Изготовление дверей

Фронтон односкатной крыши


Как зашить фронтон односкатной крыши?

Домовладельцы уделяют внешнему виду жилища много внимания, стараясь, выделить его среди соседних сооружений. Согласитесь, жить в красивом, гармонично отделанном доме, однако, когда на пороге экономический кризис, по неволе начинаешь искать способы выполнить отделку подешевле. Особенного внимания заслуживает вопрос выбора материала для обшивки фронтонов, так как он является в прямом смысле лицом дома. Однако, важен не только эстетическая привлекательность этого элемента фасада, но также его эксплуатационные качества. Эта статья расскажет, как правильно выбрать способ обшивки и выполнить монтаж.

Обшивка фронтона из кровельной черепицы

Отделка фронтона дома сайдингом

Функции фронтона

Фронтоном называют часть фасада дома, заключенную между скатами крыши. Она имеет треугольную, пятиугольную и или трапециевидную форму и выполняется из материала, совпадающего с материалом основной стены или отличаться. Фронтон крыши помимо эстетической функции выполняет следующие задачи:

  1. Защищает от ветра. Конструкция фронтона подвергается воздействию ветровой нагрузки, поэтому должна быть достаточно прочной.
  2. Поддерживает скаты крыши. Надежные фронтоны являются дополнительной мерой поддержки скатов, что особенно актуально для крыш из тяжелых кровельных материалов, к примеру, шифера или черепицы.
  3. Сохраняют тепло. Фронтон является защитным барьером между теплыми помещениями мансарды и холодным атмосферным воздухом. Поэтому, чем толще зашивка, чем меньше в ней щелей, тем теплее в доме.
  4. Защита от атмосферных осадков. Стену между скатами следует зашить, чтобы предохранить отделку подкровельного помещения от попадания влаги.
  5. Улучшает внешний вид фасада. Фасад дома будет выглядеть красиво, если обшить фронтон сайдингом, вагонкой или иными декоративными материалами.

Схема обшивка фронтона с помощью обустройства каркаса

Обратите внимание! В вопросе выбора обшивки опытные строители предлагают два пути: обшить фронтон крыши материалом, схожим по цвету и структуре с основной отделкой стены или выделить этот участок при помощи контрастного оттенка. Качественно выполненная зашивка маскирует небольшие огрехи в кладке, неровности или неприглядный внешний вид стены.

Обшивка фронтона вагонкой

Если вы располагаете ограниченными финансовыми возможностями, нет лучше варианта для того, чтобы обшить фронтон, чем вагонка. Этот материал обладает богатой фактурой натурального дерева и приятным цветом. Его закрепляют на деревянный каркас из брусков с помощью саморезов или гвоздей. Отделка фронтона крыши с использованием древесины имеет свои особенности:

Вагонка. Обратите внимание на пазы, находящиеся вдоль торца каждого элемента. Они необходимы для соединения досок между собой

  • Дерево – натуральный материал, который подвержен воздействую микроорганизмов, являющихся причиной возникновения плесени и грибка. Потому обшивка дома из этого материала без дополнительной защиты разрушается.
  • Вагонка страдает от избытка влаги. Отделка дома из вагонки нуждается в обработке лакокрасочным покрытием, отталкивающим воду.
  • Если обшить щипцовую стену дома материалом из дерева, нужно учитывать пожароопасность этого материала. Огонь быстро поглощает вагонку и перекидывается на остальные части крыши.
  • Сложность обслуживания. Защитные покрытия, необходимые для защиты вагонки от огня, влаги и микроорганизмов, требуют повторного нанесения раз в 1-2 сезона.

Фронтон, обшитый вагонкой с лессирующим антисептиком

Отделка щипцовой стены с помощью окрашенной вагонки

Монтаж деревянной отделки ускоряет процесс строительства благодаря удобному креплению шип-паз. Такая система соединения элементов значительно облегчает установку и демонтаж отделки фронтонной стены. Вагонку окрашивают в любой цвет или покрывают лессирующим антисептиком, чтобы она гармонично сочеталась с оттенком крыши и фасада.

Обратите внимание! Если вы решили обшить фронтон крыши вагонкой с целью сбережения средств, то учтите, что такая экономия будет сиюминутной. Срок эксплуатации деревянной отделки без обработки защитными составами составляет 5 лет, спустя которые фронтон теряет опрятный вид и разрушается. Если пользоваться антисептиком, красками и антипиреном, можно продлить жизнь вагонки до 15-20 лет. Однако, обработки приходится повторять почти каждый сезон, поэтому итоговая стоимость такого вида обшивки превышает цену более практичных вариант.

Отделка сайдингом

Профессиональные строители называют самым недорогим и практичным материалом, которым можно обшить фронтон – сайдинг. Сайдингом называют декоративные панели из поливинилхлорида, металла или асбестоцемента. По всей длине они снабжаются замками-крючочками. Чтобы установить сайдинг, на фронтон монтируют каркас из металлического профиля. Этот способ отделки имеет следующие преимущества:

  1. Долговечность. Сайдинг сохраняет внешний вид и целостность на протяжении 50 и более лет. Это наиболее долговечный вариант обшивки. Учитывая небольшую стоимость, это наиболее практичный материал.
  2. Разнообразная цветовая палитра. Полимерное покрытие, наносимое на поверхность панелей, дает возможность получить любой цвет и даже фактуру. Поэтому он подойдет к оттенку стен или кровельного материала.

    Цветовые решения недорогого сайдинга из поливинилхлорида

  3. Устойчивость к влаге. Вода никак не влияет на состояние сайдинга, не портит его и не снижает срок службы этого материала.
  4. Защита от биологического разрушения. На поверхности сайдинга не появляется гнили или плесень, благодаря чему она остается привлекательной долгое время.
  5. Простота обслуживания. Сайдинг не нуждается в обработке защитными составами и краской. Чтобы обновить внешний вид обшивки, панели каждый сезон моют с помощью мыльного раствора и шланга.
  6. Доступная цена. Сайдинг – демократичный вариант отделки фронтонной стены. Наиболее дешевые модели выпускают из пластика. От дорогостоящих они отличаются только более скудной палитрой, но вполне удовлетворяют высоким требованиям.

Схема обшивка фронтона сайдингом с помощью металлического профиля

Фронтон, отделанный с помощью сайдинга из поливинилхлорида

Важно! Особенность поливинилхлорида в том, что при изменении температуры, размеры панелей слегка изменяются. Из-за температурного расширения они деформируются, лопаются, а между элементами образуются неприятные зазоры.

Выбирая, какой материал использовать для декорирования фронтона, думайте прежде всего о его долговечности и практичности. Ведь обшивка дома, требующая заметы через три сезона, является сомнительной экономией.

Видео-инструкция

Фронтон – значимая составляющая скатной крыши, выполняющая заградительную и эстетическую функцию. Досконально продумать варианты его устройства и отделки следует на стадии проектирования постройки.

В данной статье мы предлагаем ознакомиться  мастеровитому владельцу дома со способами, согласно которым обшивают и сооружают фронтон крыши. Мы разберем и сравним между собой все применяемые в этом деле технологии и материалы, чтобы вы могли понять с чем вам предстоит столкнуться.

Варианты устройства фронтонов

Фронтоном называется верхняя часть стены строения, ограниченная снизу потолочным перекрытием, сверху – плоскостями одной из скатных конструкций. Это неизбежные спутники строительства двускатной, ломаной, односкатной или датской четырехскатной крыши.

Сооружаются в строго вертикальном направлении, имеют чаще всего треугольную или трапециевидную форму, реже округлую или многоугольную.

Фронтонные стенки ограничивают с торцов нежилое чердачное или обустроенное под жилье мансардное пространство. В зависимости от условий запланированной эксплуатации могут быть утепленными или нет. Теплоизоляцию укладывают между стойками фронтонов холодных крыш или располагают между брусками обрешетки обогреваемых мансард.

Вообще, согласно домостроительной терминологии фронтонами считаются треугольные вершины несущих стен, сложенных из камня, пенобетона или кирпича. Аналогичные элементы из древесины именуются щипцами, из-за которых крыши получили название «щипцовые».

Однако, в малоэтажном строительстве обе указанные категории негласно объединены в класс фронтонов. В их обустройстве применяются аналогичные материалы, хотя в технологиях сооружения есть отличия.

По технологическим признакам методы устройства фронтонов можно условно разделить на две группы:

  • Обшивка стоек фронтонной стенки, возведенной по каркасному принципу. Самый простой в реализации и бюджетный способ, доступный неопытному исполнителю. Активно востребован в частном строительстве как наиболее приемлемый вариант сооружения легкой практичной крыши.
  • Обшивка сплошной фронтонной стены, возведенной в период строительства дома из кирпича, пеноблоков, бруса, бревна. Способ, требующий хотя бы начальных навыков плотника или каменщика. Применяется в основном при проведении реконструкции здания и ремонтных работах. Используется порой для повышения статуса дома, построенного из недорогих стройматериалов.

В сфере обшивки фронтонов дома фигурирует масса разнообразных материалов. В их числе листы влагостойкой фанеры и гипсокартон с последующим окрашиванием, полимерные отделочные панели, профнастил и даже непрозрачный поликарбонат.

Однако список уверенно возглавляет старая добрая доска и виниловый сайдинг, с завидной настойчивостью вытесняющий с рынка пиломатериалы.

Обшивка каркасной фронтонной стенки

С кладкой треугольного завершения стен из кирпича или пеноблоков сложно справиться неопытному каменщику. Без навыков затруднительно будет соорудить ровный самец – разновидность фронтона над бревенчатым срубом.

Зато фронтонная стенка из доски или бруса не вызовет особых затруднений. Древесина проста в обработке. Выполненные из пиломатериалов фронтоны меньше всего утяжеляют строительную конструкцию, потому наиболее популярны.

Фронтоны с обшивкой из пиломатериалов устраивают по каркасной технологии. Т.е. сначала сооружается каркас фронтонной стенки, на который затем нашивается брусок, обрезная либо шпунтованная доска. Нередко фронтонные стойки  служат основой для устройства обрешетки, по которой производится монтаж профлиста, сайдинга и подобных материалов.

Крыши с каркасными фронтонами возводят не только над постройками канадского типа. Они удачно завершают каменные, кирпичные и бетонные коробки, обеспечивают устойчивость стропильной системе, благодаря легковесности не заставляют предварительно укреплять несущие конструкции.

Правила сооружения каркасных фронтонов

В зависимости от материала, из которого выполнены стены обустраиваемой коробки, каркасные фронтоны опираются на верхнюю обвязку, мауэрлат или балки перекрытия. В случае устройства свесов шириной до 30 см они формируются выносом обрешетки.

А в случае сооружения свесов больше 30 см их устраивают путем установки коротких консольных балок, расположенных перпендикулярно стропилинам.

Проектирование и строительство каркасных фронтонов малоэтажных домов обязано отвечать следующим требованиям, регламентированным СП 31-105-2002:

  • Шаг установки стоек фронтонной стенки над каркасной коробкой должен быть равен расстоянию между стойками основной стены. Располагать их следует друг над другом. Крепление фронтонных элементов производится к верхней обвязке каркасного строения.
  • Шаг установки фронтонных стоек над кирпичной, брусковой, пенобетонной стопой зависит от ветровой нагрузки в регионе. Варьирует преимущественно в пределах от 60 см до 1 м.
  • При устройстве фронтонов теплых крыш расстояние между фронтонными опорами определяет ширина плиты или мата теплоизоляции, которые необходимо располагать в пространстве между опорными стойками.
  • При применении теплоизоляции ее внешняя сторона оснащается гидроизоляционным материалом, внутренняя пароизоляционной защитой: мембраной или полиэтиленом.
  • В качестве верхних элементов обвязки фронтона, сопряженного со свесом до 30 см, используются крайние стропила. Для надежности по краям крыш устанавливаются спаренные стропила, сшитые из двух досок.
  • В качестве верхней обвязки фронтонов, состыкованных с широкими свесами, применяется обвязочный брус. Его монтируют параллельно стропильным ногам так, но ниже. Сместить вниз обвязочный брус необходимо так, чтобы верхняя грань устанавливаемой сверху консольной балки была вровень с условной плоскостью стропильной системы.
  • Обшивка фронтонной стенки со свесом до 30 см выполняется заподлицо с внешней гранью стропильных ног.
  • Обшивка фронтона с широким свесом производится вровень с внешним абрисом вспомогательного бруска, установленного для крепления обшивки.

В сооружении каркасных фронтонов преобладают гвоздевые соединения. Для усиления ответственных узлов, например, при креплении опор к мауэрлату, применяются скобы, зубчатые пластины и уголки.

Обзор технологии работ

Обшивку каркасного фронтона строящегося дома можно провести как до устройства обрешетки под кровлю, так и после. Домашние мастера выбирают чаще первый вариант, потому что обшитые фронтонные стенки:

  • Повышают жесткость строительной конструкции, обеспечивая удобство кровельщикам.
  • Снижают парусность возводимой крыши, что весьма ценно в районах с высокой ветровой активностью.
  • Задают геометрические параметры стропильной системы, позволяя своевременно выявить и исправить огрехи.

Немаловажный аргумент в пользу устройства фронтонов до укладки решетин заключается в повышении уровня безопасности работы на высоте.

Для того чтобы грамотно заделать каркасный фронтон, необходимо сначала устроить обрешетку. Соорудить ее можно из металлического профиля или уголка, но в приоритете брусок 40×50 или 50×50 мм из-за простоты обработки, доступной стоимости и совместимости с материалами обшивки.

Тем, кто решит устраивать обрешетку из металлопроката, следует учитывать теплотехнические различия материалов. Между металлическими и деревянными элементами необходимо будет уложить гидроизоляционные прокладки, к примеру, куски рубероида.

Разница в теплотехнике стабильно влечет появление конденсата, разрушительно действующего и на металлические, и на деревянные детали.

Решетины устанавливаются в крест элементам будущей обшивки через 40 см. Обшивка может производиться и в вертикальном, и в горизонтальном направлении. Если планируется горизонтальная заделка фронтона холодной крыши, в устройстве обрешетки нет особой необходимости. Допускается просто добавить брусок в пространство между стойками, если шаг их установки был более 80 см.

В обшивке допустимо использовать необрезную доску, если выбрать в ней четверть с обеих длинных сторон. Подойдут шпунтованные половицы или вагонка, если хозяева не слишком стеснены в средствах. Развернутый вниз гребень стартовой доски рекомендовано срезать перед установкой.

Заделку фронтона начинают с самой нижней доски, на домах с фронтонным отливом с бруска, установленного вдоль линии сопряжения отлива с фронтонной стенкой. Обязательно располагать доски пазом вниз, хоть и крепить подобным образом в шпунт неудобно. При обратном расположении атмосферная вода запросто затечет в соединение и будет способствовать загниванию.

Детали обшивки, выполняемой перед устройством обрешетки под кровлю, необязательно точно промерять и расчерчивать по размеру. По завершении обшивочных работ выступающие за пределы стропильной системы края можно банально отпилить.

Оконные и дверные проемы во фронтонах низких холодных крыш допускается вырезать после производства обшивки. Однако в приоритете предварительное обустройство. В утепленных конструкциях оконные и дверные коробки устанавливаются перед заделкой фронтонных стенок.

Применение практичного сайдинга

Виниловый сайдинг целенаправленно создан для ощутимого облегчения тяжкой участи фасадных отделочников, которым отлично знаком сегмент заделки фронтонных стенок. Устойчивый к атмосферным напастям материал прост в укладке, не влияет практически на вес строительной конструкции.

