается аналогично. Таким образом, грунт не только выравнивают, а еще и уплотняют. Плита вбивает камни в почву на глубину до 0,5 м.

Для устройства опалубки берут деревянные толстые доски или низкосортную фанеру. В продаже есть фанера для опалубок, с одной стороны она заламинирована, поэтому используется такой материал не один раз.

Деревянные или фанерные щиты закрепляют продольными или поперечными брусьями, выставляют их по ленточной разметке и закрепляют с обеих сторон распорками. Они не дадут опалубке рассыпаться или сместиться в процессе заливки бетона.

На ленточный фундамент из-за большой длины и малой ширины, оказывают воздействия силы, которые могут разломить его поперек. Чтобы этого избежать, используют ребристую арматуру размером от 1 см в диаметре. Если устройство подвала не предусматривается, то обычно хватает двух армирующих слоев: верхнего и нижнего.

В каждом месте соединения арматуры ее связывают проволокой.

Делается это вручную или с помощью вязальных пистолетов. Иногда соединение арматуры производят сваркой, так как это значительно ускоряет процесс, но тогда сцепление получается жестким. Вязка проволокой обеспечивает арматуре некоторую свободу движения и тем самым компенсирует действия деформирующие фундамент.

Если при армировании монолитной плиты ленточного фундамента связка прутьев сделана сваркой, то первыми разрушаются именно эти места.

В процессе армирования делают закладку отверстий для будущего здания, через которые будут проходить коммуникации. Если вовремя не вспомнить об этом, то впоследствии придется разрушать монолит, что снизит его качество.

При возведении фундамента для дома, лучше купить готовый бетон, тогда заливочные работы займут всего день. Если все же вы хотите сделать смесь самостоятельно, то вам потребуется бетономешалка.

После заливки бетонную массу подвергают вибрации с помощью специальных вибраторов. Это нужно для того чтобы удалить все пустоты из бетона и сделать его более однородным. Тогда его прочность увеличится, и улучшатся морозостойкие характеристики.

Важно!При заливке бетонной массы из машины, необходимо установить дополнительные желоба, так как высота падения не должна быть более 1,5 м. В противном случае, падая с высоты, бетон расслоиться.

Различные температурные режимы оказывают соответствующее воздействие на бетон:

    если работа ведется в жаркую погоду, ленту лучше накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро и верхняя часть фундамента не пересохла;если температура окружающей среды составляет около 19°С, то уже через трое суток бетон окрепнет на 50%; а еще через сутки опалубку можно будет снять и приступать к следующему этапу работ;при температуре ниже 19°С ждать застывания бетона придется дольше; а если температура 5°С и ниже, то бетон уже не будет схватываться, тогда его придется подогревать.

Если вы хотите защитить фундамент от влаги, необходимо дополнительно уложить гидроизоляционный слой.

В качестве него часто выступает пленка, желательно без швов, так как именно в этом месте она быстрее всего рвется. Если заниматься гидроизоляцией уже готового фундамента, в этом случае его обмазывают битумом и приклеивают пленку. Для защиты от влаги также используют глину или полимерный состав.

Таким образом, монолитный ленточный фундамент получается очень прочным и имеет длительный срок эксплуатации.Ведь основа дома в строительстве имеет ключевое значение.

Плюсом этого типа фундамента является то, что он не имеет каких-либо ограничений по форме и подойдет для любого фигурного сооружения. Монолитный ленточный фундамент обладает высокой несущей мощностью, поэтому на нем можно строить дома из любых тяжелых стройматериалов в несколько этажей.Схема ленточного фундамента с монолитной плитойВозведение любой постройки начинается с выбора типа фундамента. Основными факторами при этом выступают характеристики грунта на строительном участке и экономические затраты.

Основание должно быть прочным и надежным, чтобы построенное сооружение можно было эксплуатировать продолжительное время.Если строительство планируется проводить на песчаных, плавающих или торфяных почвах, то следует обратить внимание на ленточный фундамент с монолитной плитой. Этот вариант отличается высокой надежностью. Основание такого типа способно выдерживать значительные нагрузки от тяжелых зданий и со стороны грунта.

Железобетонная плита на ленточном фундаменте – это монолитная конструкция комбинированного типа, соединяющая в себе особенности двух видов оснований. Нагрузка от постройки распределяется по периметру на всю ленту.

При этом обе части хорошо друг друга дополняют. На практике плита может опираться как на почву с лентой, так и только на ленточное основание. Последний вариант схож с применением плит перекрытия.

Конструкция комбинированного основания

Такой вариант строительства основания практически схож с плитным фундаментом, имеющим ребра жесткости. Последние представляют собой выступы, располагаемые сверху или снизу плиты, либо с обеих ее сторон.

Комбинированное основание позволяет возводить постройки с подземным гаражом (цокольным этажом), либо без него. Оба варианта предполагают надежное связывание плиты с лентой в цельную конструкцию.

Сочетание фундаментов используют в следующих случаях:

    когда строят здания на неустойчивых типах грунта, а другие типы оснований при этом возводить нецелесообразно;если под всем сооружением запланировано создание цокольного помещения, тогда внутренние перегородки, расположенного выше этажа, будут опираться на монолитную плиту;при возведении тяжелой постройки, например, из железобетона, шлакоблока, кирпича, природного камня и прочих материалов.

Вариант основания с цокольным этажомБез опор допустимо, чтобы пролет плиты составлял не более 6 м. Это необходимо учитывать во время планирования перед проведением строительных работ.

Если комбинировать ленточное основание с монолитной плитой, то это позволяет добиться целого ряда преимуществ, характерных для обоих типов фундаментов.

Все плюсы и минусы такого сочетания представлены в таблице ниже.№Достоинства фундаментаНедостатки основания1является очень надежной, долговечной и прочной опорой для постройки (примерное время эксплуатации составляет более 100 лет)постройка сопровождается большими затратами труда2комбинированное основание способно выдержать серьезные нагрузки, что позволяет возводить тяжелые зданиядля его сооружения требуется большое количество строительных материалов, что сопровождается значительными финансовыми расходами3относительная простота технологии монтажа, что позволяет выполнить всю работу самостоятельноесли по плану отсутствует подвал под зданием или цокольное помещение, то после возведения фундамента проложить коммуникации, которые забыли учесть, проблематично4позволяет возводить постройки на различных типах почвпри строительстве требуется проводить достаточно сложные расчеты

Надежность, долговечность и прочность – это основные факторы, выступающие за применение комбинированного основания. Они перевешивают все трудовые и финансовые затраты при проведении строительства на типах грунта с малой несущей способностью.

Основания комбинированного типа строят с цокольным этажом или без него. В первом случае опорой монолитной плите служит периметр фундаментной ленты, а во втором еще и вся поверхность почвы под ней, что увеличивает устойчивость и надежность возводимого сооружения.

Монтаж опалубки и арматурного каркаса

Чтобы построить ленточный фундамент, объединенный с монолитной плитой, без подвального помещения выполняют действия в следующей последовательности:

    проводят геодезические исследования на месте строительства, чтобы определиться с типом грунта, расположением подземных вод;вырывают траншеи под ленту шириной 0,4 м и глубиной на 20% больше, чем уровень промерзания почвы по региону;в них формируют песчано-гравийную подушку, которую утрамбовывают, поливая при этом водой;обустраивают котлован под плиту по проекту;его дно застилают геотекстилем и засыпают слоем песчано-щебневой смеси толщиной в 40 см, выравнивая поверхность при этом;укладывают теплоизолятор;монтируют инженерные коммуникации: водопровод, канализацию и прочие;производят установку опалубки;создают каркас из арматуры, которую располагают двумя рядами (расстояние между ними берут от 10 до 15 см), связывая при этом плиту с лентой;проводят заливку установленной конструкции раствором;после набора бетоном требуемой прочности (этот период занимает до месяца, в зависимости от климатических условий) демонтируют опалубку и проводят гидроизоляцию.

В работе используют армирующие прутья сечением 12-14 мм.

Поверх ленты по всему ее периметру через 0,5 м (в среднем) оставляют торчать их вертикальные концы для связки с плитным каркасом. Армируя, оставляют промежуток между прутьями в одном ряду около 20 см. Расстояние от нижнего слоя каркаса до утеплителя выбирается примерно 5 см.

Наружную опалубку рекомендуется изготавливать и устанавливать выше монолитного основания на 25 см.

Если подземные воды залегают близко к поверхности, то в котлован и траншей на подушку укладывают рулонное гидроизоляционное покрытие.

Бетонирование выполняют так, чтобы раствор покрыл арматуру сверху более чем на 5 см.

Залить фундамент с подвальным помещением несколько сложнее, чем без него. По технологии проводят работы в следующем порядке:

    заливают ленточный фундамент;сверху на него устанавливают палубу, покрывая ее полиэтиленовой пленкой;делают в опалубке отверстия под различные коммуникации и дверь (люк) в подвал;монтируют каркас из арматуры и заливают его бетоном.

Готовый черновой полФундаментная лента выполняет функции ребра жесткости, что упрочняет всю конструкцию и снижает расход материала, уменьшая требуемую толщину плиты. Армированный бетон выдерживает большие нагрузки и выступает надежной, единой опорой для постройки.

Пол на комбинированном фундаменте создают сразу на плите или на лагах, либо наливной. Выбор варианта определяется климатическими условиями местности, назначением помещений, личными предпочтениями и материальными затратами.

