Изготовление дверей

Домашний сабвуфер своими руками


Сабвуфер своими руками для дома

Сабвуфер своими руками для дома — подробная инструкция

Сабвуфер своими руками для дома — точнее будет сказать для домашнего кинотеатра. И хотя у меня не очень большой опыт в изготовлении таких конструкций, тем не менее я решил взяться за его сборку. Тем более, я уже давно планировал приобрести такую вещь, чтобы получать удовольствие от звуковой сцены во время просмотра фильмов.

Для начала я выяснил какая мощность меня наиболее устроит — решил что, учитывая площадь помещения, мне 100 Вт мощности вполне хватит. Затем начал искать подходящие чертежи и необходимый, подходящий мне по всем параметрам динамический излучатель низкой частоты. Тем временем, пока излучатель и фазоинвертор ехал ко мне через почтовые службы, я начал готовить все необходимые для изготовления саба материалы.

Начало сборки

В строительном магазине купил вот такую плиту, толщиной 30мм. Кстати, там же в магазине, за небольшую плату мне ее порезали по размерам. Имеющиеся у меня чертежи предполагали использование МДФ толщиной 19мм, то пришлось немного подкорректировать размеры, для сохранения оригинального внутреннего объема короба.

На этом этапе фиксируем конструкцию несколькими саморезами, для определения неточностей после распиливания, но прошло все нормально, заготовки соответствуют заданным размерам

Теперь нужно разметить точки под фрезеровку установочных мест для динамика и фазоинвертора

Фрезеровка

Подготавливаем фрезер ручного типа, а это фрезы, которые у меня имеются в наличии. Все операции производятся сугубо в домашней мастерской

Чтобы выполнить качественную по фрезеровке, как известно нужен циркуль, которого под рукой не оказалось, поэтому изготовил его самостоятельно из имеющихся в распоряжении материалов

В результате образовалась вот такая конструкция. Именно при помощи этого циркульного приспособления я смогу выполнять вырезание круга диаметром от 55 мм и более

Во время фрезерования, обязательно подключите пылесос

Вот, что получилось на данном этапе

Подгонка динамика

Как раз к этому моменту я получил динамик и фазоинвертор, сделал примерку

Фрезерные работы под установку терминала

Опять примерил

После этого сделал фаску по всему периметру, чтобы не было острых углов

На этом шаге все боковины корпуса посадил на полиэфирную смолу, которая чем то похожа на эпоксидную, но высыхает за полчаса, а затем закрепил длинными саморезами.

Шпатлевание и грунтовка

После этого занялся шпатлеванием ящика, можно конечно было бы замазать только места, где выкручены саморезы, но подумал, что качественнее будет выглядеть, когда весь корпус будет обработан шпатлевкой. Поэтому, большим шпателем прошелся по всем боковинам, в итоге все плоскости стали идеальными. После высыхания, обработал наждачной бумагой, дополнительно прошел еще более мелким составом шпатлевки уже по пластику.

Читайте также:  Компания Beyma представляет три новых сабвуфера LEX

Когда все это хорошо высохло, опять зашкурил. После шлифовки слоя шпатлевки, чтобы выявить какие-то изъяны, можно применить проявочную пудру. Настает момент грунтовки с последующей сушкой не менее суток, затем снова шлифовка мелкой наждачной бумагой. После этого на корпус нанес слой металика и опять все высушил, когда высохло — покрыл автомобильным лаком. В конечном результате имеем такой вот шикарный корпус!

Вот еще пара ракурсов корпуса

Здесь совсем близко

Примерил динамик в отверстии, все идеально

Демпфирование корпуса

Этот этап заключается в обработке внутренней части ящика антирезонансным материалом, вот, таким как на снимке. В его основу входит фольга обработанная битумным компонентом

Для создания качественного акустического демпфирования, внутри ящика приклеил вот такие пласты — очень плотные

Здесь саб после демпфирования

Монтируем все комплектующие на корпус

Далее нужно было определится какие нужны шипы устанавливать. Однако с такими опорами передвигать сабвуфер не очень удобно, так как можно повредить напольное покрытие. Выход нашелся сам по себе — в мебельном салоне приобрел вот такую металлическую гарнитуру, скорее всего это ручки для чего-то

Смотрится довольно неплохо!

Вообще говоря, изготовление корпуса сабвуфера я практически закончил. Теперь настала время браться за установку усилителя мощности. Сначала я хотел сделать вариант саба активным, то есть скомпоновать все комплектующие внутри ящика, но потом мне эта затея не понравилась. Поэтому принял решение, что усилитель для него будет отдельным блоком

Сборка усилителя

Потому как я имею опыт в сборке усилителей, то решил собрать усик на TDA7294, с включением их по мостовой схеме. Но потом повнимательнее посмотрел характеристику этой микросхемы и почитав отзывы об усилителе собранном на таких чипах и обнаружил, что усилок рассчитан на работу только с восьмиомной нагрузкой

Тогда начал искать более подходящую схему на биполярных транзисторах — остановил свой выбор на усилителе «Ланзар» с выходной мощностью на нагрузке 4 Ом 200Вт, но можно выжать и больше. Принципиальная схема приведена ниже

Для тех, кто намерен повторить этот усилитель, вначале нужно подготовить печатную плату методом ЛУТ (лазерно-утюжная технология). Немного получилось не так как бы хотелось, но все изъяны можно поправить лаком

Облуживаем дорожки

Устанавливаем все компоненты на плату, здесь нужно быть особенно внимательным, чтобы не сделать ошибки

Фазоинвертор

Учитывая, что сабвуфер работает на низких частотах, то в обязательном порядке нужно установить фильтр низких частот (ФНЧ). В случае наличия на звуковой карте выходного разъема для подключения сабвуфера, тогда ФНЧ можно и не устанавливать. Но я используя приведенную ниже схему фильтра, собрал ее на операционных усилителях. Данная схема предусматривает регулятор уровня громкости звука, регулятор среза, также есть возможность плавной регулировки фазы

Читайте также:  Сабвуфер мистери активный

Печатная плата ФНЧ

ФНЧ в собранном виде

Для корректной работы фильтра, ему требуется стабилизированное напряжение питания, поэтому собираем стабилизатор по приведенной ниже схеме

Стабилизатор напряжения в собранном виде

Тест усилителя

На этом этапе тестируем работу, на усилителе устанавливаем ток покоя выходного каскада. Ланзар прекрасно работает, хорошее звучание

Проверка ФНЧ показала, что все функционирует в нормальном режиме

Вначале я тестировал усилитель на имеющимся у меня слабеньком трансформаторе ТП-100 с напряжением вторичной обмотки 20v, но этого явно маловато для Ланзара. Поэтому пришлось искать источник питания по мощнее. У знакомого теле-мастера как раз оказался такой — ТС-180, от старого лампового телевизора. Мне оставалось только снять старую вторичную обмотку и намотать свою, из расчета на переменное напряжение 27v

Сделал все без каких либо проблем

Корпус усилителя

Теперь настала очередь изготовления корпуса для усилителя, шасси сделал из небольших алюминиевых уголков

прикинул как станет радиатор

Обшивать каркас будем фанерой, так как дефицитный алюминий я весь использовал на изготовление прежнего усилителя,

Торцы фанеры обрабатываем фрезой

Вид с тыльной стороны

Дальше все уже по знакомой технологии — шпатлевка, шлифовка наждачной бумагой, грунтовка, в общем все так, как и с основным коробом. И в конце корпус покрываем лаком

Здесь показан итоговый результат

Вид с другого ракурса

Смотрим как будет выглядеть со стороны этот комплекс — на мой взгляд, очень даже хорошо!

Монтаж деталей усилителя

Монтируем все в корпусе усилителя и надежно фиксируем

На фильтре низких частот немного подкорректировал регуляторы, то-есть увеличил расстояние между ними, а то было слишком близко относительно друг друга

На днище корпуса усилителя крепим опорные ножки из полиуретана

Упустил из виду пояснить, что в процессе монтажа, установил модуль защиты акустической системы, а индикаторные светодиоды разместил на фронтальной панели. Красный светодиод начинает светиться в случае появления в нагрузке постоянного напряжения, зеленый светодиод светится в течении трех секунд, это обусловлено системой плавного включения усилителя

Заключение

Подводя итог, можно констатировать, что мощности сабвуфера для домашнего кинотеатра вполне хватает, даже слишком! Отличные басы, чувствуется отчетливая напористость и упругость звучания. Абсолютно нет никакого хрипа, и прочих искажений даже близко.

Процесс изготовления сабвуфера своими руками

usilitelstabo.ru

Активный домашний сабвуфер своими руками

Началось все с того, что полтора года назад купил двенадцатидюймовый низкочастотный динамик с целью собрать автомобильный сабвуфер. Но времени не хватало, и динамик залежался у меня в квартире. И вот полтора года спустя, наконец, решился собрать, но не автомобильный, а активный домашний сабвуфер. В этой статье буду описывать пошаговую инструкцию по расчету и сборке сабвуферов такого типа.

1. Расчет и конструирование корпуса (ящика) сабвуфера

Для расчета корпуса сабвуфера нам понадобятся:

  • Параметры Тиля-Смолла для громкоговорителя,
  • Программа для расчета акустических оформлений JBL Speakershop

1.1.Измерение параметров Тиля-Смолла для громкоговорителя

Обычно эти параметры указываются производителем в паспорте громкоговорителя или на их сайте. Но сейчас большинство громкоговорителей, продающихся на рынках (в том числе и мой громкоговоритель), не имеют указанных этих параметров или не соответствуют им (несмотря на многочисленные попытки, мне так и не удалось найти мой динамик в интернете, а о параметрах Тиля-Смолла уже и речи не могло быть). Поэтому нам придется измерять все самому.

Для этого нам понадобится:

  • Компьютер или ноутбук с ХОРОШЕЙ (то есть с линейной АЧХ) звуковой картой,
  • Программный генератор звукового сигнала, использующий выход наушников звуковой карты (мне лично нравится программа NCH Tone Generator),
  • Вольтметр переменного напряжения со способностью измерять напряжение порядка 0,1мВ,
  • Ящик с фазоинвертором,
  • Резистор 150-220 Ом,
  • Разъемы, провода и т д……..

1.1.1. Сначала проверим линейность АЧХ звуковой карты. Существует большое количество программ, которые автоматически измеряют АЧХ в диапазоне 20-20000Гц (при подключенном состоянии выхода наушников к входу микрофона звуковой карты). Но здесь я буду описывать ручной метод измерения АЧХ в диапазоне 10-500Гц (для измерения параметров Тиля Смолла низкочастотного излучателя важен только этот диапазон). Если под рукой не оказался вольтметр переменного напряжения со способностью измерять напряжение порядка 0,1мВ, не расстраивайтесь, можно использовать обычный недорогой мультиметр (Тестер). Обычно такие мультиметры измеряют переменное напряжение с точностью 0,1В а постоянное напряжение с точностью 0,1 мВ. Чтобы измерять переменное напряжение порядка несколько мВ, нужно всего лишь поставить диодный мост перед входом мультиметра и измерять в режиме вольтметра постоянного напряжения в диапазоне до 200мВ.

Сначала подключаем вольтметр к выходу наушников (Или к правому, или к левому каналу).

Отключаем все звуковые эффекты и эквалайзеры, открываем свойства динамиков и ставим уровень громкости на 100%.

Открываем программу NCH Tone Generator, нажимаем “Options”, в “Tone Interval” выбираем “Frequency”, и ставим шаг на 1Гц.

Закрываем “Options”, ставим уровень громкости на 100%, ставим начальную частоту на 10Гц и нажимаем “Play”. Кнопкой “+” начинаем плавно, шагом 1Гц, повышать частоту генератора до 500Гц.

При этом смотрим на значение напряжения на вольтметре. Если максимальная разница амплитуды находится в пределах 2дБ  (1,259 раза), то такая звуковая карта годится для измерения параметров динамика. У меня, например, максимальное значение составляло 624мВ, а минимальное 568мВ, 624/568=1,09859 (0,4дБ), что вполне допустимо.

1.1.2. Перейдем к долгожданным параметрам Тиля-Смолла. Минимум параметров, по которым можно рассчитать и сконструировать акустическое оформление (в данном случае сабвуфер) это:

  • Резонансная частота (Fs),
  • Полная электромеханическая добротность (Qts),
  • Эквивалентный объем (Vas).

Для более профессионального расчета понадобится еще больше параметров, такие как механическая добротность (Qms), электрическая добротность (Qes), чувствительность (SPL), и т д.

1.1.2.1. Определение резонансной частоты (Fs) громкоговорителя.

Собираем вот такую схему.

Динамик при этом должен находиться в свободном пространстве как можно подальше от стен, пола и потолка (я повесил его с люстры). Снова открываем программу NCH Tone Generator, настаиваем громкости так, как было описано выше, ставим начальную частоту на 10Гц и начинаем плавно, шагом 1Гц увеличивать частоту. При этом опять же смотрим на значение вольтметра, которое сначала будет возрастать, достигнет максимальной точки (Umax) на частоте собственного резонанса (Fs), и начнет уменьшаться до минимальной точки (Umin). При дальнейшем увеличении частоты напряжение будет плавно возрастать. График зависимости напряжения (активного сопротивления динамика) от частоты сигнала имеет такой вид.

Та частота, на которой значение вольтметра максимальная, и есть приблизительная резонансная частота (при шаге 1Гц). Чтобы определить точную резонансную частоту, нужно в области приблизительной резонансной частоты менять частоту шагом уже не на 1Гц, а 0,05Гц (точность 0,05Гц). Записываем резонансную частоту (Fs), минимальное значение вольтметра (Umin), значение вольтметра на резонансной частоте (Umax) (в дальнейшем они пригодятся для расчета следующих параметров).

1.1.2.2. Определение полной электромеханической добротности (Qts) громкоговорителя. Находим UF1,F2 по следующей формуле.

Изменяя частоту, добиваемся значений вольтметра соответствующих напряжению UF1,F2. Частот будет две. Одна ниже резонансной частоты(F1), другая выше (F2).

Проверять правильность расчетов можно этой формулой.

Если разница Fs’ и Fs не превышает 1Гц, то смело можно продолжить измерения. Если нет, то надо все сделать сначала. Находим механическую добротность (Qms) по этой формуле.

Электрическую добротность (Qes) находим по этой формуле.

И наконец, определяем полную электромеханическую добротность (Qts) по этой формуле.

1.1.2.3. Определение эквивалентного объема (Vas) громкоговорителя.

Для определения точного эквивалентного объема нам понадобится заранее изготовленный, прочный, герметичный ящик-фазоинвертор с отверстием для нашего динамика.

Объем ящика зависит от диаметра динамика, и выбирается согласно этой таблицы.

Закрепляем динамик к ящику и подключаем к схеме описанной выше (Рис.9). Опять открываем программу NCH Tone Generator, ставим начальную частоту на 10Гц и кнопкой “+” начинаем плавно, шагом 1Гц, повышать частоту генератора до 500Гц. При этом смотрим на значение вольтметра, которое опять же начнет возрастать до частоты FL ,потом уменьшаться, достигнув минимальной точки на частоте настройки фазоинвертора (Fb), снова возрастать и достичь максимальной точки на частоте FH, потом уменьшатся и снова медленно возрастать. График зависимости напряжения от частоты сигнала имеет вид двугорбого верблюда.

И наконец, находим эквивалентный объем (Vas) по этой формуле (где Vb-объем ящика с фазоинвертором).

Повторяем все наши измерения 3-5 раз и берем среднее арифметическое значение всех параметров. Например, если мы получили значения Fs соответственно 30,45Гц 30,75Гц 30,55Гц 30,6Гц 30,8Гц, то берем (30,45+30,75+30,55+30,6+30,8)/5=30,63Гц.