Фасадный сайдинг выпускают в обширном видовом разнообразии. Они имитирует тесовую отделку елочкой, укладку каменной плитки, дощатую и бревенчатую поверхность и т.д. Панели включают подобие двух-трех элементов стандартной обшивки, благодаря чему заметно сокращаются сроки производства отделочных работ.

Легкие прочные панели соединяются защелкиванием замков, расположенных на длинных кромках. К стене или к обрешетке виниловая обшивка крепится саморезами, гвоздями или скобами.

Для формирования соединений, углов, оформления краев отделки выпускается ряд доборных элементов: стартовых, соединительных и финишных профилей, молдингов, угловых деталей, околооконных планок и др. Отметим, что материал обшивки и доборы необходимо приобретать одной марки, чтобы не было обидных расхождений в типоразмерах.

Правила крепления виниловых панелей

Желающим знать, как панелями сайдинга обшить фронтоны дома, необходимы сведения о специфических особенностях материала. Потому что полимерный заменитель каменных плиток и пиломатериалов имеет свойства расширяться при нагреве и принимать первоначальные размеры при охлаждении. Жесткое крепление категорически запрещено, иначе обшивка покоробится или лопнет.

В точках соединения панелям сайдинга необходимо оставлять резерв для возможности легкого перемещения:

  • Панель сайдинга должна быть на 1,0 – 1,5 см короче реальных размеров фронтона. Примерная величина указанного отступа применима к панелям длиной до 3 м. Желательно отступ рассчитать самостоятельно, ориентируясь на параметры линейного расширения, указанные «родным» производителем материала.
  • Между шляпкой гвоздя или самореза и виниловой обшивкой должен остаться зазор минимум в 1 мм. Плотно затянутый винт нужно ослабить на пол-оборота. Скобы и гвозди не следует добивать до предела.
  • Крепление производится точно по центру овальных отверстий, предназначенных для фиксации панелей.

Крепление вертикально устанавливаемых панелей и доборных деталей горизонтальной обшивки выполняется по иным правилам. Верхние крепежные точки устанавливаются впритык к верхней границе отверстия, остальные — как обычно.

Считается, что вертикально расположенные детали расширяются вверх лишь на 1/3 нормы линейного расширения. Значит, при общем расширении 1,5 см сверху надо будет отступить только 0,5 см, внизу оставить зазор 1,0 см.

Обрешетка для полимерной обшивки

К стенам каркасного сооружения сайдинг можно крепить без предварительной подготовки. Правда, при условии, что они построены безукоризненно.

При креплении полимерных панелей к кирпичным, бревенчатым, пенобетонным стенкам перед обшивкой фронтонов крыши устанавливается обрешетка. Она выровняет неидеальные поверхности и сформирует вентиляционный зазор, значительно продлевающий жизненный цикл примененных в сооружении короба стройматериалов.

В устройстве обрешетки используется:

  • Сухой брусок влажностью не менее 12%. Производители сайдинга рекомендуют, чтобы одна из сторон бруска была 60 мм для того, чтобы крепежные точки попадали строго в центр предназначенных для них отверстий. Вторая сторона бруска от 25 до 50 мм в зависимости от индивидуальных требований к прочности.
  • Оцинкованные профили, выпускаемые для крепления плит гипсокартона. Размер аналогичен бруску.

Сооружение обрешетки начинается с установки крайних решетин, между которыми натягивается контрольный шнур. В соответствии с показаниями натянутого ориентира монтируются рядовые бруски.

Направление установки решетин по традиции перпендикулярно направлению установки панелей. Оптимальный шаг 40 см, в областях с характерной ветровой нагрузкой расстояние между решетинами можно уменьшить до 20 см. К фронтонной стенке элементы обрешетки крепятся через 50 – 70 см.

Установка сайдинга на фронтон

Перед раскроем и монтажом виниловых панелей устраивается обрамление слуховых окон и двери, если она есть. Сначала в проемах устраивается гидроизоляция в форме жестяных, алюминиевых или битумных гибких фартуков.

Толщина фронтонной стенки определяет способ обустройства проемов:

  • Оконные и дверные блоки холодных крыш оформляются с помощью специальных наличников или J-профилей.
  • Проемы утепленных крыш обрамляются околооконными профилями, предназначенными для облицовки откосов.

После обустройства проемов приступают к изготовлению шаблонов, требующихся для раскроя сайдинга согласно размерам и форме фронтона.

Подготовка крепежных профилей

Разметка шаблонов проводится вручную. Для работы потребуются два произвольных обрезка J-профиля. Первый прикладывается вдоль линии перекрытия, второй размещается под свесом. Он отсечет на первом обрезке линию, повторяющую уклон ската. Ее очерчивают карандашом, потом обрезают лишнее согласно разметке.

Размечается левая деталь J-профиля. Низ размечается и обрезается с помощью перевернутого шаблона. Обрезанный профиль прикладывается к месту установки, чтобы в районе конька отметить линию очередного отрезания. Для четкой ее разметки используют отвес, т.к. она должна быть перпендикулярна перекрытию.

Затем изготавливается правая деталь с помощью перевернутого обратно шаблона. У правого профиля обрезается только гвоздевая планка, лицевую часть трогать не нужно. При установке двух профилей на предназначенное им место фиксация выполняется по правилам крепежа вертикальных деталей. Точки крепления устанавливаются впритык с верхней кромкой отверстия.

Необрезанная верхняя часть правого профиля заводится в канал левого профиля, чтобы получился замкнутый узел. Панели перед установкой в закрепленные по периметру профили подрезаются по факту.

Функцию J-профиля при обшивке фронтонов предельно удачно выполнят угловые соединительные аналоги. Указанный вариант гораздо практичней, если заодно предполагается провести обшивку фронтонных свесов. Угловой профиль позволяет присоединять элементы с двух сторон: работать невероятно удобно и получается красиво.

Монтаж панелей: горизонтальный и вертикальный

Для правильной установки виниловой обшивки в горизонтальном направлении следует снова запастись шаблонами, изготовленными описанным выше методом. С помощью двух обрезков сайдинга нужно определить и отметить линию уклона ската.

Для каждой стороны крыши шаблоны изготавливаются отдельно, потому что некоторая разница даже при идеальном строительстве всегда есть. Для обустройства фронтона ломаной крыши сделать придется четыре шаблона.

Шаблоны служат для раскроя рядового сайдинга. Разрезая панели, следует обязательно соблюдать температурный отступ от реального края фронтона. У панели, располагаемой в самой вершине, надо отрезать полностью гвоздевую планку и просверлить вверху отверстие для сквозного крепления саморезом.

Точка для сверления определяется опытным путем в процессе прикладывания к месту установки. При любом раскладе отверстие нельзя сверлить близко к обрезанным кромкам панели. Необходимо отступить от края по минимуму 3 см.

С вертикальным монтажом сайдинга стоит повозиться, если есть желание достичь безупречного результата. Нужно будет запастись терпением и очередными шаблонами.

Алгоритм вертикальной установки виниловой обшивки:

  • По периметру фронтона монтируются угловые или J-профили.
  • Из вершины крыши отпускается отвес, согласно которому надо очертить центральную ось.
  • По прочерченной линии устанавливается либо два J-профиля, развернутые друг к дружке, либо один Н-профиль. Последний вариант лучше, потому что у него нет негерметичного стыка.

Монтаж панелей, раскроенных по сделанным по фактическим данным шаблонам, начинают исключительно от угла, если центральная ось оснащалась спаренными J-профилями. При использовании Н-профиля в центре фронтона, монтировать виниловые панели можно как от угла, так и от центра.

Видео-подборка в помощь мастерам

Процесс заделки фронтона холодной крыши необрезной доской:

Технологические нюансы обшивки фронтонов сайдингом:

Завершающие этапы облицовки фронтона сайдингом:

Мы представили проверенные варианты с подробным разбором, чем и как лучше зашить фронтоны. Предложенная нами информация поможет выбрать оптимальный способ и собственноручно реализовать задумку.

Часто при постройке кровли хозяева забывают про некоторые, на первый взгляд, незначительные детали. Предлагаем рассмотреть, чем обшить фронтон крыши, что это такое, а также как осуществляется своими руками устройство данного участка.

Содержание:

  • Общие понятия про фронтон
  • Видео: монтаж фронтон
  • Изготовление фронтона
  • Советы от строителей

Общие понятия про фронтон

Фронтон – это треугольная часть стены между краями двускатной крышей. Форма фронтона зависит от стропильной системы, климата, эстетических предпочтений. Также существует понятие фронтонная стена, оно относится ко всей стене, расположенной прямо под треугольной областью.

Фото — Фронтонная стена

Чаще всего можно видеть двухскатные крыши с фронтонами, такие виды покрытий используют для отделки различные профиля (гофрированные и плоские), гипсокартон, деревянные доски.

Фронтоном часто оснащаются дома в средних климатических поясах, к примеру, если используется ломаная крыша или многощипцовая. Несмотря на практичность, у данного строения есть свои недостатки, к примеру, его редко используют для односкатной крыши, частных домов из сруба (они сразу выстраиваются с фронтонной стеной) или мест, где часты ураганы.

Свес фронтона может быть разный, но перед установкой нужно рассчитать, как сделать наклон правильно, какое расстояние выдерживается и каким материалом можно его зашить. Для этих целей рекомендуется вызывать специалистов, т.к. они учтут особенности определенного региона, требования хозяев, несущие способности дома.

Фото — Каркас фронтона

Видео: монтаж фронтон

Изготовление фронтона

Чтобы самостоятельно зашить фронтон, установить его или демонтировать, не требуется каких-либо специальных навыков, вполне достаточно просмотреть наши фото и видео. Пошаговая инструкция, как сделать фронтон на мансардной, многощипцовой, односкатной, вальмовой или полувальмовой крыше.

Для начала нужно рассчитать торцы фронтона, их размер зависит от скатов, высоты кровли:

S=(h*a)/2

Из формулы следует, что h – это высота; a – ширина торца, полученное число равняется площади фронтона. Если крыша с тремя фронтонами, то расчету осуществляется для каждого в отдельности.

Основные элементы фронтона:

  1. Коньковая доска;
  2. Крепежные стальные шпильки;
  3. Стропила.

Также может понадобиться несколько треугольных (или прочих по форме кровли) частей, шурупы, уровень, изолирующие материалы (пленки, гофрокартон, герметики, клей).

Коньковая доска проходит вдоль пика крыши параллельно внешним стенам. В верхней части общие стропила прибиваются к доске и наклоняются вниз к наружным стенам, где они прибиты к перекрытиям потолка и боковым поверхностям.

Фото — Фронтон из вагонки

Все стропила имеют одинаковый размер, длину каждого пролета и уклона крыши. Фронтон выполняется согласно теореме Пифагора, сумма квадратов катетов равняется квадрату гипотенузе (если кровля равнобедренная треугольная), если форма уклона иная, то используйте соответствующее правило для определения площади фронтона.

Перед началом работы, нужно проследить, чтобы крыша и стены были подключены к водосточной системе, перекрыты, при необходимости смонтированы ендовы и прочие элементы. После того как все это сделано, Вы должны будете построить крепкую платформу, которая будет служить основой будущего фронтона. Мастера часто используют доску, аналогичную обрамлению чердака для создания стильного дизайна.

Фото — Фронтон из профнастила

Если уклон крыши очень крутой или большой пролет стропил, то Вам нужно будет установить утепление и поддержку. Для того, чтобы сконструировать упрочняющую конструкцию, понадобится отмерить центр наклона досок, после установить туда своеобразные подпорки. Их лучше всего изготовить из арматуры с сечением не меньше 5 см или деревянных досок (не менее 6). Всегда используйте прямую древесину для коньковой доски, это сделает установку фронтона легче, а саму работу по завершению более аккуратной.

На трехфронтонной кровле немного сложнее работать, там нужно учитывать не только нагрузку боковых частей кровли, но и совместную тяжесть. Чтобы конструкция не рухнула, понадобится присоединить доски по центру к стропильной системе, а на месте поворотного стыка, соединить их между собой. Получится конусовидная система, она считается достаточно прочной, особенно если стропильная система выполнена из деревянных досок. Соединение рекомендуется осуществлять кровельными гвоздями (100 или 200), шурупами. Если работаете с металлом, то пригодятся саморезы и заклепки, подбор диаметра осуществляется исходя из типа материала.

Фото — Обшивка фронтона пластиком

Затем нужно вырезать структурные опоры. Эти опоры свяжут оба остроконечных конца и обеспечат упрощенную установку профнастила на кровлю. Мы рекомендуем подбирать доски от 4 см в сечение. Используя зенкер, сделайте места для винтов в каждой стороне фронтона, чтобы прикрепить боковые части и структурные опоры. Используйте внешний клей и 1-1/2 дюймовые палубные винты для сборки.

Фото — Структурные опоры

Теперь заполнить каждое резьбовое отверстие деревянной пробкой. Это увеличит теплостойкость, повысит качество кровли и её эстетические качества.

Фото — Кровля с пробками

Далее начинаем устанавливать верхнюю часть кровли. Подшивка осуществляется сверху вниз, т.е. от конька, такое оформление помогает максимально плотно соединить стороны крыши, минимизировать вероятность протечки. Работать можно профнастилом, металлочерепицей или деревянными досками, но непосредственно на фронтон рекомендуется устанавливать фанеру.

  1. Каркас очищается от возможных неровностей, протирается специальным раствором от гниения дерева и паразитов. После простукиваем все места соединений, при необходимости упрочняем их;
  2. После этого проводится расчет площади, по которой крепится обшивка. Она должна идти не встык с крайними частями кровли, а немного «свисать», поэтому к полученному значению длины по краям добавляем от 2 сантиметров до 5.
  3. Далее осуществляется монтаж первого слоя кровельного «пирога». Крепление начинаем сверху, фанеру устанавливаем поверх специальной полимерной пленки, которая служит для гидро- и теплоизоляции. Фанера монтируется не вплотную, а с небольшим расстоянием для вентиляции, в среднем это 5-7 см.
  4. Следом устанавливаем фанеру. Монтируем встык. Для креплений используем саморезы.
  5. Поверх фанеры крепится еще один слой пленки, которая послужит защитой от осадков, заворачиваем её под края фанеры, закрепляем скобами и саморезами.

Получается готовая конструкция с фронтоном и кровлей, но внешне фронтон выглядит незавершенно из-за отсутствия покрытия. Исправить эту проблему можно сайдингом, профнастилом, декоративным кирпичом, каменной кладкой, в зависимости от экстерьера дома. Декоративный материал чаще всего крепится клеем, в то время как профнастил или панели можно установить при помощи саморезов, а после закрасить их грунтовкой и краской под цвет.

Фото — Каркас для фронтона с окном

Что делать, если на фронтоне расположено окно? Его заделка – нерациональное решение, гораздо проще и красивее декорировать отверстие. Для этого часто используется декоративная кладка, резные прутья. В таком случае, в расчетах нужно учитывать размер окна и какую площадь фронтона оно занимает. Это число необходимо отнять от общей площади фронтонной стены.

Фото — Фронтон с окном

Такая технология является самым простым решением обустройства фронтонного пространства деревянного или кирпичного дома. Этот тип облицовки можно использовать, чтобы закрыть «неприглядный» участок крыши дачи, гаража, бани, также такая схема отлично работает для придания дому индивидуальности.