Непосредственно на плите полы делают из досок, ламината, плитки или паркетные. Предварительно выравнивают рабочую поверхность раствором и покрывают гидроизоляционным слоем.

При необходимости утепления (если реализован вариант основания с цокольным этажом) устраивают полы на лагах:

    укладывают гидроизоляционное покрытие (полиэтилен, рубероид);устанавливают в одной горизонтальной плоскости деревянные бруски высотой 15 см и шириной 5 см;при необходимости монтируют распорки между лагами;заполняют утеплителем свободные промежутки;обшивают лаги фанерой (минимальная толщина листа должна быть 16 мм) или половой доской.

Алгоритм создания наливного пола следующий:

    гидроизолируют и утепляют плиту;используя сетку для армирования, сверху делают толщиной 5 см бетонную стяжку;по технологии создают наливное покрытие.

В качестве утеплителя рекомендуется применять плотный пеноплекс или пенопласт. Стыки между листами следует плотно заделывать, например, с помощью пены.

Кроме наливного пола, можно укладывать керамогранит, плиточное покрытие, ламинат, паркет.

Укладывание полового покрытия непосредственно на плиту – это самый бюджетный вариант. Наливной пол позволяет встроить систему электрического или водяного подогрева, что улучшит комфортность условий проживания.

На видео ниже показана правильно установленная опалубка с арматурным каркасом, предназначенные под заливку монолитной фундаментной ленты с плитой.Монолитная плита на ленточном фундаменте – это практичный, очень надежный и прочный вариант основания, отличающийся долговечностью. Его применение является оправданным на нестабильных видах грунта.

Несмотря на значительный расход строительных материалов, можно сэкономить, если всю работу выполнять самостоятельно. Технология достаточно простая. При этом положительным моментом является возможность использования плиты в качестве чернового пола, если была выполнена теплоизоляция основания.

Фундамент дома — это основная несущая конструкция строения.Проводя работы по строительству, необходимо соблюдать все технические требования и рекомендации, ведь от этого будет зависеть долговечность вашего строения.

Сооружение ленточного основания обычно проводят на первом или цокольном этаже, располагая монолитную плиту. Конструкция такого основания позволяет усилить его прочность путем равномерного распределения нагрузок. Монолит в таком варианте строения выполняет роль пола первого этажа.

Для того чтобы расположить монолитную плиту под фундамент,возводят ленточное основание с сечением 300х350х400 мм. Указанное сечение рекомендуется принимать для всех несущих стен. Поверх монолитных плит строится первый этаж.Устройство ленточного с монолитной плитой значительно усиливает прочность основания возводимого строения.Конструкция ленточного типаЛенточный представляет собой железобетонную полосу по периметру будущего строения.

Лента закладывается под все наружные стены с одинаковым сечением по всему периметру.Ленточный можно возводить из бетонных блоков или путем монолитного бетонирования.Ленточное основание может быть:Монолитный ленточный выполняется на строительной площадке путем заливки бетона в построенную опалубку.Сборный ленточный представляет собой строение из готовых железобетонных блоков. Блоки изготавливают на специализированных заводах. Существенные недостатки сборной конструкции — это транспортировка, разгрузка и размещение.

Нужно использовать специальную технику и подъемный кран.Ленточный классифицируют по величине нагрузки:заглубленный;мелкозаглубленный.Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундаментвыполняют в виде горизонтальной жб рамы по всему периметру строения. Такое расположение бетонного основания позволяет обеспечить устойчивость дома на пучинистых и слабопучинистых грунтах. Применяя такой вид, максимально придерживаются соотношения прочности и экономичности.Монтаж бетонных блоков осуществляется при помощи специально техники.Для легких по конструкции домов, которые строят из дерева, пенобетона, небольших кирпичей либо каркасные, применяют мелкозаглубленный.

Используют такой вид на слабопучинистом грунте. Мелкозаглубленный закладывается в глубину примерно на 50-70 см.Тяжелые здания с громоздкими перекрытиями строят на заглубленном. Применяется такой вид на пучинистых грунтах, а также если в доме планируется устроить цокольный этаж, например, для гаража.

Заглубляется фундамент на 20-30 см ниже промерзания грунта. Выбирая такую конструкцию, следует принимать во внимание, что расход материалов на его возведение будет больше.Читайте также:  Инструкция по заливке стяжки пола своими рукамиРасчет проводится архитектором, который разрабатывает весь проект в целом. Самостоятельно такой расчет сделать очень сложно, поэтому лучше довериться профессионалам.

Ненадежный расчет в будущем потребует постоянные восстановительные работы, а в худшем случае дом может разрушиться.К основным расчетам относят:определение размеров в плане;расчет средней осадки;расчет крена;расчет на продавливание;расчет по деформированной схеме.Устройство монолитной конструкцииСхема устройства .Плиту под фундамент относят к монолитным основаниям, она закладывается по всей площади строения. Монолитность получается путем заливки раствора бетона в подготовленную опалубку. Основное свойство заключается в снижении давления постройки на грунт.

Это обеспечивает устойчивость.Для того чтобы соорудить конструкцию, учитывают условия защиты от локальных деформаций, движения грунта при смене температур. Ваше строение будет располагаться на «плавающей» плите.Основным требованием является соблюдение ее толщины, структуры, гидроизоляции и дополнительного утепления.Гидроизоляция предназначена для защиты основания от влаги. Рекомендуется защищать конструкцию со всех сторон.

В нижней части при помощи рулонного материала во время возведения опалубки. Чаще всего применяется битумно-полимерные строительные материалы, которые раскатывают по подушке из песка. При раскатке рулона оставляют запасы для гидроизоляции с торцовых сторон.

Боковые стороны защищают оставленными запасами, а также с помощью обмазочных материалов. Поверх наносят защитный напыляемый или обмазочный материал.Состав работБетонирование следует выполнять бетонной смесью марки М300.Перечень работ, проводимых в ходе возведения заключается в следующей последовательности. В первую очередь проводят геодезические работы.

Определяются оси будущего строения. После их проведения приступают к земельным работам. Для того чтобы соорудить монолитную плиту под фундамент, снимают растительный слой грунта на глубину 300 мм.

Вывоз грунта не проводится.На дно подготовленного котлована настилают геотекстиль, чтобы грунт не смешивался с песком. Для основания ленты подготавливают песчано-щебневую подушку толщиной 200 мм. Основание проливают водой и уплотняют.

По проекту закладывают трубы водопроводной системы и канализации. Монтируют опалубку, используя деревянные щиты.Под монолит подготавливают песчанно-щебневую подушку толщиной примерно 300-400 мм. Монтируют двухрядный каркас.

Рекомендуется применять арматуру диаметром 12 мм. Перед заливкой контролируется уровень . Заливка осуществляется с использованием бетона марки М300.

Для увеличения прочности и исключения образования пустот в монолите используют глубинные вибраторы. По окончании застывания конструкции убирают опалубку.Читайте также:  Строительство дачного домика из пенобетонаПрименение ленточного чаще всего необходимо для придания более надежной опоры сооружения. Отличительной особенностью возведения такого фундамента является выкапывание котлована.

Расход материала на возведение больше в сравнении с ленточным видом. Затраты естественно больше, но при этом, возводя ленточный фундамент с монолитной плитой, экономят на черновом поле. Для того чтобы увеличить гидроизоляцию, после застывания бетона поверх наносится специальная мастика на основе смолы.АрмированиеОснование постройки воспринимает различные характеры нагрузок.

Для того чтобы нагрузки не разрушали бетонное основание, важным этапом в строительстве является армирование конструкции. Армированная жб конструкция может выдерживает гораздо большие механические усилия. Технология армирования заключаются в следующей последовательности работ.Для устройства армирующего каркаса используют арматуру сечением 12 мм.Подготавливают армирующие прутья диаметром 12-16 мм.

Больший диаметр принимается при больших нагрузках. Чаще всего для армирования используют арматуру диаметром 12 мм.Из прутьев изготавливают две сетки, которые между собой соединяются перемычками. Длина перемычек зависит от толщины.

Шаг сетки из арматуры выбирается примерно 300-400 мм. Выбор зависит от проектного решения: чем тяжелее железобетонная конструкция, тем меньше шаг сетки.Для соединения прутьев между собой и присоединения перемычек используют сварочный аппарат или вязальный станок. Вязальный станок соединяет прутья сетки при помощи стальной проволоки.Каркас армирования не должен опираться на грунт, для этого его укладывают поверх подставок.

Можно использовать кирпичи, пеноблоки и так далее. Расстояние до грунта должно составлять не менее 50 мм.В процессе армирования конструкции можно использовать прутья арматуры диаметром 8 мм. Используются такая арматура в перемычках между сетками.

Железобетонная конструкция от этого не потеряет своих характеристик.Прежде чем армировать и бетонировать, проверьте сеть коммуникаций.Армирование можно считать законченным, если собраны, размещены сетки и при этом закреплены для исключения смещения. Только после этого можно проводить бетонирование.Достоинства и недостаткиВыбрав форму и разметив площадку под будущее строение, необходимо знать о достоинствах и недостатках такого основания.К достоинствам относятся:высокая прочность;использование на различных почвах;высокий срок службы;применение для любого вида строений;монолитная конструкция одновременно является черновым полом.Недостатки:более сложный расчет;большой расход материалов;высокая трудоемкость;большой объем проведения земельных работ при подготовке котлована;дороговизна.Достоинства и недостатки формы указывают на то, что качество и надежность являются определяющими факторами, несмотря на большие затраты. Чем надежнее фундамент, тем долговечнее строение.