В результате всех моих измерений я получил следующие параметры для моего динамика:

  • Fs=30.75 Гц
  • Qts=0.365
  • Vas=112.9≈113 л

1.2.Моделирование и расчет корпуса (ящика) сабвуфера программой JBL Speakershop.

Существует несколько вариантов акустических оформлений, из которых наиболее распространены следующие варианты.

  • Vented box-ящик с фазоинвертором,
  • Band-pass 4-го, 6-го и 8-го порядка,
  • Passive radiator-ящик с пассивным излучателем,
  • Closed box-закрытый ящик.

Тип акустического оформления выбирается исходя от параметров Тиля-Смолла громкоговорителя. Если Fs/Qts100, то исключительно в Vented box или Band-pass или Closed box. Если 50

Сначала скачиваем и устанавливаем программу JBL Speakershop. Эта программа написана для Windows XP и не работает в Windows 7. Чтобы заставить программу работать в Windows 7, нужно скачать и установить виртуальную машину Windows Virtual PC-XP Mode (скачать можно с официального сайта Microsoft), и запустить установку JBL Speakershop через нее. Открывать JBL Speakershop тоже нужно через виртуальную машину. После открывания программы видим вот такой интерфейс.

Нажимаем “Loudspeaker” и выбираем “Parameters--minimum”, в открытом окне пишем, соответственно, значение резонансной частоты (Fs), значение эквивалентного объема (Vas), значение полной электромеханической добротности (Qts) и нажимаем “Accept”.

При этом программа предложит два оптимальных (с наиболее ровной АЧХ) варианта, один в закрытом оформлении (Closed box), другой в Vented box (ящик с фазоинвертором). Нажимаем “plot”(и в области Vented box и в области Closed box) и смотрим на график АЧХ. Выбираем то оформление, АЧХ которого наиболее подходит к нашим требованиям.

В моем случае это Vented box, поскольку на низких частотах (20-50Гц) у Closed box спад амплитуды намного больше, чем у Vented box (Рисунок выше).

Если объем ящика в оптимальном варианте устраивает, то можно построить ящик с таким объемом и насладится звучанием сабвуфера. Если нет (при слишком больших объемах), то нужно задать свой объем (чем ближе к оптимальному объему, тем лучше) и рассчитать оптимальную частоту настройки фазоинвертора.

Для этого в области Vented box нажимаем “Custom”, в открывшемся окне пишем свой объем ящика, нажимаем “Optimum Fb” (при этом программа рассчитает оптимальную частоту настройки фазоинвертора, при котором АЧХ акустического оформления будет наиболее линейной) а потом “Accept”.

Нажимаем “Box” и выбираем “Vent…”, в открывшемся окне в области “Custom” пишем диаметр трубы (Dv), который будем использовать в качестве фазоинвертора. Если будем использовать два фазоинвертора, то ставим точку на “Area” и пишем суммарную площадь сечения труб.

Не забываем рассчитать минимальный диаметр трубы фазоинвертора по этой формуле, где Ds-диаметр динамика (от центра подвеса) (мм), Xmax-максимальный ход подвижной системы (мм), Fb-частота настройки фазоинвертора (Гц).

Нажимаем “Accept” и в области “Custom” на строке Lv появится длина трубы фазоинвертора. Теперь, когда мы знаем внутренний объем ящика, диаметр и длину трубы фазоинвертора, то смело можно перейти к конструированию акустического оформления, однако если уж очень хочется узнать оптимальное соотношение сторон ящика то можно нажать “Box”, выбрать “Dimensions…”.

1.3.Конструирование корпуса (ящика) сабвуфера

Для получения высококачественного звучания необходимо не только правильно рассчитать, но и тщательно изготовить корпус акустического оформления. После определения внутреннего объема ящика, длины и диаметра трубы фазоинвертора, можно смело поступить к изготовлению корпуса сабвуфера. Материал ящика должен быть достаточно прочным и жестким. Наиболее подходящий материал для корпусов акустических оформлений большой мощности является двадцатимиллиметровый МДФ. Стены ящика крепятся друг к другу саморезами, а щели между ними намазываются герметиком или силиконом. После изготовления ящика делаются отверстия для ручек, и приступают к отделке внешней поверхности. Все неровности выровняются с помощью замазки или эпоксидной смолы (в замазку я добавляю немножко клея ПВА, что предотвращает появление трещин со временем и снижает уровень вибраций). После высыхания замазки поверхности нужно отшлифовать до получения идеально ровных стен. Готовый ящик можно как покрасить, так и покрыть самоклеющейся декоративной пленкой, или просто приклеить плотную ткань. Изнутри к стенам ящика клеится звукопоглощающий материал, состоящий из ваты и марли (в моем случае я приклеил ватину). В качестве фазоинвертора можно использовать пластиковую канализационную трубу или бумажную стержень от разных рулонов, а так же готовый фазоинвертор который можно купить почти в любом музыкальном магазине.

Корпус активного сабвуфера состоит из двух отсеков. В первом отсеке располагается собственно громкоговоритель, а во втором вся электрическая часть (формирователь сигнала, усилитель, блок питания……). В моем случае я расположил блок сумматоров и блок фильтров в отдельном отсеке от блока усилителя мощности, блока питания и блока охлаждения. Изнутри к стенам отсека блока сумматоров и блока фильтров приклеил фольгу, которую подключил к земле (GND). Фольга предотвращает воздействие внешних полей и уменьшает уровень шумов.

Если будете использовать мои печатные платы, то эти отсеки должны иметь следующие размеры.

2. Электрическая часть активного сабвуфера

Перейдем к электрической части активного сабвуфера. Общая схема и принцип работы устройства представляется этой схемой.

Устройство состоит из четырех блоков, собранных на отдельных печатных платах.

  • Блок сумматоров (Summators),
  • Блок фильтров (Subwoofer driver),
  • Блок усилителя мощности (Power amplifier),
  • Блок питания (Power supply) и блок охлаждения (Heatsink fun).

Сначала звуковой сигнал поступает в блок сумматоров (Summators), где происходит суммирование сигналов правого и левого каналов. Потом поступает в блок фильтров (Subwoofer driver), где идет формирование сигнала сабвуфера, что включает в себя регулятор громкости, subsonic filter (фильтр инфра низких частот), bass booster (увеличение громкости на определенной частоте) и Crossover (фильтр нижних частот). После формирования сигнал поступает в блок усилителя мощности (Power amplifier), а потом в громкоговоритель. Обсудим эти блоки по отдельности.

2.1.Блок сумматоров (Summators)

2.1.1.Схема

Сначала рассмотрим схему сумматоров, приведенную на рисунке ниже.

Звуковой сигнал с внешних устройств (компьютер, CD-плеер……..) поступает в блок сумматоров, который имеет 6 стерео входов. 5 из них представляют собой обычные линейные входы, отличающийся друг от друга только типом разъема. А шестой это высоковольтный вход, к которому можно подключать выход динамиков (например, музыкальный центр или автомагнитола, которые не имеют линейного выхода). Каждый вход имеет отдельный сумматор на операционных усилителях, смещающий сигналы правого и левого каналов, что предотвращает поступление звукового сигнала с одного внешнего устройства в другую, при этом дает возможность одновременно подключать к сабвуферу несколько внешних устройств. А также имеются выходы (5 выходов, 6-ой просто не поместился на плате, поэтому и не поставил), которые дают возможность подать тот же сигнал, который поступает в сабвуфер, к входу широкополосной стерео системе. Это очень удобно, когда источник звука имеет только один выход.

2.1.2.Компоненты

В качестве операционных усилителей использованы TL074 (5шт.). Резисторы рассчитаны на мощность 0,25Вт или выше (номиналы сопротивлений показаны на схеме). Все электролитические конденсаторы имеют номинальное напряжение 25 Вольт или выше (номиналы емкостей показаны на схеме). В качестве неполярных конденсаторов можно использовать керамические или пленочные конденсаторы (лучше пленочные), но если уж очень хочется, можно поставить специальные аудио конденсаторы (конденсаторы, предназначенные для использования в высококачественных аудио системах). Дроссели в цепи питания операционных усилителей предназначены для подавления “шумов”, поступающих с блока питания. Катушки L1-L4 содержат 20 витков, намотанных медным проводом с диаметром 0,7мм, на стержне гелевой ручки (3мм). Также использованы разъемы типов RCA, 3.5mm audio jack, 6.35mm audio jack, XLR, WP-8.

2.1.3.Печатная плата

Печатная плата изготовлена по лазерно-утюжной технологии. После пайки деталей печатную плату следует покрыть цапонлаком, чтобы избегать от окисления меди. Файлы печатной платы в формате *.lay и *.pdf можно скачать в конце статьи.

2.1.4.Фото готового блока сумматоров

Питается блок сумматоров от двухполярного источника питания напряжением ±12В. Входное сопротивление составляет 33кОм.

2.2.Блок фильтров (Subwoofer driver)

2.2.1.Схема

Рассмотрим схему драйвера сабвуфера, приведенную на рисунке ниже.

Суммированный сигнал с блока сумматоров поступает в блок фильтров, который состоит из следующих частей:

  • Регулятор громкости (volume regulator),
  • Фильтр инфра низких частот (subsonic filter),
  • Усилитель баса определенной частоты (bass booster),
  • Фильтр нижних частот (crossover).

Регулирование громкости происходит на двух уровнях. Первый при входе сигнала в блок фильтров, который уменьшает уровень собственных “шумов” блока сумматоров, второй при выходе сигнала с блока фильтров, который уменьшает уровень собственных “шумов” блока фильтров. Регулируется громкость с помощью переменного резистора VR3. После первого уровня регулирования громкости сигнал поступает в так называемый “бас бустер”, представляющее собой устройство, которое увеличивает амплитуду сигналов определенной частоты. То есть, если частота настройки бас бустера вставлен, например на 44Гц, а уровень усиления на 14дБ, то АЧХ имеет такой вид (Ряд1).

Ряд2- частота настройки=44Гц, уровень усиления=9дБ,Ряд3- частота настройки=44Гц, уровень усиления=2дБ,Ряд4- частота настройки=33Гц, уровень усиления=3дБ,Ряд5- частота настройки=61Гц, уровень усиления=6дБ.

Частота настройки бас бустера вставляется при помощи переменного резистора VR5 (в пределах 25…125Гц), а уровень усиления резистором VR4 (в пределах 0…+14дБ). После бас бустера сигнал поступает в фильтр инфранизких частот (subsonic filter), который представляет собой фильтр, срезающий нежелательные, ультранизкие сигналы, которые уже не слышимы для человека, но могут сильно перегрузить усилитель, тем самым уменьшая действительную выходную мощность системы. Частота среза фильтра регулируется с помощью переменного резистора VR2 в пределах 10…80Гц. Если, например, частота среза вставлена на 25Гц, то АЧХ имеет следующий вид.

После фильтра инфранизких частот сигнал поступает в фильтр нижних частот (crossover), который срезает верхние, ненужные для сабвуфера (средние + высокие) частоты. Частота среза регулируется при помощи переменного резистора VR1 в пределах 30…250Гц. Крутизна затухания составляет 12дБ/октава. АЧХ имеет такой вид (при частоте среза 70Гц).

2.2.2.Компоненты

В качестве операционных усилителей использованы TL074 (2шт.), TL072 (1шт.) и NE5532 (1шт.). Резисторы рассчитаны на мощность 0,25Вт или выше (номиналы сопротивлений показаны на схеме). Все электролитические конденсаторы имеют номинальное напряжение 25 Вольт или выше (номиналы емкостей показаны на схеме). В качестве неполярных конденсаторов можно использовать керамические или пленочные конденсаторы (лучше пленочные). Дроссели в цепи питания операционных усилителей предназначены для подавления “шумов”, поступающих с блока питания. Также использованы три сдвоенных (50кОм-2шт., 20кОм-1шт.) и два счетверенных переменных (50кОм-6шт.) резисторов. В качестве счетверенных переменных резисторов можно использовать два сдвоенных.

2.2.3.Печатная плата

Файлы печатной платы в формате *.lay и *.pdf можно скачать в конце статьи.

2.2.4.Фото готового блока фильтров

Питается блок фильтров от двухполярного источника питания напряжением ±12В.

2.3.Блок усилителя мощности (Power amplifier).

2.3.1.Схема

В качестве усилителя мощности используется усилитель Энтони Холтона с полевыми транзисторами в выходном каскаде. Статей описывающих принцип работы, сборку и настройку усилителя в интернете очень много. Поэтому я ограничусь вложением схемы и моей версии печатной платы.

2.3.2.Печатная плата

Файлы печатной платы в формате *.lay и *.pdf можно скачать в конце статьи. Питается блок усилителя мощности от двухполярного источника питания напряжением ±50…63В. Выходная мощность усилителя зависит от напряжения питания и числа пар полевых транзисторов (IRFP240+IRFP9240) в выходном каскаде.

2.4. Блок питания и блок охлаждения (Power supply)

2.4.1.Схема

2.4.2.Компоненты

В качестве трансформатора питания можно использовать как готовый, так и самодельный трансформатор мощностью приблизительно 200Вт. Напряжения вторичных обмоток показаны на схеме.

Диодный мост Br2 рассчитан на ток 25А. Конденсаторы C1…C12,С29…С31 должны иметь номинальное напряжение 25В. Конденсаторы C13…C28 должны иметь номинальное напряжение 63В (при напряжении питания ниже 60В), или 100В (при напряжении питания выше 60В). В качестве неполярных конденсаторов лучше использовать пленочные конденсаторы. Все резисторы рассчитаны на мощность 0,25Вт. Терморезистор R5 намазывается термопастой и прикрепляется к радиатору усилителя. Рабочее напряжение вентилятора 12В.

2.4.3.Печатная плата

Файлы печатной платы в формате *.lay и *.pdf можно скачать в конце статьи.