Советы от строителей

  1. Чтобы обустройство дома было максимально быстрым и правильным, предварительно рекомендуется разработать чертеж фронтона, его отдельных частей, крыши;
  2. Проект желательно отнести на проверку к специалисту, чтобы он мог проверить правильность расчетов;
  3. Описанный способ крепления фронтона подойдет для разных кровель, но в любом случае рассчитывайте, какого размера получится узел фронтонных балок (карниз), какие варианты материала подойдут;
  4. Высота фронтона определяется исходя из наклона крыши;
  5. Чтобы построить балки, можно работать рубленными брусьями, досками, арматурой, некоторые мастера для больших домов используют даже бревна;

    Фото — Брусья во фронтоне

  6. Раз в год необходимо проводить плановый ремонт: проверять крепления, очищать кровлю от сора;
  7. Если Вы проживаете в районе сильных ветров, то хорошим решением для покрытия фронтона будет ветровая доска, также её можно использовать для покрытия стен;
  8. Очень красивой получается отделка из стального оцинкованного профлиста, она дает интересный отлив на солнце, долговечна, кроме того можно подобрать любой цвет.

Самостоятельно строительство кровли, отделка фронтона крыши выполнить не сложно, к тому же, это очень интересный и полезный опыт.

12 Май 2014       Автор: Владимир Бакаев 

У любой двускатной крыши имеется одна важная часть, которая в немалой степени определяет эксплуатационные и сугубо эстетические характеристики всей кровельной конструкции. Называется она фронтоном. Поговорим, как нужно правильно обустраивать его, не прибегая к помощи профессиональных строителей.

1 Фронтон – а нужен ли он?

Под фронтоном понимают часть стены, расположенную между краями кровли с двумя и более скатами. Она обязательно имеется у двускатных крыш. Кроме того, эта часть обустраивается при возведении многощипцовых и различных ломаных кровель. А вот частным жилищам из сруба, а также односкатным конструкциям фронтон не нужен. Интересующим нас элементом чаще всего оснащаются строения в умеренных климатических поясах. В местностях с сильными ураганными ветрами дома с фронтонами практически не строятся. Также нельзя увидеть такую часть на строениях с шатровыми кровлями, у которых предусмотрено четыре ската.

Фронтон крыши многими воспринимается исключительно как декоративный элемент, что в корне неверно. Он имеет большое практическое значение:

  1. 1. Защищает здание от климатических неблагоприятных явлений, предотвращая попадание в дом снега, дождя, порывов ветра. По сути, фронтон является надежным барьером против непогоды.
  2. 2. Оптимально распределяет тепло по дому и способствует его сохранению. Это имеет особое значение для построек с жилыми (используемыми круглогодично) мансардами.
  3. 3. Поддерживает скаты крыши, играя роль добавочной опорной точки. Здесь имеется небольшой нюанс. Фронтон сможет качественно распределять нагрузку только при условии грамотного его расчета и правильного обустройства.

И, конечно же, описываемая часть здания формирует единый образ (архитектурно-декоративный) дома. Фронтон позволяет без дополнительных финансовых вложений сделать экстерьер вашего жилища оригинальным, целостным и полностью завершенным.

2 Виды конструкций – выбираем подходящую форму и материал

В давние времена фронтоны всегда декорировались с особой помпезностью. Их украшали статуями и прочими архитектурными изысками, пытались придать им необычную конфигурацию. В наш высокотехнологичный век больше ценятся не вычурные, а подчеркнуто строгие формы. Наибольшее распространение получили фронтоны в виде треугольника со сторонами равной длины. Также популярностью пользуются сооружения других форм:

  • трапециевидной (они встречаются не реже треугольных);
  • килевидной (визуально конструкция напоминает перевернутый киль водного судна);
  • ступенчатой (состоят из нескольких разноуровневых ступенек).

Более утонченный вид конструкции имеет разорванную форму. В этом случае до окончания кровельного козырька фронтон не доводится. А незанятое пространство украшается цветочным вазоном либо скульптурной фигурой. Совсем редко можно увидеть сооружения лучковой и полукруглой формы. Выглядят они достаточно оригинально, но домашнему мастеру реализовать такую конфигурацию своими руками достаточно сложно.

В качестве материала для устройства фронтонной стены обычно выступает кирпич либо дерево. Обратите внимание. Конструкции из кирпича могут возводиться и после установки крыши, и совместно со стенами (несущими) строящегося дома (то есть до монтажа кровли). А вот деревянные сооружения всегда делаются в процессе обустройства стропильной системы. Заметим, что фронтоны, которые обустраиваются после завершения кровельных мероприятий, строить неудобно. А при возведении их до монтажа крыши высок риск обрушения конструкции из-за сильного ветра или расчетных ошибок домашнего умельца.

На рассматриваемый нами элемент в основном воздействуют сейсмические и ветровые нагрузки. В умеренном климатическом поясе они незначительны. Реально опасное увеличение давления на фронтонную часть возможно лишь в ситуациях, когда она применяется как несущее сооружение для установки стропильной системы. В подобных случаях рекомендуется монтировать внутри чердака добавочную стенку либо ставить дополнительные стойки (их называют пилястрами).

3 Сооружение из кирпича – готовимся долго, а работу делаем быстро!

Если для возведения стен дома использовался кирпич, рассматриваемую нами часть стены, как правило, тоже строят из этого материала. Нам нужно сделать следующее. С торцов здания, где будут обустраиваться фронтоны, поднимаем кладку из кирпича еще на два ряда. Причем эту операцию выполняем строго на толщину запланированных декоративных элементов. Это важно. Не нужно выкладывать материал на всю толщину стенок. Внутреннюю часть последних, кроме того, мы оставляем свободной. Она потребуется для установки сейсмопояса и мауэрлата.

Сейсмологический пояс всегда делается по периметру дома без каких-либо разрывов. Только так реально получить конструкцию требуемого уровня жесткости, на которую стропильные ноги не будут оказывать чрезмерно сильной нагрузки. Если заливать пояс выборочно, например, исключительно по стенкам, служащим опорами для указанных ног, высока опасность раздвигания последними стен постройки. К чему это может привести, думается, пояснять нет необходимости.

Сделать треугольный фронтон для любой двухскатной крыши несложно. Последовательность действий приведена далее:

  1. 1. Монтируем по центру торцевой стенки специальную рейку. Она должна иметь высоту аналогичную протяженности запроектированного конька крыши.
  2. 2. Протягиваем от верха рейки тонкие шпагаты (шнуры) к углам стенки, получаем требуемый нам треугольник с равными сторонами.
  3. 3. Выкладываем кирпичи, ориентируясь по границам, которые обозначены натянутыми шпагатами. Важно! Крайние грани кладки обязаны получить форму, которая соответствует шнуру. То есть, нужно сразу подтесывать кирпичи, устанавливая их точно по сторонам треугольника.
  4. 4. Получаем надежный фронтон. Работа окончена.

Напомним, что при устройстве больших по высоте и ширине фронтонных сооружений требуется подпирать их пилястрами. Они также выкладываются из кирпича.

4 Деревянная фронтонная система – строим быстро и надежно

Монтаж такой конструкции начинается с установки и закрепления деревянного бруса 15х15 см на верху торцовой стенки. Его фиксацию выполняем металлическими шпильками. Они закладываются заранее (при строительстве дома) в бетонном слое, который делается в процессе выравнивания стеновых поверхностей.

После этого:

  1. 1. Монтируем планку из древесины строго по центру закрепленного мауэрлата. От нее к углам постройки протягиваем шнуры. Не забываем, что по ним мы будем возводить наш фронтон.
  2. 2. Устанавливаем строго по шнурам боковые доски. Соединяем их, используя гвозди (их вбиваем в мауэрлат) и стальных скоб (монтируются в верхней части деревянных изделий).
  3. 3. Прибиваем дополнительные брусья с целью увеличения прочности боковых досок. У нас должна получиться фигура в виде литеры А.
  4. 4. Обшиваем сделанную треугольную конструкцию досками (берем обрезной материал), подгоняя их друг к другу максимально плотно.

Как видим, процесс обустройства деревянного фронтона нельзя назвать чересчур трудоемким или сложным. А главное, все работы на двускатной крыше осуществляются самостоятельно и в кратчайшие сроки.

5 Утепление и гидроизоляция фронтона – когда и как выполняется?

Если чердак вашего дома представляет собой жилое помещение, которое вы хотите эксплуатировать и летом, и зимой, придется утеплить фронтонную стенку, а также защитить ее слоями гидро-и пароизоляции. Теплозащита описываемой части кровельной конструкции чаще всего производится волокнистыми минеральными изделиями (ватой). Они размещаются по-разному – изнутри либо снаружи чердачного помещения. Какой вариант монтажа выбрать?

Эксперты в области строительства советуют укладывать утепляющий материал изнутри.

Такая технология считается более эффективной в плане теплосбережения и простой, что важно, когда работы выполняются своими руками. Ее реализация предполагает обустройство обрешетки – специального каркаса, со стороны мансарды. В пространства между элементами такого скелета укладывается минвата или иной утепляющий материал. Затем теплозащитный слой накрывается пароизоляционной мембраной и закрывается листами гипсокартона. Работы занимают немного времени и не требуют особых трудовых затрат.

Укладка теплозащиты снаружи требует установки строительных лесов. Без них работать на высоте не получится. В принципе, леса пригодятся нам и немного позже, когда мы станем декорировать наш самостоятельно обустроенный фронтон. Так что затраты на них не будут лишними. Порядок работ будет примерно таким же, как и при теплоизоляции сооружения изнутри:

  1. 1. Делаем обрешетку на поверхности фронтона. Дистанцию между отдельными досками берем аналогичной ширине используемого утеплителя (например, мата либо рулона минваты).
  2. 2. Укладываем теплоизоляционный материал между деталями обрешетки.
  3. 3. Накрываем минвату слоем гидроизоляции.
  4. 4. Сверху набиваем контр-обрешетку. Она нужна для финальной обшивки конструкции. Об этом мы поговорим немного позже.

Совет. Обычную минеральную вату лучше использовать для внешнего утепления фронтонов. А вот для проведения внутренних работ желательно подбирать более экологически безопасные, нетоксичные и гипоаллергенные материалы. К таковым относят эковату и маты на основе льняного волокна. По эксплуатационным характеристикам (звукозащита, уровень гигроскопичности и теплопроводности) они мало чем уступают традиционной минвате и при этом не оказывают негативного воздействия на здоровье человека.

6 Декорирование фронтальной части кровли – какие изделия подойдут?

Для обшивки описываемых конструкций используют различные материалы. Все зависит от дизайнерских предпочтений владельца дома и его финансовых возможностей. Обшивка выполняется:

  1. 1. Панелями из поливинилхлорида (ПВХ).
  2. 2. Деревом и древесными материалами.
  3. 3. Профлистами.
  4. 4. Сайдингом.

ПВХ-изделия – самый дешевый отделочный материал, который трудно назвать качественным. Они не обладают высокими теплоизоляционными характеристиками, при ощутимых минусовых температурах становятся хрупкими и склонными к растрескиванию. Еще один эксплуатационный минус пластика – недостаточная стойкость к механическим воздействиям. Отделка таким материалом может выполняться лишь в случае по-настоящему скромного финансового бюджета, выделенного на декорирование дома.

Натуральное дерево (обрезная доска) и изделия на основе древесины (имитация бруса, вагонка, блок-хаус) располагают шикарным природным цветом, роскошной фактурой. Визуально фронтоны с таким декором выглядят великолепно. Кроме того, дерево обеспечивает высокую теплоизоляцию мансарды и всей постройки в целом. Но для монтажа подобных изделий требуется создавать специальный каркас. Он требует немалых денежных и временных затрат. Да и стоимость натуральных материалов далеко не бюджетная.

Отличная отделка получается при использовании профилированных листов. Они имеют неплохой внешний вид, превосходные эксплуатационные показатели. Профнастил разрешается применять для обшивки и хозяйственных построек любого назначения, и домов. Но многим людям профилированные изделия не подходят по тем или иным причинам. Им можно посоветовать выполнять зашивку при помощи винилового сайдинга. Ряд специалистов называют именно этот материал оптимальным для украшения фронтонов. В следующем разделе мы рассмотрим на его примере технологию декорирования рассматриваемых нами конструкций.

7 Зашивка сайдинга – лучшая методика для домашних мастеров

Виниловые отделочные изделия монтируют на фронтоны тремя способами:

  1. 1. На деревянную обрешетку.
  2. 2. На алюминиевый каркас.
  3. 3. Прямо на систему стропил.

Первый и третий варианты требуют вложения немалых сил в проведение монтажных работ. Домашние умельцы используют их достаточно редко. А вот методика крепления обшивки на каркас из алюминия хороша со все сторон. Она понятна и объективно легка в реализации.

Зашить часть стены сайдингом можно так:

  1. 1. Используя саморезы или гвозди, прикрепляем к фронтону (по всей его площади) деревянные бруски для создания обрешетки. Шаг установки планок выдерживаем 35 см.
  2. 2. Фиксируем стартовую алюминиевую полосу к элементам обрешетки. Важно! Полоску нужно ставить строго горизонтально, без малейших отклонений. Ее крепление осуществляем саморезами.
  3. 3. Устанавливаем первую деталь виниловой обшивки. Здесь все элементарно – направляем паз сайдинга в шип установленной ранее полосы. Если соединение прошло удачно, мы услышим характерный щелчок.
  4. 4. Концы сайдинга (каждого элемента) подрезаем под определенным углом. Его величина устанавливается тем, какой уклон имеет сама крыша строения.
  5. 5. Верхнюю часть полосы после установки всех декоративных элементов крепим к прилегающим к ней брускам.
  6. 6. Далее монтируем следующую стартовую полоску и повторяем зашивку поверхности по уже описанной технологии.

Процедура отделки не требует особых знаний. А в результате мы получаем красивый и долговечный фронтон.

beton-stroyka.ru

Как правильно сделать односкатную крышу своими руками – разбор устройства и конструкции односкатной крыши

Конструкция односкатной крыши считается простейшей из всех возможных. На ее сооружение не обязательно привлекать наемных специалистов, поэтому оно обходится дешево. Как правило, односкатные крыши редко сооружаются в жилых домах. Чаще они используется в дополнительных пристройках — амбарах, складах, банях, времянках, гаражах. Это наиболее простое сооружение, для сборки которого требуется минимальный расход материалов. В этой статье мы разберем устройство односкатной крыши, чтобы показать основные особенности конструкции такой кровли и уберечь от ошибок начинающих строителей.

Основные особенности устройства односкатной кровли

Односкатная крыша представляет собой плоскость, наклоненную в одну сторону (имеющая один скат). Чтобы понять, стоит ли делать односкатную крышу в своем доме, нужно узнать все ее плюсы и минусы. Разберем их подробнее.

Плюсы односкатной крыши

  • Экономичность – односкатная крыша не требует большого расхода материалов;
  • Высокая скорость строительства – из-за простоты конструкции сокращается время на строительство;
  • Легкость проектирования и монтажа – такую крышу можно спроектировать без особых знаний в области проектирования крыш;
  • Минимальный расход внутреннего пространства – отсутствие дополнительных стоек и распорок внутри крыши позволяет максимально эффективно использовать чердачное пространство;
  • Минимальный вес крыши из всех видов крыш, что создает уменьшенную нагрузку на дом;
  • Совместимость с любым кровельным материалом;
  • Возможность расположить верхнюю часть здания с учетом ветров, снизив нагрузку от них.