Источники:

  • www.wayhome.tv
  • bouw.ru
  • kakfundament.ru
  • 1pobetonu.ru

blog-potolok.ru

Монолитная плита на ленточном фундаменте - Всё о бетоне

Фундамент дома — это основная несущая конструкция строения.

Проводя работы по строительству, необходимо соблюдать все технические требования и рекомендации, ведь от этого будет зависеть долговечность вашего строения. Сооружение ленточного основания обычно проводят на первом или цокольном этаже, располагая монолитную плиту. Конструкция такого основания позволяет усилить его прочность путем равномерного распределения нагрузок. Монолит в таком варианте строения выполняет роль пола первого этажа. Для того чтобы расположить монолитную плиту под фундамент, возводят ленточное основание с сечением 300х350х400 мм. Указанное сечение рекомендуется принимать для всех несущих стен. Поверх монолитных плит строится первый этаж.

Устройство ленточного с монолитной плитой значительно усиливает прочность основания возводимого строения.

Конструкция ленточного типа

Ленточный представляет собой железобетонную полосу по периметру будущего строения. Лента закладывается под все наружные стены с одинаковым сечением по всему периметру.

Ленточный можно возводить из бетонных блоков или путем монолитного бетонирования.

Ленточное основание может быть:

Монолитный ленточный выполняется на строительной площадке путем заливки бетона в построенную опалубку.

Сборный ленточный представляет собой строение из готовых железобетонных блоков. Блоки изготавливают на специализированных заводах. Существенные недостатки сборной конструкции — это транспортировка, разгрузка и размещение. Нужно использовать специальную технику и подъемный кран.

Ленточный классифицируют по величине нагрузки:

  • заглубленный;
  • мелкозаглубленный.

Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент выполняют в виде горизонтальной жб рамы по всему периметру строения. Такое расположение бетонного основания позволяет обеспечить устойчивость дома на пучинистых и слабопучинистых грунтах. Применяя такой вид, максимально придерживаются соотношения прочности и экономичности.

Монтаж бетонных блоков осуществляется при помощи специально техники.

Для легких по конструкции домов, которые строят из дерева, пенобетона, небольших кирпичей либо каркасные, применяют мелкозаглубленный. Используют такой вид на слабопучинистом грунте. Мелкозаглубленный закладывается в глубину примерно на 50-70 см.

Тяжелые здания с громоздкими перекрытиями строят на заглубленном. Применяется такой вид на пучинистых грунтах, а также если в доме планируется устроить цокольный этаж, например, для гаража. Заглубляется фундамент на 20-30 см ниже промерзания грунта. Выбирая такую конструкцию, следует принимать во внимание, что расход материалов на его возведение будет больше.

Читайте также:  Поэтапная кладка газобетона

Расчет проводится архитектором, который разрабатывает весь проект в целом. Самостоятельно такой расчет сделать очень сложно, поэтому лучше довериться профессионалам. Ненадежный расчет в будущем потребует постоянные восстановительные работы, а в худшем случае дом может разрушиться.

К основным расчетам относят:

  • определение размеров в плане;
  • расчет средней осадки;
  • расчет крена;
  • расчет на продавливание;
  • расчет по деформированной схеме.

Устройство монолитной конструкции

Схема устройства .

Плиту под фундамент относят к монолитным основаниям, она закладывается по всей площади строения. Монолитность получается путем заливки раствора бетона в подготовленную опалубку. Основное свойство заключается в снижении давления постройки на грунт. Это обеспечивает устойчивость.

Для того чтобы соорудить конструкцию, учитывают условия защиты от локальных деформаций, движения грунта при смене температур. Ваше строение будет располагаться на «плавающей» плите.

Основным требованием является соблюдение ее толщины, структуры, гидроизоляции и дополнительного утепления.

Гидроизоляция предназначена для защиты основания от влаги. Рекомендуется защищать конструкцию со всех сторон. В нижней части при помощи рулонного материала во время возведения опалубки. Чаще всего применяется битумно-полимерные строительные материалы, которые раскатывают по подушке из песка. При раскатке рулона оставляют запасы для гидроизоляции с торцовых сторон. Боковые стороны защищают оставленными запасами, а также с помощью обмазочных материалов. Поверх наносят защитный напыляемый или обмазочный материал.

Состав работ

Бетонирование следует выполнять бетонной смесью марки М300.

Перечень работ, проводимых в ходе возведения заключается в следующей последовательности. В первую очередь проводят геодезические работы. Определяются оси будущего строения. После их проведения приступают к земельным работам. Для того чтобы соорудить монолитную плиту под фундамент, снимают растительный слой грунта на глубину 300 мм. Вывоз грунта не проводится.

На дно подготовленного котлована настилают геотекстиль, чтобы грунт не смешивался с песком. Для основания ленты подготавливают песчано-щебневую подушку толщиной 200 мм. Основание проливают водой и уплотняют. По проекту закладывают трубы водопроводной системы и канализации. Монтируют опалубку, используя деревянные щиты.

Под монолит подготавливают песчанно-щебневую подушку толщиной примерно 300-400 мм. Монтируют двухрядный каркас. Рекомендуется применять арматуру диаметром 12 мм. Перед заливкой контролируется уровень . Заливка осуществляется с использованием бетона марки М300. Для увеличения прочности и исключения образования пустот в монолите используют глубинные вибраторы. По окончании застывания конструкции убирают опалубку.

Читайте также:  Как сделать фундамент под дом

Применение ленточного чаще всего необходимо для придания более надежной опоры сооружения. Отличительной особенностью возведения такого фундамента является выкапывание котлована. Расход материала на возведение больше в сравнении с ленточным видом. Затраты естественно больше, но при этом, возводя ленточный фундамент с монолитной плитой, экономят на черновом поле. Для того чтобы увеличить гидроизоляцию, после застывания бетона поверх наносится специальная мастика на основе смолы.

Армирование

Основание постройки воспринимает различные характеры нагрузок. Для того чтобы нагрузки не разрушали бетонное основание, важным этапом в строительстве является армирование конструкции. Армированная жб конструкция может выдерживает гораздо большие механические усилия. Технология армирования заключаются в следующей последовательности работ.

Для устройства армирующего каркаса используют арматуру сечением 12 мм.

  1. Подготавливают армирующие прутья диаметром 12-16 мм. Больший диаметр принимается при больших нагрузках. Чаще всего для армирования используют арматуру диаметром 12 мм.
  2. Из прутьев изготавливают две сетки, которые между собой соединяются перемычками. Длина перемычек зависит от толщины. Шаг сетки из арматуры выбирается примерно 300-400 мм. Выбор зависит от проектного решения: чем тяжелее железобетонная конструкция, тем меньше шаг сетки.
  3. Для соединения прутьев между собой и присоединения перемычек используют сварочный аппарат или вязальный станок. Вязальный станок соединяет прутья сетки при помощи стальной проволоки.
  4. Каркас армирования не должен опираться на грунт, для этого его укладывают поверх подставок. Можно использовать кирпичи, пеноблоки и так далее. Расстояние до грунта должно составлять не менее 50 мм.
  5. В процессе армирования конструкции можно использовать прутья арматуры диаметром 8 мм. Используются такая арматура в перемычках между сетками. Железобетонная конструкция от этого не потеряет своих характеристик.
  6. Прежде чем армировать и бетонировать, проверьте сеть коммуникаций.
  7. Армирование можно считать законченным, если собраны, размещены сетки и при этом закреплены для исключения смещения. Только после этого можно проводить бетонирование.

Достоинства и недостатки

Выбрав форму и разметив площадку под будущее строение, необходимо знать о достоинствах и недостатках такого основания.

К достоинствам относятся:

  • высокая прочность;
  • использование на различных почвах;
  • высокий срок службы;
  • применение для любого вида строений;
  • монолитная конструкция одновременно является черновым полом.

Недостатки:

  • более сложный расчет;
  • большой расход материалов;
  • высокая трудоемкость;
  • большой объем проведения земельных работ при подготовке котлована;
  • дороговизна.

Достоинства и недостатки формы указывают на то, что качество и надежность являются определяющими факторами, несмотря на большие затраты. Чем надежнее фундамент, тем долговечнее строение.

1pobetonu.ru

Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция по расчетам и строительству

Среди всех типов фундаментов, выбираемых частными застройщиками для возведения своих загородных домов и хозяйственных построек, безусловным лидером по частоте использования являются основания ленточного типа. Однако, достаточно часто специфика грунтов на участке строительства, особенности климата в регионе, расположение и динамика изменения подземных водоносных горизонтов требуют чрезмерно глубокого заложения подошвы ленточного фундамента, что делает его невыгодным решением, особенно если речь идет о возведении сравнительно небольшого по размерам и общей своей массе здания. Приходится искать другие, более оправданные экономически, но при этом – не уступающие по несущим возможностям варианты.

Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция

Одним и таких решений может стать монолитная плита, заливаемая подо всем будущим зданием. Равномерное распределение выпадающей на подобный фундамент нагрузки по всей немалой площади дает возможность применения такой схемы на грунтах с невысокой несущей способностью. А сравнительная простота сооружения подобной основы делает ее вполне выполнимой собственными силами. Итак, тема настоящей публикации — фундамент плита своими руками пошаговая инструкция, от расчетов до практического воплощения.