3.Заключительный этап сборки сабвуфера

Скачать файлы к статье

Автор: Григорян Гор (cd4028)

Список радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал Количество ПримечаниеМагазинМой блокнотU1-U5 C1-C4, C15, C16, C25-C27, C29, C39-C42 C5-C10, C23, C24, C28, C30, C35-C38 C11-C14, C19-C22, C31-C34 C17, C18 R1, R2 R3, R12 R4, R16-R18 R5, R13-R15 R6, R10, R23, R24, R31, R33, R40, R41, R46, R47 R7, R11, R21, R22, R32, R34, R37, R38, R45, R48 R8, R9, R25, R26, R29, R30, R39, R42, R49, R50 R19, R20, R27, R28, R35, R36, R43, R44 L1-L4 L5-L13 U1 U2, U4 U3 C1-C5, C7-C10, C15-C17, C20, C23 C6 C11-C14 C21, C22 VR1-VR3, VR5 VR4 R1, R3, R4, R6 R2, R10, R11, R13, R14 R5, R8 R7, R9 R12, R15-R17, R20, R22, R26, R27 R18, R25 R19, R21 R23, R24, R30, R31, R33 R28 R29 R32 R34, R35 L1-L8 T1-T4 T5, T9, T11, T12 T7, T8, T10 T13, T15, T17 T14, T16, T18 D1, D2, D5, D7 D3, D4, D6 D8, D9 C1, C21-C24, C30, C31 C2, C3 C4, C8, C11, C17 C5 C6, C7 C9 C10, C16 C12-C14, C29 C15 С18-С20, C25-C27 C28 F1 U1 U2 OP1 D1-D8 Br2 T1 C1, C3, C5, C7, C9, C11, C30 C2, C4, C6, C8, C10, C12, C22, C24, C26, C28, C31 C13, C15, C17, C19, C21, C23, C25, C27 C14, C18 C16, C20 R1, R2 R3 R4 R5 VR1 Tr1 F1 M1
Блок сумматоров
Операционный усилитель

TL074

5 Поиск в Utsource В блокнот
Электролитический конденсатор10 мкФ14 Поиск в Utsource В блокнот
Конденсатор33 пФ14 Поиск в Utsource В блокнот
Конденсатор0.1 мкФ12 Поиск в Utsource В блокнот
Электролитический конденсатор470 мкФ2 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор

390 Ом

2 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор

15 кОм

2 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор

20 кОм

4 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор

13 кОм

4 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор

68 кОм

10 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор

22 кОм

10 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор

10 кОм

10 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор

22 Ом

8 Поиск в Utsource В блокнот
Катушка индуктивности20x3мм4 20 витков, провод 0.7мм, оправа 3ммПоиск в Utsource В блокнот
Катушка индуктивности100 мГн10 Поиск в Utsource В блокнот
Блок фильтров
Операционный усилитель

TL072

1 Поиск в Utsource В блокнот
Операционный усилитель

TL074

2 Поиск в Utsource В блокнот
Операционный усилитель

NE5532

1 Поиск в Utsource В блокнот
Конденсатор0.1 мкФ14 Поиск в Utsource В блокнот
Конденсатор15 нФ1 Поиск в Utsource В блокнот
Конденсатор0.33 мкФ4 Поиск в Utsource В блокнот
Конденсатор82 нФ2 Поиск в Utsource В блокнот
Переменный резистор50 кОм4 Поиск в Utsource В блокнот
Переменный резистор20 кОм1 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор

6.8 кОм

4 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор

4.7 кОм

5 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор

10 кОм

2 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор

18 кОм

2 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор

2 кОм

8 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор

3.6 кОм

2 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор

1.5 кОм

2 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор

20 кОм

5 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор

13 кОм

1 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор

36 кОм

1 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор

75 кОм

1 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор

15 кОм

2 Поиск в Utsource В блокнот
Катушка индуктивности100 мГн1 Поиск в Utsource В блокнот
Блок усилителя мощности
Биполярный транзистор

2N5551

4 Поиск в Utsource В блокнот
Биполярный транзистор

MJE340

4 Поиск в Utsource В блокнот
Биполярный транзистор

MJE350

3 Поиск в Utsource В блокнот
MOSFET-транзистор

IRFP240

3 Поиск в Utsource В блокнот
MOSFET-транзистор

IRFP9240

3 Поиск в Utsource В блокнот
Выпрямительный диод

1N4148

4 Поиск в Utsource В блокнот
Стабилитрон

1N4742

3 Поиск в Utsource В блокнот
Выпрямительный диод

1N4007

2 Поиск в Utsource В блокнот
Конденсатор0.47 мкФ6 Поиск в Utsource В блокнот
Электролитический конденсатор22мкФ 16В2 Поиск в Utsource В блокнот
Конденсатор470 пФ4 Поиск в Utsource В блокнот
Конденсатор1 мкФ1 Поиск в Utsource В блокнот
Электролитический конденсатор470мкФ 16В2 Поиск в Utsource В блокнот
Электролитический конденсатор47мкФ 25В1 Поиск в Utsource В блокнот
Электролитический конденсатор220мкФ 100В2 Поиск в Utsource В блокнот
Конденсатор22 пФ4 Поиск в Utsource В блокнот
Конденсатор0.22 мкФ1 Поиск в Utsource В блокнот
Электролитический конденсатор330мкФ 100В6 Поиск в Utsource В блокнот
Конденсатор0.1 мкФ1 Поиск в Utsource В блокнот
Предохранитель10А1 Поиск в Utsource В блокнот
Блок питания и блок охлаждения
Линейный регулятор

LM78L12

1 Поиск в Utsource В блокнот
Линейный регулятор

LM79L12

1 Поиск в Utsource В блокнот
Операционный усилитель

LM324

1 Поиск в Utsource В блокнот
Выпрямительный диод

1N4007

8 Поиск в Utsource В блокнот
Диодный мост

D25SBA60

1 Поиск в Utsource В блокнот
Биполярный транзистор

BC337

1 Поиск в Utsource В блокнот
Электролитический конденсатор1000 мкФ7 Поиск в Utsource В блокнот
Конденсатор0.1 мкФ11 Поиск в Utsource В блокнот
Электролитический конденсатор6800 мкФ8 Поиск в Utsource В блокнот
Конденсатор1 мкФ2 Поиск в Utsource В блокнот
Конденсатор0.47 мкФ2 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор

2.2 кОм

2 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор

47 кОм

1 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор

10 кОм

1 Поиск в Utsource В блокнот
Терморезистор47 кОм1 Поиск в Utsource В блокнот
Подстроечный резистор100 кОм1 Поиск в Utsource В блокнот
Трансформатор200 Ватт1 Поиск в Utsource В блокнот
Предохранитель1 Поиск в Utsource В блокнот
Вентилятор1 Поиск в Utsource В блокнот
Добавить все

Скачать список элементов (PDF)

Теги:

cxem.net

Как самому правильно сделать сабвуфер для дома своими руками: собираем самодельный САБ в домашних условиях из обычной колонки

Мне нужен дешевый и мощный сабвуфер для моих динамиков, и вместо того, чтоб тратить на это деньги, я решил собрать самодельный САБ из обычной колонки в домашних условиях. Я нашел 10-дюймовый Pioneer TS-W255C всего за 800 рублей и расскажу, как сделать сабвуфер своими руками.

Что вам понадобится:

  • Старый блок питания от компьютера (мощность зависит от того, насколько большой у вас сабвуфер/усилитель)
  • Автомобильный усилитель (что-то, что сможет быть мостом и имеет встроенный кроссовер)
  • Сабвуфер. Здесь выбор довольно большой, но большинство автомобильных сабвуферов сделаны плохо. Ищите тяжелый магнит в причудливом корпусе.
  • Динамики
  • 18-миллиметровая ДВП, зависит от размера вашего сабвуфера
  • Несколько толстых проводов для динамиков

Шаг 1: Дизайн

Чтобы правильно спроектировать и спланировать такой корпус мне понадобится, я использовал Google Sketchup. Объем и габариты корпуса я вычислил используя WinISD. У меня вышел корпус кубической формы со стороной 35 см, что дало возможность использования на частоте вплоть до 32 Гц.

Как вы видите, в моем варианте присутствует порт в углу. Это для того, чтобы получить минимально возможную частоту.

Вам нужно сделать такой корпус, чтобы получить плоскую и наименьшую частоту. WinISD — это довольно продвинутая программа, поэтому вам лучше посмотреть несколько ознакомительных видео.

Помните, что объем порта исключается из объема корпуса (совместите объемы порта и объем корпуса вместе, а затем посчитайте размеры)

Программы

  • WinISD — Чтобы использовать это, вам нужно знать параметры Тиля — Смолла вашего динамика
  • Толщину стенки и приблизительный объем корпуса нужно высчитать самому, а не полагаться на показания WinISD.

Это довольно простой шаг. Вырежьте стенки необходимого размера из ДВП.

Предохранитель для динамика я сделал из неопрена — это довольно дешево. Я просто вырезал круг нужного размера ножом, это загерметизирует область вокруг динамика.

Шаг 3: Сделайте порт

Я сделал порт из 110-миллиметрового пластикового желоба.

Иные варианты это щелевой или круглый порт, но в моем случае такой подошел лучше всего.

Шаг 4: Склейте корпус

Я использовал много клея для дерева, а затем скрепил корпус струбцинами на ночь. Я не использовал гвозди и винты, клей отлично справился.

Шаг 5: Установка порта

Я приклеил порт к корпусу при помощи клея и силиконового герметика.

В этот момент я, вероятно, должен был закрепить свободный конец каким-то поперечным крепежом, чтобы предотвратить вибрацию, но порт, кажется, стоит довольно крепко. Чтобы понимать масштаб — вы могли бы спокойно засунуть руку в этот порт.

Шаг 6: Отверстие для динамика

Я вырезал отверстие и отшлифовал его, чтобы получился хороший закругленный край. Это изображение хорошо показывает размер сабвуфера. Для шлифовки я использовал маленькую шлифовальную машину с наждачной бумагой разной зернистости, пока поверхность не стала гладкой.

Шаг 7: Покраска корпуса

Сначала нужно загрунтовать поверхность в несколько слоев. После этого я покрыл корпус черной автомобильной краской из баллончика.

Лучше всего будет загрунтовать поверхность, а затем оставить высыхать на ночь. После этого шлифовать поверхность, пока она не станет гладкой на ощупь. Это придаст поверхности красивый глянцевый вид.

Шаг 8: Обработка внутренней части корпуса

Не знаю, что это за материал, но мне показалось, что это изоляция. Я использовал строительный степлер чтобы закрепить слой материала на каждой из стенок.

Это должно сделать корпус менее бумкающим, поскольку стоячие волны и резонанс ограничены, что приводит к более резким басам, но слишком много изоляции добавлять не нужно — это уменьшит внутренний объем и испортит ваши расчеты.

Шаг 9: Питание

Блок питания от старого ПК 500 Вт с проводами заземления и 12 В, соединенными вместе, а также универсальный автомобильный усилитель Lanzar Heritage мощностью 2000 Вт хорошо работают с сабвуфером.

Просто соедините зеленый провод на блоке питания с проводами заземления на усилителе, и если ваш усилитель имеет REM, подключите его к 12 В, чтобы он включился от источника питания.

Шаг 10: Все сделано

Конечный продукт дает неплохой бас, а 11-миллиметровый xmax чертовски впечатляет.

В целом, сабвуфер для дома своими руками вышел довольно дешевым — около 2500 рублей.

Возможные улучшения:

  • Небольшая настройка порта, на полной громкости низкие ноты сдвигают так много воздуха, что есть небольшое чавканье, но это не большая проблема.
  • Можно добавить ножки, чтобы уменьшить вибрацию.
  • Выровнять динамик. Если бы я сделал двойную стенку из ДВП спереди, я мог бы утопить динамик внутрь, чтобы он не торчал, что улучшило бы силу.
  • Можно поставить усилитель и блок питания внутрь корпуса, но мне кажется, что усилия того не стоят. Нужно будет возиться с кроссоверами и проверять температуру и т.д., но он будет выглядеть лучше.

masterclub.online

Сабвуфер своими руками: как сделать, теория, схемы

Содержание

  1. О компьютерных расчетах
  2. Что это и зачем?
  3. Какой нужен динамик?
  4. Структура системы
  5. Оформление
  6. Автосабвуферы
  7. Проще просто не бывает
  8. Тоже просто
  9. Мощный 6-й порядок
  10. 4-й порядок
  11. Электроника
  12. Как рассчитать сабвуфер?

В этой статье мы посмотрим, как сделать сабвуфер своими руками, не вникая в недра электроакустики, не прибегая к сложным расчетам и тонким измерениям, хотя кое-какие проделать все равно придется. «Без особых сложностей» не значит «тяп-ляп на кирпич, гони, бабка, могарыч». В наши дни на домашнем компьютере можно моделировать очень сложные акустические системы (АС); ссылку на описание этого процесса см. в конце. Но работа с готовым устройством по наитию дает то, чего не получишь никаким прочтением и просмотром – интуитивное понимание сути процесса. В науке и технике открытия на кончике пера совершаются редко; чаще всего исследователь, набравшись опыта, «нутром» начинает понимать, что там к чему, и уж тогда ищет математику, подходящую для описания явления и вывода расчетных инженерных формул. Многие великие с юмором и удовольствием вспоминали свои первые неудачные опыты. Александр Белл, напр., катушки для своего первого телефона пытался поначалу мотать голым проводом: он, музыкант по образованию, просто не знал еще, что проволоку под током нужно изолировать. Но телефон Белл все-таки изобрел.

О компьютерных расчетах

Не думайте, что JBL SpeakerShop или др. программа расчета акустики выдаст вам единственно возможный самый-самый правильный вариант. Компьютерные программы пишутся по устоявшимся проверенным алгоритмам, но нетривиальные решения невозможны только в богословии. «Все знают, что так делать нельзя. Находится болван, который этого не знает. Он-то и делает изобретение» – Томас Альва Эдисон.

SpeakerShop появился не так давно, разработано это приложение весьма основательно и то, что пользуются им очень активно, безусловный плюс как разработчикам, так и любителям. Но чем-то теперешняя ситуация с ним похожа на историю с первыми фотошопами. Кто юзал еще винду 3.11, помните? – тогда по обработке картинок просто с ума сходили. А потом оказалось – чтобы сделать хороший снимок, нужно все-таки уметь фотографировать.

Что это и зачем?

Сабвуфер (попросту – саб) в дословном переводе звучит курьезно: подгавкиватель. Реально же это басовый (низкочастотный, НЧ) динамик, воспроизводящий частоты ниже прим. 150 Гц, в специальном акустическом оформлении, ящике (коробе) достаточно сложного устройства. Сабвуферы применяются и в быту, в напольных высококлассных АС и недорогих настольных, встроенные и в автомобилях, см. рис. Если получится сделать сабвуфер, верно воспроизводящий басы, можно смело браться за любую АС, т.к. воспроизведение НЧ, пожалуй, самый жирный из китов, на которых стоит вся электроакустика.

Сабвуферы разного класса в доме и автомобиле

Компактное НЧ-звено АС сделать много труднее чем СЧ и ВЧ (средне- и высокочастотные) во-первых, из-за акустического короткого замыкания, когда звуковые волны от фронтальной и тыльной излучающих поверхностей динамика (головки громкоговорителя, ГГ) гасят друг друга: длины волн НЧ – метры, и без надлежащего акустического оформления ГГ ничто не мешает им тут же сойтись в противофазе. Во-вторых, спектр искажений звука на НЧ тянется далеко в лучше всего слышимую область СЧ. В сущности любая широкополосная АС есть НЧ-звено, в которое встроены СЧ и ВЧ излучатели. Но к сабу уже с точки зрения эргономики предъявляется дополнительное требование: сабвуфер для дома должен быть как можно компактнее.

Примечание: все виды акустического оформления НЧ ГГ можно разделить на 2 больших класса – одни гасят излучение с тыла динамика, вторые переворачивают его по фазе на 180 градусов (оборачивают фазу) и переизлучают с фронта. Сабвуфер, в зависимости от свойств ГГ (см. далее) и требуемого вида его амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) может быть построен по схеме того или иного класса.

Направление на звуки ниже 150 Гц человек различает очень плохо, поэтому в обычной жилой комнате саб можно поставить в общем где угодно. СЧ-ВЧ АС (сателлиты) акустики с сабвуфером получаются очень компактными; их расположение в комнате возможно подобрать оптимальным для данного помещения. Современное жилье избытком площади и хорошей собственной акустикой, мягко говоря, не отличается, и «приткнуть» в нем правильно хотя бы пару хороших широкополосных колонок возможно отнюдь не всегда. Поэтому изготовление сабвуфера самостоятельно позволяет не только сэкономить весьма солидную сумму денег, но и получить все-таки чистый, верный звук в этой вот хрущевке, брежневке или современном новострое. Особенно эффективен сабвуфер в системах полнообъемного звука, т.к. ставить 5-7 колонок на полную полосу каждая это уж чересчур и для самых «навороченных» пользователей.