Минусы односкатной крыши

  • Подверженность нагрузкам от осадков – пожалуй одна из основных причин, по которой владельцы домов не стремятся возводить такую крышу. При слишком малых углах наклона такой кровли и большой площади она может не выдержать большого давления снега и рухнуть – приходится либо усиливать стропильную конструкцию крыши, либо производить частую очистку.
  • При минимальном наклоне односкатной крыши съедается полезное чердачное пространство, которое обычно используется под хранение вещей или для строительства крыши мансарды.
  • Внешний вид. Данный вид крыш не пользуется популярностью, как правило, из-за сходства построек с односкатными крышами с хозяйственными постройками, но это достаточно субъективный взгляд, так как современные архитектурные решения реализуются на очень высоком уровне.

После учета и взвешивания всех достоинств и недостатков, перейдем к следующим этапам рассмотрения конструкции односкатной кровли.

Материалы и инструменты для постройки

Перед строительством односкатной крыши стоит определиться с будущим кровельным материалом. Его выбор может зависеть от характера постройки или собственных предпочтений. Для пристроенной веранды обычно выбирают такую же кровлю, как и на доме. На хозяйственную постройку (сарай, туалет, амбар) можно не покупать дорогостоящий материал, а обойтись простым шифером или профнастилом. Иногда хозяева просто укладывают на крышу тот материал, который у них уже есть.

Теперь разберем необходимые материалы и инструменты, необходимые для строительства односкатной крыши.

Итак, для монтажа односкатной крыши нам понадобятся:

  1. Кровельный материал. Его стоит взять с запасом после расчёта полной площади кровли. Это будет необходимо для обустройства ската или козырька.
  2. Крепёжные гвозди,  болты или саморезы для закрепления кровли к обрешётке.
  3. Доски и брусья. Выбор древесины зависит от технического назначения крыши. Для обустройства кровли над жилым помещением выбирают более качественную древесину. Размеры и габариты бруса зависят от конфигурации крыши. Если требуется перекрыть большие пролеты над домом, необходимо выбирать брус с большим сечением, нежели для перекрытия небольшого гаража.
  4. Антисептическая пропитка и огнезащита. Любая древесина должна быть защищена от гниения и возгорания. Лучше доплатить один раз за пропитку на стадии строительства, чем переделывать кровлю, которая сгнила через несколько лет или которую съест короед.
  5. Влагозащита. Понадобится для отведения излишков конденсата, тем самым предотвратит порчу досок. Монтируется влагозащита в кровельный пирог.
  6. Утеплитель. Будет нужен для монтажа крыши над жилым помещением (верандой). Утеплитель, как правило, укладывается в пространство между стропил, заполняя пространство без щелей, перекрывая все мостики холода.
  7. Гвозди саморезы и скобы для скрепления досок между собой.

Также для строительства понадобятся простейшие инструменты, которые есть у большинства хозяев:

  • молоток;
  • пила;
  • шуруповерт;
  • болгарка;
  • измерительная рулетка;
  • карандаш;
  • канцелярский нож.

Расчёт конструкции односкатной крыши

Для того чтобы понять, как правильно сделать односкатную крышу, нужно точно знать ее устройство, а в частности расстояние от стены до стены в доме. Эти стены будут являться фронтонами будущей кровли. Маленькие крыши с расстоянием между стенами до 4,5 метров не требуют дополнительного укрепления в центре. Если это расстояние находится в промежутке от 4,5 до 6 метров, потребуется укрепление стропильной ногой. В этом случае один конец ноги устанавливается на лежень (брус, лежащий по нижнему краю высокого фронтона), а его верхний край подпирает стропила.

Если длина пролёта находится в промежутке от 6 до 12 метров, то стропила укрепляют специальной стойкой по центру, на которую укладывается лежень. Сами доски стропил привязываются к стойке при помощи стропильных ног, создающих дополнительную жёсткость конструкции.

При длине пролёта более 12 метров устанавливают стойки с лежнями так, чтобы расстояние от каждого фронтона до стойки было не более 6 метров. Стойки дополнительно укрепляются стропильными ногами. Между собой их связывают деревянной поперечиной.

Уклон крыши может меняться в зависимости от кровельного материала, проекта и пожелания самого хозяина. Минимальное значение уклона крыши — 5 градусов, максимальное — 30.

Угол наклона односкатной крыши

Прежде чем приступать к строительству такой кровли, необходимо знать, что будущий угол односкатной крыши напрямую зависит от климата и выбранных материалов кровли. Есть общие рекомендации для его выбора. Пример: если снега в регионе выпадает большое количество, специалисты советуют остановиться на минимальном угле наклона крыши в 40-60°. Это позволит обеспечить быстрый сход осадков, снизив нагрузку на стропильную конструкцию и кровельный материал. То же касается дождя, остатки которого способны приводить к оледенению и утяжелению поверхности.

Когда на местности проживания преобладают ветра, предпочтительно использовать консервативные варианты. Наклон односкатной крыши делается 8-20°. Из вышесказанного выходит, что оптимальным является показатель в 20-45°. Такая конструкция подойдет для большинства домов, располагающихся в средней полосе страны. Минимальная цифра уклона крыши равняется 3-5° — полностью прямой поверхность быть не должна, иначе с нее не будут уходить осадки.

Итак, мы разобрались с вопросом, какой уклон должен быть у односкатной крыши, перейдем к выбору кровельных материалов для таких крыш.

Материалы для укрытия односкатной крыши

Выбор кровельного материала также влияет на параметр угла наклона.

Пример: Шифер и металлочерепица обладают шероховатой поверхностью, что способствует задержанию снега на них. Из этого нужно сделать вывод, что если вы планируете покрывать крышу этими кровельными материалами, закладывайте больший ее наклон.

Рассмотрим подробнее, какую конструкцию односкатной крыши следует выбрать в зависимости от кровельного материала:

  • Фланцевый тип кровли: минимум 20°, максимум 30°;
  • Металлочерепица: оптимальным считается показатель в 30°;
  • Мягкий настил: от 5° и выше;
  • Профнастил: выставлять угол от 30°;
  • Шифер: в диапазоне 20-30°.

Из этого следует, что кровельный материал нужно выбирать еще на этапе выбора конструкции крыши, чтобы выбранный материал соответствовал конечному варианту и не создавал лишних проблем при проживании в доме.

Как сделать односкатную крышу – пошаговая инструкция

Итак, ниже приведена пошаговая инструкция по монтажу односкатной крыши своими руками. Следование всем пунктам позволит достичь желаемого результата, не прибегая к помощи дорогостоящих специалистов.

Проект и расчеты

Лучше всего сделать все расчёты на бумаге или компьютере. Это может быть и предварительная смета, и план-чертеж, и целый проект будущей крыши. К смете стоит прибавить 5% по материалам, так как они имеют свойство заканчиваться в самый неподходящий момент.

Если постройка не связана архитектурно с другим строением, стоит узнать её подветренную сторону. В местности, где выпадает большое количество осадков, устанавливают крышу с большим уклоном. При этом высокую часть фронтона нужно ставить с менее проветриваемой стороны. Это снизит парусность и уменьшит вероятность срыва крыши порывами ветра.

Мауэрлат односкатной крыши и фронтоны

Когда все уточнения внесены, начинают возводить фронтоны. Первое, что понадобится в таком случае – укладка мауэрлата. Мауэрлат это брус 100*150 мм, который выполняет функцию опоры для стропил и укладывается на армопояс сооружения. Если черновая кровля имеет ровное основание, возводят фронтоны самостоятельно. Это можно сделать при помощи того же бруса, выставив его вертикально через каждые 50 сантиметров в качестве подпорок для фронтонов. С нижней стороны брус привязывают к черновой крыше доской так, чтобы образовался треугольник.

Устройство стропильной системы односкатной крыши

На полученные фронтоны укладывают стропила. Для их монтажа подойдёт доска размерностью 50*150 мм или выше. При необходимости к стропилам ставят дополнительные стойки с лежаками и делают обвязку из стропильных ног. Ниже на фотографии показан пример крепления стропил к мауэрлату крыши.

Стропильная система односкатной крыши может быть висячей, когда стропильные ноги не опираются на дополнительные подпорки, а передают свой вес на несущие стены здания. Максимальное расстояние между стенами при таком монтаже должно быть не больше 5 метров. Если расстояние больше, то используют специальные подкосы или стойки, препятствующие прогибу стропил. При этом стропильная система будет носить название наслонной.

Шаг стропил односкатной крыши рассчитывается исходя из выбранного материала стропил. Ниже приведены общие рекомендации по выбору расстояния:

  • Брус — шаг составляет от 1,5 до 2 метров;
  • Одинарная доска — от 0,6 до 1,3 м;
  • Спаренная доска — от 1 до 1,75 м.

На данный параметр способны влиять и размеры утеплителя, который укладывается между стропил. Для утеплителя, как правило, предусматривают небольшой натяг, чтобы после его укладки не оставалось никаких щелей. Это позволит избавиться от необходимости размещения второго слоя утеплителя, сэкономить средства исключить теплопотери.

Чем больше шаг между стропильными ногами, тем плотнее придется монтировать обрешетку. Это добавит прочности конструкции, но повысит ее стоимость. Фронтон односкатной крыши возводится, если высота стен недостаточна для того, чтобы закрыть все открытые участки крыши. При этом проводится такое же утепление, как и основной кровли, чтобы убрать все мостики холода.

Обрешетка односкатной крыши

После монтажа стропил приступают к креплению обрешетки крыши. Для неё подойдёт даже доска «дюймовка». Она укладывается поперёк стропил и выполняет роль крепёжной лаги для кровельного материала.

Монтаж пароизоляции и кровельного материала

На обрешётку укладывают пароизоляцию. Важно укладывать плёнку таким образом, чтобы накапливающийся конденсат мог свободно скатываться, не попадая внутрь помещения. Для этого предусматривается провисание пароизоляционной пленки.

В последнюю очередь устанавливают кровельный материал. Технология его укладки может быть разной в зависимости от вида материала.

Подытоживая, стоит сказать, что в последнее время односкатные крыши все чаще находят своих приверженцев во всем мире, так как позволяют реализовывать замысловатые архитектурные конструкции, ни в чем не уступающие другим видам крыш. Напоследок предлагаем посмотреть видео, на котором наглядно показано самостоятельное возведение односкатной крыши над пристройкой к дому.

Помогла статья? Оцените ее

 

strhouse.ru

Односкатная крыша своими руками: как сделать, устройство, инструкция, монтаж. конструкция

Крыши с одним скатом редко водружают над малоэтажными жилыми домами. Правда, их незатейливая форма и простота линий весьма привлекательна для приверженцев стиля хай-тек. Однако пока новомодные явления не слишком прочно внедрились в отечественный ландшафт, односкатные кровельные конструкции возводят над гаражами, компактными дачами, верандами, бытовками.

Желание построить подобный несложный объект самостоятельно нередко посещает мастеровитых хозяев. Для оптимального результата домашним умельцам нужно знать, каким образом сооружается односкатная крыша своими руками, что следует предусмотреть и какие этапы работ предстоит провести.

Особенности конструкции односкатной крыши

Техническое определение односкатной крыши полноценно отражает суть устройства. В ее составе есть лишь одна скатная плоскость, сформированная самобытной стропильной системой. Оба края стропильных ног имеют под собой надежную опору, потому безоговорочно относятся к разряду наслонных.

Элементы системы укладываются отдельно, устанавливаются на разные по высоте стенки, с которыми соединяются через мауэрлат. Последний из указанных составляющих крыши не похож на стандартную деревянную раму. Его роль играют два бруса, уложенных параллельно на каменные стены, аналогично расположенные бревна сруба или противоположные стороны обвязки каркасных построек.

Иногда, чтобы не запутаться в терминологии, вышележащий отрезок мауэрлата называют коньковым брусом. Однако коньковый перелом он не формирует, а работает как опора.

Функция опор для устройства крыши с одним скатом выполняется:

  • Непосредственно кирпичными, пенобетонными и деревянными несущими конструкциями.
  • Рядом опорных столбов, предназначенных или непредназначенных для последующей обшивки.

Конструктивная простота не мешает односкатным сооружениям включать внушительное количество разновидностей и подкатегорий. По аналогии с прочими скатными собратьями они могут быть утепленными и холодными. Односкатные крыши строят с чердаком или без него.

В чистом виде чердачные варианты встречаются нечасто, т.к. противопожарными нормами запрещено устраивать чердак ниже 1,6м. Конструкции с одним скатом в основном пологие: наиболее распространенные величины уклона варьируют от 5º до 15º, в процентном выражении это будет от 5% до 25%.

Чердак при таких пропорциях может быть устроен только в случае, если между кровельной системой и потолочным перекрытием будет устроена жилая полумансарда или подобное помещение для хозяйственных нужд.

Односкатные крыши сооружаются:

  • Над пристроенными к основному зданию террасами, банями, входными крыльцовыми группами, гаражами и др.
  • Над отдельно стоящими бытовыми и жилыми строениями.

В сфере оснащения крышами пристроек односкатные представляют максимально приемлемое техническое решение, исключающее вероятность накопления снежного мешка. В случае архитектурной необходимости альтернативой им могут послужить вальмовые конструкции. Указанные соперники привлекают интересной формой, но разочаровывают увеличенными затратами и более сложной технологией сооружения.

Благодаря разнице в высоте опорных стенок отвод осадков со ската происходит самопроизвольно. Это значит, что в организации внутреннего стока нет нужды. Чаще всего к низкой стороне односкатной крыши крепится водосточный желоб, превосходно справляющийся с задачами водоотведения в летний и демисезонный период. Зимой на пологих скатах может скапливаться снег. Залежи осадков удаляют по правилам очищения плоских крыш.

Уклон односкатной крыши может быть обеспечен:

  • Традиционно разными по высоте стенами или рядами опорных столбов.
  • Половинчатыми фермами заводского или собственноручного производства, установленными на стены или ряды столбов равной высоты.
  • Прикрепленными к стене основного здания опорными конструкциями, расположенными выше уровня противоположной стены пристройки.

В качестве кровельного покрытия односкатных крыш используются преимущественно рулонные мягкие материалы, профлист, кровельная жесть, металлочерепица. Если требует архитектурный облик усадьбы, применяется пластик, сланцевая плитка, керамическая или цементно-песчаная черепица.

Заметим, что монтаж штучной кровли производится только при значении угла наклона, допущенного производителями материала. Незначительные по крутизне конструкции с одним скатом не покрывают дранкой, соломой, тростником из-за возможности быстрого загнивания.

Технология устройства односкатной крыши

Для детального ознакомления с принципами сооружения односкатной крыши рассмотрим реальные примеры построения стропильных каркасов из пиломатериалов. Ведь древесина наиболее простой в работе и доступный по стоимости материал.

Учтем, что предварять работу должна проектная разработка с расчетами, ориентированными на индивидуальные условия строительства. Сечение деталей стропильной системы для навесов, по которым никто не будет перемещаться, необходимо определить с учетом веса кровельного пирога и снеговой нагрузки.

Для крыш отдельно стоящих построек расчеты следует производить с учетом всех типов статических и динамических нагрузок, действующих на конструкцию в течение года. Отметим, что стропильные ноги односкатных систем рассчитываются, как горизонтальные балки.

Тонкости и нюансы проектирования

Изучим общие принципы проектирования такой крыши. Стропильные каркасы над частными объектами принято сооружать из древесины, что обусловлено экологическими и экономическими достоинствами материала. Однако будущим строителям нельзя забывать о специфике натуральной органики.

Следует учесть, что древесине свойственно менять линейные размеры от колебаний влажности и перепадов температуры. Ей характерна провисающая деформация солидных по длине элементов, не имеющих дополнительных опор под проблемными сегментами.