Общая информация о фундаменте — монолитной плите

Типовая схема монолитного плитного фундамента

Для плитного фундамента не требуется глубокое залегание, скорее, наоборот, его несущая способность и «плавающие» особенности будут проявляться именно при достаточно близком расположении к поверхности земли. В этом случае даже морозное вспучивание грунтов не будет оказывать на стабильность постройки своего разрушительного влияния – сама плита, при ее качественном сооружении, вместе с возведённым на ней зданием как бы «плавает» на поверхности грунта.

Принципиальная схема устройства монолитной фундаментной плиты показана на иллюстрации ниже:

Принцип устройства монолитного плитного фундамента

1 – Уплотненный грунт – дно выкопанного под фундамент котлована.

2 – Тщательно утрамбованная «подушка» из песка, песчано-гравийной смеси, щебенки, которая способствует равномерному распределению нагрузок, становится своеобразным демпфером, смягчающим воздействие колебаний грунта. Практикуется послойная засыпка и трамбовка такой «подушки», с тем или иным чередованием материалов, либо однородная, с использованием ПГС.

3 – Слой геотекстиля (дорнита), который придаст песчаной «подушке» своеобразное «армирование», предотвратит ее заиливание или размытие на переувлажнённых грунтах. На данной иллюстрации показан лишь один из вариантов размещения геотекстильной прослойки, однако, их количество и положение может варьироваться, в зависимости от конкретных условий. Так, нередко такой слой располагают между поверхностью утрамбованного дна котлована и первым слоем песчаной «подушки» – для исключения проникновения в нее частиц грунта. Слоем геотекстиля также разделяют песчаные и гравийные прослойки засыпки – опять же из соображений армирования и исключения взаимопроникновения. При этом расположение гравийного или щебёночного слоя выше песчаного видится более оптимальным – оттого, что практически полностью исключается капиллярное «подсасывание» грунтовой влаги снизу.

4 – Слой так называемой бетонной подготовки. Этим элементом общего «пирога» плитного фундамента зачастую пренебрегают из соображений экономии материала и снижения общей продолжительности работ. А между тем, такая бетонная подготовка играет немалую роль – она позволяет выйти на «чёткую геометрию» основы под дальнейшую заливку фундамента или укладки утеплительных материалов, дает возможность очень качественно смонтировать обязательную для плиты герметичную гидроизоляцию.

5 – Уже упомянутый слой обязательной для такой фундаментной плиты слой гидроизоляции, защищающей основу здания от воздействия влаги снизу. Оптимальное решение – это как минимум два слоя рулонных гидроизоляционных материалов на полимер-битумной основе.

6 – Сама монолитная плита с расчетной толщиной.

7 – армирующий пояс бетонной плиты. Классическое его исполнение – два уровня арматурных решеток, связанных между собой для придания объемности конструкции специальными хомутами. Расположение арматуры планируют таким образом, чтобы между прутьями и краями плиты сверху, снизу и с торцов создавался слой бетона около 50 мм – чтобы исключить запуск процессов коррозии металла.

Это – общая схема, но существует и несколько разновидностей монолитных фундаментных плит, применяемых в зависимости от тех или иных конкретных особенностей строительства.

Самый простой в исполнении и, наверное, самый распространенный вариант – это сплошная плита, единая толщина которой соблюдается по всей ее площади.

Цены на ПГС

пгс

На этой схеме упрощенно показан самый распространенный вариант монолитной плиты – с равной ее толщиной по все площади

Именно такую схему выбирают чаще всего при возведении домов и хозяйственных построек на достаточно стабильном грунте. Однако, есть у нее очевидный недостаток – толщина плиты обычно невелика, причем частично расположена ниже уровня грунта, то есть верхний край расположен близко к поверхности земли, что не очень хорошо для стеновых конструкций. Увеличивать толщину плиты из-за этого – экономически нецелесообразно, значит, можно рассмотреть иной вариант – заливка фундамента с усиливающими ребрами жесткости, имеющие некоторое сходство с ленточным фундаментом. Причем, расположены эти ребра могут быть как над плитой, так и под ней.

Так, своеобразный цоколь-ростверк может быть получен, если одновременно с плитой заливаются и ребра жесткости, выступающие над поверхностью плиты, которая получается по типу «чаши». Такие ростверки располагают по линиям возведения несущих стен конструкции дома – после гидроизоляции их горизонтальных поверхностей именно отсюда начинается кладка.

Плитный фундамент, усиленный выступающими вверх бетонными ребрами жёсткости-ростверками, которые становятся основой для кладки несущих стен дома

Подобную схему еще часто практикуют в тех случаях, когда планируется полезное использование полуподвального или цокольного этажа – плита одновременно становится полом этих помещений. А от ростверков при этом начинают вести кладку цоколя.

Если нет желания слишком углублять плиту в грунт, и при этом добиться ее максимальной несущей способности без утолщения, можно применить схему, в которой ребра жесткости располагаются обращёнными вниз.

После заливки бетоном оставленные «каналы» с уложенным в них дополнительным арматурным каркасам превратятся в ребра жёсткости, во многом схожие с ленточным фундаментом

При подготовке поверхности, установке опалубки и армирующего каркаса сразу предусматриваются углублённые «каналы», которые после заливки плиты превратятся в ребра жесткости, обращенные в сторону грунта.

Это тоже получается своеобразный «симбиоз» плитного и ленточного фундаментов. Ребра жесткости планируются под внешними стенами и капитальными внутренними перегородками. Ну а если внутренних перегородок не предусмотрена, то ребра должны расположиться параллельно друг другу и более короткой стороне периметра дома, с шагом, не превышающим 3000 мм.

Такая схема позволяет добиться нешуточной экономии бетона, так как при наличии правильно спланированных ребер жёсткости толщину плиты можно значительно уменьшить, на 100÷150 мм, без потери ее несущего потенциала, а это как-никак 1,0÷1,5 кубометра раствора на каждые 10 квадратных метров площади.

Кроме того, открываются широкие возможности утепления фундаментной плиты – тот самый перепад высоты на основной поверхности и на ребрах жесткости часто выполняют укладкой прочного термоизоляционного материала, например, экструдированного пенополистирола. Кстати, именно такой подход является ключевым условием возведения одной их усовершенствованных разновидностей плитных фундаментов – так называемой «утепленной шведской плиты».

Утепленная шведская плита (УШП) – основа для домов с минимальным энергопотреблением

Широко применяемая в современном мировом строительстве тенденция возведения домов с минимальным, нулевым или даже отрицательным внешним энергопотреблением ведет к появлению и развитию инновационных технологий, к которым можно отнести и УШП. Основные нюансы технологии утепленной шведской плиты подробно рассмотрены в соответствующей публикации нашего портала.

Имеет смысл сделать еще одно замечание. Плитные фундаменты могут быть не только заливаемыми полностью, монолитными, но и сборными, состоящими из укладываемых вплотную друг к другу готовых железобетонных конструкций. Казалось бы – это намного проще, однако, отсутствие жесткой связи между соседними плитами делает такое основание неустойчивым к возможным колебаниям грунта. По этой причине подобная схема не получает широкого распространения, и в жилом частном строительстве – практически не применяется. Исключением могут быть только малогабаритные хозяйственные постройки, площадь которых ограничена размерами одной стандартной плиты, но это, сами понимаете, встречается чрезвычайно редко.

Применение плитного фундамента. Его основные достоинства и недостатки

Применение плитного фундамента будет полностью оправдано на участках строительства, которые характеризуются грунтами с пониженной несущей способностью. К нему обычно прибегают там, где более простые схемы, типа ленточного неглубокого заложения или столбчатого – попросту невозможны из-за особенностей «геологии»: склонности грунтов к морозному вспучиванию, горизонтальным «подвижкам», близкого расположения водоносных горизонтов и т.п.

Плитный фундамент обычно используют на грунтах с недостаточной несущей способностью, там, где более, казалось бы, экономичные схемы становятся или невозможными, или требуют чрезмерного заглубления

Кроме того, такой фундамент, при тщательно проведенных расчетах и проектировании, может стать очень надежной основой при многоэтажном строительстве. Равномерное распределение нагрузок на большой площади основания дает весьма незначительные показатели давления на грунт даже при возведении массивных зданий и инженерных сооружений. Правда, это в большей мере относится к строительным работам, проводимым в промышленном масштабе.

О достоинствах и недостатках плитного фундамента, кстати, как действительных, так и, прямо скажем, надуманных, ведется немало споров. Попробуем перечислить их и немного разобраться в этом вопросе.

Что говорят о достоинствах?

  • Существует распространенное мнение, что монолитный плитный фундамент – это абсолютная «панацея» для всех случаев, то есть может возводиться вообще на любом грунте. Якобы такая плита дома даже на заболоченном участке будет надежной основой для тяжелого здания, так как за счет своей «плавучести» станет колебаться вместе с подвижками грунта, не подвергаясь деформациям.

Согласиться с таким утверждением, безусловно, нельзя. Скорее всего, правильнее было бы говорить лишь о том, что плитный фундамент открывает расширенные возможности строительства на участках со сложными грунтами, с недостаточной для ленточной основы несущей способностью, со средними показателями пучинистости.

Но на явно заболоченных, переувлажненных грунтах, с вероятностью просадок, тем более – в регионах с суровым зимним климатом надежной основой станет, наверное, только свайный фундамент, года сваи забиваются (вкручиваются) в плотные, несущие породы, расположенные значительно ниже уровня промерзания.