Басы

Воспроизведение басов сложно не только технически. Узенький в общем-то НЧ участок всего спектра звуковых волн неоднороден по своему психофизиологическому воздействию и разделяется на 3 области. Чтобы правильно подобрать басовый динамик и сделать короб для сабвуфера своими руками, нужно знать их границы и значение:

  • Верхний бас (UpperBass) – 80-(150…200) Гц.
  • Средний бас или мидбас (MidBass) – 40-80 Гц.
  • Глубокий бас или подбас (SubBass) – ниже 40 Гц.
Верха

Технически воспроизведение верхних басов сложностей не представляет, но, во-первых, спектр искажений звука на верхнем басе тянется в хорошо слышимые СЧ дальше всего. Во-вторых, самый специализированный басовый динамик по верхам воспроизводит частоты до 500-1000 Гц. «Просочившиеся» к нему после расфильтровки «хвостики» СЧ будут излучаться из одной точки и подпортят стереоэффект либо эффект объемности. Чтобы исключить акустическое слияние (акустическую связь) стереоканалов по СЧ в сабвуфере электрической расфильтровкой, нужны фильтры с крутизной спада АЧХ в полосе непропускания 40 дБ на октаву и более. Однако сохранить при этом линейной фазочастотную характеристику (ФЧХ) фильтра очень трудно и современными цифровыми методами, а нелинейность ФЧХ вызывает искажения, плохо различимые непосредственно на слух, но резко ухудшающие субъективное восприятие звука; Hi-Fi отнюдь не сводится только к формальным параметрам. Поэтому хороший сабвуфер должен делать еще и акустическую расфильтровку на верхних басах, подавляя паразитное СЧ излучение динамика до его выхода наружу.

Середина

На мидбасах главная задача при создании сабвуфера – обеспечить в минимальном объеме ящика наивысшую отдачу ГГ, заданную форму АЧХ и ее максимальную равномерность (гладкость). АЧХ, в сторону низших частот близкая к прямоугольной, дает мощный, но жестковатый бас; АЧХ, равномерно падающая – чистый и прозрачный, но слабее. Выбор той или иной зависит от характера прослушиваемого: рокерам нужен звук «злее», а для классики нежнее. В том и другом случае большие провалы и всплески на АЧХ портят субъективное восприятие при формально одинаковых техпараметрах звука.

Глубина

ФИ

Фазоинвертор (ФИ) с трубой (поз. 3) не так давно был едва ли не самым распространенным типом акустического оформления, но сейчас вытесняется глубокими щелями (см. ниже). Главное достоинство ФИ – способность увеличить отдачу ГГ на частотах ниже резонансной; для начинающего любителя – возможность постройки «на глазок» и настройки на слух изменением длины трубы. Еще – по размерам ФИ на мидбас можно «обжать» едва ли не до габаритов динамика, но это, пожалуй, и все. Минусы – ставить в ФИ можно только низкодобротные ГГ, т.к. его собственная АЧХ принципиально с провалом. АЧХ ФИ в сторону частот ниже низшей воспроизводимой падает очень круто, поэтому в сабвуфере выжать из ФИ сколько-нибудь приемлемый подбас или невозможно, или габариты ФИ окажутся сравнимы с таковыми закрытого ящика. Паразитные СЧ ФИ подавляет максимум наполовину, т.к. в нем ничто не мешает динамику излучать их с фронта. Пытаться увеличить эквивалентный объем ФИ звукопоглощающим заполнением нельзя, т.к. через порт (наружное устье трубы) проходят потоки воздуха и термодинамика ФИ совсем не та, что у закрытого ящика. Это, кстати, касается всех АС, в которых внутренний объем сообщается с атмосферой.

Примечание: во всем равнозначен ФИ пассивный излучаетель (ПИ) – вместо трубы с портом ставят басовый динамик без магнитной системы и с грузиком вместо катушки. «Безнастроечных» методик расчета ПИ нет, потому и в промышленном производстве ПИ редкое исключение. Если у вас завалялся сгоревший басовый динамик, можете поэкспериментировать – настройка осуществляется изменением веса груза. Но учтите – активным ПИ лучше не делать по той же причине, что и закрытый ящик.

О глубоких щелях

Акустику с глубокими щелями (поз. 4, 6, 8-10) отождествляют то с ФИ, то с лабиринтом, но на самом деле это самостоятельный тип акустического оформления. Преимуществ у глубокой щели масса:

  • Точный расчет на компьютере возможен любительский в домашних условиях.
  • Обшитая звукопоглотителем, полностью поглощает паразитные СЧ.
  • Правильно рассчитанная, на мидбасе действует как акустический затвор (четвертьволновый лабиринт, ЧВ-лабиринт) с большим затуханием.
  • По причине в пред. пункте возможно акустическое демпфирование и увеличение эквивалентного объема поглощающим заполнением.
  • На подбасах может работать как полуволновый лабиринт (ПВ-лабиринт), увеличивая отдачу ГГ.
  • Возможно построение АС с глубокой щелью под ГГ с любым значением добротности.

Недостаток у глубокой щели всего один, и то для начинающих: ненастраиваема после сборки. Как сделано, так и петь будет.

Об антиакустике

Избыточная звукопоглощающая обшивка сабвуфера

Любые резонирующие полости в АС с выходом в атмосферу заполнять синтепоном нельзя. Напр., в случае на рис. справа коэффициент увеличения объема будет где-то 1,15-1,30, но какой точно? Определить без специальных измерений готовой АС невозможно. Однако глушить сабвуфер внутри совершенно необходимо для подавления паразитных СЧ и призвуков от вибраций корпуса. Традиционно это делали войлочной обивкой, но теперь есть поверхностные антиакустики много лучше. Первый – карпет, которым обшивают салон и багажник автомобиля, он специально разработан для этого. А полноценная замена войлока – тонкий (бельевой) флис пушистой стороной внутрь полости.

Бандпассы

BandPass в переводе проход полосы, так называют АС без прямого излучения звука в пространство. Это значит, что АС типа бандпасс не излучают СЧ вследствие внутренней акустической его отфильтровки: динамик ставят в перегородку между резонирующими полостями, сообщающимися с атмосферой портами труб или глубоких щелей. Бандпасс – специфическое для сабвуферов акустическое оформление и для полностью раздельных АС не применяется.

Бандпассы разделяют по величине порядка, а порядок бандпасса равен числу его собственных резонансных частот. Высокодобротные ГГ ставят в бандпассы 4-го порядка, где просто организовать акустическое демпфирование (поз. 5); низко- и среднедобротные – в бандпассы 6-го порядка. Ощутимой разницы в качестве звука между теми и теми, вопреки распространенному убеждению, нет: уже на 4-м порядке достигается сглаживание АЧХ на НЧ до 2 дБ и менее. Разница между ними для любителя в основном в сложности настройки: чтобы точно настроить 4-й бандпасс (см. далее) придется двигать перегородку. Что касается бандпассов 8-го порядка, то еще 2 резонансные частоты у них получаются вследствие акустического взаимодействия тех же 2-х резонаторов. Поэтому 8-е бандпассы иногда называют бандпассами 6-го порядка класса В.

Примечание: идеализированные АЧХ на НЧ для некоторых типов акустического оформления показаны на рис. красным. Зеленым пунктиром – идеальная АЧХ с точки зрения психофизиологии слуха. Откуда видно, что работы в электроакустике еще хватает и хватает.

Амплитудно-частотные характеристики одной и той же головки громкоговорителя в различном акустическом оформлении

Автосабвуферы

Автомобильные сабвуферы ставят обычно или в грузовой отсек, или под сиденье водителя, или за спинку заднего сиденья, поз. 1-3 на рис. В первом случае короб отнимает полезный объем, во втором саб работает в тяжелых условиях и может быть поврежден ногами, в третьем – не всякий пассажир сможет вытерпеть мощный бас прямо возле ушей.

Автомобильные сабвуферы

В последнее время автомобильный сабвуфер все чаще делают типа стелс (stealth), встроенным в нишу заднего крыла, поз. 4 и 5. Подбаса достаточной мощности добиваются, применяя специальные автодинамики диаметром 12” с жестким диффузором, мало подверженным мембранному эффекту, поз. 5. Как сделать сабвуфер для автомобиля путем отформовки крыльевой ниши, см. след. видео.

Видео: автомобильный савбуфер «стелс» своими руками

Проще просто не бывает

Очень простой сабвуфер, не требующий отдельного басового усилителя, можно сделать по схеме с независимыми излучателями звука (ИЗ), см. рис. Фактически это две канальных НЧ ГГ, помещенные в общий длинный корпус, устанавливаемый горизонтально. Если длина короба сопоставима с расстоянием между сателлитами или шириной экрана телевизора, «расплывание» стерео мало заметно. Если же прослушивание сопровождается просмотром, то и вовсе незаметно благодаря непроизвольной зрительной коррекции локализации источников звука.

Схемы сабвуферов с независимыми излучателями

По схеме с независимыми ИЗ можно сделать отличный сабвуфер для компьютера: ящик с динамиками помещают в дальнем верхнем углу под столешницей. Полость под ней – резонатор, настроенный на очень низкую частоту, и от небольшой коробочки прорезается неожиданно хороший подбас.

ФИ для сабвуфера с независимыми ИЗ можно рассчитать в спикершопе. При этом эквивалентный объем Vts берут вдвое больше против измеренного, резонансную частоту Fs в 1,4 раза ниже, а полную добротность Qts в 1,4 раза больше. Материал короба, как и везде далее – МДФ от 18 мм; на мощность сабвуфера от 50 Вт – от 24 мм. Но лучше поместить динамики в закрытый ящик, его в данном случае можно сделать без расчета: длину по внутри берут по месту установки в пределах от 0,5 м (для компьютера) до 1,5 м (для большого телевизора). Поперечное сечение короба по внутри определяется исходя из диаметра диффузора динамиков:

  • 6” (155 мм) – 200х200 мм.
  • 8” (205 мм) – 250х250 мм.
  • 10” (255 мм) – 300х300 мм.
  • 12” (305 мм) – 350х350 мм.

В самом худшем случае (подстольный компьютерный саб на 6” динамиках) объем короба будет 20 л, а эквивалентный с заполнением – 33-34 л. При мощности УМЗЧ до 25-30 Вт на канал этого хватит, чтобы получить приличный мидбас.

Фильтры

LC-фильтры в данном случае лучше использовать типа K. Для них нужно больше катушек, но в любительских условиях это несущественно. У K-фильтров малое затухание в полосе непропускания, 6 дБ/окт на звено или 3 дБ/окт на полузвено, зато абсолютно линейная ФЧХ. Кроме того, при работе от источника напряжения (каковым с большой точностью является УМЗЧ), K-фильтр мало чувствителен к изменениям импеданса нагрузки.

На поз. 1 рис. даны схемы звеньев K-фильтров и расчетные формулы для них. R для НЧ ГГ берется равным ее импедансу Z на частоте среза ФНЧ 150 Гц, а для ФВЧ равным импедансу сателлита z на частоте среза ФВЧ 185 Гц (формула [1] на поз. 6). Определяются Z и z по схеме и формуле на рис. выше (со схемами измерений). Рабочие схемы фильтров даны на поз. 2. Если вам больше по душе докупить конденсаторов, а не мотать катушки, точно такие же по параметрам можно составить из П-звеньев и полузвеньев.

Данные и схемы для изготовления фильтров простого сабвуфера с независимыми излучателями

Затухание ФНЧ в полосе непропускания 18 дБ/окт, а ФВЧ 24 дБ/окт. Такое откровенно нетривиальное соотношение оправдано тем, что сателлиты разгружаются от НЧ и дают звук чище, а отраженный от ФВЧ остаток НЧ отправляется на НЧ динамики и делает басы глубже.

Данные к расчету катушек фильтров даны на поз. 3. Располагать их нужно взаимно перпендикулярно потому, что K-фильтры работают без магнитной связи между катушками. При расчете задаются размерами катушки и по найденной в порядке расчета фильтра индуктивности определяют количество витков. Затем с помощью коэффициента укладки находят диаметр провода в изоляции, он должен получиться не менее 0,7 мм. Выходит меньше – увеличиваем размеры катушки и пересчитываем.

Настройка

Настройка данного сабвуфера сводится к выравниванию громкостей басовиков и сателлитов на соотв. частотах среза. Для этого сначала готовят комнату к акустическим измерениям, как описано выше, и тестер с мостом и трансформатором. Далее понадобится конденсаторный микрофон. Для компьютерного придется сделать какой-нибудь микрофонный усилитель (МУС) с подачей смещения на капсюль, т.к. обычная звуковая карта не может одновременно принимать сигнал и эмулировать ГЗЧ, поз. 4. Если найдется конденсаторный микрофон со встроенным МУС, хотя бы старенький МКЭ-101, отлично, его выход подключают прямо к первичной (меньшей) обмотке трансформатора. Процедура измерений несложна:

  1. Микрофон закрепляют напротив геометрического центра сателлитов на расстоянии по горизонтали 1-1,5 м.
  2. Отключают от УМЗЧ сабвуфер и подают сигнал 185 Гц.
  3. Записывают показания вольтметра.
  4. Ничего не меняя в комнате, отключают сателлиты, подключают саб.
  5. Подают на УМЗЧ сигнал 150 Гц, записывают показания тестера.

Теперь нужно рассчитать выравнивающие резисторы. Выравнивают громкости, приглушая более громкие звенья по последовательно-параллельной схеме (поз. 5), т.к. необходимо сохранить неизменными по модулю найденные ранее значения Z и z. Расчетные формулы для резисторов даны на поз. 6. Мощность Rг – не менее 0,03 от мощности УМЗЧ; Rд – любая от 0,5 Вт.

Тоже просто

Еще вариант простого, но уже настоящего сабвуфера – со спаренной НЧ ГГ. Спаривание НЧ динамиков – очень эффективный способ повысить класс их звучания. Конструкция сабвуфера на спарке старых 10ГД-30 дана на рис. ниже.

Конструкция простого сабвуфера

Оформление – весьма совершенное, бандпасс 6-го порядка. Басовый усилитель – на TDA1562. Можно использовать и другие высокодобротные ГГ с относительно небольшим ходом диффузора, тогда, возможно, придется делать настройку подбором длины труб. Производится она по контрольным частотам 63 и 100 Гц след. образом (контрольные частоты не являются резонансными акустической системы!):

  • Готовят комнату, микрофон и приборы, как описано выше.
  • Подают на УМЗЧ попеременно 63 и 100 Гц.
  • Изменяют длины труб, добиваясь разницы показаний вольтметра не более 3 дБ (в 1,4 раза). Для гурманов – не более 2 дБ (в 1,26 раза).

Настройка резонаторов взаимозависима, поэтому трубы нужно двигать согласно: выдвинул короткую, на столько же, пропорционально ее исходной длине, задвинул длинную. Иначе можно вовсе расстроить систему: пик оптимума настройки у 6-го бандпасса очень острый.

Далее по точкам через 10 Гц снимают АЧХ саба в диапазоне 20-200 Гц. Провалы/всплески допустимы не более тех же значений. Тут возможны такие варианты:

  1. Провал между 63 и 100 Гц – перегородку нужно сдвинуть в сторону большего резонатора.
  2. Провалы по обе стороны 100 Гц – перегородку сдвигают в сторону меньшего резонатора.
  3. Всплеск ближе к 63 Гц – нужно увеличить диаметр длинной трубы на 5-10%
  4. Всплеск ближе к 100 Гц – то же, но для короткой трубы.

После любой из подгоночных процедур делается перенастройка сабвуфера. Для ее удобства полную сборку на клею вначале не делают: перегородку плотно примазывают пластилином, а одну из боковых стенок ставят на двухсторонний скотч. Следите, чтобы не было щелей!

Готовая и самодельная трубы для резонаторов акустических систем

Трубы для резонаторов

Готовые коленчатые трубы для акустики продаются в музыкальных и радиомагазинах. Телескопическую акустическую трубу можно сделать своими руками из обрезков пластиковых или картонных труб. В том и другом случае поперек внутреннего устья нужно прочно приклеить 2 отрезка лески: один внатяг, другой выступающей наружу петлей, см. рис. справа. Если трубу нужно раздвинуть, на тугую леску давят карандашом и т.п. Если укоротить – тянут за петлю. Настройка резонатора с трубой таким образом ускоряется во многие разы.