Специфические особенности материала обуславливают усложнение конструкции в зависимости от величины перекрываемого пролета:

  • При расстоянии между опорами до 4,5м устраивается самый простой стропильный каркас, не требующий установки дополнительных опор.
  • При расстоянии от 4,6 до 6м для придания жесткости системе устанавливаются подстропильные ноги – подкосы. По этому принципу устраиваются навесы, независимо от дины стропилин.
  • При расстоянии между опорными стенками от 6,1 до 9м подкосы монтируются два подкоса, подпирающие стропильную ногу с обоих краев.
  • При расстоянии от 9,1 до 12м в середине пролета устанавливают консольно-прогонную конструкцию, условно разделяющую пролет на две части. Конструкция представляет собой крепкую деревянную раму с прогонной балкой вверху, которая опирается на ряд вертикальных стоек. В стойки конструкции упираются подкосы, поддерживающие обе половины длинной стропилины.
  • При расстоянии свыше 12м пролет делится на несколько секторов прогонными конструкциями. Техническое решение в пределах сегмента соответствует одному из вышеописанных вариантов.

Расстояние между стропильными ногами определяют геометрические данные обустраиваемой коробки. Стены, на которые предстоит опереть каркас крыши, банально разбиваются на равные отрезки. Разбивку производят так, чтобы оба края конструкции были обеспечены стропильными ногами, а между ними с равным шагом были расположены рядовые.

Выбор шага не совсем произволен. Есть ограничения по разбивке, зависящие от материала, выбранного для изготовления деталей системы:

  • Стропильные ноги, изготовленные из бревен, брусьев, пластин, устанавливаются с шагом 1,5 – 2,0м.
  • Стропила, выполненные из доски, устанавливаются через 1,0 – 1,75м.

Имеется лимит по размерам сечения, независящий от расчетов. Даже для строений с предположительно минимальной нагрузкой Ø бревна не может быть менее 12см, толщина пластины менее 7см, толщина доски менее 4см.

Самостоятельным строителям нужно учесть, что для изготовления подстропильных ног для крыш, перекрывающих пролеты более 4,6м, необходимо запасаться пиломатериалом помимо бруса или доски на производство стропилин. Подкосы надо будет делать из бревна Ø от 10см, из бруса со стороной от 8см или из спаренной доски размером от 25×150мм.

Брус для мауэрлата не имеет права быть меньше 100×200мм, бревно для тех же целей – тоньше Ø 180-200мм. В строительстве крыш, перекрывающих пролеты более 12м, потребуется установка прогонов и лежней. Размер бруса для их изготовления не может быть меньше 180×180мм, Ø бревна не может быть меньше 200мм. Стойки консольно-прогонной системы для большепролетных крыш выполняются из бруска со стороной от 120мм и более или из бревна Ø от 130мм.

Односкатная крыша каркасной постройки

Будем считать, что проектирование успешно завершено. Ответственному строителю план-чертеж с размерами и расчетами окажет действенную помощь. Теперь разберем один из простейших примеров, в доступной форме поясняющих, как грамотно сделать односкатную крышу. Обустраивать будем небольшую каркасную баньку. Стропилины ее односкатной крыши будут опираться на верхнюю обвязку.

Шаг установки стропильных ног рассчитывать не надо, т.к. он равен расстоянию между стойками каркасных стен. На изготовление стоек пошла доска 50×150мм. Высоту передней стенки примем 2,5м, задняя стенка будет высотой 2,2м.

Процесс сооружения по шагам:

  • Доску раскраиваем на отрезки по 2,65-2,70м. Количество деталей равно количеству стоек в передней стенке.
  • Раскраиваем равное количество стоек для задней стенки длиной по 2,35 – 2,40м.
  • Устанавливаем подготовленные стойки, крепим с помощью металлических уголков. Крайние детали временно фиксируем укосинами.
  • Проверяем горизонтальность и вертикальность стоек строительным уровнем, при необходимости выравниваем положение. Отбиваем на передних стойках горизонт на высоте 2,5м, на задних стойках на высоте 2,2м.
  • По полученным меткам устанавливаем боковую доску.
  • По факту отпиливаем излишки стоек, возвышающиеся над боковой доской.
  • Устанавливаем боковые доски на торцовые стены. Для этого сначала проведем примерку, приложив доску к месту предстоящего крепления и отметив линии спилов. Доски с отпиленными излишками прибиваем к крайним стойкам обеих стен.
  • Стойки боковых стенок раскраиваются по точным размерам, устанавливаются с шагом, аналогичным шагу опор передней и задней стенки. Крайние стойки боковых стенок сшиваются с крайними элементами каркасов передней и задней стен. Дверной проем можно оставить сразу, а можно вместе с оконными проемами сделать после монтажа стропильной системы путем разрезания стоек на необходимой высоте.
  • Устанавливает обвязку сверху на торцы стоек, демонтируем боковую доску.
  • Поверх устроенной обвязки монтируем еще одну. Не забываем перевязать углы, установив над стыком нижних досок цельный край верхней доски.
  • Раскраиваем стропила из доски 50×150мм. Учитываем, что длина их должна включать два карнизных свеса с обеих сторон и еще 10-15см «про запас» на выравнивание.
  • Устанавливаем две стропильные ноги точно вдоль боковых стен. Фиксируем их уголками к верхней обвязке через 0,7 – 1,0м. Между ними укладываем и крепим рядовые стропилины, которые крепим в двух местах к обвязке.
  • Выравниваем края, обрезаем излишки стропилин. Затем по периметру монтируем ветровую доску, используя материал 50×100мм.
  • Сооружаем сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, листы которой укладываем в разбежку с зазорами по периметру каждого элемента в 2-3мм, чтобы обеспечить материалу резерв на температурное расширение.
  • Крепим поверх обрешетки гидроизоляционный ковер.

Крыша пологая, потому о разреженной обрешетке речь не может идти. Перед укладкой покрытия вырезаем отверстие под дымоход. Вокруг него и вдоль свесов крыши прокладываем полосы дополнительной гидроизоляции.

Поверх сплошного настила укладываем выбранную разновидность кровельного покрытия: битумно-полимерную кровлю, профнастил или стальные листы, соединенные фальцами.

Крыша каркасного дома с верандой

В технологиях сооружения односкатных крыш по каркасным коробкам со стенками разной высоты практически нет отличий. Этапы строительства проводятся по схожему плану, выполняются типовые работы. Различаются размеры построек, крутизна крыши, величина совокупной нагрузки, учитывающей погодные обстоятельства, специфику эксплуатации и вес кровельного пирога.

Односкатная крыша – наиболее востребованная «участница» всевозможных архитектурных комбинаций. В представленном нами примере два отдельных ската возведены над дачей. Одна из односкатных крыш устроена над жилой частью каркасного дома, вторая – над пристроенной к дому террасой. У жилой части дома общий фундамент и несущая стена, на которую верхами опираются стропила обоих крыш.

Алгоритм строительства:

  • Раскраиваем стропилины так, чтобы с обеих сторон остался запас на карнизные свесы.
  • Укладываем стропила с шагом, равным расстоянию между стойками каркасной постройки. Крепим их к обвязке уголками.
  • Раскраиваем две ветровые доски длиной, равной длине стенки плюс два боковых карнизных свеса.
  • К боковым элементам обвязки крепим выноса боковых карнизов.
  • Прибиваем ветровую доску к торцам выносов.
  • Раскраиваем брус 100×100мм для строительства опор веранды. Их длина на 50-70см меньше высоты стоек высокой стенки дачи.
  • Устанавливаем опорные стойки веранды, шаг установки выбираем согласно собственной архитектурной конкретике.
  • Верх стоек соединяем обвязкой из бруса 100×100мм. Крепим шурупами или гвоздями, для надежности можно продублировать соединения уголками.
  • К высокой стенке коробки строго горизонтально прибиваем доску, отступив от линии сопряжения стены и крыши 30-40см.
  • Раскраиваем стропила веранды, длина которых должна включать один карнизный свес.
  • Укладываем на прибитую доску и обвязку веранды раскроенные стропила. Крепим гвоздями или уголками.
  • Выравниваем край ската веранды и прибиваем к торцам стропилин ветровую доску.
  • Поверх скатов устроим сплошную обрешетку – настил из влагостойкой фанеры. Затем настилаем полиэтиленовую или полимерную гидроизоляцию и укладываем выбранное для отделки кровельное покрытие.

Желающим утеплить крышу дачной постройки надо будет перед устройством обрешетки уложить в пространство между стропилинами теплоизоляцию. Со стороны помещений дачки в таких случаях устанавливается пароизоляционный материал. Он защитит утеплитель от увлажнения с последующим гниением и потерей изоляционных качеств. Пароизоляция фиксируется степлером к стропилам, после чего внутренняя поверхность обшивается листами ГВЛ, фанерой, вагонкой.

Работы по повышению теплотехнических характеристик односкатной крыши можно проводить после монтажа кровельного покрытия. Теплоизоляция укладывается тогда изнутри постройки, дальнейшие действия производятся в аналогичной последовательности.

Применение стропильных ферм

Согласно техническим признакам односкатной крыши одиночные стропила укладываются на стенки разной высоты. Что делать, если у обустраиваемой стопы обе стенки доведены до единого уровня?

Например, при сборке сруба небольшой бревенчатой баньки неразумно и нерентабельно выводить одну из стен выше другой, хотя для реализации подобных планов имеются технологические средства. Расход времени и материала будет слишком велик. А в итоге обычный скат, который можно возвести значительно дешевле и быстрее.

Выход до неприличия прост: для оперативного строительства односкатной крыши по коробу со стенками равной высоты нужно просто использовать стропильные фермы. Их по шаблону можно сделать самостоятельно или приобрести в готовом виде. Заводская продукция может быть выполнена из древесины либо металла. Первый вариант предпочтительней для обустройства жилых и часто посещаемых строений, второй для гаражей, подсобок, веранд.

Разберем пример сооружения односкатной крыши с фермами для дачной пристроенной веранды или крыльца. Для изготовления ферм запасемся доской 25×45мм, для стоек приобретем доску 120×45мм или толще, если предполагается давление на крышу солидной снеговой нагрузки.

Для обшивки потолка, фронтонов и устройства сливных досок приобретем доску 70×22мм. Для сооружения сплошной обрешетки приобретем не строганную шпунтованную доску 95×22×16мм.

Последовательность работ:

  • Раскраиваем детали стропильных ферм, учитывая, что изготовленный нами прямоугольный треугольник коротким катетом будет крепиться к стене дома, а его гипотенуза обязана обеспечивать карнизный свес требующегося размера. Длинный катет и гипотенузу раскраиваем из доски 25×45мм, короткий катет из доски 120×45мм.
  • Детали ферм фиксируем металлическими перфорированными пластинами и анкерами.
  • Устанавливаем фермы, короткий катет крепим к стене дома шурупами с дюбелями. Длинный катет прибиваем гвоздями к обвязке веранды.
  • Обшиваем фронтоны установленной вертикально доской.
  • К торцам прибиваем сливные доски.
  • Устраиваем по стропильным фермам сплошную обрешетку из горизонтально уложенной доски. Не забываем оставлять зазоры 2-3мм между всеми деталями обшивки.
  • Вдоль примыкания односкатной крыши к стене устанавливаем угловую накладку.
  • Обшиваем потолок, не заполняя доской часть карнизного свеса для обеспечения вентиляции. Оставленное пространство закрываем сеткой, защищающей от проникновения насекомых.
  • Укладываем выбранное кровельное покрытие. По периметру устанавливаем металлические профилированные планки, крепим их к ветровой доске.

К переднему торцу построенной нами односкатной крыши желательно прикрепить водосточный желоб и вывести его сливной сегмент за пределы крыши. Кронштейны для его установки крепятся до устройства обрешетки к стропилам.

Видео-рекомендации самостоятельным мастерам

Обучающие ролики продемонстрируют, как своими руками грамотно построить прочную односкатную крышу: видео в подробностях изображают процесс.

Строительство односкатной крыши над пенобетонной коробкой:

Устройство обрешетки крыши с одним скатом:

Гидроизоляция односкатной крыши:

Приведенные в пример варианты сооружения односкатной крыши помогут разобраться с процессом возведения и удачно реализовать планы по обустройству загородной собственности.

krovgid.com

Односкатная кровля своими руками

Сделать односкатную крышу не сложно. К тому же себестоимость односкатной крыши гораздо ниже, чем любой другой: двускатной, шатровой, вальмовой.

Не буду утверждать, что такая кровля подойдет для большого коттеджа. Но для маленьких домов, гаражей, террас это самый удачный вариант.

Плюсы и минусы односкатной крыши

У такой конструкции много достоинств:

  1. Меньше расход материала.
  2. Проще монтаж.
  3. Дом с односкатной кровлей выглядит оригинально.
  4. Если гараж или хозяйственное помещение пристраивается к жилому дому, устройство односкатной крыши – оптимальный вариант: примыкание односкатной крыши к стене сделать гораздо проще, чем мудрить с ломаной кровлей.

Минус, увы, тоже есть.

Дом с односкатной крышей в большей степени подвержен разрушению из-за ветра и снежной массы.

Обратите внимание

В средней полосе рекомендуется минимальный угол односкатной крыши 20 градусов.

Вообще, чем больше угол, тем выше ветроустойчивость и активнее сход снежной массы.

Особенности односкатной крыши

Расчет односкатной крыши производится исходя из снеговых и ветровых нагрузок в регионе, а также зависит от материала кровельного покрытия, от его веса и особенностей.

Стропильная система выполняется из бруса и доски, покрытие – по желанию: листовой металл, профнастил, ондулин, мягкая кровля, керамическая или металлочерепица и т.д.

Кроме обычной наклонной есть и другие виды односкатной крыши (например, ломаная односкатная крыша). Но мы сейчас рассмотрим самый простой вариант.

Последовательность монтажа односкатной крыши

Перед началом монтажа все деревянные части следует обработать антисептическим составом.

I. Выставляем мауэрлат для односкатной крыши

Мауэрлатом называется опорный брус для стропильной системы.

У двускаток он опоясывает стены по периметру. Одним концом стропильная нога опирается на конек, вторым – на брус мауэрлата.

 

У односкаток конька нет, его функцию выполняет та стена, которая выше. Стропило опирается на два бруса, венчающие высокую и низкую стены. На наклонные стены брус не кладут.

У деревянных построек мауэрлатом является верхний венец сруба. У кирпичных или бетонных брус кладут поверх стены.

В нашем случае наклонные стены несколько выше, чем прямые. Брус мауэрлата будем класть заподлицо с ними.

Обратите внимание

Сечение бруса для мауэрлата – минимум 10 на 10 см.

На толщину влияет угол односкатной крыши, с его увеличением увеличивается и толщина.

1. Простелить верхний срез бетонной (кирпичной) стены рубероидом.

2. Зафиксировать брус к стене несколькими анкерами.

3. Промерить уровнем горизонтальное расположение.

4. Затянуть анкера, добавить недостающие. Шаг между ними – метр-полтора, такой же, какой будет между стропилами.

II. Монтаж стропил односкатной крыши

Для стропил можно использовать доски пять на десять сантиметров. Длина на 30-50 см больше длины ската (излишек пойдет на свес односкатной крыши).

Шаг между стропилами зависит от наклона односкатной крыши и веса кровельного материала, например:

  • Керамическая черепица, шифер – метр-метр двадцать;
  • Профнастил – полтора.

1. Разметить на мауэрлате места под пазы для врезки стропил. Между крайними ногами и наклонными стенами нужно оставить зазор в пять сантиметров.