А плитный фундамент, расположенный практически на поверхности, действительно может в определенных пределах перемещаться вместе с колебаниями грунта, то есть «плавать». Но беда в том, что на участках с выраженной нестабильностью грунта эти колебания могут иметь весьма высокую амплитуду, и прилагаться снизу к поверхности плиты неравномерно. Даже если грунт абсолютно однороден по всей площади, эта неравномерность объясняется банальными причинами – с южной стороны практически всегда и промерзание идет на меньшую глубину, и оттаивание по весне происходит значительно быстрее. А это означает, что плита волей-неволей станет испытывать колоссальные внутренние напряжения на изгиб.

Цены на экструдированный пенополистирол

экструдированный пенополистирол

Даже, казалось бы, совсем незначительные деформации фундаментной плиты из-за неравномерности «подвижек» грунта могут обернуться вот такими тяжелыми последствиями

Как правило, плитные фундаменты имеют весьма значительный запас прочности, и, возможно, такие нагрузки сама плита выдержит, не треснет, но небольшие линейные деформации – вполне вероятны. Они обязательно передадутся и на стены, а кроме того, не исключается крен всего здания от вертикальной оси. Для деревянных построек он, возможно, и не столь критичен, благодаря определенной подвижности конструкции. Но вот напряжения на жестких каменных (блочных) стенах увеличиваются по мере высоты, то есть рычага приложения силы. И не исключено, что где-то в верхней области стены вдруг появится и начнет расширятся трещина.

Так что, если рассуждать объективно, не стоит слишком переоценивать универсальность плитного фундамента – это было бы опрометчиво. Во всяком случае, если нет уверенности в безусловном успехе, целесообразнее будет пригласить специалистов для проведения геологического анализа участка. Кроме того, всегда полезно ознакомиться с «историей» применения плитных фундаментов в близлежащей местности – какие и как давно построены дома на них, какова глубина заложения и толщина плиты, есть ли нарекания по эксплуатации, как здания пережили сезонные колебания грунта – эти и другие вопросы помогут сделать правильный выбор.

  • Плитные монолитные фундаменты позволяют возводить крупные, даже многоуровневые дома, построенные из тяжелых материалов.

Это действительно так, и немало многоэтажных зданий в крупных городах стоят именно на подобной основе. По способностям равномерно распределять нагрузку на большую площадь такой фундамент не имеет себе равных. Безусловно, всё это справедливо при профессионально проведенных расчетах, с учётом особенностей участка застройки, и качественном исполнении.

Интересный факт – громадина Московского ЦУМа, первого, кстати, железобетонного здания в России, стоит именно на монолитном плитном фундаменте.

Так что расхожее мнение, что плитный фундамент подойдет только для небольших компактных домов, и что «век его недолог», ограничивается 35÷50 годами – это не более, чем вымысел. Повторимся — всё зависит от грамотных профессиональных расчетов и от качества исполнения в соответствии с проектом.

  • Строительство плитного фундамента сводит к минимуму работы по выкапыванию котлована – не требуется сильного заглубления в грунт.

Если говорить о плите, расположенной на поверхности грунта или с небольшим заглублением, то это действительно так – снимается лишь верхний плодородный слой почвы, и глубина котлована в большей степени определяется расчетной высотой песчано-гравийной подушки. Правда, если эту глубину умножить еще и на всю площадь (а плиту необходимо закладывать шире будущего здания, да еще плюс утепленные отмостки), то объем выбираемого грунта все равно может получиться немалый. Так что это достоинство весьма неочевидное – с ленточным фундаментом неглубокого заложения иногда в этом плане бывает попроще.

Не все плитные фундаменты одинаковы – при такой плите глубокого заложения земляных работ будет больше чем достаточно

Ну а если планируется использовать монолитную плиту глубокого заложения, то есть создавать на её основе дом с полноценным подвалом, то и котлован придется выкапывать соответствующий, то есть без привлечения спецтехники обойтись – очень сложно.

  • Применение плитного фундамента автоматически решает проблему надежного основания для полов первого (или цокольного) этажа.

Это действительно важное преимущество. А если одновременно с подготовкой плиты к заливке предусмотреть качественный пояс термоизоляции, то полы получатся еще и заранее утеплённые. В «утепленной шведской плите», помимо этого, сразу монтируются и контуры водяного подогрева полов.

  • Работа над плитным фундаментом никак не может быть отнесена к задачам повышенной категории сложности.

Неоднозначное утверждение, с которым, тем не менее, можно в определённой мере согласиться. Действительно, сама работа над плитой не предполагает операций, требующих высочайшей квалификации работников. Выкапывание котлована и трамбовка песчано-гравийной подушки, вязка арматурного каркаса, установка опалубки, заливка и распределение бетона, уход за набирающей прочность плитой и другие этапы – все это или изначально понятно, или же начинающему мастеру можно «набить руку» за очень короткое время.

Другое дело, что ряд операций требует привлечения специальных инструментов и техники. Так, для качественной трамбовки не обойтись без виброплиты, для быстрого и единообразного изготовления арматурных хомутов необходимо будет соорудить соответствующее приспособление, гидроизоляция рулонными материалами предполагает использование газовой горелки с баллоном.   А учитывая то, что  объем заливаемого бетона может получиться немалым, а плиту желательно залить за один день, то вряд ли стоит полагаться на самостоятельное изготовление раствора – придется его заказывать с доставкой.

Высокая квалификация для работников особо не требуется, правда, некоторые операции все равно придется проводить с привлечением  специальной техники

Можно сказать так, что при условии привлечения для некоторых операций сил и средств со стороны, с основным объемом работ вполне может справиться хозяин, заручившийся помощью друзей или родственников. Правда, надо быть готовым к тому, что работа предстоит довольно длительная, нелегкая физически, а порой – еще и утомительно-однообразная. Но для небольшой сборной бригады из нескольких крепких мужчин – выполнимая. Безусловно, при точном следовании всем технологическим рекомендациям.

Интересно, что в некоторых публикациях, посвященных плитным фундамента, это преподносится не как достоинство, а как недостаток – мол, работа над такой плитой является чрезвычайно сложным делом. Возможно, что дело просто  в различных критериях оценки – с какой точки зрения эту проблему рассматривать.

Теперь обратим внимание на недостатки плитного фундамента:

  • Вполне очевидно, что такой тип основания дома подойдёт для строительства на относительно ровном участке. Если в пятне застройки наблюдается значительный перепад высоты, то подобная схема либо чрезвычайно усложняется, становится нецелесообразной, либо признается полностью невозможной.

На участках с выраженным уклоном плитный фундамент невозможен или нецелесообразен – придется искать внове решение, например, свайное основание

  • Плита должна полностью, всей своей площадью, опираться на грунт – именно в этом заключается ее повышенная несущая способность даже на не вполне устойчивых грунтах. А это, в свою очередь, означает, что ни о каком подвале или погребе под самой плитой – не может быть и речи.

Исключением может быть только уже упомянутая выше схема, в которой сама плита становится полом полноценного подвального, полуподвального или цокольного помещения. Она, как правило, имеет направленные вверх ребра жёсткости-ростверки, или продуманные арматурные закладки, от которых уже ведется дальнейшее возведение заглубленной части стен, по аналогии с ленточным фундаментом глубокого заложения. Но такой тип фундаментов – очень дорогое «удовольствие», требующее высококвалифицированных расчетов и практического исполнения.

  • Возведение плитного фундамента потребует заблаговременного планирования и прокладки необходимых инженерных коммуникаций, например, канализации, водопровода, а иногда – и силового кабеля.

Если в будущий дом необходимо подвести подземные коммуникации, то этот вопрос должен быть продуман заранее – после заливки плиты прокладка станет невозможной или чрезвычайно осложнится

Вряд ли такие требования можно отнести к недостаткам – это скорее оценивается лишь как специфическая технологическая особенность, и при грамотно спланированных работах особо не усложнит весь процесс строительства.

  • Много говорят о высокой стоимости подобного фундамента, которая может достигать практически половины всей сметы строительства.

Такие пугающие показатели, по всей видимости, будут справедливы лишь для уже упомянутой выше плиты глубокого заложения. Если же фундамент практически не заглубляется, картина, безусловно, не столь «устрашающая».

Конечно, даже при небольшой толщине плиты, но при немалой ее общей площади, сантиметры очень быстро перерастают в кубометры бетонного раствора. Двухъярусное армирование потребует значительного расхода арматуры, безусловно, большего, чем при заливке ленточного основания. Однако, нельзя забывать о том, что вместе с фундаментной плитой застройщик сразу получает и готовое основание – по сути, черновой пол первого этажа, с уже качественно выполненной его гидроизоляцией, а иногда – и с утеплением. То есть эти этапы работ уже выпадают из общей сметы.

Так что чрезмерно высокая стоимость — далеко не всегда очевидный недостаток, а простота сооружения плиты во многом еще и компенсирует повышенный расход стройматериалов.

Как рассчитывается монолитный плитный фундамент

Любой фундамент требует проведения расчетов, и плитный в этом вопросе не является исключением. Правда, следует при этом особо оговорить, что проведение проектирования таких конструкций – это все же удел профессионалов, тем более в том случае, если планируется возведение полноценного загородного особняка.