Мощный 6-й порядок

Чертежи бандпасса 6-го порядка под 12” ГГ даны на рис. Это уже солидная напольная конструкция на мощность до 100 Вт. Настраивается, как и предыдущая.

Чертежи сабвуфера бандпасс 6-го порядка под 12? динамик

4-й порядок

Вдруг в вашем распоряжении окажется 12” высокодобротная ГГ, на ней можно будет сделать бандпасс 4-го порядка того же качества, но более компактный, см. рис; размеры в см. Однако настроить его будет намного сложнее, т.к. вместо манипуляций с трубой большего резонатора придется сразу же двигать перегородку.

Сабвуфер бандпасс 6-го порядка под 12? динамик

Электроника

К басовому УМЗЧ для сабвуфера предъявляется то же, что и к фильтрам, требование полной линейности ФЧХ. Удовлетворяют ему УМЗЧ, выполненные по мостовой схеме, она же на порядок снижает нелинейные искажения интегральных УМЗЧ с не комплементарным выходом. УМЗЧ для сабвуфера мощностью до 30 Вт можно собрать по схеме на поз. 1 рис; 60-ваттный по схеме на поз. 2. Активный сабвуфер удобно делать на одной микросхеме 4-канального УМЗЧ TDA7385: пару каналов пускают на сателлиты, а другие два включают по мостовой схеме на саб, или же, если он с независимыми ИЗ, пускают на басовики. TDA7385 удобна и тем, что для всех 4-х каналов у нее общие входы функций St-By и Mute.

Схемы модулей (блоков) электроники для систем озвучивания с сабвуферами

По схеме на поз. 3 получается хороший активный фильтр для сабвуфера. Усиление его нормирующего усилителя регулируется переменным резистором на 100 кОм в широких пределах, поэтому в большинстве случаев отпадает довольно-таки муторная процедура выравнивания громкостей саба и сателлитов. Сателлиты в таком варианте включаются без ФВЧ, а в усилители СЧ-ВЧ встраивают потенциометры предустановки громкости со шлицами под отвертку.

На поз. 4 дана схема одного канала высококачественного УМЗЧ для сателлитов. Мощность, в зависимости от напряжения питания – до 25 Вт. Обратите внимание, что общие провода сигнальные и питания разделены и между ними включен антипаразитный резистор R8. Его подбирают по минимуму коэффициента нелинейных искажений КНИ; предельно допустимое значение – 56 Ом.

Как рассчитать сабвуфер?

Возможно, вам захочется рассчитать щелевой саб с нуля, а не возиться с перенастройкой сабвуферов-прототипов под свой динамик. В таком случае пройдите по ссылке: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic98.php. Автор, надо отдать ему должное, сумел на уровне «для чайников люминевых» объяснить, как с помощью современных софтов рассчитать и сделать высококлассный сабвуфер. Однако в большом деле не без промашки, поэтому, изучая источник, имейте в виду:

  • Неправильный и правильный способы измерения эквивалентного объема головки громкоговорителя

    Снимать данные измерений для вычисления полной добротности по п. 1.1.2.1 в источнике нужно в специально подготовленном помещении, см. выше.

  • По п. 1.1.2.3 – измерять эквивалентный объем ГГ излучением в ящик со щелью (трубой?) как показано там на рис., недопустимо. Получите цену на дрова в бухте Тикси в разгар течки у самок белого медведя. Испытываемая ГГ должна излучать в герметичный не резонирующий ящик, см. рис. справа. Дома его несложно и недорого склеить на ПВА из пенопласта от 20 мм. Отход материала на швы при разборке будет чуть-чуточный и листы еще пойдут в дело на утепление или куда-то еще.
  • При всем уважении к автору, обивать саб внутри ватином это даже не вчерашний день. Ватин ни сегодня, ни вчера, и вообще никогда не был хорошим звуко- и вибропоглощающим материалом. О внутренней антиакустической обшивке сабвуфера см. выше.

И все-таки…

Самому сделать саб дело увлекательное, полезное для развития ума и мастерства, к тому же хороший басовый динамик стоит раза в полтора дешевле пары классом ниже. Однако на контрольных прослушиваниях и матерые эксперты, и случайные слушатели «с улицы» при прочих равных условиях однозначно отдают предпочтение системам озвучивания с полным разделением каналов. Так что прикиньте сначала: а не придется ли вам все-таки по рукам и кошельку пара раздельных колонок?

lenpas.ru

Домашний Активный Сабвуфер "своими руками". Нужна помощь! — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

Ради того, чтоб немного отвлечься от работы и других проблем решил заняться постройкой саба из всякого хлама и остатков от других проектов… задача которого добавить бас и работать в паре с компьютерными свенами.

Теперь по-порядку:— Работа над корпусом заняла несколько вечером на протяжении двух недель.— Использовал остатки фанеры от постройки пола в багажнике, толщина 10мм

— Красил балоном в черный, затем лак

Корпус с фазоинвертором щелевого типа

размеры корпуса 20х20х15мм

Липучки куплены в мебельном отделе

Задняя стенка, очень хотел винтовые разъёмы, но не нашёл… Кнопка светится а разьём под шнур и шнур из какой-то бытовой техники

Швы залиты пистолетным герметиком

Акустический шнур Sommer Cable

Шнур питания

Акустический шнур Sommer Cable 2х2.5мм от усилка на динамик

Усилитель TDA 2030A 20W, на радиаторе с двух секций, транзистор сидит на термопасте и изоляторе

Выпрямитель тока с Двумя большими конденсаторами на 3300mF каждый — спаяный моим другом

Трансформатор, который благодаря выпрямителю выдаёт 32V постоянки, лишние провода заизолированы, чтоб не мешать

Сабовый динамик, номинал 20W

Добавил уплотнительную ленту

Готовый вариант!

Теперь вопрос:— Саб исправно работает, но я думал что подключив его к разъёму SUB OUT мне не нужно будет фильтровать выходной сигнал от высоких и средних частот, а на деле оказалось что это моносигнал и его нужно фильтровать, оставив лишь низкие частоты, а как их убрать и что для этого нужно?

А это я на последнем этапе местного чемпионата по слалому, место не занял но зато показал отличное время (1.01.56)

Цена вопроса: 100 грн

www.drive2.ru

Сабвуфер своими руками

Вот решил-таки сделать сабвуфер дабы дополнить свой домашний комплект акустики до 5.1

Почему сделать? Да просто сэкономить несколько килорублей.

Сначала, как водится, немного покопался в инете, поизучал вопрос, поприкидывал разные динамики в различном оформлении, собственно потренировался с расчетами.

Поскольку на ресивере выход на активный саб, то возникла необходимость в усилителе. Отдельный усь покупать недёшево, поэтому решил воткнуть в саб Мастер- Китовский усилитель, который был приобретён в ближайшем магазине электроники, из дешёвых самый мощный оказался на 140 Вт (BM2042). Так же по случаю был приобретён конструктор блока обработки сигнала для саба NM2117 и двуполярный блок питания на 350 Вт. Блока обработки готового не оказалось, поэтому паять пришлось самому.

Потом пошел в магазин, что бы посмотреть, что из динамиков есть в наличие.

Для авто само собой богатство выбора, но мне надо для дома. В нашем захолустье особо не разбежишься, из всего маломощного более-менее подошел Hertz DS 25.3

Подключив дома, выявился брак (да, и у итальянцев есть свои китайцы), стучала катушка. К сожалению, выявил не в первый день, на треке которым проверял, не было тех пагубных частот, а обнаружил только через дня четыре. Естественно, ремонт в мои планы не входил, надо было менять. Но к счастью в магазине появился другой дин, тоже Hertz, но уже DS 250.3.

Моделька оказалась поинтересней, чем предыдущая, в плане оформления и исполнения. У DS 25.3 провода от клемм к диффузору шли по воздуху, и могли дребезжать при сильных колебаниях (хоть там и были предусмотрены мягкие подкладки). У DS 250.3 же напротив, провода подклеены. Да и внешний вид получше, более домашний. Хотя по характеристикам особой разницы нет.

Про Тиля и Смолла писать не буду, уже весь инет исписан ими :D

Приступаем к дизайну короба. По всем характеристикам наилучший вариант получается закрытый короб, но Мастер-Китовский усилитель всего 140 Вт, а на фронты от ресивера у меня идёт 130 Вт, причем акустика довольно хорошо воспроизводит низы и саб может просто потеряться. Поэтому для большей отдачи берём фазоинверторное исполнение, бандпас отбрасываем, поскольку размеры короба будут больше намного. Что нам даёт BassBox...

В идеале для этого дина короб с фазоинвертором 69 литров с учетом самого фазоинвертора размеры которого D=100, L=450 мм. При этом в теории будут самые лучшие характеристики по качеству с частотой настройки короба 25,5 Гц и частотой фаза 29,5 Гц. (голубая линия на графике).

В мои планы такие размеры короба не входят, поэтому будем исходить из того что желаем.

В результате поигравшись с размерами и исполнением фазоинвертора получаем примерно следующие размеры короба.

При этом конечно теряем в частотах. Короб в данном случае настроен на 38 Гц, фаз на 40 Гц (на графике жёлтая линия)

Рисуем сам короб, получилось следующее. В задней части короба оставляем нишу для электронной начинки. Внутрь не стал её толкать, так удобней для дальнейшего её изменения.

Толщина стенок при этом передняя - 32 мм (2 листа ДСП по 16 мм), остальные 26 мм (16 мм + 10 мм)

Отдал распиловщикам в столярку заказ, забрал детали.

Дальше сборка.

ПВА для столярных работ (он несколько гуще обычного) наносим на одну из деталей, разравниваем шпателем, соединяем детали и стягиваем саморезами.

Соединяем боковые и заднюю стенки, так же густо промазав ПВА и стягиваем саморезами. Отверстия лучше предварительно просверливать тонким сверлом.

Поскольку динамик я изначально решил утопить в переднюю панель на 9 мм (это толщина лицевой части динамика), а толщина листов ДСП передней панели 16 + 16 мм, то надо было фрезеровать один лист, простым выпиливанием не обойтись. Фрезера у меня нет, да и в столярке, где заказывал детали, тоже не оказалось. Пришлось изобрести такую штуку (надо запатентовать :D ). Предварительно просверлить пару отверстий в бруске под наклоном чуть меньшим, чем угол заточки стамески, вставить стамеску, затем, отмерить центр отверстия под болт.

Главное, чтобы была острая стамеска и терпение, не врезаться глубоко, иначе не избежать сколов, всё таки это не фрезер. Для удобства переднюю панель лучше закрепить, я прикрутил её непосредственно к коробу.

Примерно через 40-50 минут получаем такой результат.

По внутреннему радиусу фрезеровки выпиливаем отверстие под динамик и собираем дальше. Порт под фазоинвертор сначала не выпиливал, хотел проверить как будет без него. В принципе неплохо, но слабый усилитель давал о себе знать. Фазоинвертор тоже сразу не приклеивал, после того как пропилил порт, попробовал установить его параллельно стенкам, с наклоном показалось лучше звучание. Наклон получился примерно 5 градусов на сужение к порту.

Детали фаза приклеиваем, прикручиваем и красим внутреннюю часть со стороны порта фазоинвертора, поскольку туда мы больше не доберёмся.

Места склеивания не красим для лучшего сцепления.

Неровности шпаклюем и шкурим. При необходимости наносим ещё слой шпатлёвки и снова шкурим.

Затем обеспыливаем поверхности и красим. Я использовал баллончики с акриловой эмалью.

После нанесения первого слоя, снова шкурим чтобы убрать неровности.

Вообще, лучше шпаклевать всю поверхность (чего я не сделал). На шпатлёвку лучше ложится краска, поверхность будет гораздо глаже, только не переборщить с толщиной слоя :) буквально заполнить поры.

Красим дальше, количество слоёв - уж как получится. Пары подтёков не удалось избежать, но шкурить-то мы умеем :D

Ну вот и конечный результат покраски

Шипами пока не обзавёлся, роль ножек выполняют силиконовые сантехнические прокладки :)

Прикрепляем начинку. Питание и усилитель.

Блок обработки сигнала не стал пока ставить, какие-то паразитные звуки от него исходили. Позже поковыряюсь с ним, может удастся выявить причину.

Так же в планах увеличить мощность усилителя.

Позже сделаю крышку из алюминия, надо только найти подходящий лист, и вынесу на него разъёмы питания и сигнала, ну и регулировки, если с блоком обработки сигнала получится что-либо сделать.

Ставим динамик. Пока не придумаю что поставить вместо комплектной решётки - будет стоять она.

Когда придумаю чего-нибудь (надо же подстраховаться :D ), попробую спилить спицы, может получится аккуратно обработать.

Играет вполне пристойно, именно играет, а не долбит, что не может не радовать, не люблю слушать музыку задницей.

Вибрации корпуса практически нет. Ход диффузора совсем небольшой. В целом поделкой доволен.

Сейчас смотрю, всё же можно было сделать немного повыше, литров 7 - 10 добавить, но, как говорится, после драки...

Видео можно посмотреть здесь или на Youtube

www.sites.google.com

Сабвуфер для домашнего кинотеатра: выбор и настройка своими руками

Современные звуковые технологии развиваются активными темпами и собственный крутой сабвуфер для дома уже никого не удивляет. Основное назначение этого компонента аудиосистемы – воспроизведение низкого диапазона частот (не выше 100 Гц), которые не воспроизводятся обычными колонками. Какой модели отдать предпочтение? Какие параметры учесть при выборе? Попробуем разобраться.

Основное назначение

Сабвуфер – это оборудование, обеспечивающее качественный эффект присутствия, например, при прослушивании музыки или просмотре фильма дома.

Подобные устройства быстро обрели популярность и стали важной составляющей мощной акустической системы. Выбирая сабвуфер для дома, нужно исходить из таких показателей, как мощность и назначение.

Отметим, что существует две основных разновидности этих систем:

  • Активные. Они идеально подходят для использования в домашнем кинотеатре, так как обладают гибкостью и удобством инсталляции. Такие устройства стоят дешевле.
  • Пассивные. Сабвуферы этого типа изначально продуманы таким образом, что использовать их можно только в сочетании с усилителем. При этом усилитель должен быть достаточной мощности.

Активный сабвуфер для дома – более удобное и правильное решение за счет встроенного фильтра и усилителя низких частот. Благодаря этому звук обретает более высокое качество на любых частотах. При этом с помощью активного сабвуфера можно улучшить искаженный звук во всем диапазоне.

лучших

Современные производители предлагают различные модели сабвуферов, которые подходят для домашнего использования. Различаются они не только стоимостью, но и целым рядом опций и функций. Если вы хотите выбрать лучший сабвуфер для дома, предлагаем ознакомиться с несколькими наиболее популярными моделями.

YAMAHA YST-FSW100

Этот сабвуфер имеет мощность до 80 Вт и недорого стоит, благодаря чему он быстро обрел популярность у покупателей. Высокое качество, минимум звуковых утечек, правильное направление звука – все это отличает данную модель.

Конструктивное решение устройства таково, что не происходит завала на низких частотах.

Бонусом производитель предлагает магнитную защиту, которая предотвратит искажение звука, если рядом будут расположены мониторы или телевизоры.

YAMAHA YST-SW012

Еще один японский сабвуфер для дома представляет собой напольный аксессуар, который уже оснащен встроенным усилителем. Фазоинверторное наполнение делает устройство чувствительным к любым частотам рабочего диапазона, создавая качественный звук в помещении. Среди достоинств данной модели можно отметить минимальное количество настроек и регулировок, небольшие габариты и доступную цену.