2. Вырезать пазы. Ширина – чуть больше толщины стропильной ноги, наклон соответствует наклону кровли. Доски будем ставить вертикально.

3. Поставить две крайние стропильные ноги в пазы.

4. Протянуть между ними леску. Она будет регламентировать плоскость установки остальных стропил.

5. Поставить остальные стропила, прибить каждое к мауэрлату несколькими длинными гвоздями (от 12 сантиметров).

III. Карниз односкатной крыши

Свесы для прямых стен у нас уже есть, это продолжения стропильных ног. Для торцевых свесов делаем карнизные кобылки. Подойдут те же доски, из которых мы изготавливали стропила.

  1. Раскатать по верхним срезам наклонных стен рубероид.
  2. Установить на углах две кобылки. Их верхние срезы должны располагаться в той же плоскости, что и у стропильных ног. Поэтому на каждой кобылке выпиливается угол, дощечка «надевается» на стену и упирается торцом в крайнее стропило.
  3. К стропилам эти (и все последующие) кобылки крепятся с помощью двух гвоздей. Гвозди забиваем сквозь стропило в торец дощечки.
  4. Крайние дощечки крепим к поверхности наклонной стены кровельными уголками.
  5. Между верхней и нижней кобылкой протягиваем маркировочную леску. По леске через 80-100 сантиметров ставим промежуточные дощечки.
  6. Аналогичным образом делаем свес на противоположной стороне.
  7. По всему периметру стропильной системы к концам стропил и кобылок прибиваем ветровые доски. Подойдет доска 2,5 на 20 см.

Дальше нужно закрыть мауэрлатный брус снаружи. Выполняется это материалом, из которого сделаны стены.

Обратите внимание

Если стены кирпичные, нужно под стропилами уложить еще один ряд кирпича, который закроет мауэрлат.

Не забывайте делать прокладки из рубероида: древесина с кирпичом и бетоном соприкасаться не должна.

Подшиваем карнизы. Как подшить односкатную крышу, зависит от того, из какого материала будет выполнено кровельное покрытие и облицовка стен. Можно зашить все досками наглухо. А можно установить по периметру стены одну доску (примерно 2,5 на 10 сантиметров) и по окончании монтажа кровли подшить карниз софитами ПВХ из комплекта сайдинга.

Другие узлы на односкатной крыше (конек, фронтоны, ендовы) отсутствуют, переходим к кровельным работам.

IV. Гидроизоляция холодной кровли

В качестве гидроизоляционного материала можно взять рубероид, специальную мембрану, полиэтиленовую пленку. Материал расстилают на стропилах и прибивают скобами.

Соседние полосы пленки кладут с нахлестом, стыки фиксируют скотчем. Поверх гидроизоляции ставят обрешетку.

V. Утепление односкатной крыши

Вышеописанный способ подходит только для сезонных построек: летней кухни, летнего душа. В крайнем случае, для неотапливаемого гаража. Во всех остальных случаях крышу нужно утеплять.

Самый доступный способ утепления – пенопласт или базальтовая вата.

Лучше всего использовать каменную (базальтовую) вату: она ненамного дороже, гораздо прочнее, неподвержена воспламенению, ее не грызут мыши и не расклевывают птицы.
  1. Кладем гидроизолирующий слой, как описано выше.
  2. Из утеплителя вырезаем заготовки по ширине шага между стропилами и ставим между стропильными ногами враспор снизу. Соседние плиты должны стыковаться плотно. Если есть небольшие зазоры и отверстия, их нужно заткнуть кусочками утеплителя.
  3. Ниже утеплителя натягиваем еще один слой пароизоляции. Фиксируем так же, как предыдущий.

VI. Обрешетка односкатной крыши

Сечение досок обрешетки и шаг между ними зависят:

  • от снеговой и ветровой нагрузки;
  • от кровельного материала.

Например, если мы собираемся крыть кровлю металлочерепицей, то рекомендуемый шаг обрешетки четко прописан в инструкции к данной марке черепицы.

VII. Покрываем кровлю

Если в качестве кровельного материала используется профильный металл (металлочерепица, профнастил), обязательно нужно сделать контробрешетку. Она обеспечит крыше дополнительную жесткость и вентиляционный зазор между утеплителем и кровлей.

Крыша почти готова. Теперь (при желании) устанавливаем водостоки и отливы односкатной крыши, а дальше укладываем кровельный материал в соответствии с инструкцией к нему.

Если Вы ищите бригаду для постройки кровли, то я готов предложить Вам свои услуги. Мы занимаемся всеми видами кровельных работ уже 15 лет.

Вы можете посмотреть наши работы с фото, ценами и описанием этапов. 

Если у Вас появились вопросы, я с радостью отвечу на них. Пишите в комментариях ниже или звоните по телефонам: +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82.

stroystm.ru

Как и чем обшить фронтон крыши дома: обзор способов заделки и облицовки

Фронтон – значимая составляющая скатной крыши, выполняющая заградительную и эстетическую функцию. Досконально продумать варианты его устройства и отделки следует на стадии проектирования постройки.

В данной статье мы предлагаем ознакомиться  мастеровитому владельцу дома со способами, согласно которым обшивают и сооружают фронтон крыши. Мы разберем и сравним между собой все применяемые в этом деле технологии и материалы, чтобы вы могли понять с чем вам предстоит столкнуться.

Варианты устройства фронтонов

Фронтоном называется верхняя часть стены строения, ограниченная снизу потолочным перекрытием, сверху – плоскостями одной из скатных конструкций. Это неизбежные спутники строительства двускатной, ломаной, односкатной или датской четырехскатной крыши.

Сооружаются в строго вертикальном направлении, имеют чаще всего треугольную или трапециевидную форму, реже округлую или многоугольную.

Фронтонные стенки ограничивают с торцов нежилое чердачное или обустроенное под жилье мансардное пространство. В зависимости от условий запланированной эксплуатации могут быть утепленными или нет. Теплоизоляцию укладывают между стойками фронтонов холодных крыш или располагают между брусками обрешетки обогреваемых мансард.

Вообще, согласно домостроительной терминологии фронтонами считаются треугольные вершины несущих стен, сложенных из камня, пенобетона или кирпича. Аналогичные элементы из древесины именуются щипцами, из-за которых крыши получили название «щипцовые».

Однако, в малоэтажном строительстве обе указанные категории негласно объединены в класс фронтонов. В их обустройстве применяются аналогичные материалы, хотя в технологиях сооружения есть отличия.

По технологическим признакам методы устройства фронтонов можно условно разделить на две группы:

  • Обшивка стоек фронтонной стенки, возведенной по каркасному принципу. Самый простой в реализации и бюджетный способ, доступный неопытному исполнителю. Активно востребован в частном строительстве как наиболее приемлемый вариант сооружения легкой практичной крыши.
  • Обшивка сплошной фронтонной стены, возведенной в период строительства дома из кирпича, пеноблоков, бруса, бревна. Способ, требующий хотя бы начальных навыков плотника или каменщика. Применяется в основном при проведении реконструкции здания и ремонтных работах. Используется порой для повышения статуса дома, построенного из недорогих стройматериалов.

В сфере обшивки фронтонов дома фигурирует масса разнообразных материалов. В их числе листы влагостойкой фанеры и гипсокартон с последующим окрашиванием, полимерные отделочные панели, профнастил и даже непрозрачный поликарбонат.

Однако список уверенно возглавляет старая добрая доска и виниловый сайдинг, с завидной настойчивостью вытесняющий с рынка пиломатериалы.

Обшивка каркасной фронтонной стенки

С кладкой треугольного завершения стен из кирпича или пеноблоков сложно справиться неопытному каменщику. Без навыков затруднительно будет соорудить ровный самец – разновидность фронтона над бревенчатым срубом.

Зато фронтонная стенка из доски или бруса не вызовет особых затруднений. Древесина проста в обработке. Выполненные из пиломатериалов фронтоны меньше всего утяжеляют строительную конструкцию, потому наиболее популярны.

Фронтоны с обшивкой из пиломатериалов устраивают по каркасной технологии. Т.е. сначала сооружается каркас фронтонной стенки, на который затем нашивается брусок, обрезная либо шпунтованная доска. Нередко фронтонные стойки  служат основой для устройства обрешетки, по которой производится монтаж профлиста, сайдинга и подобных материалов.

Крыши с каркасными фронтонами возводят не только над постройками канадского типа. Они удачно завершают каменные, кирпичные и бетонные коробки, обеспечивают устойчивость стропильной системе, благодаря легковесности не заставляют предварительно укреплять несущие конструкции.

Правила сооружения каркасных фронтонов

В зависимости от материала, из которого выполнены стены обустраиваемой коробки, каркасные фронтоны опираются на верхнюю обвязку, мауэрлат или балки перекрытия. В случае устройства свесов шириной до 30 см они формируются выносом обрешетки.

А в случае сооружения свесов больше 30 см их устраивают путем установки коротких консольных балок, расположенных перпендикулярно стропилинам.

Проектирование и строительство каркасных фронтонов малоэтажных домов обязано отвечать следующим требованиям, регламентированным СП 31-105-2002:

  • Шаг установки стоек фронтонной стенки над каркасной коробкой должен быть равен расстоянию между стойками основной стены. Располагать их следует друг над другом. Крепление фронтонных элементов производится к верхней обвязке каркасного строения.
  • Шаг установки фронтонных стоек над кирпичной, брусковой, пенобетонной стопой зависит от ветровой нагрузки в регионе. Варьирует преимущественно в пределах от 60 см до 1 м.
  • При устройстве фронтонов теплых крыш расстояние между фронтонными опорами определяет ширина плиты или мата теплоизоляции, которые необходимо располагать в пространстве между опорными стойками.
  • При применении теплоизоляции ее внешняя сторона оснащается гидроизоляционным материалом, внутренняя пароизоляционной защитой: мембраной или полиэтиленом.
  • В качестве верхних элементов обвязки фронтона, сопряженного со свесом до 30 см, используются крайние стропила. Для надежности по краям крыш устанавливаются спаренные стропила, сшитые из двух досок.
  • В качестве верхней обвязки фронтонов, состыкованных с широкими свесами, применяется обвязочный брус. Его монтируют параллельно стропильным ногам так, но ниже. Сместить вниз обвязочный брус необходимо так, чтобы верхняя грань устанавливаемой сверху консольной балки была вровень с условной плоскостью стропильной системы.
  • Обшивка фронтонной стенки со свесом до 30 см выполняется заподлицо с внешней гранью стропильных ног.
  • Обшивка фронтона с широким свесом производится вровень с внешним абрисом вспомогательного бруска, установленного для крепления обшивки.

В сооружении каркасных фронтонов преобладают гвоздевые соединения. Для усиления ответственных узлов, например, при креплении опор к мауэрлату, применяются скобы, зубчатые пластины и уголки.

Обзор технологии работ

Обшивку каркасного фронтона строящегося дома можно провести как до устройства обрешетки под кровлю, так и после. Домашние мастера выбирают чаще первый вариант, потому что обшитые фронтонные стенки:

  • Повышают жесткость строительной конструкции, обеспечивая удобство кровельщикам.
  • Снижают парусность возводимой крыши, что весьма ценно в районах с высокой ветровой активностью.
  • Задают геометрические параметры стропильной системы, позволяя своевременно выявить и исправить огрехи.

Немаловажный аргумент в пользу устройства фронтонов до укладки решетин заключается в повышении уровня безопасности работы на высоте.

Для того чтобы грамотно заделать каркасный фронтон, необходимо сначала устроить обрешетку. Соорудить ее можно из металлического профиля или уголка, но в приоритете брусок 40×50 или 50×50 мм из-за простоты обработки, доступной стоимости и совместимости с материалами обшивки.

Тем, кто решит устраивать обрешетку из металлопроката, следует учитывать теплотехнические различия материалов. Между металлическими и деревянными элементами необходимо будет уложить гидроизоляционные прокладки, к примеру, куски рубероида.

Разница в теплотехнике стабильно влечет появление конденсата, разрушительно действующего и на металлические, и на деревянные детали.

Решетины устанавливаются в крест элементам будущей обшивки через 40 см. Обшивка может производиться и в вертикальном, и в горизонтальном направлении. Если планируется горизонтальная заделка фронтона холодной крыши, в устройстве обрешетки нет особой необходимости. Допускается просто добавить брусок в пространство между стойками, если шаг их установки был более 80 см.

В обшивке допустимо использовать необрезную доску, если выбрать в ней четверть с обеих длинных сторон. Подойдут шпунтованные половицы или вагонка, если хозяева не слишком стеснены в средствах. Развернутый вниз гребень стартовой доски рекомендовано срезать перед установкой.

Заделку фронтона начинают с самой нижней доски, на домах с фронтонным отливом с бруска, установленного вдоль линии сопряжения отлива с фронтонной стенкой. Обязательно располагать доски пазом вниз, хоть и крепить подобным образом в шпунт неудобно. При обратном расположении атмосферная вода запросто затечет в соединение и будет способствовать загниванию.

Детали обшивки, выполняемой перед устройством обрешетки под кровлю, необязательно точно промерять и расчерчивать по размеру. По завершении обшивочных работ выступающие за пределы стропильной системы края можно банально отпилить.

Оконные и дверные проемы во фронтонах низких холодных крыш допускается вырезать после производства обшивки. Однако в приоритете предварительное обустройство. В утепленных конструкциях оконные и дверные коробки устанавливаются перед заделкой фронтонных стенок.

Применение практичного сайдинга

Виниловый сайдинг целенаправленно создан для ощутимого облегчения тяжкой участи фасадных отделочников, которым отлично знаком сегмент заделки фронтонных стенок. Устойчивый к атмосферным напастям материал прост в укладке, не влияет практически на вес строительной конструкции.

Фасадный сайдинг выпускают в обширном видовом разнообразии. Они имитирует тесовую отделку елочкой, укладку каменной плитки, дощатую и бревенчатую поверхность и т.д. Панели включают подобие двух-трех элементов стандартной обшивки, благодаря чему заметно сокращаются сроки производства отделочных работ.

Легкие прочные панели соединяются защелкиванием замков, расположенных на длинных кромках. К стене или к обрешетке виниловая обшивка крепится саморезами, гвоздями или скобами.

Для формирования соединений, углов, оформления краев отделки выпускается ряд доборных элементов: стартовых, соединительных и финишных профилей, молдингов, угловых деталей, околооконных планок и др. Отметим, что материал обшивки и доборы необходимо приобретать одной марки, чтобы не было обидных расхождений в типоразмерах.

Правила крепления виниловых панелей

Желающим знать, как панелями сайдинга обшить фронтоны дома, необходимы сведения о специфических особенностях материала. Потому что полимерный заменитель каменных плиток и пиломатериалов имеет свойства расширяться при нагреве и принимать первоначальные размеры при охлаждении. Жесткое крепление категорически запрещено, иначе обшивка покоробится или лопнет.

В точках соединения панелям сайдинга необходимо оставлять резерв для возможности легкого перемещения:

  • Панель сайдинга должна быть на 1,0 – 1,5 см короче реальных размеров фронтона. Примерная величина указанного отступа применима к панелям длиной до 3 м. Желательно отступ рассчитать самостоятельно, ориентируясь на параметры линейного расширения, указанные «родным» производителем материала.
  • Между шляпкой гвоздя или самореза и виниловой обшивкой должен остаться зазор минимум в 1 мм. Плотно затянутый винт нужно ослабить на пол-оборота. Скобы и гвозди не следует добивать до предела.
  • Крепление производится точно по центру овальных отверстий, предназначенных для фиксации панелей.