Тем не менее, иногда к расчетам можно прибегнуть и самостоятельно, например, при возведении нежилых сооружений – гаража, сарая, бани, построек хозяйственного назначения. И одним из ключевых параметров расчета всегда является толщина монолитной плиты. Слишком малая толщина может не справиться с изгибающими нагрузками, чрезмерное утолщение – это никому не нужные расходы сил и средств.

Как рассчитывается оптимальная толщина плиты?

Проведение расчетов в идеале должно предваряется анализом грунта на пятне застройки, так как необходимо заранее иметь представление о несущей способности пласта, на который будет опираться фундаментная плита. Обычно для этого приглашаются специалисты с буровой установкой, которые проделывают несколько шурфов, например, по углам и в центре участка.

Качественное планирование фундамента предполагает проведение определенных геологических изысканий

Это позволяет оценить состав и толщину слоев, наличие «верховодки», расположение водоносных слоев, исходя из чего можно проводить дальнейшие расчеты.

Любой из грунтов характеризуется своим сопротивлением нагрузке, то есть, по сути — несущей способностью. Этот параметр может быть выражен в килопаскалях (кПа), но для проведения расчетов в метрической системе удобнее пользоваться величиной килограмм-сила на квадратный сантиметр (кгс/см²).

Тип грунтаРасчетное сопротивление грунта
кПакгс/см²
Грунты крупнообломочные, гравий, щебень500÷6005,0÷6,0
Пески крупные и гравелистые350÷4503,5÷4,5
Пески средней крупности250÷3502,5÷3,5
Плотные пески мелкой или пылеватой фракции200÷3002,0÷3,0
Те же пески, но средней плотности100÷2001,0÷2,0
Супеси, твердые и пластичные200÷3002,0÷3,0
Суглинки, твердые и пластичные100÷3001,0÷3,0
Глины твердой структуры300÷6003,0÷6,0
Глины пластичные100÷3001,0÷3,0

Понятно, что распределенное давление, создаваемое массой планируемого дома (с учетом еще и внешних нагрузок на него) и массы самой плиты, не должно выходить за указанные пределы. Однако, такой расчет все же не будет достаточно объективен.

При расчете необходимой толщины плиты лучше оперировать значениями оптимального удельного давления на тот или иной грунт – эти показатели определены именно для плитных фундаментов. Расчетное же значение нагрузки от всей конструкции, включая вес плиты, должны быть максимально приближенным к оптимальным, с возможным отклонением, не превышающим 20÷25%.

Для чего это делается? Важно не впасть в две крайности. При превышении оптимального значения нагрузки появляется вероятность того, что плита со временем начнет утопать в грунте. Однако, не менее опасным является и значительное снижение давления на грунт – слишком легкая для конкретных условий конструкция становится уж чересчур «плавающей», то есть ее может перекашивать даже при самых незначительных сезонных колебаниях грунта.

Тип грунта под монолитной плитойОптимальное значение распределённой нагрузки на грунт для плитного фундамента, кгс/см²
Плотные пески мелкой или пылеватой фракции0.35
Те же пески, но средней плотности0.25
Супеси, твердые и пластичные0,5
Суглинки, твердые и пластичные0.35
Глины твердой структуры0,5
Глины пластичные0.25

Обратите внимание на следующее:

  • Во второй таблице показаны уже не все типы грунтов. Дело в том, что на грунтах с высокой несущей способностью само возведение плитного фундамента просто не имеет особого смысла – можно обойтись куда более дешевыми вариантами.
  • Кроме того, в таблице цветом выделены две строки. В обоих этих случаях рекомендуется провести углубленный анализ технико-экономической целесообразности возведения именно плитного фундамента.

— В случае с супесями не исключено, что намного выгоднее может быть сооружение обычного ленточного фундамента.

— Твердые глины выделены по той причине, что плотность их структуры иногда бывает обманчива. Если есть вероятность переувлажнения этих слоев, например, близкорасположенными водоносными горизонтами при сезонном колебании их заполненности, то нельзя исключить и резкую потерю несущей способности грунта. Плита вместе с постройкой начнет постепенно «тонуть». Стоит рассмотреть вопрос о большей, возможно, целесообразности применении фундамента свайного типа.

Итак, чтобы провести расчёт необходимой толщины плиты придется определить, какую распределенную нагрузку будет оказывать на основание само здание, затем найти разницу с оптимальным значением давления, и оставшийся «дефицит» покрыть за счет массы железобетонной плиты. Зная удельную плотность железобетона, несложно вычислить объем, а имея в качестве исходных данных площадь плиты – определить ее оптимальную толщину. При этом не забывают учитывать то, что плита должна выступать за периметр всех стен наружу как минимум на величину своей расчетной толщины  или даже больше – это уже зависит от особенностей проекта.

Ниже читателю будет предложен калькулятор, в котором реализован этот алгоритм расчета. Безусловно, точностью вычислений это приложение не может конкурировать с профессиональными программами, но для «прикидки» в области собственноручного строительства может оказать полезную услугу.

Калькулятор предполагает, что у застройщика на руках имеются проектные наметки будущего здания, то есть ему не составит труда определиться с исходными данными. Потребуется знать материал и площадь стен (за вычетом оконных и дверных проемов), площадь и тип перекрытий, площадь кровли и угол крутизны ее скатов (для учета снеговой нагрузки). В программу расчета уже заложены средние значения удельной массы материалов строительных конструкций, учтены примерные эксплуатационные нагрузки (масса отделки, мебели, крупных бытовых агрегатов, динамические нагрузки от проживающих в доме людей и т.п.).

Как правильно рассчитывать площади конструкций?

Так как в расчетах достаточно часто фигурируют значения площади, стоит по этому поводу дать соответствующие рекомендации. Они изложены в специальной статье нашего портала, посвященной точному расчету площадей, в которой, кстати, также имеются удобные калькуляторы.

Необходимые для расчета данные лучше всего подготовить заранее, выписать в отдельную табличку, а потом приступать к расчетам.

Калькулятор расчёта оптимальной толщины фундаментной плиты

Перейти к расчётам

А вот теперь – внимание:

Результат, выданный в миллиметрах, показывает, какой должна быть толщина плиты, чтобы суммарная нагрузка от всей конструкции здания на грунт лежала в пределах оптимальных значений, о которых говорилось выше. Это значение обычно округляют до величины, кратной 50 мм.

Но вот здесь могут быть различные варианты.

  • Оптимальным считается, если расчетная толщина плиты лежит в диапазоне от 200 от 300 миллиметров – фундамент в таком случае полностью оправдывает свое предназначение, в том числе и с позиций экономичности его строительства.
  • Если расчетное значение получилось более 350 мм, то, по всей видимости, более правильным решением будет применение иного типа фундамента – ленточный или столбчатый окажутся не менее надежными при гораздо меньших затратах. Другой вариант – делать плиту тоньше, но оснащая ее ребрами жесткости, чтобы исключить подвижность конструкции. Но в этом случае самостоятельными расчетами уже обойтись не удастся – потребуется обязательное привлечение профессионального проектировщика.
  • Толщина же плиты менее 150 мм (а возможно, что калькулятор выдаст даже результат со знаком «минус») напрямую говорит о том, что планируемое здание является слишком тяжёлым для данного участка. Правильный подбор надежного основания будет возможен только после дополнительных геологических изысканий и высококвалифицированных расчетов. Приступать к самостоятельному строительству в таких условиях – весьма рискованное занятие.

Если с толщиной плиты определились, то несложно будет затем просчитать необходимое количество бетона. Простейшие математические действия – перемножение площади основания на его высоту, дадут необходимый объем, к которому обычно добавляют около 10% резерва.

Практика расчетов, строительства и эксплуатации подобных фундаментов доказала, что в конструкцию самой плиты толщиной в 200-250 мм для построек из материалов средней тяжести, или 300-350 мм – для кирпичных, заложен очень мощный запас прочности к деформирующим нагрузкам, и с этой стороны «подвоха» ожидать не приходится. Правда, для этого должен использоваться бетон марочной прочности не ниже М200 (класс В15), а оптимальным считается все же М300 (класс В22.5).

Цены на цемент

цемент

Армирование плит толщиной до 150 мм проводится в один ярус, вязаной сеткой из арматуры диаметром 12÷16 мм, которая должна расположиться по центру высоты плиты. Но так как чаще все же применяются плиты толщиной 200 мм и более, то армирование планируется в два яруса, двумя сетками, каждая их которых должна располагаться от края плиты на расстоянии 30÷50 мм. Шаг монтажа прутьев, составляющих сетку – от 200 до 300 мм. Рекомендуется несколько уплотнить шаг прутов по линиям будущего монтажа несущих стен – за счет небольшого допустимого разряжения по центру плиты.

Рекомендуемая схема армирования плитного фундамента

Сетки увязываются по всем точкам пересечения продольных и поперечных прутьев (поз.1) стальной проволокой (сварку в таких операциях применять не рекомендуется), а между собой – с помощью П-образных хомутов (поз.2) в краевой зоне, и подставок-«пауков» (поз.3) – по площади плиты. Для изготовления этих хомутов и подставок также используется арматурный прут, но уже диаметром 8÷10 мм.

Ниже представлены калькуляторы, которые помогут правильно определиться с диаметром и количеством арматуры для вязки каркаса.

Калькулятор расчета диаметра прутов основного армирования и шага их установки

Для проведения расчета исходят их установленной нормы, что суммарная площадь армирования должна быть не ниже 0,3% от площади поперечного сечения железобетонной конструкции. Линейные размеры плиты нам известны, а значит, попробовав варьировать шаг укладки арматурных прутьев (в известных пределах, конечно, от 150 до 300 мм, и при этом шаг не должен быть больше 1,5 толщины плиты), можно определиться: с арматурой какого диаметра выгоднее и быстрее будет выполнять сборку каркаса.