ONKYO SKW-770

Эта модель при небольших размерах имеет мощность до 150 Вт, отличается качественным звучанием и функциональностью. Компактность позволяет поставить модель и на полку, и на пол – выбор места зависит от акустических особенностей помещения. Частоты легко регулируются, поэтому можно настроить звучание сразу нескольких колонок. Изюминка модели – режим Standby, использующий минимум энергии.

MJ ACOUSTICS REFERENCE 100 MKII

Этот сабвуфер для дома стоит дороже описанных выше моделей, зато может похвастаться оптимальным функциональным набором и качественным звучанием. Отмечается воспроизведение звука высокого качества на всех частотах, к тому же он воспроизводит и сверхнизкие частоты. Кроме хорошего звука и небольших размеров, модель привлекает внимание наличием пульта управления.

VELODYNE IMPACT-10

Этот сабвуфер достоин внимания за оптимальное соотношение цены с мощностью и функциональностью. Акустическая система активного типа работает без дополнительного оборудования в широком диапазоне частот. Максимальная мощность составляет 250 Вт, при этом устройство можно использовать на площадях любого объема.

Мы описали 5 самых популярных сабвуферов, на основании которых можно создать качественную акустическую систему для дома.

Особенности подключения

Сабвуфер – это важная составляющая современной акустики, позволяющая прочувствовать каждый звук. Перед тем как купить ту или иную модель, стоит узнать о параметрах звуковой карты на том устройстве, к которому саб будет подключаться.

Как подключить сабвуфер дома? Это также зависит от типа устройств. Например, система 5.1, состоящая из пяти колонок и сабвуфера, не стыкуется с ноутбуком.

Можно попробовать подключить саб к компьютеру, но тоже только в том случае, если количество входов на звуковой карте совпадает.

Параметры выбора

Задача сабвуфера – «дорисовать» нижнюю часть звукового спектра, с чем обычные колонки не справляются ввиду небольшой мощности. При выборе оптимальной модели исходите из следующих параметров:

  • частотного диапазона;
  • частоты разделения кроссовера;
  • максимального звукового давления;
  • чувствительности системы;
  • диаметра НЧ-динамика.

Это ключевые термины, касающиеся сабвуферов, но именно их знание гарантирует правильный выбор компонента для акустической системы.

Особенности подключения автомобильного саба

Очень часто встречаются ситуации, когда владельцы продают свой автомобиль, а сабвуфер из него используют для создания домашней акустической системы.

Как подключить автомобильный сабвуфер дома, чтобы он работал стабильно? Для создания такого устройства требуется блок питания и колонки, а также сам сабвуфер.

В качестве питания автоусилителя проще всего взять компьютерный блок питания, который имеет все необходимые характеристики. Этапы подключения саба к блоку питания следующие:

  • желтые провода подключаются к клеммам на автоусилителе («-» – к клемме GND, «+» – к +12V);
  • специальный вход с проводом синего цвета используется для подключения сабвуфера, внешнего усилителя;
  • источником звукового сигнала может использоваться обычный MP3-плеер с переходником.

Создавая сабвуфер своими руками для дома, помните о том, что автоусилитель может потреблять ток выше 40 ампер. В таком случае целесообразно использовать для его подключения медные провода сечением 6-10 мм2.

Для налаживания звука стоит обратить внимание на регулятор входного уровня сигнала, который расположен на панели усилителя.

Таким образом, особых проблем с наладкой звука при применении автомобильного сабвуфера нет.

Сабвуфер – это мощное дополнение для акустической системы, которая вполне может стать частью домашнего кинотеатра. Но как быть, если денег на покупку готового оборудования нет, а насладиться качественным звуком хочется? В таком случае можно попробовать сделать сабвуфер для дома своими руками. Для этого требуется выполнить ряд действий:

  1. Купить динамики и корпус (лучше всего деревянный).
  2. Рассчитать размеры ящиков. Для этого можно воспользоваться компьютерными программами, в которых требуется указать ряд параметров – размеры динамика и фазоинвертора.
  3. Изготовить детали. Уже после подсчетов можно приступать к созданию деталей будущего сабвуфера. Лучше всего использовать дерево высокого качества, фанеру: кроме натуральности, они идеально подходят для самой разной обработки.
  4. Собрать корпус. После того как все детали будущего устройства выпилены, их нужно соединить между собой. Для большей надежности стенки удобнее всего скреплять саморезами.
  5. Соединить динамик с усилителем и блоком питания. Для этого могут потребоваться чертежи сабвуфера для дома, на которых отмечены все нюансы подсоединения основных элементов. Структурная схема всей системы звучания играет важную роль, значит, этой стороне сборки нужно уделить пристальное внимание.
  6. Вставить готовый и уже усиленный динамик в корпус. Обшить его. Вывести все провода наружу с задней части коробки через специальные разъемы.

Все, сабвуфер готов к эксплуатации, можно заниматься его проверкой. Если вдруг во время эксплуатации появятся неприятные звуки, шелест, есть смысл проверить, все ли отверстия в коробке закрыты. Они должны быть герметизированы – для этого можно использовать клей или герметик. В любом случае сделать сабвуфер для дома можно и самостоятельно, если разобраться в схемах и чертежах.

Источник: http://.ru/article/339917/luchshiy-sabvufer-dlya-doma-obzor-vidyi-osobennosti-sabvufer-svoimi-rukami-dlya-doma-cherteji

Нужен ли вам сабвуфер ?

Нужен ли вам сабвуфер ?

Создание правильной звуковой атмосферы при прослушивании музыки или просмотре кинофильма невозможно без низкочастотной составляющей. То есть без баса. В нижнем частотном регистре играет немало музыкальных инструментов, большинство эффектных сцен в кино создано при помощи низких частот.

Для правильного их воспроизведения необходима специально для этого подготовленная акустическая система. И это сабвуфер.

Акустические системы, охватывающие весь слышимый человеческим ухом диапазон, традиционно представлены напольными АС большого размера. Однако, в ряде случаев даже их недостаточно для корректного воспроизведения звуковой дорожки.

Причиной может быть как сам характер записи, так и особенности помещения, в котором эта запись воспроизводится. И положение спасает сабвуфер.

То есть специализированная акустическая система, диапазон воспроизведения которой, как правило, ограничивается 140 Гц в верхней границе и может опускаться до 10 Гц в нижней в зависимости от конструкции и назначения. Одной из основных особенностей сабвуфера является то, что это активная акустическая система.

То есть, это колонка с собственным (чаще встроенным) специализированным усилителем мощности. Имеются и пассивные конструкции, но это отдельный класс аппаратуры, редко используемый в традиционных домашних условиях. Поэтому, под термином «сабвуфер» мы сегодня будем подразумевать активную низкочастотную акустическую систему.

Использование в стерео

Традиционно сабвуфер используют в составе домашнего кинотеатра, где он отвечает исключительно за звуковые эффекты. Однако, существует весьма успешная практика использования сабвуфера в стерео. Такая схема называется «трифоник» и обозначается, как 2.1.

И у неё даже есть определённые преимущества перед применением полноразмерных колонок с собственным низкочастотным трактом. Первое преимущество вполне логично. Сабвуфер чаще включают вместе с полочной акустикой.

Так как последней требуется гораздо меньше места, а ещё она может одинаково эффектно звучать как на большой, так и на малой площадях, то сабвуфер будет весьма органично дополнять собой общую звуковую картину, привнося в неё необходимый бас.

А владельцу системы не придётся ломать голову, куда установить крупногабаритные колонки. Второе преимущество не столь очевидно, хотя и напрямую связано с первым.

Дело в том, что полочная акустическая система, излучающая в основном высокие и средние частоты, обладает более высокой степенью локализации по сравнению с напольниками. Значит, слушатель получает намного более объёмную звуковую панораму. А использование сабвуфера позволяет получить более управляемый, глубокий и чёткий бас.

Особенности конструкции.

Низкие частоты отличаются крайне малой направленностью звучания, поэтому, имея в системе несколько СЧ/ВЧ колонок, можно вполне обойтись одним сабвуфером. В корпусе помимо большого динамика, располагается усилитель и блок обработки сигнала: регулировка громкости, верхней частоты среза, а также переключатель или плавная регулировка сдвига фазы.

Самая логичная и понятная регулировка для неподготовленного человека – громкость, позволяющая выставить комфортный уровень баса в комнате. Для регулировки частоты среза уже необходимо знать частотные характеристики своей акустической системы и выставленные настройки в усилителе или ресивере, если в их конструкции они предусмотрены.

Этот параметр позволяет получить равномерный переход от нижней границы звучания основных АС к сабвуферу. В результате мы не слышим провала, либо наоборот, «удвоения» частот в диапазонах так называемых «верхнего баса» или «нижней середины». А регулировка фазового сдвига необходима для того, чтобы сабвуфер и основная АС не имели временных разногласий.

Например, если сабвуфер стоит довольно далеко от колонок, то его звучание может запаздывать. Чтобы этого избежать и используют корректировку фазового сдвига.

Установка

Как мы уже говорили выше, низкие частоты не имеют чёткой направленности. И это развязывает нам руки при установке сабвуфера. Для него можно подобрать практически любой уголок в комнате. Однако, стоит соблюсти несколько правил. Во-первых, сабвуфер должен стоять на ровной прочной поверхности.

Помните, что этот аппарат подвержен солидным вибрациям, которые могут негативно повлиять на звук, а также испортить сам сабвуфер. Поэтому пол должен быть ровный и твёрдый. Уровень установки можно отрегулировать штатными или купленными дополнительно шипами, а слабый пол компенсируется какой-либо жёсткой подложкой.

Например, листом толстой фанеры.

 Само место установки должно находиться на некотором расстоянии от стен и мебели. Не стоит ставить низкочастотник в угол. Особо пристальное внимание нужно уделить (при его наличии) фазоинвертору, «труба» которого не должна быть ближе 20 сантиметров к какой-либо поверхности. Нежелательно размещать сабвуфер возле шкафов, стеклянных конструкций, посудных витрин.

Все они – отличный источник резонансов. Они добавят к басу собственные звуки, которые вам вряд ли захочется слышать, наслаждаясь любимыми записями. По этой же причине не стоит класть какие-либо предметы на корпус. Хотя, это очень большой соблазн использовать этот деревянный куб в качестве дополнительного столика.

Поверьте, положенный на него пульт ДУ не сможет улучшить звуковую картину, даже если будет очень сильно стараться.

 Третье условие – доступность розетки и возможность удобной прокладки сигнального кабеля. Усилителю сабвуфера требуется электрическая энергия, но не стоит тянуть к нему простой удлинитель, снижая качество подводимой энергии.

К тому же это выглядит неэстетично и заметно снижает эргономику.

Кому нравится регулярно спотыкаться или путаться в проводах? Лучше установить сабвуфер возле отдельной розетки либо озаботиться подводкой стационарного электричества к нужной точке в комнате.

Выбор сабвуфера.

Итак, самое интересное – выбор сабвуфера. Нужен ли нам сабвуфер? Вопрос достаточно непростой, так как на него нет однозначного ответа. Всё же, наши уши – это индивидуальный музыкальный инструмент, настроенный у каждого человека по-своему.

Тем не менее, можно сказать однозначно, что для домашнего кинотеатра сабвуфер необходим. Даже весьма дорогие акустические системы могут не справиться с тем низкочастотным звуковым напором, который зачастую присутствует в отдельно записываемой соответствующей звуковой дорожке.

Также, как мы уже выяснили раньше, сабвуфер рекомендуется к полочным колонкам для создания более объёмной звуковой картины.

 Помимо того, что существуют какие-то общие правила и стандарты по звуковому оформлению и частотному балансу, стоит учитывать и индивидуальные предпочтения. Ведь есть, например, большие любители глубокого плотного баса, которым порой недостаточно и крупных напольных колонок. Главное, чтобы желание не затмило здравый смысл.

 Прежде всего надо обратить внимание на нижнюю частотную границу сабвуфера. Дело в том, что в условиях обычной городской квартиры мы имеем недостаточный объём помещения для того, чтобы получить бас ниже 40 Гц.

Поэтому, обустраивая домашний кинотеатр в стандартной «панельке», не стоит гнаться за рекордными параметрами. В противном случае вместо отличного баса вы можете получить ужасный гул, заполняющий собой всё вокруг.

И недовольны будут не только хозяева системы, но и их соседи.

 Итак, мы в общих чертах разобрались, что же такое сабвуфер, и зачем он нужен. В данной статье мы дали лишь основы использования этого компонента домашней аудиосистемы, а для того, чтобы он идеально вписался в вашу звуковую среду, рекомендуем обратиться к специалистам компании мания, которые учтут все нюансы вашего жилища и предложат лучшее решение.

Источник: http://pixel-hd.blogspot.ru/2016/12/blog-post.html

Как сделать сабвуфер для домашнего кинотеатра своими руками

Как сделать сабвуфер для домашнего кинотеатра своими руками

Для того, чтобы делать что-то своими руками, необходимо: чтобы эти руки присутствовали в наличии и чтобы они не были заточены, сами знаете подо что. Будем считать, что в вас оба этих условия выполняются. Что же, тем лучше, тогда продолжаю.

С какого , собственно, дуба вот я решил делать этот самый сабвуфер. Таки, вопрос-вопросов. Сложный. Можно списать все на то, что, как одна дамочка сказала про мое поведение, типа оно немотивированное. Как бы делать мне нечего, есть у меня неплохой ресивер Yamaha V496RDS, акустика хорошая, фронты напольники JAMO и наборчик из центра и двух тылов, под названием JBL HMX.

Фронты выдают неплохие басы, вроде , что еще надо? Я тут присоединяюсь про то, что совершенству не предела, саб нормальный стоит от 6 т.р. и выше и чтобы решиться на свои кровные купить именно его, надо, как минимум эти 6 т.р. иметь на руках. А это в общем-то уже роскошь непозволительная для меня в свете моих недавних покупок. Однако, везде в журналах нагло пишут, не 5, а именно 5.

1, намекая на то, что правильные пацаны должны в обязательном порядке иметь этот “барабан от Страдивари”* он же 0.1, он же сабвуфер. И типа, если у них дома такого девайса не присутствует, то они вовсе не правильные пацаны, а лохи ушастые.

Таким образом, каждый обладатель комплекта из пяти нормальных колонок, постепенно приходит к мысли о собственной неполноценности, без наличия шестой колонки. Начинаются походы в магазин, разговоры с продавцами, которые бывают разных типов.

Одни из них, глядя на ваши потертые джинсы, говорят, что недорогая активная ямаха – это самое оптимальное для вас решение, другие говорят, что правильные сабы, от которых замирает дыхание, начинаются от 300$ и выше, а все, что дешевле – полная туфта для тех, у кого дешевая полочная советская акустика. В общем, с каждым из них, можно согласиться. Две мысли появляются.

Первая – зачем покупать не самую хорошую вешь, за достаточно большие деньги. Вторая – жаба душит выкладывать 300$ за какую-то низкочастотную колонку, когда за эти бабки я могу на треть сократить список моих запланированных первоочередных покупок. Из двух мыслей получается третья – почему же все так дорого.

Если последнюю мысль развить, то получится примерно так: почему какой -то ящик из фанеры с одним динамиком и усилителем, которому на роду написано не усиливать частоты выше 200Гц и может быть фильтром-кроссовером, стоит такие сумашедшие бабки? Я могу понять, почему обычная акустика стоит дорого.

Там корпус, который хитрым образом расчитан, чтобы хорошо звучали все динамики, которые тоже денег немалых стоят из за своих характеристик. И вся эта фигня должна играть частоты от 30 до 20000Гц.