Крепление вертикально устанавливаемых панелей и доборных деталей горизонтальной обшивки выполняется по иным правилам. Верхние крепежные точки устанавливаются впритык к верхней границе отверстия, остальные – как обычно.

Считается, что вертикально расположенные детали расширяются вверх лишь на 1/3 нормы линейного расширения. Значит, при общем расширении 1,5 см сверху надо будет отступить только 0,5 см, внизу оставить зазор 1,0 см.

Обрешетка для полимерной обшивки

К стенам каркасного сооружения сайдинг можно крепить без предварительной подготовки. Правда, при условии, что они построены безукоризненно.

При креплении полимерных панелей к кирпичным, бревенчатым, пенобетонным стенкам перед обшивкой фронтонов крыши устанавливается обрешетка. Она выровняет неидеальные поверхности и сформирует вентиляционный зазор, значительно продлевающий жизненный цикл примененных в сооружении короба стройматериалов.

В устройстве обрешетки используется:

  • Сухой брусок влажностью не менее 12%. Производители сайдинга рекомендуют, чтобы одна из сторон бруска была 60 мм для того, чтобы крепежные точки попадали строго в центр предназначенных для них отверстий. Вторая сторона бруска от 25 до 50 мм в зависимости от индивидуальных требований к прочности.
  • Оцинкованные профили, выпускаемые для крепления плит гипсокартона. Размер аналогичен бруску.

Сооружение обрешетки начинается с установки крайних решетин, между которыми натягивается контрольный шнур. В соответствии с показаниями натянутого ориентира монтируются рядовые бруски.

Направление установки решетин по традиции перпендикулярно направлению установки панелей. Оптимальный шаг 40 см, в областях с характерной ветровой нагрузкой расстояние между решетинами можно уменьшить до 20 см. К фронтонной стенке элементы обрешетки крепятся через 50 – 70 см.

Установка сайдинга на фронтон

Перед раскроем и монтажом виниловых панелей устраивается обрамление слуховых окон и двери, если она есть. Сначала в проемах устраивается гидроизоляция в форме жестяных, алюминиевых или битумных гибких фартуков.

Толщина фронтонной стенки определяет способ обустройства проемов:

  • Оконные и дверные блоки холодных крыш оформляются с помощью специальных наличников или J-профилей.
  • Проемы утепленных крыш обрамляются околооконными профилями, предназначенными для облицовки откосов.

После обустройства проемов приступают к изготовлению шаблонов, требующихся для раскроя сайдинга согласно размерам и форме фронтона.

Подготовка крепежных профилей

Разметка шаблонов проводится вручную. Для работы потребуются два произвольных обрезка J-профиля. Первый прикладывается вдоль линии перекрытия, второй размещается под свесом. Он отсечет на первом обрезке линию, повторяющую уклон ската. Ее очерчивают карандашом, потом обрезают лишнее согласно разметке.

Размечается левая деталь J-профиля. Низ размечается и обрезается с помощью перевернутого шаблона. Обрезанный профиль прикладывается к месту установки, чтобы в районе конька отметить линию очередного отрезания. Для четкой ее разметки используют отвес, т.к. она должна быть перпендикулярна перекрытию.

Затем изготавливается правая деталь с помощью перевернутого обратно шаблона. У правого профиля обрезается только гвоздевая планка, лицевую часть трогать не нужно. При установке двух профилей на предназначенное им место фиксация выполняется по правилам крепежа вертикальных деталей. Точки крепления устанавливаются впритык с верхней кромкой отверстия.

Необрезанная верхняя часть правого профиля заводится в канал левого профиля, чтобы получился замкнутый узел. Панели перед установкой в закрепленные по периметру профили подрезаются по факту.

Функцию J-профиля при обшивке фронтонов предельно удачно выполнят угловые соединительные аналоги. Указанный вариант гораздо практичней, если заодно предполагается провести обшивку фронтонных свесов. Угловой профиль позволяет присоединять элементы с двух сторон: работать невероятно удобно и получается красиво.

Монтаж панелей: горизонтальный и вертикальный

Для правильной установки виниловой обшивки в горизонтальном направлении следует снова запастись шаблонами, изготовленными описанным выше методом. С помощью двух обрезков сайдинга нужно определить и отметить линию уклона ската.

Для каждой стороны крыши шаблоны изготавливаются отдельно, потому что некоторая разница даже при идеальном строительстве всегда есть. Для обустройства фронтона ломаной крыши сделать придется четыре шаблона.

Шаблоны служат для раскроя рядового сайдинга. Разрезая панели, следует обязательно соблюдать температурный отступ от реального края фронтона. У панели, располагаемой в самой вершине, надо отрезать полностью гвоздевую планку и просверлить вверху отверстие для сквозного крепления саморезом.

Точка для сверления определяется опытным путем в процессе прикладывания к месту установки. При любом раскладе отверстие нельзя сверлить близко к обрезанным кромкам панели. Необходимо отступить от края по минимуму 3 см.

С вертикальным монтажом сайдинга стоит повозиться, если есть желание достичь безупречного результата. Нужно будет запастись терпением и очередными шаблонами.

Алгоритм вертикальной установки виниловой обшивки:

  • По периметру фронтона монтируются угловые или J-профили.
  • Из вершины крыши отпускается отвес, согласно которому надо очертить центральную ось.
  • По прочерченной линии устанавливается либо два J-профиля, развернутые друг к дружке, либо один Н-профиль. Последний вариант лучше, потому что у него нет негерметичного стыка.

Монтаж панелей, раскроенных по сделанным по фактическим данным шаблонам, начинают исключительно от угла, если центральная ось оснащалась спаренными J-профилями. При использовании Н-профиля в центре фронтона, монтировать виниловые панели можно как от угла, так и от центра.

Видео-подборка в помощь мастерам

Процесс заделки фронтона холодной крыши необрезной доской:

Технологические нюансы обшивки фронтонов сайдингом:

Завершающие этапы облицовки фронтона сайдингом:

Мы представили проверенные варианты с подробным разбором, чем и как лучше зашить фронтоны. Предложенная нами информация поможет выбрать оптимальный способ и собственноручно реализовать задумку.

krovgid.com

Как сделать козырек фронтона крыши

В любой конструкции крыши — двухскатной, ломаной, вальмовой, независимо от способа постройки и оформления, всегда имеются, как минимум, два фронтона вертикальных стен, ограничивающих объем под кровельными скатами. С помощью фронтонных стен подкрышное пространство превращается в закрытый чердак или жилое помещение мансарды. От грамотного устройства фронтона крыши во многом зависит внешний вид здания, прочность несущей системы крыши и ее способность сберегать тепло. Поэтому вопрос о том, как сделать фронтон, ливневую систему и защитные козырьки, необходимо закладывать в проект одновременно с выбором схемы стен и каркаса крыши.

Варианты оформления крыши с фронтонами

Существует немало способов выполнить обустройство и декоративную отделку фронтонной плоскости. Понятно, что конкретное конструктивное решение во многом зависит от того, как хозяева предполагают использовать подкрышное или мансардное пространство, но при этом приходится принимать во внимание, из каких материалов планируется строительство коробки здания и крыши. Чаще всего фронтонную стену отделывают в виде:

  • Сборного каркаса из деревянных реек, ЦСП или ОСБ плит с укладкой слоя теплоизоляции и наружной отделкой сайдингом или вагонкой, обрезной доской;
  • Кладки из красного кирпича или газобетона с последующей отделкой поверхности цементно-песчаной штукатуркой;
  • Укладкой бруса или бревна в виде продолжения вертикальной части несущих стен бревенчатого дома.
Важно! В большинстве случаев оформление фронтона дома в огромной степени влияет на общий вид фасада здания. Для домов со сложной ломаной крышей и дополнительными скатами отделка стен фронтонов должна точно соответствовать общему стилю постройки.

Очень эффектно выглядит здание с крышей на 4 двухскатные секции. В этом случае четыре треугольника или трапеции фронтонов крыши деревянного дома становятся неотъемлемой частью фасада, поэтому для кирпичного и деревянного дома конструкция подгоняется так, чтобы визуально кладка воспринималась, как одно целое.

Как сделать фронтон крыши

На сегодня в строительстве малоэтажных зданий существует три основных подхода к тому, как правильно следует строить фронтон дома. Основное различие состоит в способе возведения и привязки вертикальных фронтонных стен к каркасу и стропилам кровли:

  1. Для небольших одноэтажных зданий зачастую фронтонные части изготавливают одновременно со стропильными сборками, по одному шаблону, что обеспечивает высокую точность всей конструкции. При этом монтируется двухскатная крыша, начиная с установки фронтонов, коньковой балки, и только потом выставляются стропильные пары и подкосы, обрешетка. Таким образом, проще собрать двускатную крышу баньки или загородного дома;
  2. Для построек с увеличенными размерами кровельных скатов фронтоны крыши обустраиваются и зашиваются доской уже после того, как стропила, обрешетка и все силовые элементы каркаса установлены. Чем сложнее конструкция крыши, тем позже изготавливаются фронтонные части;
  3. Кирпичные здания могут строиться по объединенной схеме. Если плоскость фронтона крыши предполагается закрывать кирпичной или газобетонной кладкой, ее возводят до обустройства стропильной системы.

Самый простой способ собрать конструкцию фронтона – сделать каркасную конструкцию обрешетки из деревянных планок или бруса, уложить утеплитель, слой гидроизоляции и зашить поверхность пластиковым сайдингом или вагонкой. Схема закладки утеплителя на фронтон дома во многом схожа с утеплением крыши.

Как сделать карниз на фронтоне

Сама конструкция обрешетки достаточно проста, главное — чтобы построенный фронтон не вылезал за свес крыши, и плоскость была точно выровнена по вертикальному отвесу. Сборка каркаса начинается с определения положения плоскости набивки вагонки или сайдинга по стропилам и мауэрлату. В верхней части между стропильными балками набивается горизонтальная планка – распорка, к которой крепится верхняя часть дверной лутки или оконной рамы, в зависимости от устройства фронтона. Далее – очередь за обустройством козырька.

Зачем нужен козырек на фронтоне

Устройство козырька или дополнительного карниза является жизненно важной необходимостью. И дело даже не в том, что в непогоду козырек способен защитить большую часть стены первого этажа от воды. Правильно сделанный козырек эффективно защищает, прежде всего, цокольную часть и фундамент здания от стекающей с крыши дождевой и конденсационной влаги.

Длинные свесы двухскатной крыши совместно с водосточными желобами и трубами способны даже в сильный дождь отводить воду за пределы бетонной ленты отмостки. Для защиты от дождя боковых стен небольшого вылета скатов крыши будет явно недостаточно, а если вдобавок фронтоны здания заложены тяжелой кирпичной кладкой, незащищенный и перегруженный фундамент может быстро просесть в грунт.

Как сделать козырек своими руками

Для обеспечения нормальной полноценной защиты от воды необходимо сделать козырек с шириной вылета ската не менее 60 см. Если интенсивность и преимущественное направление ветра позволяет, можно сделать и больше — до 80 см, все зависит от количества дождя и здравого смысла. Желательно, чтобы конструкция козырька не особо бросалась в глаза и не портила внешний вид здания. Для больших площадей скатов крыши, возможно, делать консольную конструкцию козырька нет смысла, более рациональным будет сделать навес с выносными опорами. Чаще всего ширину козырька стараются сделать не менее ширины ленты отмостки фундамента.

Проще всего сделать козырек на деревянных миниатюрных стропильных опорах, по конструкции напоминающих кобылки. Сделать и закрепить несущую конструкцию козырька потребуется до момента закрытия фронтона обрешеткой и сайдингом.

Опоры для козырька можно сделать из деревянного бруса по представленной на рисунке схеме. Каждая такая мини-стропильная балка представляет собой У-образную конструкцию, с подкосом, опирающимся в вырезанный в стене паз. Если нет возможности резать паз, опору подкоса можно сделать выносной, с креплением на стену через стальной уголок и анкерный болт. Верхний край балки крепится гвоздями на бревно или доску мауэрлата.

Необходимо сделать конструкцию козырька достаточно жесткой и легкой. Для этого на стропильные мини- опоры требуется нашить три- четыре бруска обрешетки. В идеале можно сделать козырек со сплошной зашивкой ската вагонкой или рейкой. В этом случае скат можно сделать из остатков мягкого кровельного материала, зашить металлочерепицей или шифером.

После укладки настила необходимо сделать защиту зоны примыкания кровельного материала козырька к стене. Проще всего заделать стык между металлом и материалом стены герметиком или наклеить ленту из рубероида. Поверх герметичного слоя нужно сделать и пришить узкую полоску карниза из металла.

Совет! Зону примыкания козырька можно сделать в виде желобов водосточной системы. Это позволит снизить количество воды, стекающей по поверхности фронтона на козырек.

Завершающие операции

На завершающем этапе потребуется зашить фронтонную плоскость вагонкой или пластиковыми панелями. Специалисты рекомендуют сделать облицовку стены шипованной доской или сайдингом, расположенными горизонтально. При этом шип на наружной поверхности должен «смотреть» вниз, в противном случае влага будет легко затекать в стыки.

Для кирпичных или каркасных зданий проще всего сделать козырек на консольной конструкции из металлопрофиля. Высоту вертикальных стоек необходимо сделать так, чтобы угол наклона ската козырька составил не менее 10-12о. Верхнюю часть конструкции можно закрепить на мауэрлате, нижнюю опору заделать в паз, вырезанный в кирпичной стене.

Если фронтон полностью выложен из кирпича, в этом случае для крепления верхней части рамы в кирпичной стене необходимо сделать нишу глубиной 1,5- 2 см. Верхняя опора конструкции козырька будет закреплена в нише и закрыта декоративным накладным листом. Стык заделывается герметиком. Нижние опоры рамы козырька укладывают в вырезанные пазы и фиксируют анкерными креплениями.

Заключение

Эффективность работы козырька определяет, прежде всего, его конструкция и правильное крепление на стене фронтона. Если местность и насаждения вокруг здания исключают сильные порывы ветра, козырек можно сделать весьма скромных размеров, но при условии, что отмостка фундамента оборудована эффективной системой водоотвода. Такой вариант конструкции способен работать не хуже полноразмерной схемы.

bouw.ru

Фронтон крыши: что это такое, зачем нужен и как его сделать?

Чтобы правильно построить двускатную крышу в частном доме, надо грамотно подойти к монтажу и отделке фронтона. Эта деталь, наряду со стропильной системой, скатами и покрытием кровли, является наиболее важной при строительстве жилья. Поэтому стоит подробнее рассмотреть фронтон крыши, что это такое, зачем нужен и как его сделать самостоятельно.

Фронтон представляет собой торцевую сторону двускатной крыши, ограниченную скатами по бокам и стеной дома снизу. Эта деталь одновременно и закрывает чердачную часть дома, защищая ее от холода, влаги и других неблагоприятных воздействий, и формирует архитектурный облик всего здания вместе с крышей и стенами. Если скаты имеют одинаковую длину и угол наклона к горизонту, то фронтоны по форме представляют равнобедренный треугольник, такой тип встречается наиболее часто. Но могут быть и варианты с разными боками и уклонами, если конек смещен относительно одной из сторон кровли.

Такие конструкции часто встречаются на пристройках к дому, сараях, банях, беседках, основной жилой дом может тоже иметь крышу с разными скатами.