Расчет можно провести по любой из сторон прямоугольной фундаментной плиты.

Какой бы результат при расчете ни получился, следует помнить, что при длине армирующей конструкции более 3 метров, диаметр арматуры не может быть менее 12 мм.

С диаметром основной арматуры определились. Теперь необходимо рассчитать, сколько же ее понадобится.

Калькулятор расчета количества основной арматуры

Для расчета необходимо знать линейные размеры фундаментной плиты прямоугольной формы, выбранный шаг укладки прутов арматуры и количество ярусов армирования.

Результат будет получен в метрах, а кроме того, переведен в количество прутов стандартной длины – 11.7 м.

Программа расчета сразу учитывает 10% запаса, в том числе – для создания прямых нахлестов при наращивании арматуры в длину.

Калькулятор расчета количества арматуры для монтажных хомутов

Чаще всего для фундаментной плиты армирование проводят в два яруса – одна сетка располагается над другой на таком расстоянии, чтобы между верхним и нижним краями плиты и армопоясом создавался защитный слой бетона толщиной порядка 30-50 мм. Это необходимо для того, чтобы уберечь металлические прутья от коррозии.

Создание необходимого расстояния между решётками и их увязывание в единую конструкцию удобно производить:

  • В краевой зоне – П-образными хомутами, которые увязывают верхний и нижний пруты решеток, одновременно создавая и пояс дополнительного усиления под несущими стенами будущего дома. Длину арматуры для изготовления такого хомута обычно принимают за 5H, где Н – это высота фундаментной плиты.

Красным цветом выделены П-образные хомуты, которые не только свяжут две решетки в краевой зоне, но и усилят каркас в области несущих стен дома

  • По площади плиты – расстановкой подставок-«пауков» (можно встретить название «лягушки»), с частотой примерно 2 штуки на квадратный метр. Размеры подобного паука – нижние опоры примерно 1,5 шага основной решетки, высота – запланированное расстояние между решетками, и верхняя «полка» — равна шагу решетки.

Подставка-«паук» и его правильная установка на нижнюю решетку

Для изготовления этих упомянутых связующих и усиливающих элементов каркаса обычно применяется арматурный прут периодического профиля сечением 8 мм. Калькулятор, расположенный ниже, поможет быстро рассчитать количество необходимого материала.

Результат дается в метрах и в количестве целых прутов стандартной длины 11.7 метров. Кроме того, так как арматура диаметром 6 или 8 мм может выпускаться и прутами стандарта 6 метров, предусмотрен и такой перерасчет.

Перейти к расчётам

Перевести метры в тонны – это просто!

Иногда появляется необходимость перерасчета линейных размеров арматуры в весовые – некоторые торговые организации публикуют свои прайсы с ценами в рублях за тонну. Ничего страшного – быстро перерасчитать в другие единицы измерения поможет специальный калькулятор перевода длины арматуры в весовой эквивалент.

Процесс создания плитного фундамента — пошагово

Необходимо правильно понимать, что абсолютно универсальных инструкций строительства плитного фундамента – нет. Многие нюансы зависят от особенностей участка, от специфики здания, которое будет возводиться на этой основе, и даже от возможностей застройщика.

Ниже в таблице пошагово будут показаны все этапы строительства плитного фундамента. При необходимости, будут приводиться комментарии, даваться пояснения и рекомендации. Несмотря на определенные различия, общая схема все же остается единой.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Начинают, естественно, с разметки участка под строительство фундамента. Но прежде территория должна быть очищена от мусора, крупной растительности – всего того, что может помешать точному проведению разметки. Ориентируясь на точки привязки, намечают контур будущего здания. Для этого удобно пользоваться специальными приспособлениями – обносками, который расставляются вне контура фундамента, но натянутые между ними шнуры в точках своего пресечения дадут точное положение углов строения.

Если на установленных обносках наметить положение правильно натянутых шнуров, то затем шнуры можно будет временно снять, чтобы они не мешали земляным работам – восстановить их положение будет несложно в любой необходимый момент.

Чрезвычайно важно точно соблюсти прямизну углов. Хорошо, если в распоряжении есть геодезический теодолит на штативе, но чаще всего приходится «выкручиваться» с помощью подручных средств. И ничего еще лучше не придумано, чем «египетский треугольник», с соотношением сторон 3:4:5. Выложив его с опорой на первую проведенную линию, так, чтобы прямоугольная вершина приходилась на угол разметки, получают идеальную перпендикулярность линий (пример показан на иллюстрации).

В качестве шаблона можно, например, использование три точно отрезанных прута ровной арматуры, длиной 1,5; 2,0 и 2,5 метра.

После разметки контура будущего фундамента, намечают и границы котлована. Здесь руководствуются следующими правилами. Плита должна выходить за контур постройки в каждую из сторон как минимум на величину ее расчетной толщины. Котлован же обычно делается еще шире, иногда до метра с каждой из сторон – чтобы была возможность беспроблемно заняться установкой кольцевого дренажа, а затем – и утепленной отмостки.

Впрочем, это правило не является обязательным – просто если будет приглашаться землеройная техника, то лучше выполнить весь объем сразу.

Далее, следует трудоемкий этап земляных работ. При небольшом заглублении плиты для здания скромных размеров можно попытаться выполнить все работы вручную. Но даже 500 мм заглубления при площади постройки, например, в 50 квадратных метров дадут уже 25 кубов выбираемого грунта.

То есть, оптимальное решение – это все же применение экскаватора. А ручной работы впереди и без того будет еще хоть отбавляй.

Глубина котлована просчитывается заранее. При этом учитывается толщина песчаной и гравийной подушки, слой бетонной подготовки (если он планируется), утепления (если нужно) и заглубление самой плиты. Даже если плита будет располагаться практически полностью на поверхности, выемка верхнего слоя грунта и его замещение песком и гравием является обязательным условием строительства плитного фундамента. В плодородных слоях почвы немало органики, которая, разлагаясь, уменьшается в объеме, что может привести к проседанию плиты. Кроме того, в этих слоях всегда наблюдается активная жизнь флоры и фауны (растения, черви, насекомые и т.п.), и это тоже необходимо исключить.
Вот теперь пришла пора ручного труда. Необходимо с помощью лопат нивелировать дно фундамента, то есть вывести его на один ровный горизонтальный уровень. Контроль глубины ведется с помощью лазерного нивелира, но если его нет, то можно воспользоваться водяным уровнем и мерными рейками. Если есть ненужные заглубления поверхности, оставшиеся, например, от ковша экскаватора, то их проще присыпать грунтом до общего уровня, а затем тщательно затрамбовать виброплитой.

Целесообразно сразу подравнять и вертикальные края котлована.

Предстоит весьма объемное перемещение сыпучих материалов в котлован. Поэтому желательно соорудить трап, по которому можно перевозить тачку.
Обратите внимание – после выравнивания дна котлована непосредственно в него перенесена и разметка контура будущей плиты. Точно по углам разметки в землю вбиты металлические пруты – они не будут мешать в работе, но не позволят ошибиться при выполнении последующих операций.
Одновременно с выравниванием котлована можно заняться и другими вопросами «инженерного обеспечения». Так, целесообразно сразу предусмотреть вокруг будущей плиты кольцевую дренажную систему с накопительными колодцами. Она, кстати, поможет и в том случае, если в период дальнейшего строительства плитного фундамента вдруг установится дождливая погода – влага будет гораздо быстрее отводиться с рабочей площадки.

Дренажная система на участке – как сделать самому?

Продуманная и качественная система отвода воды – это и долговечность строений, и чистота на территории. Как самостоятельно организовать систему дренажа на участке – читайте в специальной публикации нашего портала.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Если планируется под плитой разместить инженерные коммуникации, то сейчас самое врем заняться этим. Трубы канализации и водопровода могут располагаться в грунте – для этого в таком случае для них отрываются необходимые траншеи. После укладки труб с необходимым уклоном траншеи заполняются песком и затрамбовываются. Другой вариант, как показано на иллюстрации – трубы разместятся в толще песчано-гравийной засыпки.

В любом случае выше будущей плиты выводятся патрубки, которые во избежание их засорения закрываются заглушками. Как правило, трубы не нуждаются в дополнительной термоизоляции, но можно предусмотреть и её, особенно на выходе за границы плиты.

Далее по правилам должна идти та операция, на которой некоторые стараются сэкономить – и совершенно напрасно. Речь ведется о слое геотекстиля, которым полностью, всплошную застилается все дно котлована. Эта мера поможет отделить песчаную подушку от грунта, не даст возможности песку вымываться или заиливаться, что весьма вероятно, особенно в период затяжных дождей, весенних паводков, или же при высоком залегании грунтовых вод, в том числе – верховодки.

Геотекстиль расстилается по всей площади, с заходом на края котлована. Соседние полотна укладываются с перехлестом порядка 300÷500 мм.

Далее, начинается длительный и весьма трудоемкий этап создания замещающей песчаной подушки. Песок рассыпается равномерно по поверхности, первичным слоем примерно в 100÷120 мм …
…а затем проводится его тщательная трамбовка с помощью виброплиты, с регулярным увлажнением для придания большей плотности.
Засыпка песка и его трамбовка производятся строго послойно, до достижения необходимой толщины. Как правило, «подушка» делается толщиной не 200÷300 мм, хотя может потребоваться и выше – всё зависит от состояния грунта.