Потом ее разные умники тестируют и пишут в своих журналах, дескать, в этой колонке за 600$ акцента там какого-то не хватает, та за 550$ чего-то там не подчеркивает, зато вот эта за 900$ и акценты все имеет и подчеркивает, все что надо. Начитаешься таких статей, и думаешь, какие наверно они умные пацаны, все слышат, во всем разбираются, молодцы одним словом.

Если учесть, что явных дефектов звучания в акустике за 500$, наверное, нет, можно предположить, что уши у них как у слона должны быть, чтобы все это слышать. Заканчиваю пердисловие…:-) Что же касается сабов, у них настолько узкий диапазон частот, что требования к АЧХ динамика не такие высокие, а конструкция должна быть не такая сложная чтобы ее нельзя было бы повторить.

Какие могут быть сложности. Ну во первых надо найти низкочастотный динамик. С этим проблем меньше всего. Есть такой 75ГДН, который очень популярен из-за своих неплохих характеристик и низкой цены. Маньяки могут купить какой нибудь экземпляр импортного производства за 100 баксов, но есть ли смысл переплачивать, если разницы скорее всего можно не почувствовать.

Основные проблемы могут быть при выборе и расчете конструкции ящика для этого динамика. Но тут на помощь приходит прекрасная программа JBL SpeakerShop. В ней есть множество готовых примеров разных типов сабвуферов. Качаем программу, выбираем тип коробки. Я выбрал bandpass 6a. Это такая вот коробка.Картинка взята с инета из статьи про саб на 75ГДН. У меня только немного другие размеры.

Наткнулся я на ветку в форуме на www.ixbt.com, как раз про построение саба, такого почти, как мне надо. Пересчитал еще раз размеры, вроде похоже на то, что я собирался делать, только чуток побольше. Когда я отпилил первую заготовку левой стенки, то понял, что коробочка получится совсем не маленькая, однако делать было уже нечего, все было размечено.

Окончательные размеры получились такие: Высота 640мм Длина 410мм Ширина 280мм Высота верхнего обьема 160мм Длина верхнего фазоинвертора 70мм (диаметр 70мм) Длина нижнего фазоинвертора 240мм (диаметр 70мм) Куски ДСП были толщиной 20мм, я подумал, что толщина самая подходящая. Пилил все обычной ножовкой по дереву, и к тому времени, когда все стенки были готовы я конкретно задолбался. Заодно приобрел мозоли на руках от ножовки. Из за того, что времени на изготовление саба я первоначально отвел себе 2 дня, все выходные я закручивал в стенки шурупы, собирая коробку. К концу воскресенья коробка была готова и стянута по периметру шурупами.

Далее, всю неделю, я пробумывал порядок сборки. Получилось, что последней будет закрыта верхняя стенка, предпоследней – задняя. Не устанавливая эти стенки, можно было нормально работать с корпусом внутри, чем я и занимался в следующие выходные.

Я промазал любимым клеем Ольги Саваловой – “Моментом” все стыки и установил внутренню стенку в прорезью под динамик 75ГДН, который купил на рынке за 1000р. Стенку как следует закрепил закрутив снаружи кучу шурупов. Еще раз примерив остальные стенки, я начал проклеивать внутренню поверхность коробки пенополипропиленом толшиной 6 мм. Для этого использовал все тот же “Момент”.

Каждому слою я давал засохнуть, под грузом. Чтобы пропилить круглые отверстия в задней стенке мне прилось использовать специальную насадку на дрель, которая, со своим делом справилась хорошо и вскоре у меня была задняя стенка с двумя отверстиями идеально-круглой формы с ровными краями. Первоначальная идея была найти трубки 70мм в диаметре от канализационных труб.

К моему удивлению, таких не оказалось. Были либо 50мм либо 100мм, пришлось взять первые. Именно из них я сделал первые фазоинверторы. (Канализационные трубы играли дерьмово.) Разницу в посадочном диаметре я заполнил слоями пенополипропилена и в таком виде установил обе трубы в заднюю крышку саба. Подождав, пока все клеевые соединения просохнут, я решил опробовать дело рук своих.

Для этого я подключил левый фронтальный канал моего AV ресивера Yamaha 496RDS к новой колонке. Балланс громкости выкрутил влево, тембр BЧ на минимум, громкость на 25%, вставил диск с какой-то клубной музыкой и включил. Звук , который распространился по все квартире, меня потряс. Это был мягкий бас, типа того, которого я с трудом добивался на моих напольных фронтах, но намного громче.

Он, прямо, пробирал до костей. Однако, к звуку примешивались и посторонние высокочастотные призвуки. Часть из них были коробочные, которые не пропали после обклейки корпуса внутри, остальные выли вызваны потоком воздуха из всевозможных щелей коробки, которые еще не были промазаны. В течение дня я устранял щели в корпусе и в результате посадил на клей заднюю крышку.

Попутно я установил пару металличесих разьемов – гнезд под “бананы” для подключения проводов на заднюю стенку. Получилось совсем неплохо. Следующее включение показало, что швы все герменичны, остался шум воздуха при прохождении через верхний фазоинвертор и стали явно слышны ящичные призвуки.

Долго соображал, с чего начать, в результате начал делать параллельно фазик и ватно-марлерые подушки, которые прибил гвоздями к внутренним стенкам саба. В результате все стенки были полностью закрыты этими подушками.

С фазоинвертором я поступил еще проще. Верхний обьем саба был значительно меньше нижнего, поэтому шумы воздуха появлялись лишь в верхнем фазоинверторе. Я прочитал в интернете, что вполне возможно использовать не только циллиндрические трубки, а конические, лишь бы они расширялись в выходу наружу.

И тут на помошь пришел, купленный в свое время пластмассовый стакан из набора автомобильной посуды. Он имел нужный диаметр и длину, чуть больше. Именно его я и установил в качестве фазоинвернора. До кучи, я закруглил заднюю стенку в месте выхода воздуха, так что получилось так же как у моих фронтов Jamo.

Место стыковки фазика и все закругление я зашпаклевал, и после высыхания, зашкурил, до ровной поверхности. Оставалось только выровнять и покрасить корпус, а также обклеить его черной пленкой, с рисунком под дерево, чтобы ящик вписался в общий вид комнатной акустики.

Все это время, пока я выравнивал корпус, я периодически его подключал в ресиверу, для проверки. Мне удалось изменением конструкции фазоинвертора убрать все звуки воздуха на номинальной громкости. Они появлялись, только при максимальной громкости и на определенных частотах.

В виду того, что я подавал на саб полночастотный звуковой сигнал, а не фильрованый, звук проходящего в фазике воздуха чуток подпорчивал картину.

Когад же подавал синусоидальный сигнал с компа сгенеренный программой CoolEditPro, то звук этот пропадал, зато слышно было, как дрожали стекла. Наметились два частотных пика в области 10-50гц. Это первый , около 25-27Гц и второй 35-37Гц. На этих частотах, громкость сиигнала сильно возрастала при воспроизведении тестового сигнала.

По ходу дела, я вдруг обнаружил трещину я своем 150 литровом аквариуме, который находился в той же комнате, где я делал и испытывал саб. Почему это произошло, я до сих пор не понял. То ли, от небольшого перекоса тумбы, который я потом обнаружил, то ли от моих опытов, то ли от всего в месте.

В виду того, что я давно собирался купить себе аквариум побольше, меня трещина не сильно расстоила, скорее добавила приятные хлопоты, по выбору нового аквариума и выравниванию тумбы, что есть тема для другой статьи и в другом разделе Имея небольшой опыт по выравниваю поверхностей, было дело, выравнивал окна и оконные проемы в своей квартире, я купил шпатлевки и черной краски. Причем, черной краски купил два вида, обычной в банке и автомобильной флакон, которая быстро сохнет. Пользовался, в основном, автомобильной, так что она в самом конце закончилась. Короче, сначала шлифанол стенки шкуркой, при помощи дрели и насадки-круга, потом углубления зашпаклевал акриловой шпатлевкой, которую шлифанул, сначала опять дрелью, потом вручную мелкой шкуркой. Получившуюся поверхность покрыл слоем краски из распылителя. В принципе, этого всего можно было не делать, если бы у меня был новый лист дсп, но я использовал куски, оставшиеся от разобранного шкафа, который сделали предыдущие жильцы моей квартиры. Так что поверхность там была самая отстойнейшая. Шкурить дсв – дело неблагодарное, если глубоко залезть, то начнет быстро махриться, так что гемороя и поимел достаточно. В следующий раз буду использовать новые листы.

После высыхания краски я намочил ее водой и на мокрую поверхность наклеил уже самоклеющуюся пленку. Она так называется потому, что если ее неправильно приклеить, то фиг потом отклеишь. Слава богу, у меня получилось достаточно ровно, лучше чем я ожидал.

Обработав края, в установил саб в то место, где ему положено было стоять по моему замыслу. Конечно, он крупноват, но если установить напольники, на подстваки, то думаю, будет в самый раз. Естественно я его несколько раз включал, для проверки, работоспостобности.

Благодаря внутренней шлифовке вернего фазоинвертора, порог появления шума ветра в нем, сдвинулся в сторону максимальной громкости и , я надеюсь, что при такой громкости я его использовать не буду и соответственно, ничего такого не услышу.

В конце концов, низкочастотные звуки в фильмах редко встречаются без одновременных высокочастотных, которые легко заглушат все подобные паразитные призвуки, даже на большой мощности.

P.S. Теперь осталось собрать усилитель, для этого саба, чтобы сделать его активным.

В принципе процесс сборки я начал, вытравил плату, запаял туда все детали, но еще не отладил, времени нет.

Источник: http://dronmc-moskva.ucoz.ru/publ/kak_sdelat_sabvufer_dlja_domashnego_kinoteatra_svoimi_rukami/1-1-0-14

Домашний кинотеатр – расстановка аппаратуры, способы её подключения и настройки

Широкий шаг технического прогресса сузил до невероятных размеров ширину телевизоров, сократил до минимума габариты акустики и средств управления техникой, предназначенной для качественного просмотра фильмов.

Словосочетание «домашний кинотеатр» перестало пугать необъятными размерами даже собственников малогабаритных квартир. У потребителей есть возможность купить полный комплект или отдельно все составляющие.

Вопрос лишь в том, в какой последовательности нужно подключить и грамотно настроить домашний кинотеатр своими руками, чтобы удовольствие от просмотров стало действительно настоящим.

  • Комплектация и схема расстановки
  • Как правильно подключить все составляющие кинотеатра?
    • Подключаем домашний кинотеатр к телевизору
    • Способ подключения к компьютеру
  • Правильная настройка аппаратуры для просмотра кино

Комплектация и схема расстановки ↑

Словосочетание «домашний кинотеатр» может включать:

  • полный комплект, состоящий из средства передачи видеоряда (т.е. телевизора или широкоэкранного проектора), акустической системы и проигрывателя DVD;
  • сокращенный набор из DVD-плеера и акустического оборудования.

В комплектации домашнего кинотеатра обычный ТВ может быть заменен широкоформатным проектором — решение подходит для больших помещений, так как в маленькой комнате слишком большое изображение будет создавать дискомфорт

https://www.youtube.com/watch?v=7PPyM71J7eU

Старт организации кинотеатра – выбор подходящего помещения или выделение части оного. Перед тем, как выполнить подключение домашнего кинотеатра к телевизору, необходимо для каждой технической единицы найти «правильное» место.

Обратите внимание. Расположить технику нужно так, чтобы экран находился на уровне глаз сидящих людей, и зрители оказались в центре расположенного вокруг них акустического оборудования.

Как установить домашний кинотеатр: схема правильной подачи звука, предусматривающая, что зрители должны оказаться в центре самодельного кинозала

Как установить домашний кинотеатр – задача, решение которой зависит от площади комнаты и формирования оптимального с точки зрения пользователей комфорта. Так как плоские телевизоры не отнимают полезного пространства, то основная загвоздка заключается в расстановке акустики.

Колонки можно подвесить на стену на кронштейнах, водрузить на специальные стойки или расположить непосредственно на полу. Можно отдать предпочтение компактным моделям. Однако в напольные варианты вмонтировано несколько динамиков, благодаря чему улучшается передача звука.

Хозяину придется решать, что для него важнее.

Ограниченная площадь — распространенная причина выбора компактных колонок, однако следует помнить, что напольная акустика поставляет значительно лучше обработанный звук

Владельцам небольших квартир рекомендуют кинотеатры с системой акустики, состоящей из пяти колонок 5.1. Страстные киноманы в больших помещениях могут установить кинотеатр с 6ю или 7ю колонками (6.1 и 7.1) с более объемным звучанием. Опять же учет: для оборудования 6.

1 или 7.1 стандартных декодеров недостаточно, нужны будут проигрыватели с DTS ES и Dolby Digital EX.

Отлично, если плеер будет вдобавок оснащен устройствами для чтения разных видео и аудио форматов, USB-портами для просмотра и прослушивания материалов с флешек и жестких дисков.

Один из вариантов размещения с сабвуфером за местами зрителей

О размещении самого DVD-плеера, сабвуфера, Blu-Ray-проигрывателя и управляющего центра кинотеатра — ресивера, речь обычно не идет. Их по традиции устанавливают под телевизором, подвешенным на стену или установленным на специальный «комод» с отделениями для всего оборудования.

Выяснили, как правильно установить домашний кинотеатр, расставили колонки по вычисленным точкам, можно двигаться дальше.

Проект самодельной мебели для установки компонентов домашнего кинотеатраКак правильно подключить все составляющие кинотеатра? ↑

Независимо от компоновки и численности оборудования для домашних киноманов, все составляющие подключаются к ресиверу. Он управляет всем набором видео техники и поставляет питание звуковым колонкам, принимает и передает радиосигналы.

В ресивер вмонтирован тюнер, устройства усиления мощности, предусилители, декодеры многоканального звука, система обработки команд.

На нем фокусируется схема подключения домашнего кинотеатра, он является центром соединения всей техники в единый, слаженно действующий «организм».

Подробная схема подключения домашнего кинотеатра с наглядным изображением мест расположения портовПодключаем домашний кинотеатр к телевизору ↑

Для данной работы исполнителю потребуется кабель, выбор которого зависит от типа разъемов на телевизоре и на ресивере. Согласно чему нужно приобрести кабель со стандартным композитным разъемом либо с разъемом RGB, либо с входом HDMI, либо с приспособлением для подключения S-видео. Грамотное подключение домашнего кинотеатра также потребует включить в цепочку сетевой фильтр.

Предположим, что разъемы на ресивере и на телевизоре композиционные, приобретен соответствующий кабель и в руках есть все, чтобы без проблем подключить домашний кинотеатр к телевизору. Приступим:

  • К расположенному на тыльной панели ресивера разъему OUT подключим штекер желтого цвета, к IN разъему ЖК, LED или плазменного телевизора подключим штекер, находящийся на противоположном конце.

По аналогии выполняется подключение кабеля S-Video. Присоединение техники посредством кабеля RGB производится установки синего, красного и зеленого штекеров в соответствующие входы. С подключением кабеля HDMI с компактными «гребенками» для телевизоров высокой четкости легко справиться, ориентируясь на форму штекеров и нанесенную на большинство из них маркировку.

Кабель HDMI с компактными «гребенками» для подключения к ресиверу телевизоров высокой четкости

  • Подключаем фронтальное, тыльное акустическое оборудование и центральную колонку.

Центральный динамик можно расположить над или под ТВ. Тыльные колонки должны быть повернуты к киноманам на 45º.

  • Под черной и красной крышкой ресивера на задней его панели, есть отверстия для подключения проводов. Вставлять соответственно цвету.
  • Blu-Ray и/или DVD-плееры присоединяются через гнезда с подсказывающим схему подключения окрасом.
  • Сабвуфер, оптимизирующий звучание, подключается имеющимся в комплекте кабелем к разъему ресивера OUT.
  • технику присоединяем к разъему центрального устройства, вставив штекеры в выходы плеера, имеющиеся слева и справа.