Со стороны улицы фронтоны подвергают чистовой отделке, на черновые настилы и перегородки крепят декоративные облицовочные материалы. Правильно подобрать их – это важная задача, ведь вместе со стенами они будут формировать «лицо» загородного дома. Снизу, в месте примыкания фронтона к стене укладывается козырек. По боковым его сторонам находятся фронтонные свесы. Это такое продолжение скатов кровли, которое переходит в карнизы. Фронтонные свесы часто являются продолжением стропильной системы, они выступают на некоторое расстояние над стеной и дополнительно защищают ее от дождя и снега.

Любой вид фронтона в загородном доме выполнят несколько полезных функций:

  • он защищает весь дом от влаги и порывов ветра;
  • делает каркас кровли более жестким и устойчивым;
  • фронтон, снабженный утеплителем, позволяет оборудовать под крышей комфортное жилое помещение;
  • выполняет декоративные функции.

Часто чердачное помещение в загородном доме обустраивается как жилая комната, мастерская, кладовка или мансарда. В этом случае в перегородки фронтона устраиваются окна или даже небольшой балкон. Такая постройка более сложная, но в результате можно воплотить в жизнь замечательные архитектурные проекты. Чтобы определиться с выбором фронтона для крыши в своем доме, надо, прежде всего, изучить их виды и возможные материалы для строительства.

По порядку возведения фронтоны для частного дома с двускатной крышей могут устанавливаться до сборки стропильной системы и после нее. В первом случае сама поверхность фронтона является продолжением стены. Это, например, варианты зданий из кирпича или газосиликатных блоков, которые встречаются довольно часто. Фронтоны в них являются своеобразным продолжением боковой стены, только после их возведения монтируется стропильная система и настилается кровля с внешним покрытием. Еще один подобный пример – это рубленые фронтоны, которые являются продолжением стены в бревенчатом срубе.

Второй вариант конструкции, когда на готовые стены здания (кирпичные, бетонные, деревянные) устанавливается стропильная система из деревянных брусьев, лишь потом происходит устройство и внешняя отделка фронтонов и настил кровли. Такие проекты очень распространены, особенно для климата средней полосы, если крыша двускатная. При их установке необходимо делать нижний козырек.

Проектов фронтонов, возводимых после монтажа стропил, очень много, есть возможность выбрать любой понравившийся дизайн.

В мировой архитектуре представлено большое количество форм фронтонов: треугольные, трапециевидные, полукруглые, раскрепованные, разорванные, ступенчатые и другие. Стоит рассмотреть только те, которые применяются при строительстве загородных домов, и которые можно возвести и обшить самостоятельно.

Равнобедренный треугольник как форма фронтона для простейшей двускатной крыши, наиболее распространен в умеренном климате средней полосы. Фронтонная плоскость строго вертикальна и перпендикулярна земле. Самые распространенные углы наклона к горизонтали – 15, 30 и 45 градусов. Такое построение формы не случайно – крутизна скатов позволяет не накапливать снег и осадки на поверхности, кровля не провисает под тяжестью снежного покрова. В более южных широтах распространены маленькие углы наклона – от 15 градусов, к северу этот показатель увеличивается.

Треугольник с разными углами наклона скатов реже применяется при возведении фронтонов, но строительство таких перекрытий ненамного сложнее. Но симметричная фигура смотрится более гармонично для загородного дома. Чаще всего при стандартном проекте сборного каркасного дома приходится делать 2 примерно идентичных фронтона, отличаться они могут только по форме и количеству окон. Если крыша дома имеет более сложную структуру, например Т-образная, то придется возводить 3 фронтона.

Пятиугольные симметричные фронтоны также широко распространены, особенно при строительстве современных жилых загородных домов. По форме они напоминают трапецию, на которую положен сверху равнобедренный треугольник. Занимая большую площадь, они требуют большего количества изолирующих и отделочных материалов, чем треугольные, монтаж стропил и перегородок несколько усложняется. Но зато при таком подходе к строительству кровли можно получить полноценную и просторную чердачную комнату, в ней есть возможность сделать просторный холл или несколько жилых помещений.

Для полувальмовых крыш скандинавского или голландского типа фронтоны получаются в форме равнобедренной трапеции. Такая кровля имеет очень оригинальный внешний вид, кроме того, благодаря обтекаемой конструкции со скошенными углами защищает от мощных порывов ветра. Сам фронтон сделать не представляет особой сложности, работы при этом сходны с треугольной формой.

Он может быть с карнизом и козырьком или без них.

Прерванный фронтон имеет более сложную конструкцию, чем треугольные, прямоугольные или трапециевидные. Он имеет широкий наклонный карниз, который прерывается сверху горизонтальной перегородкой или окном. Монтаж такого фронтона может вызвать трудности, но вид получается оригинальным.

Лучковый или полукруглый фронтон из-за своей неровной изогнутой формы редко применяется при строительстве частных жилых домов. Создать дугообразные элементы перегородок, не говоря уже о неровных скатах кровли, довольно сложно. Но и такие проекты существуют, например, для возведения крыши приусадебных беседок, хозяйственных построек.

Прерванный

Лучковый

После того, как возведены несущие стены здания и построена стропильная система, можно взяться за монтаж фронтона. Для его изготовления применяют несколько распространенных и надежных материалов.

Вагонка – пожалуй, самый популярный вид деревянного фронтонного покрытия. Она представляет длинные струганные доски с пазами и гребнями на торцах, служащими для их соединения между собой. Доски крепятся к каркасу стропильной системы с помощью обычных гвоздей. Подобные работы может осуществить не только профессиональный плотник, но и любой опытный хозяин – в этом один из главных плюсов этого доступного материала. При необходимости отрезать нужные фрагменты вагонки можно обычной ножовкой по дереву.

Вагонка изготовляется из различных хвойных и лиственных пород древесины, самая популярная – сосна, которая обладает высокой прочностью, гибкостью, простотой обработки и приятным внешним видом. Есть несколько сортов этого материала: первый, второй, третий и экстра. От разновидности зависит наличие или количество трещин, сучков, червоточин, вероятность гниения и другие параметры. Для долговечного и красиво смотрящегося фронтона лучше всего подбирать качественные сорта вагонки. Чтобы она не подвергалась действию влаги и гниению, ее необходимо обработать антисептиком, покрыть лаком.

Достоинство вагонки при возведении фронтона состоит в том, что не требуется никакого декоративного отделочного материала, она сама по себе имеет приятный внешний вид с выразительными древесными фактурами. Материал прочный и долговечный при должной обработке, экологически чистый, длительное время сохраняет внешний вид.

Вагонка обладает хорошей теплоизоляцией, но при строительстве мансарды фронтоны все равно нуждаются в дополнительных утепляющих материалах.

Перегородки для фронтонов можно сделать из обычной древесины. Для этого пригодны различные породы: ясень, бук, ель, сосна, дуб, кедр и многие другие. Необходимо взять струганные доски толщиной не менее 1 см с ровными краями. В результате можно получить добротные стены с приятным экстерьером, не нуждающиеся во внешней отделке. Недостаток в том, что какие бы ровные доски не были, щели между ними все равно остаются, через них будет продувать ветер, холод и влага поступать внутрь дома. Поэтому в любом случае подобные фронтоны будут нуждаться в утеплении.

Дерево при всех своих достоинствах не способно обеспечить требуемый уровень тепла и сухости в доме, особенно зимой. Даже если чердак не используется, не изолированный фронтон будет пропускать холод через потолочное покрытие на первый этаж. Поэтому стоит заранее приобрести качественные материалы для теплоизоляции, защиты от пара и влаги.

Минеральная вата в качестве защиты от холода очень удачный материал. Она легко режется на фрагменты, заталкивается в любой угол, не подвержена гниению. Ее стоимость ниже, чем у других теплоизоляторов. Но при укладке минвата может вызывать раздражение кожи, в этом признают ее главный недостаток.

Минеральная вата

Пенопласт – тоже сравнительно дешевый материал, который легко зашивается в полость между фронтонными перегородками. Резать его можно обычным малярным ножом. Изоляция из пенопласта может прослужить длительный срок, при этом в чердачном помещении будет сохраняться тепло.

Одним из самых эффективных теплоизоляционных материалов на сегодняшний день признают пенополистирол. Он стоит дороже других видов, зато легко обрабатывается и устанавливается, защищает от проникновения холода и влаги, не подвержен механическим повреждениям. Кроме этого, для теплоизоляции фронтонов можно применить и другие эффективные материалы: пенофол, пеноплекс, монтажную пену для заделывания щелей и другие.

Пенопласт

Пенополистирол

Для монтажа карнизов и козырька можно использовать древесные материалы: доски, ДСП, штакетник или металлы, например, профильный лист или металлочерепицу.

Окна во фронтонах делаются традиционно – деревянные рамы с минеральным стеклом или современные стеклопакеты из ПВХ, которые можно заказать любых размеров.

Деревянная рама

Стеклопакет из ПВХ

Фронтоны частного дома в зависимости от стропильной системы и назначения чердачного помещения могут быть разной ширины и высоты. Если чердак вообще не планируется использовать, то для надежной защиты от снега и осадков достаточно сделать высоту в 0,8 м. Для использования пространства под кровлей в качестве кладовки или другого нежилого помещения следует увеличить расстояние от основания до конька до 1-1,2 м. Тогда при оборудовании чердачного люка туда облегчается доступ, есть возможность складировать внутри необходимые вещи, но находиться длительное время там будет не комфортно.

При планировании строительства под кровлей полноценной жилой комнаты или мансарды высота фронтона будет достигать 1,5 – 2 м. В таком варианте требуется обязательная изоляция перегородки, монтаж окон и вентиляции.

Для того чтобы знать, сколько материала потребуется на возведение одного фронтона треугольной формы, следует рассчитать его площадь. Сделать это элементарно: высота умножается на ширину основания и делится на 2. Так заранее можно вычислить затраты на монтаж перегородок на крыше и размеры заготовок бруса или вагонки.

Вынос кровли делается для дополнительной защиты фронтона и чердачного помещения от осадков и ветра. Оптимальным считается выпуск или фронтальный свес 40-60 см. Обычно он является продолжением стропильной системы и кровельного покрытия, поэтому при их монтаже надо учитывать эти размеры с двух сторон.

Самостоятельно сделать крепкий и красивый фронтон намного легче, чем стропильный каркас и кровлю. При готовых собранных стропилах в первую очередь следует определиться с выбором основного, изолирующего и декоративного отделочного материала. Сразу же стоит подготовить и необходимое количество крепежных элементов, инструменты для работы. Потом нужно посчитать площадь двух фронтонов, и исходя из нее запастись сырьем.

Монтаж перегородок фронтона следует осуществлять только на устойчивых лесах, закрепленных на ровной горизонтальной площадке. Так как установка происходит на высоте, то их наличие для безопасности и эффективного закрепления элементов просто необходимо. Леса надо снабдить помостами во всю ширину, чтобы было комфортно перемещаться, держать доски и в удобном положении крепить их к каркасу.

Лучше всего выбрать прочные и легкие алюминиевые конструкции с деревянными щитами.

Заготовки необходимой длины вырезаются на земле. Крепление элементов фронтона происходит снизу вверх – от основания к коньку крыши. Если высота большая и до верхних элементов сложно дотянуться, то следует собрать еще один ярус лесов для удобства и безопасности работы, которая здесь стоит на первом месте по важности.

После монтажа перегородки фронтона необходимо закрепить козырек, поставить окна и произвести декоративную отделку.

Если отделка фронтона полированной и окрашенной вагонкой не требует подшивки никаких дополнительных декоративных материалов, то черновые доски или брусья нуждаются в чистовом покрытии. Оно должно по гамме и текстурам гармонично сочетаться с остальным фасадом дома. Широко распространено несколько отделочных материалов для фронтона крыши.

Закрыть черновую поверхность перегородки кровли можно сайдингом. Этот замечательный облицовочный материал в последнее время обрел огромную популярность при строительстве загородных коттеджей. Изготовляется сайдинг из металла с полимерным или оцинкованным покрытием, асбестоцемента или поливинилхлорида. Цвет может быть самым разнообразным, фактура тоже различная: глянцевая, матовая, с рифлением и узорами. Так что выбрать покрытие в соответствии с общим дизайном фасада не составит особого труда.

Сайдинг может эксплуатироваться до 50 лет, при этом сохраняя свой первозданный вид и насыщенный оттенок. Он имеет относительно низкую цену, устойчив к влаге, перепадам температур и механическим повреждениям. Все современные виды надежно защищены от окисления, воздействия бактерий и других активных химических веществ. Кроме того, этот материал легкий, что упрощает работу с ним, особенно его подъем на высокий ярус лесов.

Перед тем, как крепить сайдинг из полимеров или металла на фронтон, может понадобиться сделать деревянную обрешетку, которая создаст ровную вертикальную плоскость. Для ее установки можно взять бруски 40х40 мм и скреплять их на гвозди или шурупы. Элементы сайдинга в зависимости от назначения бывают нескольких видов: стартовые профили, завершающие планки, уголки, софиты, фаски, J, F и H профиля.

Установка сайдинга начинается со стартового профиля у нижнего основания фронтона. Между собой элементы соединяются с помощью находящихся на них пазов и замков-защелок. Крепление к деревянной обрешетке происходит через отверстия на обычные шурупы. Соседние горизонтальные полосы можно соединить Н-профилем. Наверху размещается завершающая планка. При необходимости детали сайдинга легко режутся: металлические – ножницами по металлу, полимерные – монтажным ножом.

Сайдинг для фасадных работ может быть не только глянцевым с различными монотонными расцветками. Есть изделия, повторяющие структуру натурального дерева или бревен, такие подойдут для облицовки фронтона дома из брусьев или бревенчатого сруба. Для каменных построек есть варианты под кирпич, бут, искусственный камень.

Зашить неприглядные черновые доски фронтона можно все той же вагонкой. Для этого берутся декоративные сорта с защитным покрытием. Если поверхность ровная, то элементы просто смыкаются в пазах и прибиваются гвоздями. Если вертикального уровня нет, то необходимо сделать обрешетку и только затем приступать к облицовке вагонкой.

Можно относительно дешево и быстро отделать фронтоны на крыше фанерой или ДСП с ламинированным покрытием. Эти материалы не такие надежные и стойкие к агрессивным воздействиям погоды, как сайдинг из полимеров или металла. Но как бюджетный или временный вариант отделки они вполне подойдут. Тонкая фанера без проблем режется и крепится к стропилам обычными гвоздями, ее легко поднимать наверх и фиксировать. Можно вырезать оконные проемы, вентиляционные отверстия. Различные варианты расцветки покрытия дают возможность сделать любой дизайн.

Фанера

Ламинированное дсп

Для монтажа фронтонных перегородок и обрешеток следует брать хорошо высушенные, струганные и ровные брусья или доски. Мастера рекомендуют в первую очередь сосну как самый качественный и простой в обработке материал.

Для декоративной облицовки лучше всего использовать горизонтальный сайдинг. Он проще устанавливается и очень эффектно смотрится на любом фасаде.

Направление ветра играет важную роль при строительстве загородного дома. Как бы хорошо не был изолирован фронтон крыши, оптимально, чтобы он был расположен вдоль направления преобладающих порывов, а не перпендикулярно ему. В этом случае и мансарда, и первый этаж лучше защищены от непогоды.

Козырек у основания фронтона играет важную роль, он будет защищать от осадков стену первого этажа. Его стоит сделать из металла, профлиста, оцинкованной жести и монтировать до декоративной отделки.

Какой бы простой не была форма фронтона, перед монтажом стоит создать его чертеж с размерами, оконными проемами и другими деталями.

О том, как можно выложить идеально ровный фронтон, смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru


Смотрите также