Очень важно следить, чтобы песчаная засыпка находилась в горизонтальной плоскости – для соблюдения этого условия обычно готовят систему маяков, которые устанавливают по нивелиру или водяному уровню. Сами маячки – это тщательно уплотненные горки песка с плоской вершиной, расположенной на необходимой высоте. Для лучшей видимости эти площадки можно забелить известкой.

Песка потребуется немало. Но будет чрезвычайно большой ошибкой выгружать его с самосвала непосредственно в котлован – работа будет загублена! Да, тяжело и утомительно, но песок придется перевозить тачками и равномерно рассыпать по поверхности.

Обязательно контролируйте качество приобретаемого песка – в нем не должно быть примесей глины! Бывает, что недобросовестные продавцы стройматериалов стараются на этом «навариться». А песок с глиной неспособен создать надежную, стабильную подушку.

Шаг за шагом наращивается толщина песчаной «подушки». На этой иллюстрации хорошо видны патрубки уже оставшихся снизу канализационных труб и колья точной разметки контура плиты.
После того как песчаная «подушка» готова, сверху ее закрывают слоем гравия или щебенки расчетной толщины (обычно порядка 100 ÷ 150 мм).
Гравийная или щебеночная прослойка предотвратит капиллярное подсасывание воды из нижележащего грунта. Этот слой также тщательно утрамбовывается виброплитой с одновременным контролем горизонтальности поверхности. При качественном уплотнении  получившаяся поверхность по своей прочности становится сравнима с асфальтовым покрытием.
Далее, можно переходить к установке опалубки строго по внешнему контуру будущей плиты. В этом окажут большое подспорье ранее вбитые штыри по углам создаваемой конструкции. Высоту опалубки целесообразно делать такой, чтобы она могла служить своеобразным маяком при финишной заливке бетонного раствора, то есть стенки должны расположиться в одной горизонтальной плоскости на заданном уровне
В демонстрируемом примере хозяином было принято решение сделать опалубку из фибролистов, которые отличаются высокой стойкостью к влаге. Но это могут быть и обычные доски, собираемые в единую конструкцию.
Опалубке придается необходимая жесткость установкой вертикальных опор и подкосов.

Несколько полезных советов по сборке опалубки

Монтаж опалубки проводится с соблюдением определенных правил. Подробнее об этом рассказывается в статье, посвященной заливке ленточного фундамента своими руками. Там же приведен и калькулятор расчета необходимых материалов.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Фундаментная плита нуждается в обязательной надежной гидроизоляции снизу. Поступают по-разному. Например, в демонстрируемом примере застройщик принял решение использовать в качестве гидроизоляции надежную профильную полимерную мембрану, которую укладывает непосредственно на слой утрамбованной гравийной засыпки.

Полотна мембраны укладываются с перехлестом в 300 мм, и эти участки дополнительно изолируются – проклеиваются битумной мастикой.

Мембрану укладывают с заходом на стенки опалубки.
И все же надёжнее, наверное, будет применение рулонной полимер-битумной гидроизоляции в два слоя. Но для того чтобы щебеночная засыпка не повредила покрытие, для качественного выравнивания поверхности и гарантированной герметизации гидроизоляции рекомендуется выполнить так называемую бетонную подготовку (подбетонку). По сути – это стяжка толщиной примерно в 50÷70 мм, выполняемая и тощего бетона (марки М100 будет вполне достаточно).
Затем уже, по достигшей готовности подбетонке, не составит труда уложить по всем правилам качественную гидроизоляцию.

Гидроизоляция фундаментов – ответственное дело!

В данной таблице-инструкции этому вопросу не уделено много внимания, но только лишь по той причине, что проблемам гидроизоляции фундамента рулонными материалами посвящена отдельная подробная статья нашего портала.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
После готовности гидроизоляции можно переходить к армированию будущей плиты. Однако, в целях сбережения тепла в доме и увеличения долговечности самой плиты, часто проводится еще и её утепление снизу с помощью уложенного экструдированного пенополистирола, предназначенного именно для этих целей.
В качестве оптимального решения можно предложить плиты «ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP». Их уникальная структура с добавлением наноуглерода обладает повышенной механической прочностью на сдавливание и на изгиб без какой-либо потери термоизоляционных качеств, а кроме того, это материал не грызут мыши.
Укладку проводят с плотной подгонкой плит между собой (этому способствует наличие по торцам специальных замковых ламелей) и к поверхности опалубки. Оставшиеся щели можно заполнить монтажной пеной. Нередко слой такого утеплителя укладывают вертикально и по поверхности стенок опалубки – плита получит термоизоляцию с торцевой, цокольной части. Затем этот слой можно будет состыковать с утеплителем отмостки.
Можно начинать работы по созданию армирующего каркаса плиты. Некоторые пояснения и нормативы по этому вопросу уже были даны выше. Начинают с вязки нижней решетки. Для этого арматуру параллельно раскладывают с выбранным шагом. Прутья не должны лежать на поверхности гидроизоляции (или утеплителя) – необходимо соблюсти требуемый зазор в 40÷50 мм.

Удобнее всего этого добиться установкой специальных полимерных подставок.

Такая подставка становится надежной и стабильной опорой для арматурного прута, удерживая его на необходимом расстоянии от поверхности.
Затем начинается раскладка прутьев в перпендикулярном направлении с увязкой решетки с помощью скруток из стальной проволоки.  
Кстати, есть смысл заранее изготовить себе шаблон по размерам выбранного шага укладки арматуры – он значительно упростит и сделает более точным процесс увязывания решетки.
По готовности решетки верхнего яруса, переходят к монтажу верхней. Каким образом соблюдается необходимый просвет между решетками, и как они увязываются между собой – об этом уже рассказывалось выше, когда рассматривался вопрос расчета арматуры. При создании прямых захлестов арматуры соблюдают правило, что величина этого захлеста должна быть в пределах от 30 до 50d, где «d» — это диаметр арматурного прута.

Для наиболее часто используемых диаметров, от 12 до 16 мм, такой нахлест обычно принимают около 500 мм.

Работа по вязке арматурного каркаса всегда является весьма длительной и монотонной, но избежать этого никак не удастся, и никакие упрощения в технологии монтажа недопустимы. И вот после готовности арматурной конструкции можно будет переходить к завершающему этапу – к заливке фундаментной плиты.

Имеет смысл еще раз внимательно проверить опалубку – чтобы на ней не было лазеек для вытекания воды и цементного молочка – преждевременная потеря влаги ведет к ухудшению качеств застывающего бетона.

Как уже говорилось, плита получится качественной, если будет заливаться разом, в течение одной смены. А это в свою очередь означает, что надеяться на самостоятельное изготовление раствора – вряд ли разумно. Бетон заказывают в нужном количестве, предъявляя к изготовителю следующие требования: - марочная прочность – М300 (класс прочности В22.5); - коэффициент водостойкости – не ниже W8; - подвижность – П3; - класс морозоустойчивости – F200; - при близком расположении грунтовых вод имеет смысл заложить в раствор еще и сульфостойкость. Необходимо заранее предусмотреть путь подъезда автомиксера, а возможно – еще и изготовить лотки для перетекания раствора, если нет возможности заказать услуги бетонного насоса.

Раствор заливается в опалубку и сразу распределяется лопатами или другими подручными средствами, по типу деревянной швабры.

Залитый раствор требует качественного уплотнения. Надеяться на обычное штыкование лопатой или арматурным прутом в данном случае не следует – плита может получиться с воздушными полостями, порами, то есть с пониженной несущей способностью. Необходимо использовать глубинный вибратор.  Стоимость этого нехитрого инструмента по сравнению с общей сметой возведения фундамента – буквально ничтожна, а качество будет гарантировано.
Выравнивать поверхность залитого бетона можно с помощью правила. Однако, еще лучше, если применять для этих целей виброрейку (стоит поискать возможности её аренды). Тогда обеспечиться и идеально ровная поверхность, и максимальное уплотнение бетона на всю глубину заливаемой плиты.

На иллюстрации показана такая виброрейка – она на переднем плане.

После того как плита полностью залита, ее желательно хотя бы на первые сутки защитить от возможного повреждения – механического или внезапно пошедшим дождем. Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку.
По истечении суток, и далее в течение примерно недели, поверхность плиты регулярно обильно увлажняют водой. Кстати, после такой операции вновь не помешает прикрыть поверхность пленкой – это защитит поверхностные слои от пересыхания, например в жаркую солнечную погоду, удержит влагу, то есть, в конечном счете, улучшит и ускорит созревание бетона.
Распалубку плиты проводят по мере набора бетоном минимум 50% заложенной марочной прочности. Обычно, в зависимости от погодных условий, это занимает от 10 до 15 дней. Но к дальнейшим строительным работам на базе созданного фундамента можно переходить только после полного созревания бетона, а это уже срок  – не менее месяца.

Автор статьи выражает надежду, что читатель получил ответ на большинство неясных вопросов, связанным с самостоятельным строительством плитного фундамента. Некоторые нюансы, которые касаются и теоретической, и практической части этого процесса, кроме того, могут быть уточнены после просмотра рекомендуемого видеосюжета:

Видео: Массив полезной информации по технологии создания монолитного плитного фундамента

stroyday.ru


Смотрите также