Схема подключения домашнего кинотеатра с дополнительными предусилителями, многоканальным усилителем и процессорами

Завершить подключение домашних кинотеатров следует установкой вилок всех электрических шнуров в фильтр и присоединением его к розетке.

Способ подключения к компьютеру ↑

Для присоединения используется специальный кабель, на одном из концов которого штекер типа «тюльпан», на противоположном – устройство для входа «мини-джек». Осуществляется подключение домашнего кинотеатра к компьютеру через зеленый порт.

  • В системный блок вставим мини-джек, разъем тюльпан вставим в DVD-плеер. При данной схеме подключения проигрыватель выполняет функцию усилителя звука, который воспроизводится в выбранном хозяином формате (т.е. 5.1 либо 6.1 и др.). Именно к нему подключаем колонки и пассивный сабвуфер.
  • Настраиваем звуковую карту. Не исключено, что для подключения кинотеатра с шестью колонками потребуется установка 6СH Speaker, для семи колонок тоже, возможно, нужна будет установка специального параметра. Настройка карты заключается в балансировке характеристик звука.
  • Настраиваем видео карту с ориентацией на предпочтения владельцев. карта может поддерживать два или более экрана.

Кабель для создания контура домашнего кинотеатра, включающего компьютер и плеер в качестве усилителя

Правильная настройка аппаратуры для просмотра кино ↑

После установки и подключения всех составляющих нужно выяснить, как настроить домашний кинотеатр, затем последовательно выполнить все действия. Для осуществления настройки используется экранное меню ресивера, корректировку проще осуществить с помощью пульта.

  • Настраиваем басы во фронтальных и тыловых динамиках, выбирая режим «Small» для компактных моделей громкоговорителей, режим «Large» для большого оборудования.
  • Для настройки центральной колонки чаще всего предпочитают выставить режим «Normal». Крупный громкоговоритель будет поставлять отличный звук при режиме «Wide».
  • Если не удалось расставить колонки дугой, нужно будет задержать сигнал центрального динамика, так как он расположен дальше, чем тыловая и фронтальная аппаратура. Расчет прост: каждые 30 см разницы в расстоянии потребуют задержки на 1 миллисекунду.
  • Отрегулируем уровни громкости, для чего можно выставить приоритетный уровень на ресивере или на каждом отдельном канале.
  • Выполним окончательную настройку, включив фрагмент отлично записанного фильма.

Кроме перечисленных у разных моделей кинотеатров для домашних киноманов могут быть и иные настройки, для ознакомления с которыми нужно прочитать инструкцию производителя.

Узнав о том, как грамотно организовать кинозал и как правильно подключить домашний кинотеатр, с задачей справится кто угодно. «Лудить-паять», изобретать точно ничего не нужно.

Зато, зная принципы подключения и настройки, простейшие сбои можно будет выявить и исправить самостоятельно, да еще и немало сэкономить на вызове мастера.

Источник

Источник: http://stroyka37.ru/2015/09/14/domashnij-kinoteatr-rasstanoa-apparatury-sposoby-eyo-podklyucheniya-i-nastrojki/

Домашний кинотеатр на практике. Часть 1

Не секрет, что построить серьёзный домашний кинотеатр, соблюдая все правила, можно только при наличии двух вещей: желания и больших денег 🙂

В идеале для домашнего театра отводится специальное помещение. Особо состоятельные ценители кино часто строят комнату специально под домашний театр.

Геометрия комнаты в таком случае рассчитывается специально под определённую аудиосистему, которая и будет установлена в помещении. Да и акустическая оптимизация помещения проводится очень серьёзная.

Но в этом случае площадь комнаты часто зашкаливает за сотню квадратных метров, а стоимость оборудования и работ может оцениваться во многие десятки или даже сотни тысяч долларов. Именно поэтому таких проектов в наше время не так много, как можно подумать.

Чаще при наличии достаточной суммы денег выделяется отдельная комната (обычно 30-80 м²) под домашний кинотеатр, а стоимость оборудования и работ не превышает нескольких десятков тысяч долларов.

Но большинство людей не имеют таких серьёзных финансовых возможностей, да и выделить специальное помещение для этого мероприятия часто бывает нереально, поэтому строить театр приходится в одной из жилых комнат своей квартиры. Сегодняшняя статья будет интересна как раз этой категории людей.

Но первым делом необходимо рассказать об отправной точке. То есть о том, каким образом акустические системы домашнего кинотеатра должны располагаться в комнате, если соблюдать все правила. Сразу оговорюсь, что про установку сабвуфера в данной статье речь не пойдёт, поскольку расположение сабвуфера в комнате — это персональное мучение каждого кинотеатрала.

Дело в том, что звучание сабвуфера сильно зависит от акустики помещения, от расположения в комнате предметов интерьера и, собственно, от места расположения самого сабвуфера и слушателя. И тут существует огромное количество возможных комбинаций, описать даже часть которых просто нереально.

А по сему, могу предложить два метода решения проблемы установки сабвуфера:

1. Включите какую-нибудь музыкальную композицию с чётким и выразительным басом (скажем, такую, в которой будет звучать акустический контрабас) и начните экспериментировать: поставьте сабвуфер в какое-либо место комнаты, сядьте на заранее определённое место прослушивания системы домашнего театра и слушайте.

Если бас чёткий, чистый и не гудящий, если вы слышите не «кашу» и «грохот», а именно контрабас, то можете оставлять сабвуфер на том месте и радоваться, что эксперимент так удачно и быстро закончился. Если же бас вас не устраивает — продолжайте пробовать ставить сабвуфер в другие точки комнаты и слушать результат.

Не исключено, что придётся сделать в комнате небольшую перестановку мебели….

2. Второй вариант называется «от противного». Он проще, эффективнее и отнимает меньше времени. Но помните, что бас в тестовой музыкальной композиции дожен быть как можно более продолжительным по времени и однообразным по звучанию, ведь вам предстоит… ползать по комнате.

Итак, поставьте сабвуфер на то место, где вы предполагаете сидеть во время просмотра кино. Включите тестовый трэк и начинайте неспеша ползать по комнате. К сожалению, ползать придётся на четвереньках, чтобы голова оказалась на высоте около 30-40 см. от пола. Это не очень-то удобно, но делать нечего.

Цель этого мероприятия — найти то место в комнате, где бас работающего сабвуфера будет наиболее комфортным и корректным. Туда и ставьте сабвуфер.

Ну а далее мы будем говорить лишь об установке основных каналов — полнодиапазонных акустических систем фронтальных каналов, тыловых каналов и центрального канала.

Если представить, что все акустические системы совершенно одинаковы, акустика помещения также идеальна и есть свободное место, то ставить колонки следует, глядя на эту схему.

В данном случае описывается модель расстановки системы для работы комплекса по схеме 5.1 (пять каналов, один сабвуфер).

Именно при таком расположении АС и производится сведение многоканальных саундтрэков к кинофильмам в современных студиях:

Центр и фронтальная пара расположены на линии виртуальной окружности, радиусом которой является расстояние от слушателя до центральной АС, а центром окружности — голова слушателя.

Расстояние от слушателя до каждой из фронтальных АС и центральной АС равны. Расстояние между фронтальными АС равно расстоянию от слушателя до каждой из АС.

Тыловые каналы расположены на таком же удалении от слушателя (также на виртуальной окружности) под углом примерно 110° к оси «слушатель — экран».

В этом случае минимизируются все возможные неточности, связанные с искусственной задержкой, вводимой для компенсации звучания при некорректном расположении АС в пространстве, а также уравнивается влияние акустики помещения на все АС. В теории все каналы совершенно равнозначны как по громкости, так и по звуковоспроизведению, что нам и нужно в настоящем домашнем театре.

На практике же многие неточности в подборе и размещении АС можно скомпенсировать электроникой AV-ресивера или AV-процессора.

На следующей схеме приведена схема идеального размещения АС в домашнем кинотеатре, работающим с 7.1 звуком.

В данном случае тыловых АС не 2, а 4 — две из них расположены строго по бокам слушателя, а две других — сзади.

Так что, если позволяют возможности и ситуация, при расстановке АС в домашнем театре нужно ориентироваться именно на эти две схемы размещения (для 5.1 системы и для 7.1 системы), ибо они являются референсными.

Только не забудьте про акустическую обработку помещения — это очень важная деталь при постройке домашнего театра.

И отнестись к этому нужно серьёзно, поскольку плохая акустика помещения с лёгкостью «убьёт» звук даже самого дорогого и грамотно подобранного комплекса.

Как это выглядит на практике

Если попытаться построить 5.1 домашний кинотеатр по референсной схеме, то выглядеть это будет примерно вот так:

Если же у вас есть желание построить кинотеатр не только для двух-трёх человек, а устраивать просмотр всей семьёй или с друзьями, то самым логичным решением будет просто поставить несколько лишних кресел. Однако, и тут есть свои подводные камни. Например, размещать всех сидящих вот таким образом не стоит.

Дело в том, что сидящие по краям (на креслах) слушатели будут находиться вне зоны сбалансированного звукового поля (зелёная зона на рисунке), потому что будут ощущать явный дисбаланс каналов театра: ближайшая тыловая АС будет буквально «долбить» в ухо (нет-нет, название Dolby Digital не от этого пошло), а наиболее удалённой от сидящего в крайнем кресле фронтальной колонки практически не будет слышно. Ввиду чего, полностью пропадёт эффект присутствия в гуще событий, и удовольствия от просмотра не будет никакого.

Разместить всех корректно можно, поставив диван и кресла следующим образом:

Если комната, в которой установлен домашний театр, имеет площадь около 25-30 м², то одна пара тыловых АС не сможет охватить всех сидящих (а размещать в такой комнате более 5-6 человек не следует) — в этом случае крайне желательно установить вторую пару тылов (как на схеме).

То есть, получится, что каждая пара тыловых АС работает для определённой зоны (в данном случае, для одного ряда сидящих людей) — именно так и происходит в больших кинотеатрах: в зале устанавливается множество АС тыловых каналов, чтобы каждый сидящий не чувствовал дисбаланса каналов в системе.

Ну а если ваша комната прослушивания имеет площадь 40 м² и более, то создать корректное звуковое поле для всех сидящих (до 10 человек по схеме «3 ряда по 3 кресла») можно и одной парой достаточно мощных АС, ведь колонки будут располагаться на приличном удалении от сидящих, а значит их звук будет успевать распространяться более широко.

Если попробовать построить домашний театр 7.1 по референсной схеме, то выглядеть система будет примерно так:

Опять же, в случае желания обустроить театр для 5-6 человек, можно воспользоваться дополнительной парой боковых АС окружающего звука (пара тыловых АС будет в любом случае одна). Если же комната достаточно большая, то можно воспользоваться референсной схемой размещения для 7.1 систем (рисунок выше).

И ещё: в случае построения 7.

1 системы по схеме с двумя парами боковых АС окружающего звучания (как на рисунке ниже) необходимо первую пару боковых АС окружающего звучания чуть сместить назад, относительно первого ряда сидящих, и сориентировать динамики этих боковых АС на первый ряд (как на схеме ниже), иначе зрители второго ряда будут слышать звук боковых АС первого ряда, то есть тыловые колонки первого ряда окажутся для сидящих во втором ряду впереди, и, следовательно, перестанут быть тыловыми — получится не очень хорошо, так как многие эффекты будут воспроизводиться не совсем корректно.

Если комната не слишком велика

В совсем небольших комнатах наиболее распространённой является схема с расположением телевизора у одной стены, а дивана — у противоположной, строго напротив. И это наиболее логичная схема с точки зрения референса. Однако, многие люди пытаются втиснуть в зону эффективного озвучивания ещё пару кресел, как, например, на рисунке:

Нет, уважаемые, так делать не надо. Причина та же самая: сидящие в крайних креслах всё равно не будут находится в «зелёной зоне» (поэтому удовольствия от просмотра не будет никакого), да ещё и тыловые АС будут загораживать собой. Так что наиболее правильной является вот такая схема размещения, если речь идёт о комнате площадью 10-20 м²

«Я так хочу!» или «по-другому не получается»

Очень часто встречается ситуация, когда домашний театр пытаются поставить по диагональной схеме. И должен вам сказать, уважаемые читатели, что это весьма неудачная идея.

Часто многие приносят план комнаты и говорят: «у меня будет система стоять вот так — это уже решено».

И затем следует второй вопрос: «куда повесить тыловые АС, чтобы всем сидящим было комфортно?». Ответ — это невозможно.

При таком расположении слушателей создать корректное звуковое поле можно только для одного человека, сидящего в угловом кресле.

Просто при попытке повесить тыловые АС широко, дабы охватить всех сидящих, получится ситуация, когда для сидящего в угловом кресле тыловые АС окажутся впереди, а сидящие на диване всё равно будут слышать заметный дисбаланс каналов. Так что остаётся «театр для одного человека»

При этом, крайне желательно разнести фронтальные АС немного в стороны, дабы соблюсти принцип равностороннего треугольника (см. референсную схему).

При желании, вместо кресла можно поставить диван — в этом случае фильмом смогут насладиться двое или трое, но тогда тыловые АС придётся вешать немного шире. Главное не перестарайтесь: помните, что желательно соблюдать угол 110° для тыловых АС (см. референсную схему).

А вот примеры совсем размещения АС комплекса. Думаю, не надо объяснять причину — достаточно взглянуть на референсную схему.

Насущные вопросы

— Поскольку колонки часто имеют разные характеристики направленности, то вымерять каждый градус или сантиметр не стоит.

Постройте угол 30-40° с вершиной в точке прослушивания, где за нулевую высоту принимается уровень головы слушателя. Старайтесь максимально точно следовать референсным схемам (для систем 5.1 и для систем 7.1).

Получится, что тыловые АС будут висеть выше головы слушателя (примерно на 0,6-1,5 метра в зависимости от расстояния тыловых АС до слушателя).

На картинке изображены рекомендации по размещению настенных тыловых АС в 5.1 системе. В комплексе 7.1 высота АС определяется аналогичным образом, а размещение в горизонтальной плоскости — согласно схеме.

Если же тыловые колонки в системе не будут располагаться на стене, а будут стоять на полу, то сильно переживать не стоит. Хотя лучше, когда тыловые АС являются «полочниками», ведь в этом случае есть возможность использовать довольно высокие подставки (1-1,5 метра — в зависимости от расстояния от слушателя до АС) или даже повесить эти АС на стену (существует множество кронштейнов для этого).

— Особого смысла в этом нет, поскольку АС окружающего звучания будут находиться довольно близко от головы слушателя, а значит легко локализовываясь на слух, что не есть правильно. А в случае расположения дивана вплотную к стене театр 7.1 вообще не возможен. Так что лучше построить 5.1, но с умом.

— Что касается вариантов расположения АС, то это уже описано выше. Можно лишь сделать одно дополнение: если домашний театр строится в относительно большой комнате с расчётом на размещение нескольких (более 3) человек, то центральную и фронтальные АС лучше размещать в одну линию.

Если же говорить о расстоянии от слушателей до тыловых АС, то крайне желательно соблюдать хотя бы симметрию. То есть, расстояние до левой и правой АС должны быть равны в идеале.

Но если это не так, или если возникают ещё какие-то небольшие отклонения от референсной схемы (особенно, в плане расстояния), то бить тревогу не стоит, поскольку в современных AV-ресиверах и процессорах существует множество настроек для компенсации не корректного размещения АС в довольно широких пределах.

Продолжение следует…

Источник: https://www.ixbt.com/dvd/ht-room.shtml

Поделиться:

Нет комментариев

qteck.ru


Смотрите также